Reglare temperatură IPAT
Este cel mai citit articol al nostru în sezonul rece. Vezi și Top căutări Google în sezonul rece încălzire în pardoseală neajunsuri.
Ar fi extraordinar ca un articol din trei fraze magice (sau un comentariu) să răspundă la reglare temperatură încălzire în pardoseală.
Vorbim despre case de locuit, nu hoteluri, birouri, hale. Videoclipurile de pe net.ro ne par total inutile. Un articol prea tehnic, nu ușor de înțeles, pe tema sibotherm (adaptare) versus ON/OFF, util pentru cei care nu mai știu cum să tot regleze încălzirea aia în pardoseală; sper, folositor și celor care încă n-au dat banii pe instalație.
Ce vrea omul și, de fapt, ce trebuie să regleze?
- reglare temperatură aer (vrea lumea)
- reglare temperatură parchet, gresie (depinde)
- temperatură apă/agent termic PdC, CTgaz (trebuie)
- putere [kW] sursă de căldură (trebuie)
salt direct la👉🏻rezolvare IPAT ON/OFF
Termeni
IPAT = încălzire prin radiație de pardoseală cu agent termic, în șapă
GPA = grup de pompare și amestec = temperatură fixă înaltă 60..75°C PdC/CTgaz, fixă joasă 40..45°C după GPA
Pas de 10 = șablon în Rămânia: pas de 10cm peste tot în casă, 5cm sub geamuri, circuite sub 80m, distribuitoare de 11..14 căi, placă cu nuturi, PdC de la 16kW în sus (rar 12kW), CTgaz cu putere minimă peste 5..7kW, temperatură constantă apă
ON/OFF = comenzi termostate, senzori de șapă, reglete, module de comandă GPA și PdC/CTgaz
PdC / CTgaz = pompă de căldură / centrală termică pe gaz (surse de căldură)
Motivul că mulți se feresc (încă, 2024) de IPAT și aleg caloriferele
INERȚIE TERMICĂ
tone casă vs kilograme aer
1m³ aer = 1kg
150m² utili×2,7m înălțime = 0,4 tone de aer minus mobilă, om etc.
150m² utili ⇒ 200m² construiți ⇒ 200 tone de structură, mobilier
500× mai grea casa vs aerul din ea
TRANSFER TERMIC
oțel 1,25mm vs plastic PEX 2mm
49 W/mK = conductivitate λ calorifere oțel
0,026×10⁻³ m²K/W = rezistență termică tablă calorifer
0,35 W/mK = λ Rehau, Uponor ș.a.
5,714×10⁻³ m²K/W rezistență termică țeavă IPAT
224× mai rapid transferul termic prin tablă vs țeavă PEX
TERMOSTATE ON/OFF
Să nu ne facem iluzii că încălzirea în pardoseală este la fel de ușor, simplu, rapid de controlat din termostate ca-n cazul caloriferelor. Cu IPAT, confortul și eficiența sunt mult mai bune cu funcționare la ralanti 24/7, nu alternare de temperaturi 22±0,5°C histerezis termostat, nici regimuri de Confort și Economic.
Conductivitate termică țevi PEX Purmo vs Rehau vs Uponor; conductivitate Șapă
versus
inerție instalație calorifere + inerție termică aer (apoi, parțial structură)
Noi pornim IPAT cu PdC în septembrie și nu mai tot (ON/OFF) pornim/oprim până la vară, la răcire. Simplu, eficient, confort permanent; fără nicio grabă de re-încălzire.
la fel de evident, degeaba încălzesc rapid aerul, că până să fie calzi și pereții, mobilierul, încă nu simt confortul termic râvnit; rămâne enervantul disconfort de radiație rece
⇒ zero termostate, zero actuatoare, zero reglete, zero module comandă, zero GPA-uri;
⇒ zero efort de instalare; zero mentenanță; zero lei;
⇒ ușor de folosit cu o reglare unică, o curbă de adaptare meteo și gata;
⇒ NU n³ reglaje a n³ termostate;
Adaptare meteo sibotherm
⇒ confort aer (încălzire/răcire), confort podea, pereți, tavan;
⇒ facturi, poluare minime;
⇒ viață maximă: echipamente, instalații, finisaje, șapă, planetă
Temperatură aer
Varianta pas de 10, GPA, comenzi ON/OFF
Termostatele dau comandă către regletă, regleta spre actuatoare (modulul de comandă către pompa GPA și către sursa de căldură).
unitate comandă pompă GPA și sursă de căldură
1 termostat master, restul slaves
Cum reglez temperatura aerului din termostate?
Termostatele funcționează după un histerezis de ±0,5°C, reglate pe 22°C: închid actuatoarele la 22,5°C, le deschid la 21,5°C. Nasol, încălzirea în pardoseală are o inerție termică colosală; voi vedea pe termostat ba 24°C, ba 20°C, vârfuri de prea cald și prea frig (chiar dacă aș avea termostate cu histerezis de 0,25°C; deși, termostatele tipice de IPAT nu prea au histerezis sub ±0,5°C).
Termostatele pot evita varianta histerezis și funcționa PWM, TPI, learning, super complicat de înțeles, de setat (prindere de urechi).
„Termostatul are un design modern, control pe net, centralizare…” cu atuurile astea încep prezentările furnizorilor.
Automatizare sibotherm – Cum reglăm noi?
Varianta adaptare meteo sibotherm
Ce vreau? Confort termic, evident. Confortul termic îl simțim prin: convecție (aer), conducție (atingere), radiație (între corpurile solide); plus umiditate, presiune, culoare, citirea unui termometru șamd. Vezi Confort (transfer) termic IPAT versus calorifere.
Obișnuiți cu caloriferele de tablă (aer cald), lumea crede că montează termostate smart în fiecare cameră cu tone de IPAT (nu câteva kg de aer) și gata, vine confortul termic în aer. La fel spun instalatorii OLX și majoritatea internetului rămânesc. Abia când vine prima iarnă, omul observă că nu e chiar așa. Ce caută omu’ când dă frigu’?
Bun, în casă de om vreau 24/7: aer cald și podea caldă, pereți calzi (elemente de construcție, mobilier). Vezi Cum ajunge căldura de la sursă la om. Omul descoperă că termostatele, regletele, actuatoarele, modulele, GPA-urile, PdC/CTgaz (toate scumpe) nu dau confortul vrut. Totuși, cum reglez temperatura aerului?
Cu IPAT, aerul se încălzește prin convecție (nu radiație) de la toate elementele de construcție (podea, pereți, scări, tavan), mobilier. Iar, omul va fi încălzit prin radiație. Deci, ne interesează să păstrăm 24/7 toată clădirea călduță, fără opriri/porniri, fără alternări de Confort și Economic.
Cum controlez temperatura aerului cu IPAT?
Controlând temperatura construcției: șapă, implicit finisaj, pereți, scări, placă-tavan, mobilă; mai complicat decât încălzind niște calorifere.
Cu IPAT, clădirea însăși devine un fel de radiator 3D.
Temperatură parchet, gresie
Varianta pas de 10, GPA, comenzi ON/OFF
(probe = senzor în română)
Termostatele de încălzire în pardoseală acceptă senzori de șapă, de umiditate (punct de rouă la răcire), de exterior, de tur, de aer în alt punct. Le pot regla după temperatura aerului, dar și după a) temperatura șapei, sau b) după o diferență constantă dintre aer și șapă; + alte variante. Aleg a) ⇒ toamna e prea cald în aer; pe ger e prea frig. Aleg b) ⇒ toamna e nevoie de o diferență foarte mică, pe ger de o diferență foarte mare.
Avem nevoie de facultatea de reglat termostate. Așa că omul alege: „Reglez temperatura aerului și gata. După histerezis aer (mai simplu), nu PWM (timpi complicat de calculat).”
Oricum, producătorii și-au cam dat seama, variantele noi de termostate IPAT (2022+) doar monitorizează temperaturile șapei, de afară, de tur; automatizarea learning începe să existe pe toate gardurile.
ON/OFF & inerția termică
Orice variantă am alege, oricât de moderne ar fi termostatele (automatizarea), comenzile rămân ON/OFF, adică PORNIT/OPRIT, nicidecum modulant, continuu – fără vârfuri de minim și maxim date de inerția termică colosală.
Cum reglez ON/OFF temperatura șapei?
Prin funcționare intermitentă (impulsuri), închid/deschid actuatoarele, pornesc/opresc PdC/CTgaz ⇒ 75°C apa preparată de sursă, în buclele de IPAT: ba 45°C constant (minute, ore), ba opresc curgerea apei și/sau sursa de căldură (alte minute, ore). Implicit sub talpă va fi: ba prea cald, ba prea rece. Interesant – cel mai cald va fi după oprirea curgerii și/sau PdC/CTgaz; cel mai rece după pornirea curgerii și/sau sursei.
Deci, este foarte complicat să obținem o temperatură constantă a parchetului/gresiei deasupra folosind automatizări ON/OFF. Motiv că există automatizări ON/OFF learning. Învață comportamentul încălzirii din 6 zone, de pildă. După 21..30 de zile, fiecare zonă (termostat) va avea timpii de ON/OFF corespunzători, proprii fiecărui termostat. Însă, nici learning-ul nu oferă confortul dat de adaptarea meteo și echilibrarea termică făcută cu creierul și mâna omului.
Varianta adaptare meteo sibotherm
Reglare temperatură parchet/gresie încălzire în pardoseală caută omul pe net. Însă, ca mai sus (aer), unii cred că pun senzor de șapă și termostat, iar finisajul va avea exact temperatura vrută pe fiecare cm². Hmm, nici vorbă.
Deasupra parchetului/gresiei, suprafața văzută de ochiul nostru este cea care radiază (cedează căldură). Nu (direct) în funcție de temperatura apei, țevii, șapei, de sub gresie/parchet, ci în funcție de temperatura de sub talpa omului, radiația e mai puternică sau mai slabă. Să avem în vedere că prin conducție (atingere) șapa încălzește și scările, pereții, iar pereții la rândul lor tavanul (placa).
Partea văzută a tuturor elementelor de construcție va radia omul, iar, prin convecție, va încălzi și aerul. Deci, omul nu cedează căldură către podea, pereți – dimpotrivă, omul capătă căldură – de-asta simțim confort bun la numai 20..22°C în aer cu IPAT.
Caloriferele de tablă (de 2 bani) încălzesc aerul prima dată; prin convecție, aerul încălzește elementele de construcție și omul. Nasol: omul radiază căldură către podea, pereți că sunt mai reci. Omul reglează termostatul pe ±26°C să compenseze enervantul disconfort de radiație rece – om către construcție.
dreapta – calorifere de tablă de 2 bani👎🏻convecție
Adaptarea meteo, temperatura șapei, confortul, economia
Cu termostate ON/OFF, șapa are perioade de răcire ⇒ omul crește temperatura aerului pe termostat să compenseze efectul de RADIAȚIE RECE către șapă, pereți.
Interesant! Culoarea maro (brun-roșcat-închisă) radiază cel mai mult (nu argintiul lucios din tacker, nu albul). Negrul absoarbe cea mai multă căldură. Soarele dă căldură prin radiație (nu convecție, nu conducție), motiv că evităm haine negre vara. După negru: violet, indigo, albastru, verde, galben, portocaliu, roșu.
Logic și real: toamna, primăvara podeaua va avea o temperatură mai scăzută; iarna (ger) finisajul va avea o temperatură mai ridicată. De pildă, clienții noștri, pentru 22°C în aer, au sub talpă 23..24°C toamna, primăvara și 24..26°C iarna. La fel de logic: cu cât casa este mai bine izolată termic, geamuri mai mici și high-quality (deci, necesar de căldură mai mic), cu atât mai rece devine finisajul (șapa) pentru asigurarea confortului termic în aer.
Afară e mai frig/mai cald, deci, casa are nevoie de mai multă/mai puțină energie termică. Cu alte cuvinte, finisajul deasupra (implicit șapa, țeava, apa) trebuie să fie mai cald/mai rece în funcție de frigul de afară; logic. Parchetul, gresia deasupra vor avea temperatură variabilă – diferențe mici și lente, nicidecum constantă; nici vorbă de (the) temperatura ideală cum vedem pe net.
În cazul automatizării ON/OFF, pe vreme mai caldă, timpii de OFF trebuie să fie mai lungi versus când e mai frig, ger afară.
Temperatură maximă finisaj
- 29°C în zone îndelung folosite
- 33°C prin băi, sau zone mai rar folosite
- 35°C pe lângă pereți, că nu umblăm pe-acolo
- 35°C pot fi și sub un pat, dulap, dormitor (părinți) unde călcăm cât s-ajungem în pat etc. (considerăm noi); dar, nu într-un dormitor care de fapt e cameră copil.
Nu Uponor, Rehau, Purmo, Tece impun aceste valori, ci medicii. Nu în 2..3 ani, dar în 5..10 ani apar supărări de circulație a sângelui. Cei care le au deja simt în juma de oră că podeaua e prea caldă. Nu ideal, dar unii medici consideră cel mai sănătos un ±24°C sub talpă (constant; nu ba 35°C, ba 19°C).
Zebra
adaptare meteo ⇒ zebră nu
ON/OFF ⇒ zebră da
Nomogramele permit pași de la 5cm la 50cm. De ce internet.ro permite numai pas de 10cm peste tot și 5cm sub geamuri?
În tabel, observăm că în funcție de finisaj există pași diferiți pentru aceeași putere termică emisă. Nu e tot una micro-cimentul cu parchetul masiv, nici gresia cu parchetul laminat.
Efectul de zebră un termen prea cunoscut, pare-se. Probabil, expus prea mult de forum.ro și facebook-experți.ro. Zebra se referă la temperaturile de sub talpă sub care se află consecutiv o țeavă de tur caldă și o țeavă de retur rece.
Bun, noi chiar dacă dimensionăm și pași de 25cm (ne oprim psihic.ro la 25cm, nu tehnic) nu ne facem griji de zebră, pentru că instalațiile noastre funcționează în regim staționar (constant 24/7), nu tranzitoriu (v. mai jos). În staționar, Δt (tur-retur, v. mai jos) devine cel mai mic. În plus, așezarea melcată a țevii înseamnă că pe mijlocul încăperii (întoarcere țeavă) Δt este cel mai mic, spre zero, iar perimetral (unde nu prea călcăm) Δt e cel mai mare, deși nici aici nu apare această prea-cunoscută zebră. [Uite un alt motiv că folosim bucle cât mai lungi, 120m, nu sub 80m care implică un număr mai mare de circuite pe cameră]. Mai multe în Proiect IPAT FAQ – zebra.
ON/OFF, of, of!
Cu ON/OFF, deși pașii sunt de 10cm, deși debitele sunt exagerat de mari în bucle, da, apare acest efect de zebră. Când și de ce? Pentru că, la repornirea încălzirii, turul are aceleași 45°C date de GPA, iar returul este cel mai rece, că șapa s-a răcit între timp. Pe măsură ce încăperea capătă iarăși căldură, acest efect pălește, totuși. Evident, iarăși OFF, apoi iarăși ON cu aceeași celebră zebră, iar și iar.
Zebra apare în regimul tranzitoriu (ON/OFF) la re-pornirea încălzirii, nu în cel staționar (adaptare meteo) când nu există re-pornire, ci căldură în mod continuu.
Temperatură apă
Varianta pas de 10, GPA, comenzi ON/OFF
La unison, toți inginerii (păcat), instalatorii, net.ro știu așa: trebuie GPA și cu asta basta.
Grup pompare amestec [GPA]
Vezi Grup de pompare și amestec NU.
Ce amestecăm?
Turul de 75°C de la centrală cu returul de 25°C de la buclele IPAT din șapă.
Transferul termic de la flacără la schimbătorul de căldură flacără-apă are loc preponderent prin convecție.
Instalatorii OLX și, mai nasol, inginerii de service cred că toți avem cazane pe lemne, pe care nu le putem regla sub 70..90°C, iar GPA-urile sunt obligatorii. Unii service-ari chiar nu dau garanție PdC/CTgaz că lipsesc indispensabilele GPA-uri. Of, of!
Amestecul va exista vrem-nu-vrem.
De altfel, observăm geometria GPA-ului că e gândită să facă amestec obligatoriu și că apa spre buclele IPAT nu va curge fără pompa grupului.
Amestec vrem-nu-vrem:
chiar dacă avem cea mai eficientă PdC/CTgaz (care funcționează pe temperaturi foarte joase), sursa trebuie să facă temperatură înaltă (nu joasă) pentru că GPA-ul face amestec, va coborî temperatura cu 15..20°C, indiferent cum am regla GPA-ul. Rar, unele geometrii de GPA permit închiderea amestecului.
Nu putem folosi doar pompa,
fără a face și amestec, deși unii ar renunța la amestec și ar folosi numai pompa din GPA, se tem că pompa din PdC/CTgaz nu duce (vezi mai jos).
Spre stânga sunt buclele de IPAT. Cu GPA, frecvent apa e recirculată degeaba, debit integral (parțial mult) albastru în GIF.
IPAT pe circuit cu amestec (temperatură joasă)
Deși, însuși cunoscutul Rehau spune că GPA-ul se folosește când există și temperatură înaltă în aceeași instalație, experții net.ro, totuși, îl consideră indispensabil (analfabetism funcțional? profesional?).
Pompa
Trebuie oprită că se forțează, că se duce (ca bunica lui Bogdan P-escu)?
Pompa nu duce? & Pompa din PdC/CTgaz trebuie oprită?
Debite, debite și iar debite
Adviser-ii net.ro învață lumea că e concurs de debite în buclele de IPAT. Nicio vorbă, debitele de la 0,1 litri/minut la ±1 l/min direct de la sursa de căldură, fără amestec, sunt mai mult decât suficiente.
energia cinetică (jeturi apă) o egalează pe cea potențială (butoi)
m₁v²÷2=m₂gh
¯\(°_o)/¯
Cu GPA vedem ditamai 4+ l/min, dar 3,5 l/min sunt recirculați degeaba din returul circuitelor de IPAT și doar 0,01..0,5 l/min vin de la sursa de căldură, depinde de cât e de fierbinte agentul termic preparat. Mă refer la medie orară prin debit de 0,01 l/min, cu ON/OFF sunt minute..ore când debitul de la sursă e chiar zero barat (actuatoare închise sau pompa oprită ori calea dinspre PdC/CTgaz închisă).
GPA dat jos. Cum demontez ușor grupul de amestec?
La ce se folosește o butelie de amestec/egalizare? Nu în casă de om, clar.
Puffer / vas tampon, acumulare de evitat. Mai ales pentru pompele de căldură.
Varianta adaptare meteo sibotherm
De ce să reglez PdC/CTgaz pe 75°C, ca abia apoi grupul să facă temperatură joasă?
Hmm! De ce nu setez direct PdC/CTgaz pe 26°C și gata!? De ce să nu folosesc softul gratuit de adaptare meteo din PdC/CTgaz?
Transferul termic de la flacără la schimbătorul de căldură flacără-apă are loc preponderent prin radiație.
Curba 0,3 cu decalare în sus +1°C
Setări CTgaz Viessmann
Am ajuns în sfârșit la: De fapt, ce trebuie să reglez? Am văzut mai sus că în funcție de necesarul de căldură, finisajul deasupra (implicit finisajul dedesubt, șapa, țeava) trebuie să fie mai cald/mai rece.
Cum fac finisajul deasupra mai cald/mai rece? Simplu & logic: fac apa prin țevi mai caldă/mai rece în timp real, continuu. Nu cum face ON/OFF media ponderată dintre prea cald și prea rece (timpi cu și fără curgere).
ON/OFF nu face apa mai caldă/mai rece, ci ori 45°C ON, ori se răcește la 22°C OFF (actuatoare închise, sau PdC/CTgaz oprită). Să spunem juma de oră ON, juma de oră OFF, agentul termic ar avea o medie super-simplificată de (45+22):2=67/2=33,5°C. Noi (sibo) dăm continuu ..26,1..26,4..26,7..°C, funcționarea continuă permite cele mai joase temperaturi.
NU las temperatură constantă de 45°C în apă și opresc alternat circuite de IPAT din termostate, senzori de șapă, reglete și actuatoare. La un moment dat opresc chiar și sursa de căldură. Greșit în 2024 cu PdC/CTgaz incredibil de evoluate, de modulante.
Cum fac apa mai caldă/mai rece?
Nimic mai simplu: setez temperatura apei pe tur din panoul pompei de căldură sau centralei pe gaz. Pentru lemne, vezi Cel mai bun grup de amestec.
Temperatură joasă înseamnă cele mai bune: confort, economii, durată de viață echipament, instalație, finisaj; poluare redusă.
Câte grade are apa din IPAT?
Nu există un răspuns categoric. De-a lungul sezonului rece (minutelor chiar), apa din IPAT va avea temperatură variabilă între 22,5..30..35..(40..50..)°C. Ar trebui să vorbim de temperatura medie (tur+retur):2. Temperatura apei din IPAT depinde de:
- temperatura de afară
- temperatura aerului din casă
- tipul de finisaj (gresie, parchet, LVT, SPC)
- mărimea geamurilor, ușilor exterioare (calitatea în măsură mai mică vs mărime)
- izolația anvelopei (pereți, acoperiș, tipul de acoperiș; calitatea în mai mică măsură vs grosime)
- gradul de uscare a elementelor de construcție
- alte situații mai puțin relevante
Evident, cu ON/OFF, vor fi aceleași temperaturi: înaltă 60..75°C PdC/CTgaz și joasă 45°C după grupul de pompare. În funcție de lista de mai sus (vreme etc.) vor fi timpi de ON și OFF diferiți: pe ger mai mult ON, pe mai cald afară mai mult OFF.
Temperatură maximă apă
Instalatorii OLX, forumurile, net.ro spun că temperatura maximă a apei ar fi 40..45°C. Nici vorbă. Deși sfătuitorii net.ro folosesc GPA-uri, nu văd cu ochii că majoritatea GPA-urilor pot fi reglate până la 60..65°C. Țevile acceptă lejer 90°C, v. fișe tehnice Purmo vs Uponor vs Rehau.
Finisaj & dilatări
Evident, când există gresie, apa va fi mai rece; iar, când există parchet gros (masiv) apa trebuie să fie mult mai caldă. Trebuie să fim atenți la temperatura acceptată de finisaj și dilatarea șapei, dilatare ce poate fi limitată prin rosturi în șapă. Despre dilatarea liniară în articolul Șapă. [Savanții.ro obligă lumea să pună profile și profile pentru rost-uri de dilatare. Au făcut vreodată vreun clacul de dilatare liniară șapă?]
Parchet temperatură joasă
Nasol pentru ON/OFF, acum există parchet care pretinde șapă nu mai caldă de 27/28/29°C. Lucru ok la sfârșitul timpilor de OFF cu șapă rece, dar dezavantaj maxim la sfârșitul timpilor de ON, când șapa va avea 33..40°C (chiar peste). De data asta, nu mai vorbim de o medie dintre ON și OFF, ci suntem obligați să folosim adaptarea meteo (sibotherm gen = self-regulating underfloor heating) sau – nu vrea nimeni – punem aport de calorifere.
Diferență tur-retur Δt
Cât trebuie să fie diferența de temperatură între tur și retur, Δt?
Iarăși o întrebare la care au un răspuns experții net.ro; ei chiar spun diferența ideală dintre tur și retur. Nu, nu există Δt ideal sau cât trebuie să fie Δt. Când proiectăm instalația de IPAT, da, alegem un Δt fix, însă pentru a avea o bază (referință) de calcul. Putem proiecta cu Δt=5°C (PdC), dar și cu Δt=10°C (CTgaz), sau cu orice altă valoare Δt considerăm.
| Exemple Δt din realitate |
|---|
| A. PdC Hyundai are pompa modulantă pre-setată din fabrică cu Δt=5°C, nu putem seta altfel (nu există setare). În proiect trebuie să considerăm această valoare, Δt=5°C. Și așa, vor fi Δt-uri diferite: la pornire iarna Δt va fi mai mare, iar primăvara Δt poate scădea sub 5° când PdC va dezvolta o putere termică peste cea cerută de casă. |
| B. CTgaz Ariston One+ are pompa modulantă cu 3 posibilități de setare: a) turație fixă (constantă) minimă 40..75% (40% ok/apartamente) b) turație fixă maximă 75..100% (75% ok/case ±100m²) c) modulant după Δt=10..30°C Noi alegem varianta b), pentru că toamna, iarnă blândă, primăvara necesarul de căldură este foarte mic, astfel Δt devine de numai 2..1..0,5°C (apropo de efectul de zebră de sub talpă). |
| C. La unele PdC/CTgaz putem seta Δt fix de la 2 la 30°C (sau K, grade Kelvin). |
Q=D×Δt, pompa
Un text și mai complicat în acest paragraf și următorul; pot fi sărite. Le-am adăugat pentru experții.ro care spun că GPA-urile și actuatoarele cu Δt fix rezolvă neajunsul circulației și dezechilibrării hidraulice (termice, de fapt).
Q (kW) = D (l/min) × Δt (°C)
debit caloric (putere PdC/CTgaz) = debit volumetric (pompă) × Δt
Δt mare ⇒ necesar termic mare, Δt mic ⇒ necesar de căldură mic
ON/OFF temperatură constantă pe tur (45°C) ⇒ reglaj complicat
a) Δt constant ⇒ pentru necesar de căldură mai mare/mai mic trebuie debit pompă mai mare/mai mic;
b) Δt variabil ⇒ pentru necesar termic mai mare/mai mic se schimbă Δt mai mare/mai mic, debitul pompei poate fi constant;
c) Δt variabil + debit variabil. Cu ON/OFF, pe asta o întâlnim în realitate; debit variabil înseamnă actuatoare, GPA și/sau PdC/CTgaz ba-închise, ba-deschise.
Adaptare meteo temperatură variabilă pe tur ⇒ reglaj simplu
a) Δt constant ⇒ pentru necesar termic mai mare/mai mic vor fi debit constant + schimbarea temperaturii agentului termic
b) Δt variabil ⇒ idem a)
Indiferent de a) sau b), nu ne stresăm cu alegerea debitelor (implicit, nici timpilor de ON sau OFF), ci doar schimbăm temperatura apei.
Cum facem Δt fix?
Îl obținem prin modularea turațiilor pompei de circulație.
Cum modulează pompa?
Softul PdC/CTgaz știe temperaturile de tur și retur cu ajutorul senzorilor de temperatură. Dacă Δt e mai mare ⇒ turații mai mari până la maxime; invers, Δt mai mic ⇒ turații mai mici până la minime.
Reglaje termice
1) modificare debit = reglaj cantitativ
2) modificare temperatură = reglaj calitativ
3) modificare ambele = reglaj mixt
Evident, fochiștii le foloseau dinainte de Ceaușescu, nimic nou sub soare. Noi folosim numai reglajul calitativ (2), simplu ca Bună ziua.
Actuatoare cu Δt fix
Actuatoare cu echilibrare hidraulică spune fabricantul – deși, Δt fix nu înseamnă echilibrare hidra. E vorba despre actuatoare ce fac Δt (tur-retur) constant 4K (când tur<30°) sau 7K (tur>30°C). Mai ales când vorbim de pas de 10cm peste tot, dacă o încăpere are nevoie de Δt mai mare sau mai mic (adică, putere mai mare sau mai mică)? Oricum, Uponor, Rehau, Purmo nu făceau/nu fac astfel de actuatoare, ci doar Salus (din ce știu eu). Oricum, observ că nici Salus nu le mai fabrică (un eșec Δt fix).
Cu ON/OFF, desigur că imediat după ON (actuatoare și/sau sură de căldură) necesar termic mare ⇒ e nevoie de un Δt mare că șapa s-a răcit, iar pe măsură ce ne apropiem de OFF, Δt va scădea natural. Când PdC/CTgaz e OFF și/sau GPA-ul închide agentul de la sursă și/sau actuatoarele sunt închise, Δt este zero. Deci, actuatoarele Δt fix chiar încurcă încălzirea.
Reglare apă PdC/CTgaz
Varianta pas de 10, GPA, comenzi ON/OFF
Exagerez: clar că n-am ce face cu un cazan de 100kW – care face minim 60°C în apă – la o casă de 219m². Nu va fi mai plăcut în casă că folosesc un cazan furat de la termoficare sau șutit de la vreo pensiune.
Experților net.ro li se alătură și inginerii de service: setează pompa de căldură pe 60..65°C (COP-ul cel mai prost) și CTgaz pe 70..75°C (eficiență ardere spre cea mai proastă). Ca apoi, să reducă temperatura prin GPA.
[Presiunea (cică) trebuie să fie 1,5 bari, deși acum PdC/CTgaz vin pre-gonflate la 1 bar, deși presiunea e super ok și la 0,5 bari (case doar-parter sau P+E). Vezi Vas de expansiune încălziri.]
ON/OFF-ul în loc să schimbe temperatura apei, oprește, re-pornește brutal aparatul. Pe ger, aparatul va fi mai mult ON, primăvara mai mult timp OFF. Total ineficient + viață redusă, mai ales că vorbim de echipamente cu hardware + software foarte evoluate (learning spre AI).
Da, deja Saunier Duval IsoTwin Condens T learns (învață) cum folosește familia apa caldă menajeră, știe când e cazul s-o prepare la 43°C, când doar o menține la 33°.
[Unele termostate OpenTherm sunt learning; altă poveste, complicat.]
Temperaturile și presiunile mari, plus variațiile (șocurile) lor înseamnă cea mai scurtă durată de viață a: echipamentului, instalației, finisajului, șapei.
Varianta adaptare meteo sibotherm
Toată lumea știe că încălzirea în pardoseală funcționează la temperatură joasă. Toate PdC/CTgaz moderne pot fi reglate să facă (15)..20..25°C pe tur. Deci, deja PdC/CTgaz fac temperaturi foarte joase, nu e nevoie de niciun grup de pompare și amestec.
Temperatura turului poate fi impusă manual sau automat la PdC/CTgaz.
Manual → din interfața aparatului sau din telefon (WiFi);
Automat → toate PdC/CTgaz moderne au soft de adaptare meteo.
Manual este super incomod, ar trebui să setez de multe ori de-a lungul unei zile, incomod chiar dacă o fac din telefon. Noaptea sau înnorat e mai rece afară ⇒ nevoie de agent termic mai cald. Ziua (și) însorit e mai cald ⇒ nevoie de apă mai rece prin țevi.
linii punctate = temperatură joasă
mai frig afară ⇒ mai caldă apa din IPAT
curbe 0,4 ⇒ 0° afară, 27,5° în apă; -10° afară, 32° în apă
Adaptare meteo = modulare (schimbare) temperatură tur în funcție de cea exterioară. Totul e în timp real, automat din softul PdC/CTgaz. Temperatura apei se schimbă 24/7 în fiecare minut în funcție de frigul de afară.
Toate PdC aer-apă au senzor de exterior din moment ce se montează în afara casei. CTgaz cu wifi pot citi temperatura externă pe net (precizie de stație meteo), dar acceptă și senzor de exterior fizic.
Reglare putere PdC/CTgaz
Varianta pas de 10, GPA, comenzi ON/OFF
Pricepuții net.ro ne „spune” de ce UE a interzis aerul condiționat (PdC aer-aer) și pompele de căldură aer-apă fără inverter? – PdC sol-apă încă se mai vând și fără inverter (bleah!). – Pentru că modularea puterii (inverter) dă cel mai bun randament de exploatare (ce-i ăla?) ⇒ cele mai bune: confort, eficiență, viață – aparat, instalație, construcție, planetă.
Randament de exploatare =
sursa de căldură dezvoltă exact puterea termică cerută de clădire în timp real.
¯\(°_o)/¯ η exploatare
Randamentul ăsta e mai important decât COP PdC și eficiență ardere CTgaz.
Profesioniștii net.ro ne spun de ce CTgaz modulează puterea și au 3 praguri de putere: minimă, de pornire, maximă? Vezi sondaj.
Net.ro ne spune că pentru casă de om trebuie PdC de peste 16kW și CTgaz de 35kW în sus. De ce nu și PdC tot de 35kW? Vezi Centrală termică pentru casă. Puțini facem diferența dintre:
a) putere necesară pentru încălzire
și
b) putere necesară pentru preparare apă caldă menajeră.
Păcat, în 2024 încă, unii mai cumpără centrale cu puterea minimă de 5..7+kW pentru IPAT în case super izolate termic. Cu super automatizarea inteligentă ON/OFF, PdC/CTgaz ba merge de rupe contorul, ba stă. Funcționare în șocuri, cu vârfuri de prea cald, prea rece în casă.
Casa PIERDE căldură și când PdC/CTgaz STĂ
Un dezavantaj maxim al PdC/CTgaz cu puterea minimă prea mare = funcționare cu opriri/porniri interminabile toamna/primăvara când casa are un necesar de căldură extrem de mic, sub 2kW. Merg câteva secunde și, efectiv, se opresc. De altfel, ciudat, chiar nu pot asigura confortul termic, deși ne-am aștepta să fie prea cald în casă.
Interesant! O PdC supradimensionată funcționează și mai aiurea pe răcire versus încălzire. Necesarul de răcire e de 3..4× sub cel de încălzire.
Centrala nu e ok. Pun puffer? Cumpăr alta?
Unii observă că centrala avută are puterea minimă prea mare, iar toamna devreme, primăvara târziu nu au confortul vrut, centrala are multe porniri-opriri și arzătorul de multe ori funcționează doar câteva secunde. Ce să facă?
a) Să pună un puffer pentru extra-energia dată de CTgaz + amestecul de mai sus?
b) Să schimbe centrala?
Probabil, CTgaz neadaptată trebuie schimbată, CTgaz scumpă și renumită trebuie înlocuită. Varianta a) este mai scumpă, mai greu de montat, mai dificil de gestionat, cere spațiu suplimentar versus varianta b). Noi propunem b).
Varianta adaptare meteo sibotherm
Adaptare meteo înseamnă și modularea (schimbarea) puterii PdC/CTgaz. Deci, și puterea termică (kW) se va schimba automat în timp real.
PdC/CTgaz se va opri (of, c-avem OFF) numai atunci când necesarul de căldură e mai mic decât puterea minimă dezvoltată de sursa de căldură (2kW). Ăsta e motivul că noi alegem PdC de 6..12kW la case de ..100..150..250 m², nu de 16..30kW.
[Propunem cascadare de 6kW×2buc, buzunar ceva mai gros: Ce nu face tata pentru copilași!?]
2kW = necesar mic toamna, primăvara / încălzire
38kW = 2 dușuri simultane / apă caldă vară-iarnă
Modulare putere absorbită PdC
Compresorul unei pompe de căldură (8kW) poate consuma 3300W, dar și numai 370W. De ce să consume și pe ger, și primăvara 3300W cu porniri-opriri, când ar putea funcționa 24/7 la ralanti cu 370W în perioadele mai calde?
Modulare putere CTgaz
La CTgaz putem seta puterile minimă, de pornire, maximă. Brandurile de CTgaz au mai multe modele, trebuie să fim atenți la ce model cumpărăm, nu la ce brand.
- CTgaz Italtherm City Top 35kW are temperatura minimă 20°C, puterea minimă de numai 1,7kW (50/30°C), excelent pentru IPAT toamna, primăvara și pentru jet extrem de mic de apă caldă menajeră.
- Vaillant ecoTEC exclusive – VUW 36 CF / 1-7 (11k lei, ian. 2024) are temperatura minimă 30°C, puterea minimă dublă 3,4kW (50/30°C), nu ok pentru IPAT; poate fi ok pentru calorifere.
- Există centrale cu temperatura minimă 20°C, puterea minimă de 2,5kW, WiFi încorporat, prețuri decente, pe astea le propunem clienților noștri. Top CTgaz.
Setări importante nefăcute de service
Și PdC, și CTgaz vin din fabrică setate pe calorifere, (obligatoriu) trebuie setate pe IPAT. Pentru setări, nu te baza pe inginerii de service, îi aprobi întrutotul când fac punerea în funcțiune,
Lucrez la Vaillant de 20 de ani, dle, dar așa prostii n-am mai văzut.
abia după ce pleacă, faci setările (oricum) fără niciun rost în viziunea service-ului.
Setări PdC; Setări Ariston; Setări Viessman, Setări Italtherm (similar, poți seta și alte modele de PdC/CTgaz).
#1 Numai pierderi prin anvelopă
Adaptarea meteo sibotherm înseamnă:
a) schimbare automată a temperaturii apei funcție de frigul de afară
și implicit
b) adaptarea puterii sursei de căldură.
Rezultă temperatură constantă a aerului din casă și variații extrem de mici ale șapei (pereților, plăcilor, scărilor). Deci, omul plătește doar pierderile prin anvelopă, niciodată re-încălzirea tonelor de structură a casei.
Cât consumă clienții noștri cu PdC?
Timp încălzire IPAT
În cât timp se încălzește o cameră cu încălzire în pardoseală?
O întrebare irelevantă care n-ar trebui ridicată la fileu. Clar pentru noi: o întrebare pusă de cei care au necazuri cu încălzirea în pardoseală comandată ON/OFF. Bineînțeles, ca la celelalte întrebări, știu să răspundă academicienii net.ro.
ON/OFF
Probabil, o cameră a stat ore bune ca termostatul să coboare la 21,5°C să redeschidă actuatoarele (ON) și/sau sursa de căldură. Evident că va fi nevoie de cam același timp pentru reîncălzire la 22,5°C când iarăși termostatul va da OFF. Timpul depinde de: grosimea șapei, parchetului, frigul de afară, temperatura apei din bucle, 1/2/3 pereți exteriori, mărimea geamurilor – inerția termică și izolația. Natural: o încăpere foarte bine izolată termic se răcește lent, re-încălzirea va dura ceva mai puțin vs răcire.
Pornim încălzirea din timp
Clienții noștri pornesc încălzirea din septembrie, când noaptea afară pot fi vreo 12..20°C și clădirea este caldă încă. Compresorul PdC sau arzătorul CTgaz pornește sau nu pornește, depinde de inerția termică a clădirii. Adaptarea meteo cere doar 22,5..23,5°C temperatură medie în apă, (tur+retur)/2. Dacă structura nu apucă (nopțile) să se răcească sub valorile astea, compresorul PdC/arzătorul CTgaz nu pornește.
Regim staționar, tranzitoriu
Iarăși un paragraf prea tehnic, dificil de înțeles. Hai, să vedem!
Inerție termică iar
IPAT vs calorifere înseamnă TIR vs Dacia Spring. TIR-ul greu se urnește, cum greu se și oprește. Poate exista cea-mai-cea tehnologie în TIR-ul ăla, că tot nu ne putem juca cu el cum putem face c-o Dacie Spring.
Putem avea cea-mai-cea și scumpă automatizare super-learning, pași de 5cm în toată casa, pompe de cartier, PdC/CTgaz de hotel, că tot nu putem încălzii-răci-reîncălzii tonele de structură cum putem încălzi-răci-reîncălzi kilogramele de aer prin calorifere.
Regim staționar
Transfer termic în regim staționar = interior casă temperatură constantă, afară temperatură constantă. Evident, afară temperatura diferă de-a lungul zilei, sezonului rece. Însă, nu scade instantaneu de la +5°C la -7°C. Sursa de căldură va avea timp să-și adapteze temperatura agentului termic și puterea.
Evident, în calculul necesarului de căldură, normativul consideră acest regim, mult mai eficient decât cel tranzitoriu.
Regim tranzitoriu
Înseamnă: în casă ba 20°C, ba 24°C (sau ba 22,5°C, ba 25°C).
În funcție de numărul orelor de funcționare a instalației pe zi, normativul ne sugerează niște factori de mărire a necesarului de căldură. De pildă, pentru 10 ore/zi ON și 14/zi OFF, factorul este de 1,5 pentru calorifere. Cu alte cuvinte, consumul e considerat cu 50% mai mare față de regimul staționar. Aș spune pentru IPAT, factorul ar trebui considerat cel puțin 2, cu 100% peste regimul staționar.
ON/OFF ne (sibo) constrânge să alegem o PdC mai mare cu 50% celor care insistă s-o comande din termostat (ON/OFF), nu din temperatura agentului termic (adaptat meteo).
ON/OFF = regim tranzitoriu mereu, tranzitoriu 24/24 întreg sezon rece. De-asta apar întrebările: temperatura ideală apă, diferența ideală între tur și retur, temperatura ideală parchet/gresie, în cât timp se încălzește o cameră cu IPAT, zebra, reglare PdC/CTgaz șamd.
sibotherm vs ON/OFF, of!
Pe vremea lui Ceaușescu existau ingineri de instalații adevărați, știau hidraulică, știau termice, știau automatizări (da, automatizări). Acum există ingineri și pompe de circulație; ingineri de automatizări learning, deep-learning, însă nu știu hidraulică, nu știu termice. Automatizările de azi sunt excelente pentru instalațiile cu inerție termică minimă spre zero (aer cald) în clădiri ușoare cu înmagazinare termică minimă.
Of, ON/OFF, Δt și pompe! Ce să spun despre influensării youtube.ro, net.ro și instalatorii celebrii care nu știu nici hidraulică, nici termice, nici ce fac automatizările!? sibotherm.com nu cedează: Ca trestia ne-am îndoit sub vânt, dar nu ne-am rupt.
Cu automatizarea learning am putea obține temperaturi interioare spre constante, echilibrare termică spre bună, însă cu mult efort financiar și uman, dificil. Ar trebui să existe și o inerție mult, mult mai mică a clădirii: structură ușoară, șapă scundă, compartimentare ușoară șamd. Nu e cazul clădirilor grele: din cărămidă ceramică (exterior, interior), șapă de 7..10.. cm, stâlpi, centuri, elevații b.a., demisol, subsol, placă beton armat peste ultim nivel, tencuială, finisaje grele etc.
Urzeala/rezolvarea temperaturilor IPAT
Mai jos e propunerea noastră de corectare pentru cei care nu au confortul termic vrut de la instalația de încălzire (răcire) prin șapă.
- Reglare temperatură încălzire în pardoseală
Expresie căutată pe net de prea mulți în sezonul rece, de cei care au necazuri cu încălzirea în pardoseală (case de om). Știm, propunem total diferit față de ce găsim pe net.ro. Pași rezolvare:
1. Grup pompare și amestec (GPA) dat jos
2. Actuatoare (simple ori 4K) date jos (termostatele devin termometre)
3. Puffer dat jos (ocolit); idem butelie egalizare
4. Umplere cu aerisire corectă
5. Setări pompă căldură / Setări CTgaz (temperatură joasă și pompa pe maxim)
6. Echilibrare hidraulică și ajustare termică
7. Adaptare meteo OpenTherm (vezi și pct. 5)
8. Evitare exploatare greșită
Poți sări peste punctele 1-3, înainte de a fi date jos:
– reglare GPA pe amestec minim și pompa pe turație minimă (vezi manualul grupului);
– termostatele setate pe 28..30°C mențin actuatoarele deschise;
– dacă există puffer/butelie, reglare pompă externă pe minim;
– celelalte puncte sunt obligatorii.
Observi confortul, funcționarea, apoi revii la 1-3. Mersi deja pentru un eventual comentariu feedback aici.
Răcire vara cu PdC
Punctul 2 (actuatoare date jos, termostate ON/OFF anulate) ne ajută și la răcire, mai ales dacă termostatele existente nu sunt cu 4/5 fire încălzire/răcire. - Temperatură apă centrală (PdC/CTgaz) IPAT
Degeaba am cel mai scump și renumit echipament, dacă
– nu are puterea minimă sub 3kW,
– temperatura minimă agent 20°C,
– îl exploatez în modul cel mai prost, cu setările din fabrică în locul celor potrivite mie. (V. mai sus setări PdC/CTgaz.)
°°° Necesar de căldură variabil
Logic, casa absoarbe puteri termice diferite: toamna, iarna; zi, noapte; soare, nori. Sursa de căldură ar trebui să furnizeze exact puterea cerută de casă.
Consum PdC; Putere CTgaz
°°° Putere modulantă (variabilă) sursă
PdC (pompe de căldură aer-apă) sunt toate cu inverter în UE. De ce? Să moduleze puterea termică (implicit cea consumată/plătită) de la minim la maxim, 2..10kW termici (370W..3300W electrici plătiți); nu să aibă aceeași putere, 8kW (3300W plătiți) mereu.
CTgaz modulează puterea (2kW..40kW) și au 3 praguri de putere: minimă, de pornire și maximă. Deși renumite, unele CTgaz nu sunt potrivite pentru IPAT, nu au putere minimă de ±2kW și temperatură joasă de la 20°C în sus.
Top CTgaz; PdC aer-apă; Hyundai
°°° Temperatură joasă fără GPA
PdC/CTgaz fac deja temperatură joasă, de la 20..25°C/tur (necesar termic mic) la 30..40+°C (necesar de căldură mare). Deci, grupul de pompare și amestec e total inutil și, mai nasol, chiar aduce ineficiență: scade vertiginos COP-ul PdC, scade eficiența arderii, scade „cu drag” randamentul de exploatare (v. mai sus).
Grup pompare amestec NU / Pompa PdC/CTgaz
°°° Adaptare meteo
PdC/CTgaz moderne au soft de adaptare meteo din fabrică (gratis) = modulare (schimbare) temperatură apă în funcție de cea exterioară în timp real, totul automat, comod pentru om.
Automatizare sibotherm
°°° WiFi
PdC/CTgaz moderne au WiFi încorporat. Deci, fără niciun termostat, pot controla căldura (răcirea) din telefon.
salut Bogdan. pot lungi cablul unui actuator sa zicem cu 2…3…4…5 m?
Da.
Tare nickname-ul 😉
Salutare
Am pornit saptamana trecuta pompa de caldura .Casa neincalzita cu incalzire paroseala ,teva tur direct in pardosela fara grup amestec ,functionare pe pompa de recirculare din PC ….cat mai simplu ….
Constatari : afara 0 grade cu ninsoare ,degivrari la fiecare ora si ceva ,am reusit sa fac o urcare de 4–5 grade temperatura in aproximativ 5 ore de funcctionare si un consum aproximativ de 20 de kw .
Pompa merge pe o diferenta de tur =retur sper sa ma explic corect daca pe retur am 15 grade ea nu face mai mult de 21 ..22 de grade pe tur si tot asa creste retur creste si tur .
Instalatia a mers ok cu pompa de recirculare din unitare ,ceva errori de debit cand am umblat pe la debitmetre.
Intrare pe circuit ipad s-a incalzit dar pe retur foarte greu/
Este ok sa adaug o pompa pe fiecare distribuitor pe tur sa circule mult mai rapid agentul termic ?
Este ok sa fac o punte intre cele 2 tevi de retur si tur cu o valva de sens RETUR-TUR ,cand se opreste pompa recirculare din PC sa mearga un timp cele pompe sa echilibreze presiunile si temperaturile?
As dori sa pot urca temperatura pe tur sa faca direct 30 si sa nu mai tina cont de temperatura retur si cu cele 2 pompe sa recircul cat mai rapid agentul termic prin instalatie pentru a creste temperatura .Am urcat 5 grade in 5 ore ….nu stau tot timpul acolo ..Este o ideie buna sau gresesc?
Mersi mult. O zi buna.
Hyundai vine setată din fabrică cu Δt (tur-retur) = 5°C. Nu putem schimba.
Cu alte pompe, vei încurca socoteala Hyundai. La prima încălzire consumul este imens, iar temperatura agentului termic crește foarte lent. Uneori, am avut cazul când în 5..7 zile am reușit să ajungem la 35°C pe tur, fără rezistența electrică pornită. Evident, depinde de mărimea instalației, frigul de afară, puterea PdC etc. Într-adevăr, avem multe cazuri cu case de ±200m² utili și PdC de numai 6kW.
Ideea este ca daca pun cele 2 pompe pe tur in locul grupului de amestec …tot am pompele de la GPA ,pe treapta 1 se castiga in viteza pe circuite apa si cred si transfer termic?..Energie transportata pe tur cu 35 de grade …pot sa fac o automatizare termostat si sonda de temperatura cu un puffer 50 de litri sa imi faca amestec ..de 30 grade si sa trimit pe tur 35 cu electrovalva ..la casuta vin doar de vineri pana duminica .Are rost sa fac aceste completari pe instalatie ?Se castiga ceva timp la incalzire daca instalez cele 2 pompe si acea mica automatizare .Multumesc
Grupurile de pompare și amestec încurcă = scad temperatura apei, așa că PdC trebuie să facă turul mai cald. Deci, COP-ul (eficiența) va fi mult mai mică.
Oricum, pompa de circulație din Hyundai e foarte puternică. La majoritatea caselor de ±200² utili, pompa de circulație modulează astfel încât face un debit de aprox. 0,6m³/h, adică în majoritatea timpului pompele de circulație sunt pe minim, clar că nu e nevoie de alte pompe de circulație externe.
Salut Bogdan,
Incerc sa gasesc un consum cit mai mic la gaz ( CT fara GPA si cu senzor extern) , tinind cont ca de la anul pretul nu va mai fi plafonat si ca de obicei la noi va creste ( cel putin pentru primul an in care vom reprimi ofertele de la furnizori ) . Care din variantele de mai jos ar fi mai ok :
– curba mai inalta , apa mai calda in instalatie , automat returul va fi mai cald si centrala va depune un efort mai mic sa mentina apa calda ( in functie de necesarul casei si temperatura de afara ) .
-curba mai joasa , temperatura mai mica in instalatie , retur mai rece , dar efort CT (poate) mai mare de a incalzi apa .
Ma gandesc ca una e sa incalzesti apa de la 22-24C ( retur ) la 30-32C si alta e sa o incalzesti de la 24-26 C la 32-34 C .
Gresesc sau poate se va face o economie de 1-2 mc pe zi , ce se va cunoaste la consumul lunar ?
Pfui! Nu cred că înțeleg: temperatură mai mare să însemne efort mai mic!? Interesantă abordare!
Sugestia mea: temperatură cât se poate de joasă (pe tur, implicit pe retur) cu asigurarea confortului termic vrut. Cred că e de ajutor articolul Setare temperatură centrală termică Ariston.
Salut. Am achizitionat o centrala Saunier Duval Isotwin condens T26. S-a pus in functiune totul ok. Fara termostate. 🙂
Ma puteti indruma unde gasesc un senzor extern pentru aceasta, respectiv un sfat cine poate sa il conecteze in centrala? Furnizorul de la care am achizitionat centrala nu pare sa aiba habar de adaptarea meteo. Multumesc!
Avem vreo 6 clienți care așteaptă sugestii de la noi pe tema senzor extern. Încă nu am avut timp să studiez Saunier Duval-ul.
Deocamdată, din ce știu, termostatul MiGo Link vede temperatura pe net și o comunică centralei (BUS). Am înțeles că și din telefon se pot alege curbele de adaptare meteo, nu doar din panoul centralei (cum e la pompele de căldură sau alte modele de centrale pe gaz).
Salutare, am instalat o pompa de caldura aer-apa Gree Versati IV monobloc de 8 Kw. Cum setez PDC pentru a merge in modul adaptare meteo? Pompa are senzor extern de temperatura. Multumesc!
Sper să ajute articolul Setări Hyundai. Setările sunt similare la toate PdC și CTgaz, trebuie căutat prin meniuri.
Salut, multumesc pentru raspuns. La prima vedere meniul de la Pdc Gree difera de meniul de la Pdc Hyundai. Incerc sa descopar functiile similare de la Gree si sa le folosesc conform recomandarilor. Am un distribuitor pe 16 circuite care deserveste o casa de 100 mp doar parter (cca 60 ml pe fiecare circuit). Am si un GPA pe acest distribuitor. Stiu ca Sibotherm nu recomanda acest GPA.
GPA scade COP-ul, consumă curent șamd, e total degeaba. Adaptarea meteo va fi degeaba, GPA-ul face amestec „cu japca”; nu o întreabă pe Gree ce să facă.
NU GPA!
Super
(°‿°)/
Daca deconectez electric pompa de la GPA si las termostatul pe deschis la maxim (70 grade) este o solutie ca Gree sa lucreze cu un COP mai mare???
Tot cautand in manual (GREE) punctul 2.2.6. pag 8 din manual am descoperit o functie care se cheama la Gree Weather depend. Am activat aceasta functie iar acum PDC merge pe o turatie minima (pompa, compresor, ventilator). Multumesc!
Extrem de puține GPA-uri permit eliminarea amestecului și oprirea pompei de circulație. Zi modelul de GPA sau poză cu el.
Heh! Excelent!
Cu plăcere.
Bună ziua !!
Articolul este foarte bogat, stufos, sigur a necesitat mult timp și efort dar nu m-a lămurit cu ceea ce mă interesează cel mai mult pe mine. Și anume, temperatura de 25-26 de grade în interiorul unei case cu încălzire în pardoseală și pompe de căldură. Pot avea aceste temperaturi în interior ?? Oare caloriferele și pompele îmi pot asigura această temperatură ??De asemenea, care pompe ar putea să-mi dea cel mai eficient această temperatură ?? Aer-apa, apa-apa, sol-apa ??
Vă mulțumesc frumos !!
Articolul este foarte vechi, neactualizat de 4..5 ani. Chiar acum am început renovarea lui. Va fi mai clar și cu informații (în sfârșit) utile celor care au deja încălzirea în pardoseală.
Exact ca mulți dintre clienții noștri, obișnuiți cu caloriferele de de tablă (aer cald, nu radiație), cred că vor alege 25..26° în aer cu încălzire în pardoseală. Nici vorbă, maximul ales de ei este 23°C la parter (living etc.), la etaj (dormitoare) aleg un 20..22°C.
Și caloriferele, și încălzirea în pardoseală pot da exact temperatura vrută de utilizator.
Pompe de căldură aer-apă, apă-apă, sol-apă
Am un GPA Emmeti (Italia) in tandem cu o pompa in 3 trepte Grundfos Type UPSO 25 – 65 130. Nu stiu modelul GPA-ului dar atasez foto pe mail (nu stiu cum sa atasez foto pe acest site).
Nu am gasit in manual tabelul cu curbe asa cum il are PDC Hyundai. In schimb am gasit un meniu ,, Commissioning Parameter Setting,, (pct 2.4 pag 16 din manual), unde se intervine pe baza de parola dar recomandarea este sa nu se umble decat de personalul tehnic autorizat.
Am mai gasit un meniu (pct 2.4.1. din manual, pag. 18) ,,Ctrl. state,, unde se poate se seta in pagina de setare a parametrilor de punere în funcțiune, „T-water out” sau „T-room”. Nu stiu cum functioneaza aceasta setare dar ma gandesc ca prin activarea ,,T-room,, pdc isi moduleaza T-water out dupa un algoritm care sa atinga temperatura setata. Aici poate ma poti ajuta cu o explicatie. Vreau sa iti multumesc pentru ca citind pe site-ul tau am refuzat propunerea instalatorului de a monta in circuit un puffer. Instalatorul a refuzat sa imi demonteze GPA si sa racordeze direct PDC la distribuitor (risc de pierdere garantie). Dupa perioada de garantie ma gandesc sa demontez GPA. Fac mentiunea ca eu folosesc PDC-ul doar pentru incalzire. ACM o prepar cu o centrala pe gaz racordata la o centralina cu 2 butelii (80 litri de GPL ajung pt 3 persoane 7-8 luni). Este rezonabil ca si cost.
Garanția n-are nicio legătură cu grupurile de amestec. Ce stupid! Dacă avem numai calorifere, sau numai ventiloconvectoare!? Heh!
PS
Pe mail nu răspundem non-clienților. Te rog, nu mai scrie mail. Mersi.
Să-mi fut una, dacă pricep ceva din comentariile astea arogante și nici nu am răbdare să citesc cearceaful ăsta !! Deci care este soluția optimă finală, pe care vreau să merg ??? Repet, scris mult, cu nasul pe sus, degeaba !!
Nu am găsit nici un ajutor aici !!
Știu, articolul e greu de înțeles, exprimările nu sunt cele mai reușite; arogante – dar, cu țintire către atotștiutori forumiști, grupuri Facebook ș.a. Articolul e vechi, făcut pentru clienții noștri care știau câte ceva despre încălzire. Google-ul l-a adus pe prima pagină fără să avem intenția asta. Nu cred că e vina noastră că mulți caută „încălzire în pardoseală probleme”.
Sper, sper să găsesc timpul necesar să actualizez și simplific articolul. Multe sunt depășite de tehnologia de 2024, într-adevăr. Sau, probabil, îl scoatem din Google index.
Ai inteles doar tu ce ai povestit aici.
Ai dreptate dr ăla care l-a scris, nu cred că pricepe.
Vă salut!
Vă mulțumesc pentru aceste articole, sunt foarte folositoare pentru un utilizator nepriceput.
Dacă mă puteți ajuta cu un sfat vă rog. Renovez acum un apartament la parter, bloc comunist din 75. Vreau să montez IPAT doar în baie (4,5mp) camerele au parchet masiv de calitate, aici rămân radiatoarele vechi din fontă. Caut o soluție elegantă (și ieftină :-)) pentru reglajul temperaturii din baie, și m-am gândit la un Multibox K-RTL cu 2 robineți termostatați, să leg IPAT-ul direct la circuitul existent de încălzire. Apartamentul e destul de friguros cu izolație slabă, nu cred că voi putea coborî prea mult temperatura de tur de la centrală. Va fi efect de zebră, dar asta nu mă deranjează. Este oare o idee bună, sau îmi puteți recomanda altceva?
Ce pas îmi recomandați pentru țevi (diametru de 12mm)?
Merci
MultiBox = ok.
Aș înghesui un pas de 5cm pe toată aria, și sub vană/duș.
Buna ziua. Urmeaza sa montez parchet stratificat de 15mm (Placaj mesteacan 12mm+3mm stejar) peste sapa in care am incalzire in pardoseala.
Sunt curios, din cazurile intalnite de voi, cu cat ar fi mai ridicata temperatura pe tur pentru a incalzi acest finisaj vs. placi ceramice de exemplu?
Multumesc.
Hmm, fără calcule n-aș putea ști. Estimez că ditamai 10..15..chiar 20°C, depinde și de temperatura aerului pe care-o vrei. Vezi tabel puteri emise în funcție de finisaj.
Buna ziua!
Vin catre voi cu marea rugaminte de a ma ajuta sa aleg modelul de centrala prin condensare pe gaz, pentru IPAT,suprafata incalzita P+E 130 mp,casa izolata cu polistiren de 10 cm eps 80, suprafete vitrate destul de generoase (2.30m inaltime/2 m latime )cam la toate camerele.
Cu toate ca am documentat topul prezentat ,tendinta fiind spre Genus one + 24,comerciantii din zona nu le recomanda ca fiabilitate(probabil din experienta modelelor vechi).
In speranta unui rasp.care sa ma ajute,va multumesc anticipat!
ZONA GALATI
Adi, nu avem un top ascuns cu CTgaz.
Buna ziua,
Mă puteți ajuta și pe mine cu un sfat, vă rog?
Am cumpărat o casă în care instalația este făcută în felul următor:
* încălzire în pardoseală parter, distribuitor cu 6 căi, fără pompă, fără vană amestec
* încălzire în pardoseală etaj, distribuitor cu 6 căi, fără pompă, fără vană amestec
* mansardă – 4 radiatoare.
Centrală termică: Viessmann Vitodens 050 25kW (da, am citit în articol că nu e o alegere prea fericită cu cei 3.2kw putere minimă, dar era deja montată centrala când am citit articolul).
Atunci când pornește centrala (apa pt înălzire din centrală la 40-45 grade), se încălzește repede la parter și la mansardă, dar la etaj mult mai greu .
Am încercat o echilibrare prin închiderea parțială a debitmetrelor la parter și robinetul principal la distributorul de la parter la 15% deschis (și tur și retur) + la mansardă țin caloriferele pe 2-3 din termostat. Dar în continuare, termostatul pe 20-21, la parter și mansardă se fac repede 22-23 grade, la etaj urcă greu la un 20 în zilele mai friguroase.
Întrebare: Am nevoie de o pompă la distribuitorul de la etaj? E ceva ce îmi scapă?
Mulțumesc frumos!
Încearcă o juma de zi cu parterul și mansarda închise. Vezi dacă etajul nu are o problemă hidraulică.
Am făcut lucrarea cu dânșii, înainte m-am documentat cel puțin un an…dar când am ajuns aici, mi-am dat seama că ceilalți mai au multe de învățat până a ajunge la acest nivel. Mulțumesc pentru colaborare și întotdeauna o să vă recomand! Salutări Bogdan!
Danke schön. Încercăm să-i mulțumim pe toți clienții, sau chiar pe cititorii site-lui care nu fac lucrarea cu noi.
Salut!
Urmeaza sa ma mut intr-un apartamemt nou in care o sa am incalzire in pardoseala.
Centrala, pe de alta parte, e o centrala de la Saunier Duval (Micracom condens, daca face sens, ca sa fie si o rima). O centrala putin cam entry level dupa parerea mea (parere ajustata fin dupa ce am citit aproape toate articolele de pe site-ul vostru).
Nu prea gasesc foarte multe detalii tehnice despre centrala asta. Cam tot ce pot sa spun despre ea e ca are temperatura minima pe tur de 30° si putere minima pe incalzire de 6.6 kW.
Pe site-ul Saunierului scrie ca „Weather compensation possible”.
In toata casa, inclusiv bucatarie, desi mi-a fost greu sa inteleg de ce nu au montat gresie, e parchet.
Nu stiu daca o sa pot sa schimb centrala in viitorul apropiat din motive de garantii si etc.
Ce pot face in situatia de fata?
Multumesc frumos!
Mda, 30+°C și 6,6+kW = nasol pentru încălzirea în pardoseală. Dacă nu există buget, poate fi folosită; dacă ∃ buget = Top CT gaz.
Multumesc pentru raspuns!
Buget exista dar trebuie intai sa intreb daca pot sa schimb centrala, fiind vorba de o centrala montata de dezvoltator.
O zi buna!
“ Contează temperatura medie din instalație. Tur 28°C, retur 20°C. Media = (28+20) : 2 = 24°C. Mă rog, simplificat de la ceva logaritmi naturali. Aa, că pe șapă simți valuri de temperaturi? No problem. Citește în continuare!
Atenție! Pompele de căldură bagă în seamă temperatura turului. Adică, cei 28/20°C, cu media 24°C, devin recomandați 26/22°C, chiar 25/23°C. Centralele invers, returul rece ca gheața ”
Asta ai scris tu.Ecartul ii 4K si 2K, cel putin asa ai scris aici : 26/22°C, chiar 25/23°C .
Prin urmare , la pompe de caldura, daca necesarul termic o permite , Temp tur < 30C , si ecartul n-are cum sa fie “mare”, fiindca intre temperatura suprafetei finisajului si temperatura interioara trebuie sa fie cel putin 2K.
Afară pot fi -18°C, dar și +16°C.
Ce parere aveti despre Salus THB23030 – Actuator cu echilibrare hidraulica automata? Face ce trebuie? Merita folosit?
N-am o părere bună. Probabil, nu ai citit cu atenție articolul, scrie despre.
Exista vre-un alt tip de dispozitiv care sa faca echilibrare singur?
Uponor Smatrix. Îi trebuie vreo 20..30 de zile.
Te salut,
Îmi poți recomanda un senzor exterior pentru adaptarea meteo la o centrala Ariston Clas B One? Mulțumesc!
NTC 10 kOhmi
Pentru ca sa fie functionala adaptarea meteo mai e nevoie de ceva ‘automatizare’ sau e suficient sa se conecteze senzorul NTC 10K Ohm in centrala?
Nu mai e nevoie de nimic altceva.
Sint fericitul detinator al unui sistem ipat, dat în exploatare anul trecut și construit după regulile pe care le-am dedus de aici. Păcat ca nu am citit înainte de achiziționarea materialelor(gpa l-am făcut cadou, fiindcă, logic, nu l-am mai montat). Fără sa mai montez cube și senzorul extern, doar din reglajul temperaturii pe centrala, se mențin 22,5-23,7 grade în casa (25-26,8 la nivelul parchetului), cu o temperatura de tur între 28 și 32 de grade(asta din urma la -12 afara). Am 94mp și în decembrie am plătit la gaz 405 lei. VA MULȚUMESC!
°◡°/
Salutare si felicitari,
Ce model de centrala?
😉
Top CTgaz
mai lipsit de claritate nici ca puteai scrie
Bune informatiile dar foarte foarte greu de citit si de inteles din cauza exprimarii. Nu exista o structura anume. Zici ca scrie cam ce-i trece prin minte unui om intr-un anumit moment si sare de la una la alta fara a concluziona sau parca e tradus cu google translate. Nu stiu nu inteleg oricum si oricat m-am chinuit pentru ca sunt convins ca informatia e buna. Mersi oricum de informatii si efortul depus.
(°°)/
Salut, ce facem căci am văzut ca sunt producători pe piața unde au reglaj de debit pe distribuitor la retur? Oventrop q tech, setezi l/h pe fiecare circuit la fel și danfoss, influențează în bine? În rău? Cât de mult ajuta aceste reglaje? Cei de la danfoss dau și o formula de calcul cu dT 5 respectiv 10 grade… Urmează o evoluție pt noile distribuitoare?
Influențează noile calcule pt temperatura din exterior? Modulare….
Of, of. Păi, distribuitoarele Uponor, Purmo, Rehau șamd au deja acei robineți de reglaj de debit. N-are sens să mai pun alți robineți de reglaj. Ok, există distribuitoare simple (industriale de exemplu) care n-au debitmetre. Aici, aș putea interveni dac-ar fi cazul. Formule și alte delta teuri și bla-bla sunt pentru non-ingineri instalații cum sunt eu. Adică, fără să fiu foarte evoluat, fără să mă uit la un milion de termometre, debitmetre, manometre fac echilibrarea hidraulică cum trebuie.
Bună ziua . Cum pot monta un senzor exterior cu fir dacă apartamentul meu este poziționat cu geamurile în vest , est , centrala este montata în vest unde după masa este soare , se poate monta și un senzor fără fir wi fi ? , dețin o centrala ariston class one 24 kw . Senzor modulant ? Mulțumesc frumos
Senzorul este o dată de intrare într-un soft. Se poate calibra cu -3°, adică să vadă mai frig. Iar, softul îl manipulăm cum vrem. Deci, poate fi oriunde, E, V, S, nu obligatoriu nord.
Există și fără fir (RF radio frecvență), dar senzori foarte scumpi, 800 lei, cred.
Poate fi Cube S Net = vede temp. ext. pe net. 800 și ceva lei.
Mulțumesc pentru răspuns dar dacă îl monte pe exterior bate soarele pe el și sa temperaturi eronate. Tot la wi fi ajung
Salut, sunt doar un șofer de camion fără nici o legătură cu acest subiect, dar am un apartament de 65 mp2 care este la parter și vreau sa montez incalzirea prin pardosela și as vrea cateva sfaturi gen lungimea traseele, tipul centralei dacă trebuie pusa pompa de amestec separat fata de cea a centralei, cum se face reglajul pt a se resimți o temperatura în camere de minim 23 de grade, gresie sau parchet… Eu am primit mai multe oferte care plecata de 15000 de ron pana la 26000 …și părerile meseriașilor sunt greu de inteles
Să știm pașii, trebuie să proiectăm. Chiar dacă nu facem proiect, răspundem tuturor întrebărilor din comentarii. Să fie la subiect, punctuale. Pentru întrebarea asta ar trebui să răspund cu jumate din acest site. Am făcut o ofertă.
Salutare. Incalzire pardoseala, am facut echilibrarea, dar sunt diferente de temperatura foarte mari pe retururi (8 circuite au retururi apropiate *26C, iar 3 au pe la 19-20 C, avand debite mari, turul avand 32C). Este normal?
Bănuiesc, și în aer temperaturile diferă. Unde e retur mai cald = obturăm mai mult.
Multumesc pentru postarile acestui blog, savuros scrise. Nefiind insa de specialitate (si nici intr-o profesie macar nitel inrudita), mi-e greu sa inteleg explicatiile tehnice, asadar o intrebare simplista: pentru o casa cu incalzire pardoseala la parter si calorifere la etaj, se poate seta centrala pentru temperatura pe tur incalzire la 60 grade desi in manual scrie ca temp turului maximum admisa pentru incalzire prin pardoseala e de „circa 50C”? Manualul mai zice ca temp turului maximum admisa pentru incalzire cu radiatoare e de „circa 75C” (centrala Buderul Logamax plus GB172i -24 H/L). Intreb pentru ca am dificultati in a aduce temperatura in camera cu incalzire prin pardoseala la peste 21C (la temperatura de afara de acum) daca setez T pe tur la 50C – cu alte cuvinte e cam racoros jos. Nepriceputu’ fiind eu, oare ar ajuta sa achizitionez un termostat de cameră Logamatic RC200 RF cu senzor de exterior (n-am acum, acum am doar 2 termostate de camera honeywell home)? Multumesc frumos pentru raspuns
Interesant. Nu știu unde scrie că pentru IPAT temperatură maxim tur = 50°C. Probabil, se referă la temp. medie 60+40=50, 65+35=50°C, nici asta impusă pe undeva. Țevile Purmo, Rehau, Uponor acceptă 90° temperatură de lucru. Important e să nu depășim 29°C sub talpă, 33°C prin băi, 35°C lângă pereți.
Întrebarea nu e chiar simplistă deloc. E chiar complicată. Io bănuiesc că aveți și grup de pompare amestec (GPA). Deci, în țevile de pardoseală e un tur de cca 30°C, cu tur de 50°C de la CT, de fapt. Dacă există GPA, centrala poate fi setată pe oricât, 82°C; ideal = cât mai jos. Să pot da un răspuns ok, ar trebui să știu și configurația hidraulică + automatizarea, dacă centrala are opriri deși parterul nu e cald încă etc.
Cred că e utilă citirea articolului: Grup pompare amestec, rol, reglare, funcționare.
Multumesc mult pentru raspuns, Bogdan. Centrala nu se opreste – temperatura aratata de termostat e de 19 si ceruta e de 21, dar nu reuseste sa ajunga la 21. Din pacate, eu nu stiu sa citesc detalii tehnice ref. la configuratia hidraulica sau GPA. In manualul centralei sunt valorile pe care ti le-am spus (asezate frumos intr-un tabel, dar fara niciun alt fel de detalii). In exemplul dat de tine, cand spui ca se refera probabil la temp medie 60+40=50, 60 reprezinta T tur incalzire si 40 reprezinta ce anume? Multumesc.
Tur 60, retur 40°C. E ok, altă poveste, nu contează.
–
La distribuitor, pune mâna pe tur de la centrală = robinet mare, principal de 1” și pe distribuitor-sus = tur bucle.
Ar trebui să se simtă diferență de cca 20°C. Probabil, pe CT trebuie setată temp. mai înaltă.
–
De verificat: toți robineții de pe distribuitor-tur. Acolo sunt de tip 2-în-1: 1) un inel mare jos, lipit de inox/alamă și 2) o bază hexagonală/rotundă sub plasticul transparent. Ambii 1) și 2) să fie deschiși.
Salut Bogdan.Multumesc pentru ceea ce faci ptr noi prin aceasta pagina.Am incalzire pardoseala parter si calorifere etaj .Casa 70mp amprenta la sol.Am gandit sa pun un termosemineu cu lemn la parter plus centrala pe gaz ca si sursa primara de incalzire.Cand se termina lemnul sa intre centrala.Cu termosemineul vreau sa incalzesc toata casa doar caldura.Spune-mi te rog daca este imperios necesar un puffer in schema asta.Nu am loc de asa ceva,am pus pe distribuitor un grup de ameatec,este posibila functionarea acestui sistem fara puffer?Multumesc.
Da, se poate renunța la puffer. Grupul de amestec aia face, coboară temperatura fierbinte de la sursă (lemn, gaz, ce-a fi) 70..80° la 20..65°, pe cât setăm. În plus, au element de siguranță la temperatură maximă, reglabil și ăsta.
Atenție! Cu șemineu (lemn) pot fi temperaturi de peste 100°C, 120..130°C. Grupul Purmo acceptă max. 90°C, Rehau numai 80°C. Caloriferele nu tușesc, au t max lucru = 110°C.
Casă P+E = înălțime instalație cca 3..3,5 m. Deci, umplerea se poate face de numai 0,5..0,7 bari, recomandat de altfel. O supapă de siguranță de 0,8 bari înseamnă temperatură maximă de cca 80°; 0,9 bari = max. 90°C. Nu găsim supape cu valorile astea, dar există supape reglabile. Supapa din CT gaz 3 bari = max. 130°C.
Atenție iar! Presiunea de aer din vasul de expansiune închis al centralei și VEÎ exterior (dacă există) trebuie coborâtă pe 0,5 bari. Din fabrică vin pe 1,5 bari; cam nașpa, dar așa vin mai toate vasele pre-gonflate. Nimeni nu coboară presiunea aia de-a-pixu’ de mare, inutilă pentru case de locuit, D+P+2E cele mai mari și rare.
–
Deci: presiune aer 0,5 bari în VEÎ, umplere apă 0,5..0,6 bari, supapă de 0,8 bari = siguranță că nu depășesc 80°C în instalație, indiferent că afară e prea cald, am pus prea multe lemne în șemineu (mai ales lemn de calitate, uscat ca lumea).
Multumesc infinit. Raspunsurile tale parca sunt dintr-o alta lume! O sa tin cont de tot ce imi spui aici.
Cu infinită plăcere. Subiectul rămâne deschis. Aștept feed-back, mersi.
Salut Bogdan,
Ce rezolvare as putea gasi la urmatoarea problema? Centrala Alteas One 24 montata de 1 an incalzire in pardoseala fara grup de amestec, senzor exterior si Cube, apare mesaj pe display: Protectie antiinghet arzator. In camera centralei 22 grade. Ce avem noi aici?
N-am pățit cu clienți. Cred că e un comentariu pe aceeași temă. Ar trebui sunat service-ul. Partea de service a aparatului nu e domeniul meu.
Iti multumesc frumos pentru sfat. Toate cele bune!
Cp, la fel!
Salut Bogdan,
Unde anume se leaga unitatea de comanda sMatrix Wawe Pulse la Ariston Alteas? la BUS, FLOOR TA2 sau TA1. Odata ce am conectat sMatrix mai are rost sa pastrez Cube?
multumesc pt toate informatiile valoroase din articolele tale
TA1. Dacă erau 2 sMatrix-uri, TA2 al 2-lea.
Dacă e Cube S Net, l-aș păstra. Pe BUS se leagă doar Cube-urile.
Salut Bogdan,
Tot la tine vin sa ma luminezi. Am montat Uponor sMatrix Wawe Pulse (sistemul radio). Montat termostate Uponor style T-169. Am facut legatura cu centrala prin releul de la unitatea de comanda si TA1 centrala termica. Am montat actuatoarele si ceva nu-i ok. Am setat o temperatura de 22 grade intr-o camera, 23 grade in alta camera, 21,5 in alta si tot asa…. Buclele se inchid inainte de a atinge aceste temperaturi.Am lasat baia libera sa poata circula mult si bine acolo. Un exemplu: Termostat dormitor setat 21,5, el arata 20,5, unitatea a inchis acea bucla. La fel si in celelalte camere. Temperaturile citite parca nu ar fi reale. Cube S Net imi arata 22, 5 grade iar Uponoarele cu 1 grad mai jos.Am incercat calibrare temperatura termostate. Nimic care sa schimbe ceva. Am pastrat Cube S Net. Ce as putea face?
Am primit poze de la clienți cu 5 sau chiar 8 termostate în același loc, înainte de a fi montate. 5 valori diferite.
Ok, se încearcă calibrarea tuturor.
Se pare că psihic e mai important ce vede omul pe termostat, nu confortul propriu-zis.
Eu aș desconsidera ce arată termostatele. Din ce spune Uponor, trebuie așteptat 21 de zile până echilibrează.
Multumesc mult Bogdan. Neaparat trebuie sa te cinstesc la cate lucruri am invatat si invat aici la tine. Multa sanatate tie si familiei tale!
Cu plăcere.
Așijderea.
Salut Vlad
Centrala Genus One 24 montata martie 2021, incalzire in pardoseala fara grup de amestec, senzor exterior si Cube RF = acelasi mesaj in luna iunie 2021 de 2 ori. Centrala fiind pornita pe incalzire. Am repornit centrala (OFF/On) si a disparut. Apoi am sunat inginerul de service si nu a venit nici in ziua de azi. Fiindca nu a mai aparut nu am mai insistat.
Tu ai descoperit altceva?
Multumesc!
Salut Dan
Imi cer scuze ca iti raspund atat de tarziu dar am fost foarte ocupat. Am sunat la Ariston Romania si nu mi-au raspuns. Le-am trimis email si intr-un tarziu am primit raspuns: sa apelez firma de service cu care am semnat actele. N-am avut timp sa merg la ei pt ca plec dimineata devreme si ajung seara tarziu. Un prieten care lucreaza la o firma locala specializata in instalatii si centrale termice m-a sfatuit sa pun stabilizator de tensiune. Am urmarit si nu am mai gasit acel mesaj. Nu stiu cat a ajutat acel stabilizator dar la mine urmeaza sa faca verificarea si o sa le explic celor de la service cand vor veni.
Nu cred ca are treaba cu stabilizatorul deoarece eu il aveam montat cand s-a intamplat. Deoarece revizia la a mea este in martie 2023, poate iti faci timp sa-mi zici si mie ce ti-au zis tie la revizie. Multumesc!
Buna.
Cum ati solutionat cu „Protectie antiinghet arzator”?
La mine s-a activat la 15*C afara si 20 in camera tehnica.
Multumesc.
Salut, Felix. Scz ca raspund atat de tarziu. Am luat legatura cu Ariston Romania si m-au indrumat catre firma de service (cei care mi-au pus centrala in functiune) solutia lor a fost schimbare placa electronica (eroare de soft). Pana acum totul este perfect.
Salutare Bogdan,
Am mare nevoie de ajutorul tau si eu. Am o casa cumparata la cheie, suprafata 90 m2 cu parter si mansarda, distribuitor jos cu 6 circuite sus cu 5 circuite, centrala victrix tera 24 KW
Temperatura agentului 007 dat de centrala setat la 45 grade.
Delta T setat la 5
Pompa la maxim 9-9 continuu
Nu am automatizare si nici grupuri de pompare
Nu cunosc lungimea circuitelor
Echilibrare facuta de mine ca nu era deloc
Chemat Dorel facut si aerisire altceva nu prea pricepea,
Problema:
Temperatura jos 23 grade sus nu trece de 20 dupa o functionare continua.
Daca inchid distribuitorul de jos crescand astfel debitul in distribuitorul de sus, temperatura dorita se atinge relativ repede.
Nu pot sa scot debite mai mari de 1,5 la circuitele care ma intereseaza (unele fiind mai inchise pentru a ajuta gen baie hol ) daca sunt ambele „zone” deschise/functionale
Ce fac gresit? Ce am gresit? Ce as putea sa fac? De unde sunteti? Poate o interventie la fata locului ar ajuta.
Multumesc foarte mult
Nu mai putem merge nici la chemările din Cluj, nu timp.
Cred că rezolvarea e simplă. Obturează, nu închide total, distribuitorul de jos. Dacă parterul este echilibrat cu el însuși, trebuie obturat din robineții principali de pe distribuitor, de 1”. Rotești turul la 45°, observi un timp. Dacă e necesar, rotești și returul 45°. Dacă e cazul, mai rotești cu curaj. Robineții bilă nu sunt destinați pentru reglaj hidra. Important: doar un singur circuit trebuie să fie deschis 100% = cel mai dezavantajat.
La casa de 440 m² de pardoseală, avem debite de 0,5..0,8 l/min, deci, nu te uita la acele debite că ar fi mici, nu contează, mici fie.
Salutare Bogdan,
Multumesc foarte mult pentru raspuns. Incerc sa nu iau de bune toate solutiile pentru care daca doar iti pui 2 3 intrebari realizezi ca nu prea au cum sa fie eficiente.
Problema este ca in continuare dupa aplicarea solutiei propuse nu cred ca am o rezolvare.
Tinand cont ca la momentul actual afara inca este cald si pentru a creste temperatura pe cele 2 zone P+E cu 1 grad nu mai mult centrala merge foarte mult poate chiar si 12 ore, ma mai gandesc acum, dupa ce am citit tot articolul despre umplere,completare proba aerisire instalatie de pe site, ca acest lucru nu a fost facut corect sau macar aproape corect.
Imi este si frica si nu stiu pe cine as putea sa contactez pentru a face aceasta procedura inca o data.
Aveti recomandari pentru zona Bucuresti Ilfov care ar putea sa ma ajute in acest sens?
Multumesc.
Cer scuze, nu înțeleg. A rămas problema de echilibrare, sau nu? Echilibrarea n-are legătură cu faptul că ar consuma casa în regim staționar (urcare temp.). Consumă enorm de mult să urci un grad, da. Io chiar recomand clienților să nu tot alterneze temperaturi confort/economic peste zi; eventual peste câteva zile/o săptămână că pleacă de acasă. Unii se sperie de consum când fac protocolul de pornire chiar în august.
–
Hmm, mi-ar plăcea să am câte un colaborator (recomandare) prin toată țara. Încă nu.
Salut,
Pe zona Reghin, Mures, te pot ajuta.
Numa’ bine!
Super! Mersi de ajutor. Am notat mailul.
Este posibil ca mansarda sa „consume” mai multa energie. Oare cata termoizolatie este acolo?
Alt aspect. Eu la casa cu parter la 2C afara, am in pardoseala 23 iar tavanul de beton ( izolat doar cu 10cm, momentan) are @19C. La tine pare ca ori nu ai incalzire in mansarda ori ca este neizolata ( ar trebui sa ai minim 30cm)…..
Salut.
Aceeași problema o am și eu (parter mai cald, etaj mai frig) doar ca jos am gresie și la etaj parchet… nu reușesc sa le echilibrez.
Obturează muuullt (cu curaj) parterul din robinetul 1” de tur distribuitor. Închide mult peste 45°, să pară că ar fi închis robinetul, chiar dacă debitmetrele vor indica spre 0 l/min.
Buna ziua,
Am o casa veche de cărămidă, pereți de 50 cm, înălțime de 3,3 metrii și suprafață de 180 m². Centrala este Viessmann (Werke D-35107 Allendorf) de 35 kW, pe propan (ca nu a ajuns țeava încă, cu gaz natural), automatizare simpla doar sa oprească centrala când ajunge temperatura la anumite grade. Încălzirea este în pardoseala. Întrebări:
1. Centrala 35 kW este supradimensionata?
2. As putea sa reduc din putere și sa meargă continuu cum spui în articol?
Întreb toate acestea ca în formatul care e acum plătesc 2000+ RON pe luna la propan pe timpul iernii și nu ma lăfăi în căldura. Si doar dacă mi-as permite…
Aștept orice sfat.
Mulțumesc.
Cărămidă plină 50 cm, R = cca 0,625 m²K/W. EPS80, 10 cm, R = cca 2,500 m²K/W; 15 cm, R = cca 3,750 m²K/W. Dacă nu există izolație termică, aș recomanda EPS80/100 15 cm, chiar dacă sunt foarte groși pereții. Vată cât mai groasă pentru acoperiș.
–
După 2000+ lei/lună aș spune că CT are un consum mediu orar de cca 7 kW, uneori 10 kW, alteori 4 kW. Puterea minimă ar trebui să fie cca 7 kW, nu mai mare. În cazul dvs nu cred că centrala e vinovată, ci izolarea termică. Când centrala are puterea minimă prea mare, avem 2 semnale: 1) în casă e mai cald cu peste 1°C față de setat; 2) în casă e prea frig (toamna, primăvara) că arzătorul se oprește (prea caldă apa) și repornește temporizat, 3 minute.
Salut , am citi blogul am facut toate setarile la centrala Ariston si acum trebuie sa fac echilibrarea hidraulica . La distribuitor am grup de amestec ( asa am cumparat casa ) anul viitor vreau sa il dau jos acum e prea tarziu .
Centrala setata la 40 de grade DT 10grade din centrala .
La cat sa setez temperatura in grupul de amestec ( la maxim? ) ca sa il scot din activitate si sa trimit din centrala necesar de apa calda fara sa intervina si grupul de amestec .
Multumesc
Da, capul termostatat pus pe maxim; și așa, grupul va face amestec. Oricum, nu poate fi temp. mai mare dacât ceea ce dă centrala.
Probabil, veți alege o curbă mai înaltă, grupul va face amestec, coboară cca 15°, vrem-nu-vrem. Adică, 40° din CT = 25° tur bucle.
Salut Bogdan, salut comunitate!
Suntem recent mutati in casa noua si incerc a optimizez consumul de gaz.
Datele sunt urmatoarele:
-incalzire in pardoseala, casa 120mp izolata, centrala Immergas Victrix Tera 24kw, senzor exterior.
Am facut setarile in centrala, am scazut puterea minima, precum si temperaturile min/max de incalzire a agentului termic, dar mai jos de 38C nu vrea sa functioneze. Cum cobor panta, cum se opreste in 10 secunde, iar pompa continua functionarea. Dupa 2 minute, reporneste si se opreste din nou aproape imediat.
Please advise! 🙂
Echilibrarea hidraulică este făcută? E ok? Simptomele (descrise) spun că nu. Citit Echilibrare?
Pe scurt:
Atenție! Debitmetrele au 2 robineți:
1. un manșon (inel) mai mare, la bază = închis/deschis, nimic altceva;
2. o bază hexagonală, neagră, ceva mai mică = robinet de reglaj de debit.
Deschideți maxim robineții: și 1, și 2.
Clienții, de multe ori, nu deschid maxim robineții 1.
Tije care se mișcă
În debitmetre (plastic transparent) vedeți niște tije, roșii de obicei. Poziție sus = debit 0 l/min.
Observați distanța dintre vârful transparent și tijă. Unele tije vor fi mai îndepărtate, mai jos = debit mai mare.
Până în acest moment robineții 1 și 2 sunt deschiși maxim.
Debit mare ⇒ închideți parțial robineții 2 (din baza hexagonală, mică). Încercați să faceți aceeași distanță între partea de sus a plasticului transparent și tije. Probabil, circuitul nr. 2 va fi deschis-maxim, circuitul 4 aproape-închis, de pildă. Fără emoții, unde e debit mare închideți mult. Nu va fi mai frig.
Evident, distribuitorul și țevile de tur vor avea aceeași temperatură. După un timp, retururile, veți observa, vor avea temperaturi diferite. Retururile intră în colector, partea de jos (inox, sau alamă). Unde retur mai cald ⇒ obturați aceeași robineți nr. 2.
Salutare,
Am un sistem de incalzire mixta, pardoseala parter si calorifere etaj, pentru care am nevoie de putin ajutor, executantul a fost un contractor al constructorului, si, omul s-a dat la fund cand a fost vorba de documente, facturi, etc.
Jos – marmura, sus – parchet.
Nu am nici un plan al instalatiei, dar avem urmatoarele date:
– 65 mp parter incalzire prin pardoseala, Romstal Vision, 55 mp incalziti cu calorifere, etaj
– centrala Romstal Habitat 25K
– agent termic pe 50 de grade
– deltaT 20
– distribuitor cu 7 circuite pentru pardoseala
– grup amestec cu pompa DAB Evosta 2 (nu Evosta 2 SOL) cu robinet termostatic manual setat pe 29 grade
– distribuitor cu 6 circuite pentru caloriferele de la etaj
– robineti termostatici pe toate caloriferele, setati pe treapta 3 (~21 grade)
Casa este constructie noua, izolata binisor, zic eu, si totusi, consumul era destul de mare (~11 mc / 24h), temperatura exterioara intre -1 si 7 grade.
Am executat urmatoarele:
– setat modulare cu Δt dinamic
– setat Δt 5 grade (va fi de fapt 2.5 grade, datorita regimului de temperatura redus)
– setat regim redus pentru agent termic (20 – 45 grade)
– setat agent termic pe 45 de grade (pentru caloriferele de la etaj)
In ultimele 24 de ore, consumul a scazut la ~8 mc, iar confortul in casa nu a avut de suferit, dar, temperatura exterioara a fost ceva mai ridicata decat in zilele precedente.
Exista vreo posibilitate sa scad si mai mult consumul fara a afecta confortul, conform datelor de mai sus?
Multumesc,
Andrei
11 m³ gaz = 115 kWh = 3450 kWh/lună = cca 550 lei/lună. Multișor pt. 120 m².
Ar trebui verificat termostatul: cât cere și cât arată real. Dacă cere 22 și arată 22,5°C, pot fi coborâte temperaturile agentului termic. Poate fi coborâtă temperatura caloriferelor și (mai) obturat parterul. Dacă termostatul arată 22,1°C cel mult, nu cred că ar mai fi prea multe de făcut cu instalația de încălzire. Pot fi ajustări pe apa caldă menajeră = recirculare și pe construcție: obloane; aerisire cu recuperator local (tip Prana, NovigAir) în bucătărie, living; ș.a. ajutoare termice.
Am aflat cate ceva despre instalatie de la constructor, si anume:
Din centrala pleaca un tur si se intoarce un retur. Ele sunt bifurcate catre cele doua distribuitoare fara vreo valva sau altceva.
Sunt momente cand simt ca pardoseala se raceste, poate e doar o impresie, dar asa mi se pare. Debitmetrele sunt in jurul valorii de 2.5 l/min pentru toate circuitele.
Aici imi e un pic neclar, daca am setat tur 45, retur 42.5 (ca sa am caldura si in caloriferele de sus), agentul in grupul ala de amestec cum ajunge la 30 de grade fara o separare a circuitelor?
Circuitele de incalzire in pardoseala se opresc vreodata? Daca da, in ce conditii?
Multumesc,
Andrei
Vana cu 3 căi amestecă apa fierbinte cu apa rece din returul buclelor. Un robinet termostatat închide apa fierbinte.
Vana cu 3 căi face amestec cu forța. Motiv pt. care turul buclelor e mai jos.
Mai multe în Grup pompare amestec.
Salutare ! Exista o posibilitate de a face aerisirea buclelor fara a chema un instalator? Am aer în instalație, fosnesc tare distribuitoarele
Dacă e mult aer, aș face umplere din nou. Dacă e mai puțin, centrala are ciclu de aerisire, aș face câte un ciclu pe fiecare buclă în parte (toate celelalte oprite).
Ciclul de aerisire se face doar activandu-l sau mai trebuie deschis ceva robinet? (robinetul din partea de sus a centralei)
Centrala ar trebui să aibă un robinet automat de aerisire. Acesta are un căpăcel de plastic. Căpăcelul vine uneori închis din fabrică. Cred că l-ar fi deschis inginerul de service. În același timp, mai puteți deschide și robineții manuali (automați) de aerisire de pe distribuitoare. Între timp, verificați și presiunea, că poate scădea sub cea minimă de avarie.
Termostatele sint la 20°, parterul urca la temperatura ceruta, etajul nu urca peste 17°. Cauzele?
Pfui! Dac-aș fi vreun mag! Nu știu ce tip de încălzire, automatizare șamd.
Daca plec de acasa pentru o saptamana sau mai mult (concediu de iarna), ce temperatura de mentinere recomanzi sa setez in casa?
Știu cât pierd pe zi. Logaritm natural pentru 7 zile. Glumesc. Pierd 1 grad pe zi, cca 7°C pe excursie. Deci, temperatura economică cu 3..4 grade doar sub cea de confort.
Daca e frigut afara (sub 0 grade), pierd mai mult de 1 grad/zi, poate spre 2. Deci daca eu stau in mod obisnuit pe 22, sa las caldura pe 18-19?
Adevărul că de la 22 scade 2 grade pe zi. De la 20 scade la 18,5. De la 18,5 la 17,9 etc. Hmm, apropo de logaritm. Cred c-ar fi ok 18..19°C.
¯\(°_o)/¯ Acum era bun un WiFi.
Pai am WiFi, de aceea pot sa pornesc caldura cu 2 zile inainte sa gasesc casa calda. Deci, cu wifi se schimba un pic treaba? Tot pe 18-19 las?
Da. Cu wifi se vede cât ar scădea pe zi. Istoric, următoarea excursie se știe exact.
Ok, vad pe Wifi si…cum hotarasc care e temperatura optima (economica) pana ma intorc?
Veți observa câte zile trec până la reîncălzire. Veți observa 18, apoi 18,5. Nu obligatoriu să stați pe aplicație mai mult decât pe schiuri.
Revin cu un update. Am lasat inchisa caldura cand am plecat de acasa sa vad cat scade. In 3 zile (72h), am pierdut 6 grade (de la 22 la 16). In prima zi, 3!!! Cum ti se pare?
Cred că vorbim de încălzire cu calorifere. Trebuia să fi întrebat din prima. E normal aș spune. Aș pune economic: confort – 3,5°C, cam așa.
Am ipat la parter (unde a scazut mai repede temperatura) si calorifere la etaj.
Asta mi-au scris in anul 2014 de la Nibe Suedia :
„The problem with finding the maximum at a specific DT is that the DT changes depending on the power of the heat pump, this in turn is depending on the temperatures of the brine in and heat medium flow out of the heat pump. The example below is true for 0/35 degrees but as soon as the temperatures changes the power will also change. For a DT of 5 degrees at 0,3L/s you would need about 6200W. But for 0,3L/s you have the 500mBar pressure available.
I am not sure if you already have a heat pump or if you are interested in purchasing one. In our models we now have an automatic speed control of the circulation pump so the spread of the heating system depends on the outdoor temperature. This allows the pump to react on both changes in the heating system as well as the heating demand. The DT needed at the dimensioning outdoor temperature is set and the heat pump will adjust accordingly.”
Pentru ca nu gaseam atunci in documentele de la Nibe , pierderea de presiune a pompei de recirculare din Nibe 1245 6w : si pana la urma am aflat de la Nibe ca la DT=5K, si debit de 0.30l/s pierderea maxima de presiune ii de 500mbar .
Nibe spune ce spun și io: NU EXISTĂ un Δt magic. Variază mereu în funcție de temperatura de afară și cerințele casei la un moment dat (în timp real). Δt ideal = Δt POTRIVIT. Oricum, ideal = să păstrăm clădirea în regim staționar, NU tranzitoriu = ba 50° în apă, ba termostatul oprește, iar-și-iar. De fapt, reîncălzesc tone de structură (șapă, finisaj, pereți, mobilier etc., etc., etc.) când termostatul re-cere căldură, iar-și-iar, câteva grade 3..5..10°, câte or fi.
Cred că ar fi interesant de citit despre Inerția termică.
Pompa de caldura aer apa sau centrală pe gaz la o casa pana in 250mp?
Pompa de căldură costă de la 21.000 lei cu echipamente, materiale, montaj. Avantaj = poate face răcire vara.
Bună Bogdan,
Am o instalație de pardoseala nouă pe 1 nivel cu 10 circuite, actuatoare, termostate de doza și automatizare de la Salus,CT Motan mkdens de 25 trecută recent pe setări de pardoseala.Instalatia funcționează mulțumitor cu temperatura pardosea/aer aproape identice!
Am chemat pe cei care asigura garanția la CT sa îmi facă setări de optimizare pt pardoseala dar parca vorbeam alta limbă!
CT merge pe 30 grade funcționează câteva secunde max.10 ajunge repede la 34 și o plimba pompa până ajunge la 24 și reia ciclul până ajunge la temperatura setata!
Vreau să mă ajuți cu un sfat legat de ce setări suplimentare pot eu să fac referitor la putere minimă,temp.tur/retur,pompă,concret dacă se poate cu cod și valoare setabila!
Nu găsesc un manual de service pentru acest model (C38GC25)ca să pot face eu aceste ajustări!
Am o baie mica de 2×2 m unde deși există cerere continua de căldură temperatura nu îmi urca mai mult de 22,5 grade deși m-am tot jucat din debitmetru (e cel mai scurt circuit de vreo 20m.) Cum as putea optimiza sa urce temperatura?
Ce sezor extern ar fi compatibil cu CT?
Mulțumesc anticipat!
Se poate cumpăra senzorul din comerț.
Mă interesez ce tip de termistor e. Era NTC de 10 kΩ. Nu știu noile modele.
Oricum: sunt cca 4 tipuri NTC sau PTC de 10 sau 1 kΩ. Raaar de 5 kΩ. Și dacă se cumpără toate 6 variante = 9 lei.
Vorbesc cu Motanii să mă ajute cu acele setări.
–
Io spun prin site: ajutooor tehnic zero din partea oricărui brand. Suntem pe cont propriu.
Mulțumesc pentru răspuns și aștept răspunsul pentru setările Motanului!
Setări centrale pe gaz. Este vorba de principiu. Pot fi aplicate pe toate mărcile, modelele de CT gaz.
BUNA BOGDAN
AM O CENTRALA ELECTRICA TRIFAZICA protherm 12kw incazire in pardoseala plus calorifere suprafata 85 mp
pe ce temperatura trebuie setata centrala pentru pardoseala si pe ce temeratura cand folosesc doar caloriferele, daca folosesc simultan ambele ce teperatura trebuie setata
Nu știu dacă ar merge aceeași temperatură în ambele sisteme.
Dacă fac față caloriferele cu temp. joasă, aș alege 40..45° din CT.
–
Dacă există grup de amestec, °C mai mare din CT, mai mică din grup.
Nu există un răspuns universal valabil.
De citit Temperatură joasă. Senzor extern.
Salut Bogdan,
Iarăși îți scriu… (Bogdan din Hd sunt – am scris și mai jos prin 14 Februarie)
Încerc de-atunci să fac ce zici în Echilibrare hidraulică și să mor dacă-mi iese…
Am avut centrala bușită vreo săptămână… cikă a fost dusă placa de bază… până a venit alta de la Ariston ne-am mutat în casa veche unde aveam căldură. 🙁
Acum mă lupt iarăși cu kw. Însă cum încerc să mai opturez din buclele din pardoseală centrala nu mai vrea să-mi dea căldură deloc… pornește și se oprește după scurt timp și pune mesajul cu Post circ. încălzire, asta chiar dacă am doar vreo 2 bucle opturate. Și încerc întotdeauna să obturez buclele mai scurte care dau pe retur 007-le mai cam la fel de cald cum intră…
Aseară când mergea la minim am măsurat temperaturi pe retur(cu termometrul cu infraroșu) și erau toate cam la fel(+/- 0,5 grade). 007 la 35 de grade. A mers ce-a mers centrala până a oprit-o termostatul on/off la 21.8 grade. Apoi azidimineață când să repornească… sufletu’! Pornește și se oprește după mai puțin de un minut. Și repornește dupa 2-3 minute… și tot așa. Și în casă tot mai rece. Parcă n-ar avea debit suficient deși în acest moment din 12 bucle doar vreo 4 sunt obturate parțial. Am obturat din robineții de retur… e ok?
Să fie prea mult 3,1kw cât are pe minim centrala asta? 007 se încălzește prea repede și pompa nu apucă s-o trimită prin pardoseală? Cum să fac? Pot seta ceva prin centrală? (Ariston Alteas One 30kw).
Mulțumesc mult și scuze ca te tot pistonez cu întrebări!
Stimă,
Bogdan, Hunedoara
În meniul 828, arată 3..4 kW.
Dacă nu, puterea minimă este setată pe 12..16..20 kW. Io știu?
Bună,
Am și eu o nelămurire.
Un apartament situat la parter de 57 m2 util.
Centrală Vaillant Ecotech pure Vuw 236/7-2, 20 kw.
Încălzire în pardoseală.
De la centrală merge apa caldă spre GRUP DE POMPARE/MIXARE
PARDOSEALA CU POMPA BUPA
25-6.0 G130 Ratioterm.
1) În prima fază, apa din centrală a fost setată la 45 grade iar temperatura de la pompă la 38-40. Termostatul ambiental a fost legat direct la pompă, nu centrală.
Eee, când termostatul ambiental a ajuns la temperatura dorită, pompa se oprește dar centrala nu se oprea, urca la 45-50 grade.. se oprea, cobora iar pornea, etc. Nu avea ce să îi de-a comandă de oprire. Parcă am citit în articolul tău, că nu e mare bai, să meargă că de aia e făcută 🙂 dar nah ma gândeam că consumă gaz și curent fără sens cât timp pompa din distribuitor e oprită.
Cei de la Iscir și instalatorul au zis că sunt 2 variante, prima cu ceva releu sau modul sau cum i-o fi zis care întârzie nu știu cum și oprește centrală. Iar a doua varianta care am incercat-o acum 2 zile dar nu cred că e 100% okay e următoarea:
2) termostatul ambiental l-a conectat direct la centrală și la pompă a adăugat un termostat de contact (care eu amator fiind, zic ca nu e ce ar trebui sa fie) sau de imersie cu capilar la vreo 43 Ron..atașat link-ul. Eu cred că acest termostat nu face ce trebuie..să îți zic ce se întâmplă acum.
Termostatul de contact e legat la turul de la centrală ce intră în pompa și setat sa pornească la 30 grade. În centrală acum a setat instalatorul sa fie 50 grade.
Eee, pornește centrală, încălzește până pe la 45-50. Pe la temperatura aia vede și termostatul de contact și pornește pompa la 30 grade.. iar acum vine nedumerirea mea, când pompa pornește, centrala coboară și ea la vreo 30-35 grade, apa la tur mă refer. Și rămâne acolo atât centrală cât și pompa la 30, mult și bine.
Și în loc să meargă pompa cu 38-40 grade la cat e setată pompa merge cu 30 de la termostatul de contact. Posibil in timp sa urce temperatura,dar nu locuiesc încă acolo. Nu am stat mai mult de jumătate de oră langa pompa să văd ce se întâmplă.
Am incercat azi sa ridic termostatul de contact la 35-38 dar centrala când ajunge la 50-55 grade nu mai încălzește, cam pe acolo porneste și pompa dar centrala nemaincalzind pompa se opreste și iarăși centrala reporneste și tot așa, șoarecele și pisica.
Ultima remarca.
Varianta 1 cam 5 m3 de gaz folosea pe zi. Iar varianta 2 cred că 6 m3 de gaz, poate mă înșel dar mi se pare că nu este mai eficient cu acel termostat de contact.
Ce să fac?
Să revin la termostat ambiental pe pompă și să meargă centrala „non stop” chiar și atunci când pompa e oprită (încălzește cam 4 metri de țeavă până la pompă) sau să îi spun la instalator să încercăm varianta cu releul vieții sau … termostatul de contact nu e bun, trebuie alt termostat.. pe țeavă poate…
Mulțumesc de ajutor și sugestie!
P.S.
Nu mai am încredere în instalator. :/
1. Varianta releu/modul = cea corectă, de obicei adoptată.
Io îmi prind urechile în releele alea. Un milion de contacte au.
2. Variantă mai ieftină, fără electrician = al 2-lea termostat (independent) legat cu CT.
Dacă ambele termostate văd perfect aceeași temperatură = ideal.
CT poate fi oprită la 21. Pompa la 21,5. Sau invers. Probabil, histerezis bun de 0,1°.
Un Computherm Q3 fără fir = 150 lei.
–
Că CT nu are termostat = ok. Arzătorul nu consumă gaz. Într-adevăr merge pompa din CT.
Salut super limbajul ,mă întreabă nevasta de ce rad ? când eu ar trebui să mă interesez de incalzîre ,as avea nevoie de un sfat pt încălzire și apă calda pe sistem (turbo) electric in ideea că mi-oi pune panouri solare și nu știu ce să aleg dintre încălzire prin pardoseală electrica cu fir , centrala electrică cu incalzire prin pardoseală cu lichid dar am văzut că la alea cu lichid mai trebuie sa construiesc o casa pt pufferee boilere vani pompe și un depozit de instalații,menționez că ,casa este de 55mp parter și 35mp mansarda in acoperiș , casa este zidită cu cărămidă cemacom cu vata bazaltica incorporata ,și pe pardoseala și acoperiș o să fie izolată cu kingspan de 50MM (placi spuma poliuretanica cu folie de aluminiu), mulțumesc frumos sau daca ai putea și la fata locului în baia mare ,casa este la roșu ,sau lasa-mi un Nr de telefon să putem vb mai multe,
Pompă de căldură aer-apă: cca 13.000 lei.
Plus ceva boiler și alte elemente.
Pompa de căldură consumă 1 kW pe care-l și plătim, însă dezvoltă 4 kW.
Cum ar veni: 3 kW gratis.
Varianta asta e cu agent termic.
–
Varianta încălzire electrică.
Am nevoie de 4 kW? Plătesc 4 kW.
–
Restul e tăcere.
–
Atenție la acel COP de la pompele de căldură.
Când afară -10°C, un tur în încălzire de 40°C = COP mai mic de 4. Chiar spre 1,9.
Dar, depinde. Sunt pompe ce au COP 5. Mai scumpe. Șma date tehnice.
Buna Bogdan, (tot Bogdan si eu – din Hd)
As avea si eu cateva intrebari… sper ca ma poti ajuta sa fac niste reglaje la ce am eu instalat in casa. A citit multe aici pe pagina si am aflat multe. Multumesc!
Eu am asa: casa 130-140mp utili (parter+etaj), cu incalzire in pardoseala pe ambele etaje.
Incalzirea in pardoseala a fost facuta de un instalator bunicel (zic eu) dar care m-a lasat cu sacii langa caruta cand trebuia sa terminam treaba… mai exact, a montat tot, mai putin 2 calorifere tip prosop in cele 2 bai si un calorifer mai special putin cu oglinda la intrarea in casa. Deci in acest moment sunt doar pe incalzirea in pardoseala, caloriferele nefiind umplute cu agent termic sa treaca prin ele.
Centrala este un Ariston Alteas One 30kW… achizitionata tot la recomandarea instalatorului. Eu(necunoscatorul) am zis ca e destul 24kW pt suprafata asta… dar batman! batman!
E prima iarna in care stau in casa si incerc sa ma acomodez cu incalzirea asta, cu centrala si cu toate informatiile ce vin din toate partile. Suport din partea dlui instalator… ‘0’.
Am citit mult aci pe forumul tau, cam tot ce-am gasit pt incalzire in pardoseala si am aflat ca temperatura agentului termic trebuie sa fie mai mica de 30 de grade pe tur ca sa functioneze corect hardughia cu pardoseala… sau cel putin asa am priceput eu (mna, sunt It-st nu inginer in instalatii). La mine era setata pe 35 de grade, pt ca la punerea in functiune am dat de alte capete patrate care nu mi-au setat plaja de temperaura joasa. A trebuit sa caut sa fac rost de instructiuni de istalare si utilizare si am facut singur aceste setari.
Aseara am incercat sa pun agentul termic pe 28 de grade… Pai nu zici ca pornea si se oprea imediat dupa 10 secunde de mers si scria acolo jos pe afisaj „Post circ. incalzire”… dar se facuse frig in casa la un momentdat…
Dupa vreo 2 ore am crescut temperatura inapoi spre 30 de grade. Aici a inceput sa mearga flacara pe minim (1 liniutza din 10) si a mers constant iar peste noapte in camere s-au facut in jur de 21-21,5 grade. Am deschis si toti robinetii de pe retur sa poata circula peste tot… ma gandeam ca poate nu are suficient debit pompa de circulare. Aa… pompa de recirculare doar in centrala am. Si sunt montate doua grupuri de-astea de distribuitoare (sper ca le-am zis bine) cu cate 6 bucle fiecare. Asta nu mi-a montat nici la etaj pompa de recirculare macar sa ajute putin cu urcatu’ spre etaj.
Acum daca vreau sa scad temperatura pe tur cu un grad imediat intra in „Post circ. incalzire”. Daca o dau pe 30gr. merge destul de smooth. Astazi a mers cam toata ziua pana pe la ora 3 cand termostatul din living a ajuns la 21,8gr (el fiind setat la 21,5) si a oprit centrala. Este un termostat on/off ce l-am primit odata cu centrala. Am mai primit un termostat pt exterior insa nu l-am montat (inca).
Ce sa fac… sa o las sa mearga asa? De ce nu pot sa merg pe 28-26 grade pe retur? Este puterea minima prea mare (la centrala ma refer)? M-ar ajuta in vre-un fel daca as monta si cele 2 calorifere din bai (ca un buffer unde sa refuleze surplusul de energie consumat)?
Multumesc mult si anticipat!
Bogdan
1. Echilibrare hidraulică.
Știu, e nasoală. Dar, fără echilibrare nu prea avem ce povesti.
De ce intră în post recirculare?
Că sunt bucle avatajate = prin ele debit mai mare, temperatură mai mare. Așa, centrala vede că e caldă apa în țevi. Buclele astea trebuie obturate. Așa, „împingem” debit de apă și prin „peșteri”. Așa, apa va căpăta răceală de la toată casa.
ATENȚIE! Toooată automatizarea dată jos. Așa se face echilibrarea.
Dat jos automatizare = a. pus toate termostatele pe 30°C. Sau, b. clic-clac date jos actuatoarele. Prefer b.
2. Luuung, dar rog citire Automatizare încălzire în pardoseală. Articol refăcut duminică noapte.
3. Citește articolele de mai sus de 2..3 ori, te rog.
–
Aștept semn după echilibrare.
Pfui. Spor, Bogdan!
Salut, Bogdan!
Ai putea sa ma ajuti cu o evaluare „la fata locului” a sistemului de incalzire? (incalzire in pardoseala).
Nu reusesc sa il setez si am mari diferente de temperatura intre camere si sunt perioade in care nici nu trece de 18C!
Am centrala immergas zeus victrix superior si 2 grupuri de amestec, parter si etaj cu cate o pompa DAB Evosta comandate de cate un termostat simplu.
As vrea sa obtin in final o incalzire constanta si eficienta a incaperiolor. Cine a executat lucrarea acum 4 ani nu mai e de gasit.
Multumesc, Marius.
Nicio problemă. Rezolvabil.
Sper să am timp săptămâna viitoare.
Revin doar în 27.01.
Aștept un telefon luni, marți.
Salut Bogdan,
Am dat ieri intamplator peste blogul tau si am incercat sa caut singur toate informatiile dar nu sunt tocmai sigur, asa ca te voi intreba si pe tine.
Situtatia este urmatoarea: casa nou construita de dezvoltator, p+e+m (aprox 150mp), incalzire in pardoseala in toata casa (tevi TeCe, distribuitoare IVAR pe fiecare etaj, 4-5 circuite per etaj, pas de 8, montat de „meseriasii” din santier). Inca nu am automatizarea sau termostatele montate. Centrala functioneaza pe 39-41 grade si mi se pare racoare in camere.
Intrebarile ar fi urmatoarele:
1. Cum stiu daca circuitele sunt complet aerisite?
2. Cum as putea realiza echilibrarea circuitelor? Mentionez ca debitmetrele din distribuitoare sunt deschide la maxim si totusi arata aproape de minim (intre 0,5 si 1 L/min)
3. Centrala este Immergas victrix tera 24. Cum sugerezi sa o setez? DeltaT minim si sa functioneze pompa non-stop? Momentan nu am senzor exterior. Ar trebui cumparat si montat?
Multumesc mult de tot pentru ajutor,
Mircea
1. Ar trebui deja să fie aerisite.
Când aer, se aude apa prin distribuitor, centrală t.
2. Nu contează debitele 1, 2..4 l/min.
Echilibrare hidraulică
3.
Puterea minimă pe valoarea cea mai mică.
Pompa pe turația cea mai mare. Recirculare 5..15 minute, continuu. Oricum.
Recomand senzorul de exterior. Este un PTC de 1 kOhm. Sau, din comerț.
Salut Bogdan ! Dacă aud apa prin distribuitoare destul de tare , din camera alăturată cand e liniște, înseamnă ca am aer în instalație? Posibil ca din acest motiv sa intre și în post circulație?
Aer mai mult poate însemna zgomot mai mare. Însă, poate fi și din cauza vitezei foarte mari a apei prin distribuitor, chiar dacă aer nu ∃.
Salut Bogdan,
Ești autor sau instalator ? 🙂 foarte fain redactat din ambele puncte de vedere.
Am si eu o pompa de caldura aer-apa (Maxa) 12kw, 140m2 P+M incalzire in pardoseala si parchet de 10 in camere si gresie in rest.
Nu am modulul smart la pompa, deci nu pot regla temperatura in funcție de temperatura de afara.
Ai cumva un grafic la ce temperatura trebuie setat turul in funcție de temperatura de afara ?
P.s in casa țin 22-23.5 grade.
Tur/afară
25/+10°C
30/0
35/-10
40/sub -10
–
Dar, aș încerca turul sub valorile alea.
Să nu aibă senzor exterior pompa de căldură?
Curios. (^_-)
Salut. Am revenit cu modelul de pompa de căldură este vorba de PUHZ-SHW112YA A cu hidrobox MODEL ERSC-VM2C. Am văzut câteva tutoriale pe net. Nu stiu absolut nimica sa astea la ea.
Nu are modul pentru legare la net. Pentru a avea toate comenzile pe tel.
Se pot lega 2 termostate de ambient. Astea pot fi cu net.
Te salut, nu am inteles mare lucru din cele spuse de tine mai sus asa ca o sa te rog sa-mi raspunzi simplu si sa-mi spui ce setare ai face tu daca ai fi in locul meu: casa proaspata din porotherm 30 + 10 cm izolatie polistiren eps 160, geamuri tripan, suprafata utila parter 70 mp cu incalzire in pardoseala si gresie, etaj 60 mp cu incalzire in pardoseala si parchet, din pacate alimentata de o centrala electrica Vaillant Ecoblock 14 kW. Intrebarea mea este sa-mi spui la ce temperatura sa setez apa care intra in instalatie pt economie si confort??? Nu am senzor in sapa si daca sa umblu si la setare privind puterea centralei sau sa o las pe auto. Multumesc!
Se poate seta temperatura de tur din tabloul centralei.
Încerci cea mai mică.
Observi temperatura din casă.
Dacă ok, rămâi așa.
Frig, crești 2..3°C.
Șamd.
–
Atenție!
1°C în apă = foarte mult.
–
Aș lega un senzor de exterior centralei.
Ăsta reglează singur temperatura de tur în funcție de frigul de afară.
Poți da minimul centralei 25..30°C și maxim 40°C.
Salutare!
Am si eu o obiectie de facut, dar fara frica, n.am treaba cu temperatura lu’ tanti 007 . Vezi ca ai o dublura la chestia cu parchet masiv ca merge temperatura de 60. E scris textul de 2 ori. La texte ma bag sa corectez, ca in rest n.am ce. Foarte bune sfaturi.
Si fiindca se arata primavara, as scrie si eu pretul caldurii pe iarna aceasta pana acum (cu gaz) vs cealalta iarna cu lemne. La parinti unde am pus CT aia ariston genus one 24. Daca mai tii minte discutiile.
Mentionez: aceeasi casa, nu geamuri schimbate, nu izolatii, nu alte cele. Ce a fost iarna trecuta exact aia a fost si iarna asta (ma refer la locuinta) nimic schimbat.
Iarna trecuta consum de lemne:
2 x masini 10 metri steri = 2 x masina 2400 lei = 4800 lei + taiat + crapat +++.
Iarna asta cu „genusu”:
1200 mc gaz = sa zica proprietarul site.ului, ca pe mine poate nu ma credeti 😉 2000 si de lei + au mai facut si cu lemne putin. Consum de lemne cca 500 lei. Dar asta din alt motiv, nu ca nu ar fi facut fata, dar hornul CT pe lemne trece printr.o camera si era nevoie de caldura lui „uscata” la „meseria” parintilor.
Acum sa cumulam si as indrazni sa calculez cu mc gaz la 1.8 lei. Cat ca e ceva mai ieftin.
1200 x 1.8= 2160 lei+ 500 = 2660 lei vs 5000 + lucrul.
Eu zic ca daca cineva vrea sa lucreze degeaba, sa stea pe lemne. Daca nu, n.are rost. E adevarat ca nu.i gata iarna, dar nici 2000+ lei nu mai are cum sa consume.
Mentionez ca la centrala am facut cele spuse pe aici: senzor ext. (luat termistor + dat cu cositor pe 2 fire + doi papuci auto mufati la CT si gata) + modificarile parametrilor dupa sfaturile primite aici + apoi, mai ajustate la fata locului dupa situatie.
Oricum, multumesc mult Bogdan pentru ajutor.
Pentru ceilalti: merita sa probati, ca nu o sa va para rau!
Mersi de observația cu textul repetat. Am reparat.
N-am nicio frică. Aș aprecia o corecție de date tehnice, de calcule, sau de text. Nu dețin adevărul absolut 🙂
Mersi de răspunsul cu calcule.
Io: deloc surprins.
Este o biată aritmetică: lei/kWh, randamente. Simplu 😉
Lemnul ar merita doar dacă e furat, sau are tata resturi lemnoase de la vreo fabrică de prelucrare lemn.
Bine. Mai face omul ceva mișcare: un cărat, un crăpat, un stivuit, un încărcat, un curățat cazan.
Dac-ar fi vorba de peleți = aceeași poveste, doar că mai scumpă investiția, mai scump pelețu’.
Ținem legătura.
salut,
ex. casa parter structura rezistenta lemn stratificat 150 m², pereti panouri oxid 1cm-spuma poliuretanica12cm-oxid 1cm, tavan 15 cm spuma celule deschise intre osb 3 22 deasupra si rigips dedesupt folie aluminizata cu bule sub si peste…e suficient de izolata ?..un necesar de incalzire? inca lucrez la geamuri…
Pentru necesarul de căldură tb mai multe date.
Pentru rezistența termică vedeți Calculator rezistență termică
Buna ziua
Am achiziționat o pompa de căldură aer apa de 11,2 kw zubadan. Casa este de 163 metri pătrați cu etaj placata cu vata bazaltica, tripan termostate in toate camerele. Care ar fi temperatura care trebuie setată pe tur. Dacă în casa as vrea sa am undeva la 22-23 grade. Momentan consmul ei este de 1200 kWh/luna. Precizez ca pompa nu este conectata la net. Firma care mi-a montat-o nu stie absolut nimica despre montarea la net a acesteia. Multumesc
1200 kWh/lună : 30 zile : 24 h = 1,67 kWoră/oră. Elegant.
Din care estimez: +/-0,2 kWoră/oră pentru apă caldă menajeră.
–
Urzeala temperaturilor
Temperatură joasă, senzor exterior = viitor
–
Automatizarea de la Mițubișii HIDRONIC PAC-IF032B-E nu are internet. Din câte știu.
Adică, fără control în toate setările pompei de căldură.
În plus, sunt micro-switch-uri la care tb umblat cu mâna.
Dar, i se poate lega orice termostat TPI/learning care are internet.
Dacă aveți altă automatizare, dați un semn!
Cred ca ai uitat sa precizezi ca temperatura din interior era mult mai mare la lemne vs gaz. Eu am observat, pe la cei care se incalzesc cu lemne, ca au temperaturi mari in casa (25+), ca asa le place/se simt confortabil. Ciudat e ca, dupa ce trec pe gaz, „senzatia de confort” devine 20 grade. Numa’ zic…
Mda. Prin site apare și chestia asta.
1 Control prost agent termic. Implicit aer.
Omul setează pentru un minim de 20-21C.
2 Pardoseala bine controlată = omul simte confortul respectiv la 20C. În dormitoare la 18-19C.