Articol despre pompa de căldură Hyundai preț, păreri, date tehnice, consum, COP, pornire, setări, legare la wifi. În lucru noiembrie 2024.
Preț PdC Hyundai
🚛 Transport cu lift de descărcare gratuit
🛒 Comanda la mail@sibotherm.com sau 0750467370
Putere comercială la A7W35 | Pompă de căldură Hyundai actualizare preț 13.12.2024 | Preț lei cu TVA | Stoc propriu |
---|---|---|---|
🛟 asistență tehnică | Asistență montaj, scheme hidraulice fără puffer, setări/optimizări oricâți ani Cât consumă clienții noștri? | ||
⚡ backup | Toate modelele (6..16kW, monobloc, split, mono/trifazate) au rezistență electrică de 3kW. | TVA 9% | |
monobloc 6kW | HYHC-V6W/D2N8-BE30 monofazată sau LEADER LDR-UE-M-6-R3M (echivalent Hyundai) 11.500 lei | 12.000 | stoc liv. 48h |
split 6kW | ext. HYHA-V6W/D2N8-B + int. HYHB-A60/CD30GN8-B monofazate | 12.500 | comandă |
monobloc 8kW | HYHC-V8W/D2N8-BE30 monofazată | 12.800 | stoc liv. 48h |
split 8kW | ext. HYHA-V8W/D2N8-B + int. HYHB-A100/CD30GN8-B monofazate | 13.900 | comandă |
split 8kW boiler 190l | ext. HYHA-V8W/D2N8 + int. HYHB-A100/190CD30GN8 Unitatea interioară e de tip hydrotank. Variantă pe care o evităm. Propunem PdC-boiler total separat de înc./răcire. | 20.500 | comandă |
monobloc 10kW | HYHC-V10W/D2N8-BE30 monofazată | 13.450 | stoc liv. 48h |
split 10kW | ext. HYHA-V10W/D2N8-B + int. HYHB-A100/CD30GN8-B monofazate | 14.200 | comandă |
monobloc 12kW | HYHC-V12W/D2N8-BE30 monofazată | 16.750 | comandă |
split 12kW | ext. HYHA-V12W/D2N8-B + int. HYHB-A160/CD30GN8-B monofazate | 17.000 | comandă |
monobloc 12kW tri | HYHC-V12W/D2RN8-BER90 trifazată | 17.300 | comandă |
split 12 tri | ext. HYHA-V12W/D2RN8-B (3~) + int. HYHB-A160/CD30GN8-B (1~) | 18.000 | comandă |
split 12 tri boiler 240l | ext. HYHA-V12W/D2RN8 (3~) + int. HYHB-A160/240CD30GN8 (1~) Unitatea interioară e de tip hydrotank. Variantă pe care o evităm. Propunem PdC-boiler total separat de înc./răcire. | 28.600 | comandă |
monobloc 14kW | HYHC-V14W/D2N8-BE30 monofazată | 17.200 | comandă |
split 14kW | ext. HYHA-V14W/D2N8-B + int. HYHB-A160/CD30GN8-B monofazate | 18.200 | comandă |
monobloc 14kW tri | HYHC-V14W/D2RN8-BER90 trifazată | 18.250 | comandă |
split 14 tri | ext. HYHA-V14W/D2RN8-B (3~) + int. HYHB-A160/CD30GN8-B (1~) | 18.200 | comandă |
monobloc 16kW | HYHC-V16W/D2N8-BE30 monofazată | 18.100 | comandă |
split 16kW | ext. HYHA-V16W/D2N8-B + int. HYHB-A160/CD30GN8-B monofazate | 19.000 | comandă |
monobloc 16kW tri | HYHC-V16W/D2RN8-BER90 trifazată | 19.100 | comandă |
split 16 tri | ext. HYHA-V16W/D2RN8-B (3~) + int. HYHB-A160/CD30GN8-B (1~) | 19.000 | comandă |
Ofertă | PdC & boiler-PdC materiale și montaj | încălzire | + acm |
La comandă, în cca 1 lună, putem livra PdC Immergas 4kW Italia. Importatorii români se tem să aducă PdC de 4kW.
Clienților noștri cu proiect/lucrare de IPAT vom coborî prețul la nivelul găsit în alte magazine ce pot livra în 48h (cu stoc propriu).
Nu confirmăm prețul pentru celelalte modele, va depinde de stoc/țară sau următorul import!
❓Vă rugăm, verificați magazinele online: au stoc propriu? când livrează? prețul se păstrează?
⚠️Asistență tehnică 100% PdC (montaj, reglaje, setări ș.a. + echilibrare hidraulică) putem acorda clienților noștri cu proiect și când PdC e cumpărată de la noi!
⚠️Dacă facem doar vânzare de echipament, nu înseamnă că putem face asistență tehnică și pentru instalația interioară de încălzire/răcire. Vom încerca.
Boiler cu PdC proprie monobloc total separat. Propunem PdC×2buc: PdC încălzire/răcire + PdC-boiler separat, nu o PdC unică să facă și încălzire/răcire, și acm printr-un boiler cu serpentină. Iar, pentru încălzire: PdC mai mică + CTgpl, v. mai jos.
PdC+CTgpl vs PdC scumpă
Termeni: PdC = pompă de căldură aer-apă; GPA = grup de pompare și amestec; V3C = vană de amestec cu 3 căi; IPAT = încălzire în pardoseală cu apă, în șapă
Cel mai sigur = PdC mai mică (mai ieftină) + CTgpl (±4k lei).
CTgpl va fi un backup excelent și în condiții extreme, sub -25°C. Hyundai poate porni/opri CTgpl, similar unui termostat.
O alegere grea pentru utilizator: CTgpl poate înlocui boilerul cu pompă de căldură proprie sau boilerul cu serpentină legat cu PdC (cca 10k lei materiale, montaj). Astfel, CTgpl va juca 2 roluri: preparare apă caldă și backup pentru încălzire pe ger.
Cu un UPS = ±100€/500VA, scăpăm și de banii pe antigel pentru PdC monobloc. CTgpl consumă 20..80W; de obicei cca 40W (pompa și ventilatorul).
PdC ° mică vs mare
Parcă rezistența electrică de backup ar fi un bau-bau. Majoritatea lumii e sfătuită să cumpere o PdC mai mare să nu consume rezistența de backup deloc, nici la -10°C, nici la -20°C. Însă, compresorul unei PdC mai mare evident că va consuma mai mult versus o PdC mai mică. Destul de probabil consumul compresorului unei PdC mai mici + rezistența câteva ore să fie mai mic versus o PdC mai mare fără rezistență în funcțiune.
Tabel cu diferențe consum compresor funcție de modele
Compresorul unei PdC de 12kW consumă cu 2,46kW (59kWh/zi) peste o PdC 6kW și cu 1,89kW (45kWh/zi) peste cea de 8kW.
O rezistență electrică de 3kW ar consuma 60kWh/20h, sau doar 6kWh dacă va merge 2h dimineața de pildă, dar se oprește; compresorul, în schimb, funcționează 24/7.
Nu e chiar aritmetica din tabel (consumuri maxime, ger, COP etc.), însă vă veți face o idee despre consumuri PdC mai mici + rezistență și doar compresorul PdC mai mari.
O PdC supradimensionată clar că va consuma mai mult când nu ger versus o PdC mai mică; în plus va avea multe porniri-opriri.
modele PdC kW | diferență consum electric pe oră kW | diferență energie în 10h kWh | diferență energie în 24h o zi kWh | diferență energie în 168h 1 săpt. kWh |
8-6 | 0,570 | 5,7 | 14 | 96 |
12-6 | 2,460 | 24,6 | 59 | 413 |
12-8 | 1,890 | 18,9 | 45 | 318 |
16-8 | 2,910 | 29,1 | 70 | 489 |
Dosar manuale și date tehnice Hyundai |
Pompe de căldură păreri tehnice aer-apă, sol-apă, apă-apă, aer-aer |
Pompă de căldură aer-apă preț explicat |
Preț calcul dimensionare PdC aer-apă |
Formular – Temă dimensionare PdC instalații existente. Nu e cazul celor cu proiect de IPAT, în proiect vom alege puterea pompei de căldură. |
Garanție & Top pățanii
Garanție = 2 ani.
0800410140 nr. unic/țară; trebuie sunat după montaj; un inginer de service va face PIF (hârtie de punere în funcțiune) cu preluarea garanției.
Exact cum spuneam despre CTgaz, proiectăm PdC aer-apă după manuale tehnice sau după suma interpretărilor a sute de ing. service?
Deși PdC-le & instalațiile deja funcționau impecabil de 4..8 săptămâni, fără nicio eroare a PdC, fără vreo eroare fluxostat, fără nici cea mai mică problemă a întregii instalații de IPAT, primim refuz de la inginerii de service. Mai jos e un top cu motive așa nu, date de ing.
Clic aici ↓ deschide Top pățanii
Vă rugăm, nu vă faceți griji, ulterior se va acorda garanția și în caz de pățanie. Le-am expus doar pentru a ști la ce să vă așteptați.
Puffer 200..300 l + pompă Grundfos 8 mCA + materiale + montaj = ±7k lei; De banii ăștia pot cumpăra 2 compresoare sau 2 plăci electronice în 2 ani de garanție.
Pățanie #1 butelie..eee
Refuz: Nu există butelie de egalizare a presiunilor (BEP), puffer, vas tampon. Exprimările inginerilor diferă, e ok.
Sibo: Vezi mai jos scheme fără butelie. Apropo, ce presiuni trebuie să egalizăm? Avem pe undeva 1 bar, altundeva 6 bari?
Pățanie #2 pompă suplimentară
Motiv: Pompa de circulație din PdC nu duce (dle)! Trebuie pompă adițională.
Sibo: Vezi #3.
Pățanie #3 țevi
Refuz: Țevile PPR32mm sunt prea subțiri, ca trestia; trebuie de min. PPR40, sau cupru 28mm. Bine, inginerul s-a exprimat DN interior 25mm; păi, ori e DN, ori e Dint.
Sibo: Obținem debite volumetrice de hidrofor: ±2m³/h=±34litri/min la case de peste 200m², fără nicio altă pompă externă și cu țevi PPR32, gata.
Pățanie #4 vas expansiune
Refuz: Nu există vas de expansiune.
Sibo: Toate Hyundai au deja vas de expansiune de 8 litri, pre-gonflat la 1 bar. Vezi mai jos VEî.
Pățanie #5 nord
Refuz: Unitate exterioară montată către miazănoapte, pericol de îngheț.
Sibo: Păi, la miazăzi e vară, e Miami acolo? În ianuarie sunt vreo 2 ore/zi de soare, măsurat în ultimii 30 de ani. PdC e în largul său și noaptea, și la -25°C. Prețul soarelui.
Pățanie #6 antigel
Refuz: Concentrația maximă de antigel e pentru -10°C.
Sibo: Ce fac cu PdC când va fi o pană de curent, iar afară -19°C? O bag în casă unde-i cald și bine? De fapt, care-i scopul antigelului la monobloc-e? V. Antigel în acest articol.
Brăduleț, PdC-uț drăguț,
Ninge peste tine,
Nici nu ai antigeluț,
Haide, hai în casa mea,
Unde-i cald și bine!
Pățanie #7 aerisitoare
Refuz: Trebuie aerisitoare automate pe segmentele de conducte în formă de liră (verticală, adaug eu).
Sibo: Noi încercăm ca o instalație să aibă țevi, țevi, țevi și cât mai puține armături, minim necesare, de fapt. Umplem perfect o instalație, folosindu-ne doar de aerisitoarele aflate în PdC și pe distribuitoarele de IPAT, robineții de umplere/golire, și filtrul Y de pe retur, chiar dacă ∃ tronsoane în formă de liră verticală.
Pățanie #8 anti vibrații
Refuz: Racorduri anti vibrante între PdC și țevi.
Sibo: De acord, știm că e recomandat ca orice echipament cu elemente în mișcare, sau conducte ce se vor dilata termic, să fie racordat flexibil, nu rigid, inclusiv și: CTgaz, unitate interioară PdC, boilere acm, rezervoare, pompe non în-linie (hidrofoare) șamd. Însă, n-ar fi obligatorii amortizoarele de vibrații/dilatări când vorbim de țevi de plastic PPR, care nu sunt total rigide ca țevile de oțel. Cu atât mai puțin când există forme de L, U ale țevilor de legătură cu PdC.
Garanție cu o precizare
De obicei, în procesul verbal de punere în funcțiune, inginerul de service va scrie o notă: dacă defecțiunea e din cauza lipsei pufferului, intervenția va fi plătită. Din octombrie 2020, încă n-avem feedback de la vreun client cu vreo defecțiune, 25.09.2023.
Date tehnice Hyundai
Dimensiuni, kg, freon
Dimensiuni Hyundai monobloc (doar unitate exterioară)
L = lungime, A = adâncime, H = înălțime
cod | kW | L mm | A mm | H mm | șuruburi l×a mm | kg net brut | R32 kg |
HYHC-V6W/ D2N8-BE30 | 6 mono | 1295 | 429 | 792 | 1020×370 | 103 126 | 1,40 |
HYHC-V8W/ D2N8-BE30 | 8 mono | 1385 | 526 | 945 | 1020×480 | 126 153 | 1,40 |
HYHC-V10W/ D2N8-BE30 | 10 mono | 1385 | 526 | 945 | 1020×480 | 126 153 | 1,40 |
HYHC-V12W/ D2N8-BE30 – HYHC-V12W/ D2RN8-BER30 | 12 mono – tri | 1385 | 526 | 945 | 1020×480 | 149 175 – 165 193 | 1,75 |
HYHC-V14W/ D2N8-BE30 – HYHC-V14W/ D2RN8-BER30 | 14 mono – tri | 1385 | 526 | 945 | 1020×480 | 149 175 – 165 193 | 1,75 |
HYHC-V16W/ D2N8-BE30 – HYHC-V16W/ D2RN8-BER30 | 16 mono – tri | 1385 | 526 | 945 | 1020×480 | 149 175 – 165 193 | 1,75 |
Dimensiuni Hyundai split unitate exterioară
cod | kW 230V 400V | L mm | A mm | H mm | șuruburi l×a mm | kg net brut | R32 kg |
HYHA-V6W /D2N8-B | 6 mono | 1008 | 426 | 712 | 663×375 | 58 64 | 1,50 |
HYHA-V8W /D2N8-B | 8 mono | 1118 | 523 | 865 | 656×456 | 77 88 | 1,65 |
HYHA-V10W /D2N8-B | 10 mono | 1118 | 523 | 865 | 656×456 | 77 88 | 1,65 |
HYHA-V12W /D2N8-B – HYHA-V12W /D2RN8-B | 12 mono – tri | 1118 | 523 | 865 | 656×456 | 96 110 – 112 125 | 1,84 |
HYHA-V14W /D2N8-B – HYHA-V14W /D2RN8-B | 14 mono – tri | 1118 | 523 | 865 | 656×456 | 96 110 – 112 125 | 1,84 |
HYHA-V16W /D2N8-B – HYHA-V16W /D2RN8-B | 16 mono – tri | 1118 | 523 | 865 | 656×456 | 96 110 – 112 125 | 1,84 |
Dimensiuni Hyundai split unitate interioară
cod | kW 230V 400V | L mm | A mm | H mm | kg net brut |
HYHB -A60 | 6 mono | 420 | 270 | 790 | 43 49 |
HYHB -A100 | 8 mono | 420 | 270 | 790 | 43 49 |
HYHB -A100 | 10 mono | 420 | 270 | 790 | 43 49 |
HYHB -A160 | 12 mono tri | 420 | 270 | 790 | 45 51 |
HYHB -A160 | 14 mono tri | 420 | 270 | 790 | 45 51 |
HYHB -A160 | 16 mono tri | 420 | 270 | 790 | 45 51 |
Racorduri apă, freon, condens
monobloc 6kW | 1” fe |
monobloc 8..16kW | 1¼” fe |
split unitate interioară A60, A100, A160 | 1” fe |
freon 6kW, mm cupru | 15,9 6,35 |
freon 8..16kW, mm cupru | 15,9 9,52 |
condens, mm port furtun | 32 |
Puteri kW Hyundai
A7 = 7°C temperatură aer
W35 = 35°C temperatură apă (agent termic)
Δt = 5°C, tur-retur
RH 85% = umiditate relativă
Condițiile de mai sus = denumiri comerciale PdC: 6 kW, 8 kW etc.
① denumire comercială
② putere max fără rezistență electrică la A-2W30
③ putere max fără rezistență electrică la A-15W35
④ putere min la A15W25; ideal ar fi să coboare sub 2 kW, chiar sub 1 kW.
① kW 7/35 | ② kW -2/30 | ③ kW -15/35 | ④ kW +15/25 |
6 mnb | 6,39 +3 | 4,00 +3 | 2,81 nu ok |
6 split | 6,39 +3 | 4,00 +3 | 2,81 |
8 mnb | 7,98 +3 | 6,11 +3 | 3,86 prea mare |
8 split | 7,98 +3 | 6,11 +3 | 3,86 |
10 mnb | 9,16 +3 | 6,43 +3 | 4,48 prea mare |
10 split | 9,16 +3 | 6,43 +3 | 4,48 |
12 mnb | 11,62 +3 | 8,86 +3 | 5,93 mult |
12 split | 11,62 +3 | 8,86 +3 | 5,93 |
14 mnb | 13,50 +3 | 9,57 +3 | 6,01 mult |
14 split | 13,50 +3 | 9,57 +3 | 6,01 |
16 mnb | 14,54 +3 | 10,70 +3 | 7,40 enorm |
16 split | 14,54 +3 | 10,70 +3 | 7,40 |
Interesant! Nu e vorba de raport de modulare putere termică dezvoltată, ci de plaja de puteri termice (care depind foarte mult de temperaturi aer și apă). Vezi mai jos raportul de modulare putere electrică absorbită (plătită). Considerăm Hyundai 6kW.
- Pmin = 1,08kW la -25°C afară și 45°C în apă
- Pmax = 7,78kW la +15°C aer și 40°C apă (nu e vorba de raport 1:7)
- COP min..max = 1,0..14,4 (nu e vorba de raport de modulare de 1:14)
COP Hyundai
COP Hyundai 6 kW în funcție de temperaturi aer și apă
COP | temp. aer | temp. apă |
1,98 | -15°C | 40°C |
2,43 | -15°C | 35°C |
4,42 | -1,0°C Cluj-N. iarna 3 luni | 30°C medie clienți sibo |
4,60 | +0,5°C București iarna 3 luni | 30°C medie clienți sibo |
6,88 | +10,5°C Cluj-N. toamna primăvara 6 luni | 25°C medie sibo |
7,07 | +12,2 București toamna primăvara 6 luni | 25°C medie sibo |
la temperaturi mici ale apei
Adaptare meteo = funcționare continuă, uniformă = cele mai joase temperaturi ale apei = COP-urile cele mai mari.
Atenție! COP-ul depinde foarte mult de temperatura apei. Cu termostate on/off și grupuri de amestec trebuie ca temperatura apei să fie mult mai mare. Exemple de COP-uri mici versus cele de mai sus:
COP | temp. aer | temp. apă |
1,05 vs 2,43 | -15°C | 60°C |
1,86 vs 4,42 | -1,0°C Cluj-N. iarna 3 luni | 60°C |
2,02 vs 4,60 | +0,5°C București iarna 3 luni | 60°C |
2,60 vs 6,88 | +10,5°C Cluj-N. toamna primăvara 6 luni | 60°C |
2,62 vs 7,07 | +12,2°C București toamna primăvara 6 luni | 60°C |
la temperaturi mari ale apei
După cum reiese din comparația de mai sus, nu e de mirare că unii au facturi de 2,5 ori mai mari față de cei care folosesc adaptarea meteo. Facturi și mai mari (3..4×) dacă există automatizare on/off + o pompă de căldură supradimensionată 12..16 kW în loc de 6..8 kW = randament de exploatare extrem de slab toamna și primăvara.
Temperaturi prin România
Sursă temperaturi = Microsoft Meteo
Ianuarie = cel mai frig
°C | Oraș |
+1,5 | Constanța |
+0,5 | Giurgiu |
-0,0 | Craiova Timișoara |
-0,5 | Arad Buzău București Deva Tulcea |
-1,0 | Ploiești Râmnicu Vâlcea |
-1,5 | Oradea |
-2,0 | Brașov Cluj-N. Iași Pitești Târgoviște |
-2,5 | Alba Iulia Baia Mare |
-4,0 | Tg Neamț |
-4,5 | Suceava Tg Mureș |
-7,0 | Miercurea -Ciuc |
pe ultimii 30 de ani
ianuarie
Iarna (3 luni)
°C | Oraș |
+2,7 | Constanța |
+1,8 | Giurgiu |
+1,2 | Craiova |
+1,0 | Arad Timișoara |
+0,8 | Tulcea |
+0,5 | Buzău București Deva |
+0,3 | Râmnicu Vâlcea |
+0,2 | Ploiești |
-0,3 | Oradea |
-0,8 | Iași Pitești Târgoviște |
-1,0 | Cluj-N. |
-1,3 | Baia Mare Brașov |
-1,2 | Alba Iulia |
-3,2 | Tg Neamț |
-3,3 | Suceava Tg Mureș |
-6,0 | Miercurea -Ciuc |
pe ultimii 30 de ani
dec.+ian.+febr.
Toamna + primăvara (6 luni)
°C | Oraș |
13,3 | Giurgiu |
12,8 | Craiova |
12,7 | Constanța |
12,3 | Timișoara |
12,2 | București |
12,1 | Tulcea |
11,9 | Buzău Oradea |
11,8 | Arad |
11,7 | Deva |
11,6 | Râmnicu Vâlcea |
11,4 | Ploiești |
11,1 | Iași |
11,2 | Pitești |
10,8 | Târgoviște |
10,5 | Cluj-N. |
10,2 | Alba Iulia |
9,7 | Baia Mare |
9,6 | Brașov |
9,0 | Tg Mureș |
8,8 | Tg Neamț |
8,5 | Suceava |
5,9 | Miercurea -Ciuc |
pe ultimii 30 de ani
sept.+oct.+noi.+mar.+apr.+mai
Zgomot Hyundai
Prezentare zgomot pompă de căldură YouTube Midea
Zgomot Hyundai YouTube sibotherm
Zgomot Hyundai de la câțiva cm, apoi îndepărtare YuoTube sibotherm
Degivrare
Degivrare 1 YouTube sibotherm
Degivrare 2 YouTube sibotherm
Orificiu de scurgere
Antigel
Montaj ° hidraulice
Montaj pompă de căldură aer-apă
Schemă montaj pompă de căldură fără sau cu puffer
Volum minim, vas de expansiune, nu puffer, nu GPA
Pompa de circulație, t° min
Pompa este exagerat de mare: înălțime pompare 8,7 mCA la debit de 1 m³/h.
Pompa este modulantă (economică deci), 5..90 W, setată pe Δt=5°C, nemodificabil. Temperatura minimă a apei va putea fi: 24°/tur+19°/retur=21,5°C media. Sau, 20/15° în modul Vacanță departe.
Debite fluxostat
kW | m³/h | l/min |
4..6 | 0,4..1,25 | 6..21 |
8..10 | 0,4..2,10 | 6..35 |
12..16 | 0,6..3,00 | 10..50 |
poate apărea eroare de fluxostat,
E0 = de 3 ori E8
Montaj ° canal condens
Vezi Canalizare, degivrare.
Montaj ° electrice
NU facem, nu scoatem nicio punte electrică (șunt)!
NU umblăm la niciun micro-switch, nicio mufă, fișă!
Hyundai e gata de pus în priză. Toate au rezistență de 3kW.
Monobloc are cablu degivrare pe tăviță; split nu are acest cablu, există 2 contacte în placă pentru legarea lui.
Cabluri IPAT de prevăzut
nr. | adjectiv | cablu | pentru | legare / obs. |
① | obligatoriu | 5⨯0,75 mm² | comandă PdC aer-apă | controller cu PdC monobloc sau unitate interioară split |
① | obligatoriu | 2⨯0,75 mm² | comandă CTgaz | termostat-cu-fir (BUS) cu CTgaz |
① | obligatoriu | 2⨯0,75 mm² | senzor temp. ext. CTgaz fără net | Nu pentru: °PdC (îl are din fabrică); °CTgaz cu citire pe net. |
② | probabil „nu strică” | 3⨯1,5 mm² poate fi 2⨯ | 230V în toate cutiile de distribuitor | actuatoare probabile, (viitoare) au nevoie de curent; comandate de termostate cu/fără fir |
③ | opțional în camere extrem de rar folosite | 4⨯0,75 mm² | comandă de câmp; nu către PdC/CTgaz | termostate-cu-fir și actuatoarele din cutii; doar pe câte un nivel, nu între etaje; sugerăm termostate fără fir, nu trebuie acest cablu |
③ | opțional descurajăm | 2⨯0,75 mm² | senzor de șapă | termostate cu/fără fir cu senzorul de șapă; se poate lăsa un copex 16mm; nu e cazul adaptării meteo |
④ | opțional descurajăm maxim | 2⨯0,75 mm² | comandă centralizată; toate termostatele din casă cu PdC/CTgaz | reglete-cu-fir cu PdC sau CTgaz; regletele BUS între ele apoi cu sursa; evităm total comenzile on/off, chiar smart ⇒ nu trebuie acest cablu |
Mai multe în pagina Asistență / Cabluri IPAT
Cabluri 230/400V, siguranțe
Pot fi mono sau multifilare, cum vrea electricianul.
Linkuri pentru beneficiarii noștri: Cabluri monobloc; Cabluri split unitate exterioară; Cabluri split unitate interioară
Monobloc → un singur cablu de alimentare; rezistența electrică e racordată în interiorul PdC din fabrică.
Split → câte un cablu + câte o siguranță pentru fiecare unitate, interioară și exterioară; cea interioară conține rezistența electrică.
Degivrare (230V)
Monobloc are din fabrică o bandă electrică pe tăviță. Split nu are banda, trebuie cumpărat cablu degivrare separat. Există situații când e nevoie de un cablu suplimentar și pentru monobloc.
V. dezghețare.
max, mx = maxim
model | cablu 3× mm² | sigu ranță max |
4 kW | 6 | 31A |
6 kW | 6 | 31A |
8 kW | 8 | 32A |
10 kW | 8 | 32A |
12 kW | 6..10 | 43A |
14 kW | mx10 | 43A |
16 kW | mx10 | 43A |
Conțin rez. el. 3 kW.
model | u. ext. cablu 3× mm² | u. int. cablu 3× mm² | u. ext. sigu ranță max | u. int. sigu ranță max |
4 kW | mx4 | mx4 | 18A | 18A |
6 kW | mx4 | mx4 | 18A | 18A |
8 kW | mx4 | mx4 | 19A | 18A |
10 kW | mx4 | mx4 | 19A | 18A |
12 kW | mx6 | mx4 | 30A | 18A |
14 kW | mx6 | mx4 | 30A | 18A |
16 kW | mx6 | mx4 | 30A | 18A |
Unitatea int. conține rez. el. 3 kW.
model | cablu 5× mm² | sigu ranță max |
12 kW | 4 | 27A |
14 kW | 4 | 27A |
16 kW | 4 | 27A |
Conțin rez. el. 3 kW.
model | u. ext. cablu 5× mm² 400V | u. int. cablu 3× mm² 230V | u. ext. sigu ranță max 400V | u. int. sigu ranță max 230V |
12 kW | mx2,5 | mx4 | 14A | 18A |
14 kW | mx2,5 | mx4 | 14A | 18A |
16 kW | mx2,5 | mx4 | 14A | 18A |
Controller ° cablu comandă
E2 = eroare fire legate greșit controller & PdC
Cabluri controller 5 fire
Controller și unitate monobloc sau unitate interioară split = cablu multifilar (lițat) 5⨯0,75mm², ca pentru un termostat obișnuit dar cu 5 fire, recomandat să fie ecranat/nu se prea găsește în magazine.
Tensiune minimă, maximă
Monofazate
220..240V normală
198..264V minimă..maximă
Trifazate
342..456 minimă..maximă
Controller ° amplasare & funcții
Controllerul vine la pachet cu PdC monobloc; sau în unitatea interioară PdC split/poate fi detașat. De aici se fac toate setările/comenzile + este și termostat OpenTherm/doar-comenzi, nu e TPI, learning, nici modulant.
Pot schimba oricând temperatura din casă doar umblând din telefon la temperatura apei, nu a aerului. Adaptarea meteo o face automat, pe telefon doar privesc.
Opțiunea 1 – de locuit 24/7
Adaptare meteo (senzorul extern dictează temperatura apei) ⇒ controllerul poate fi montat absolut oriunde în casă, la înălțimea umărului utilizatorului = comod pentru setări, sau la orice înălțime. Nu are cel mai tare design de 2024, parcă-i un panou vechi de alarmă. Oricum, setări de bază, citiri parametri, istoric ș.a. veți face de pe telefon. Dacă va fi folosit ca termometru, vezi mai jos.
Varianta optimă pentru IPAT/de locuit, dar și pentru calorifere (calo), ventiloconvectoare (VC).
Opțiunea 2 – birouri 10/24h
Opțiunea 1 + modul economic. Alegem: 1) o curbă mai joasă și 2) orarul, de pildă între orele 18.00-08.00. Când e IPAT o curbă mai jos e suficient, iar în cazul calo sau VC poate fi o curbă mult mai joasă față de cea de confort. Pentru case de locuit 24/7 cu IPAT sugerăm să nu folosiți deloc modul eco, cum ați fi tentați să-l activați pe noapte, 23.00-7.00, PdC va avea foarte mult de recuperat dimineața când e cel mai frig și umed afară, COP-ul cel mai prost din zi. Nici orarul invers 7.00-19.00, cât familia e plecată de acasă, afară e mai cald, implicit cerere de căldură mai mică, deci PdC va consuma mai puțin, COP foarte bun.
Opțiunea 3 – săli de nunți ?h/?z, pensiuni
Dacă, spre dezamăgirea noastră, veți folosi controllerul ca termostat on/off (temperatura aerului interior dă pornit/oprit) ⇒ va fi ferit de bătaia directă a razelor de soare, ferit de vreun firicel de aer rece/cald venit din exterior sau altă sursă de prin casă.
Variantă ok pentru săli de nunți, pensiuni cu VC, încălzire intermitentă, scurtă, orar neștiut.
Cabluri senzori ce nu le folosim
Cablu roșu cu senzor + senzor negru
Vin la-pachet cu PdC monobloc și split. Ar fi pentru boiler, butelie/puffer, zona 2; nu le folosim.
Consum minim/maxim PdC
Raport de modulare putere absorbită (consumată)
PdC kW | min W | max W | Raport min/ max |
4 | 260 | 2160 | 8,3 |
6 | 330 | 2700 | 8,2 |
8 | 370 | 3270 | 8,8 |
10 | 440 | 3300 | 7,5 |
12 | 540 | 5160 | 9,6 |
14 | 570 | 5380 | 9,4 |
16 | 610 | 6180 | 10,1 |
fără rez. el. Hyundai monobloc
Se adaugă rezistența electrică: +3kW
Consumurile pentru răcire sunt mai mici: și minime, și maxime.
Consum standby
Atenție orice PdC consumă și când stă!
(valori aproximative)
Off mod = 5..8 W × 24h × 30zile = 6 kWh/lună
Standby mod (sau oprită de termostat) = ±20 W = 15 kWh/lună
Dacă nu e folosită timp lung = decuplăm alimentarea.
Limitare putere maximă amperi
Meniu/Pentru service/Limitare putere absorbită
0=din fabrică, 1 putere mai mare, 8=mai mică
Model↓ No.→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4/6kW | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
8/10kW | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12/14kW(1N) | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
16kW(1N) | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
12/14kW(3N) | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
16kW(3N) | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
12A×230V×0,96 (factor de putere) = 2,65kW electric min
18A×230V×0,96 (factor de putere) = 3,98kW electric max
Atenție! Puterea termică minimă dezvoltată va fi în funcție de COP-ul din acel moment, adică în funcție de temperaturile: aer exterior și apă în instalație.
Am o PdC supradimensionată, mă ajută această limitare?
Nu. Este vorba de limitarea puterii electrice maxim absorbite; nu de limitarea puterii termice minime. Adică, pentru o PdC de 10..12..16 kW care se dovedește prea mare toamna și primăvara, această setare nu ajută deloc la puterea termică minimă.
La ce ajută limitarea asta?
Când puterea kW a branșamentului de curent electric e limitată (sau pe organizarea de șantier), ori siguranța electrică e limitată pe o valoare maximă, ori secțiunea unui cablu e prea mică etc. Probabil, rezistența electrică de backup va trebui dezactivată permanent.
Montaj ° amplasare & suport
Unde montez pompa de căldură?
PdC poate fi montată oriunde afară sau înconjurată de 3 pereți și-o copertină (respect/distanțe minime), doar să nu vă deranjeze dimensiunile de gabarit și/sau estetic. Hyundai nu sună, poate fi pusă sub o fereastră de dormitor. Vezi și: Pompe de căldură – prețul soarelui, locului.
Distanțe minime, vânt, condens
0,3m = în spate, distanța minimă de la perete finit (decorativă); 0,3m = stânga; 0,6m = dreapta; 0,6m = deasupra; 2,0m = minim liber în fața PdC (partea cu ventilatorul). Linkuri clienți sibo🔐 Distanțe și amplasare monobloc ° Distanțe și amplasare split |
Vânt Ventilatorul să aibă același sens cu vântul probabil. Între 2 ziduri unde există curenți de aer, PdC ar putea fi perpendiculară pe peretele casei, ventilatorul poate fi ajutat de acești curenți. Dacă vântul bate înspre peretele casei, PdC poate fi la 2..3 m de perete, ventilatorul refulează spre casă (v. linkuri m. sus). |
Copertină Nu e obligatorie, dar foarte binevenită. Poate fi un panou așezat deasupra, dar demontabil pentru intervenții. În zone cu vânt puternic, ar ajuta panouri laterale anti-vânt. |
Condens Racord canal interior sau exterior trebuie să existe în apropierea unității exterioare pentru condens. Racordul să aibă o pantă suficient de mare peste 30°, viteză mare; izolat termic. Dacă panta e mică (viteză mică a apei) folosim cablu degivrare elicoidal (panglică) pe racord. |
Aplicația WiFi pt. Hyundai
Atenție! Aplicația din codul QR de pe controller/manual Hyundai nu funcționează încă.
Aplicația ok | MSmartHome (by Midea) |
Nume WiFi în rețea | net_c3_0973 |
Parolă | 12345678 |
Dispozitiv în app | Încălzitor de apă pentru încălzire |
Setare în meniu controller | |
Pornire WiFi Hyundai | Meniu > Setare WLAN > Mod AP > Da ⇒ pictograma WiFi pâlpâie. |
Asociere | Atenție! Telefonul să fie foarte aproape de controllerul Hyundai. |
Setări
NU facem nicio punte electrică (șunt)!
NU umblăm la niciun micro-switch!
Hyundai e gata de pus în priză.
Pași pornire PdC Hyundai
Omul cumpără CTgaz, boiler electric, aer condiționat (AC) sau pompă de căldură aer-apă (PdC), se grăbește cu montarea (un instalator de pe olx) și pornirea, să se bucure cât mai rapid de banii pe care i-a dat. Așa că, le pornește numaidecât, înainte să apară inginerul de service cu preluarea garanției.
Trebuie atenție ca montajul să fie cel corect: hidraulic, electric; frigorific (43bari) pentru PdC split-ate; să fie amplasamentul și distanțele minime respectate. Mai jos vorbim de PdC Hyundai corect montată.
p a s | montajul și umplerea instalației, PdC sunt ok controllerul este ok legat cu PdC (atenție la litere!) Meniu/Pt. service/cod 234/ |
-2 | Toată instalația e deschisă, niciun robinet, circuit de IPAT închis. |
-1 | Demontăm tabla de deasupra (tavanul) unității monobloc, sau frontala unității interioare split, vedem un robinet de aerisire automat, deșurubăm căpăcelul de cel puțin jumate. |
0 | Fără să apăsăm vreun buton pe controller, alimentăm cu energie electrică PdC, așteptăm 2..3 ore (chiar 12h dacă permite timpul). |
1 | Pornim: setăm limba, data, ora. Dacă sărim pasul 2, se pot seta cu repornirea curentului electric; ori: Meniu/Pt. service/cod 234/Info service/Afișaj; sau: după legarea la wifi, se reglează automat. |
2 | E2 = eroare fire legate greșit controller cu PdC E4 = eroare senzor boiler acm Primim eroarea E4; scoatem prepararea de acm: Meniu/Pt. service/cod 234/1.1 Mod acm NU ⇒ eroarea pleacă Rămânem în meniul Pt. Service (nu dăm back/înapoi). |
3 | Pornim funcția 11.2 Aerisire, pompa de recirculare (la rece, fără funcționarea compresorului pe încălzire sau răcire): Meniu/Pt. service/cod 234/11 Test op./11.2 Aerisire (rămânem în acest ecran, fără back/înapoi; cu apăsare pe back ciclul se dezactivează) ⇒ se aud ceva clicuri în unitate PdC, după 1..2 minute pornește pompa de circulație: a)se aude cum foșnește apa prin unitate PdC și prin țevi; b)se aude doar motorul/rotorul pompei = un zumzet, nu și apa. De ce? În paletele pompei e doar aer, sau apă cu prea mult aer; pompa nu reușește să învârtă apa prin instalație; umplerea n-a fost cea ok. Rezolvări pentru b) b1) desfacem ușor olandeza de pe tur PdC, între timp umplem pe returul PdC (cu pompa de probe sau din rețeaua de apă rece). Atenție: robinetul tur PdC = închis! Strângem olandeza, deschidem robinet tur; încercăm iarăși pompa de circulație a PdC. b2) cu o pompă externă (sau pentru mașină de găurit ieftină), by-pass între tur-retur-ul unui distribuitor de IPAT, recirculăm; între timp, ciclul de Aerisire al PdC poate rămâne în funcțiune. Atenție: sensul pompei externe să fie același cu al pompei din PdC! Lăsăm așa până nu se mai aude (tare) apa prin sistem. Scoatem by-passul, observăm dacă pompa de circulație a PdC recirculă. b3) cei care adaugă PdC la CTgaz pot profita de pompa de circulație din CTgaz, pornesc încălzirea CTgaz (și vara). Ciclul de Aerisire se oprește doar manual. Nu există un interval valabil pentru toate instalațiile, lăsăm un 5..15..60+ min; oprim ciclul când nu mai sună așa puternic apa prin țevi. Ne întoarcem în meniul zero (principal). |
4 | Vă ținem pumnii să nu primiți erorile: E0 = a 3-a E8 înainte de pornirea compresorului E8 = eroare fluxostat, debit insuficient (extrem de rar, poate fi arsă siguranța plăcii electronice); poate fi E8 (și) din cauza unei pompe externe exagerat de mari, ar trebui setată pe turație minimă sau chiar oprită (cei cu puffer au obligatoriu altă/e pompă/e) Pornim compresorul pe încălzire sau răcire. Atenție: să dăm on, prima dată trebuie săgeată stânga să selectăm încălzirea/răcirea, apoi apăsăm on! ⇒ a)apare simbolul pompă circulație/jos mijloc ecran, apoi (±4min) simbolul compresor/jos stânga ecran b)eroare E0 ⇒ vezi pașii 3b1, 3b2, 3b3. Când observăm că elicea ventilatorului pornește scurt, se oprește imediat, deja ne așteptăm la eroarea asta enervantă. ⚠️Dacă apa are sub 12°C, va porni prima dată rezistența electrică de backup, apoi compresorul. |
g a t a | Ne putem pune la creație, la setări. Dacă trecem de pașii ăștia, restul e floare la ureche. |
Pe clienții sibotherm cu proiect de IPAT sau de dimensionare PdC îi rugăm să ne sune oricând (înainte de pornire, în timpul funcționării) pentru pornire, setări.
Echilibrare hidra perfectă
Dacă am butelie/puffer și/sau IPAT cu pași negândiți de 5..10 cm peste tot, nu pierd vremea cu paragraful ăsta.
După pornirea PdC facem instantaneu echilibrarea hidraulică. ⚠️Este firesc să fie mai cald în încăperile unde va fi parchet, pași mai mici vs gresie.
Hyundai arată și debitul volumetric în m³/h, pe lângă cel termic în Wați. Cei care ar avea răbdare-eee pot profita de această info pentru a face echilibrarea hidraulică perfectă.
- Meniu/Pt. service/cod 234/11 Test op./11.2 Aerisire sau 11.3 Pompa de circulație în funcțiune. Fără să meargă încălzirea sau răcirea, că pompa de circulație va modula = vom vedea același debit.
- închid toate buclele, deschid doar una, citesc debitul Q1;
- închid bucla 1, deschid bucla 2, citesc Q2 etc. citesc debitul Qn;
- observ care Q e cel mai mic dintre cele n debite, Qmin;
- nu mă interesează să țin minte celelalte debite;
- re-deschid câte o buclă, obturez din debitmetru (hexagon negru/Purmo) să impun Qmin pe fiecare. Evident, bucla care avea Qmin rămâne deschisă 100%.
- gata; toate buclele au același debit volumetric, m³/h pe Hyundai, sau l/min pe bucle.
Dacă apare eroarea de fluxostat E0 = de 3 ori E8, las o buclă deschisă tot timpul, una mai scurtă.
Echilibrare termică
Se face numai după gresie/parchet pe jos, mai relevant = chiar după ce familia s-a mutat în noul castel, casă pardon.
Cu pașii calculați în proiectul nostru, destul de probabil să fie și echilibru termic. Însă, frecvent, unde am pus pas de 25 cm (limitare psihică, nu tehnică) cu nota supradimensionat, va trebui obturat mai mult, debit sub Qmin deci; de obicei în livingurile de 30..50 m², gresie. Unde ar fi mai rece, mai deschid dacă permite filetul; unde e mai cald = mai obturez 360°×1..x ture cu curaj că nu se face peșteră.
Este exclusă situația ca vreun client de-al nostru să nu aibă echilibrarea (reglarea) termică dorită, așa că insistați cu învârtitul debitmetrelor, sau ne sunați.
⚠️Atenție!
Mai rece/mai cald nu înseamnă citireade pe vreun termostat/termometru, ci confortul pe care-l simtsimplu.
10 termostate arată 14 temperaturi.
Despre afișarea debitului volumetric: un comentariu interesant.
Setări tabel
Setări sugerate
Setări răcire și încălzire PdC Hyundai tabele pe rapid. Sub tabelele astea găsiți explicațiile pe larg, apoi adaptarea meteo.
Intrare setări = Meniu/Pt. service/cod 234/mulți parametri
Atenție la parametrii 2.12 și 2.13!
Ventiloconvectoare = răcire cu temperatură joasă, până la 5°C;
Încălzire în pardoseală = răcire cu temperatură înaltă, peste 18°C.
Dacă alegeți ventiloconvectoare, să setați temperatura peste punctul de rouă (condens)!
1.1 | apă caldă menajeră NU |
2.1 | răcire DA |
2.2 | 0,5h; nu setăm |
2.3 | 52°C; temp. ext. max. mod răcire |
2.4 | 25°C; temp. ext. min. mod răcire trebuie particularizată de utilizator |
2.5 | 2°C; Δt apă; histerezis pornit-oprit |
2.6 | 1°C; Δt aer în casă (histerezis) |
2.7 | 5 min; așteptare repornire compresor |
2.8, 2.9, 2.10, 2.11 curba 9 de adaptare meteo trebuie particularizată de utilizator | |
2.8 | 16°C; temp. apă instalații termice în șapă; 2.8 să fie peste pct. de rouă (dewpoint în aplicații meteo) 5..10°; forțăm răcirea (manual) câteva minute, când punem PdC pe răcire, iar compresorul nu pornește ore bune |
2.9 | 24°C; temp. apă instalații termice în șapă |
2.10 | 35°C; temp. aer ext. pt. 2.8 (cea mai joasă temp. apă) |
2.11 | 25°C; temp. aer ext. pt. 2.9 (cea mai ridicată temp. apă) |
2.12 | IPAT (PARD) instalații sibotherm ventiloconvectoare (VCV) doar pt. răcire forțată manuală sau alte curbe vezi 2.8 |
2.13 | idem 2.12; zona 2 (nu e cazul sibotherm) |
vezi urm. tabel cu detalii param. 3..8 | |
3.1 | încălzire DA |
3.2 | 0,5h |
3.3 | 21° |
3.4 | -25° cu CTgaz, 3.4=-5°C cca 3.4 = 7.6, vezi 7.6 Atenție la switch-uri! S1: 3=OFF 4=ON CTgaz Ariston 421=1 |
3.5 | 2° |
3.6 | 1° |
3.7 | 5′ |
3.8 | 35° curba 9 |
3.9 | 25° curba 9 |
3.10 | -25° curba 9 |
3.11 | 17° curba 9 |
3.12 | IPAT (FLH, PAR) |
3.13 | FLH, PAR |
3.14 | 0,5′ |
4.1 | 29° |
4.2 | 17° |
5.1 | DA |
5.2 | NU |
5.3 | NU |
6.1 | NU |
7.1 | 2° |
7.2 | 60′ |
7.3 | 0° |
7.4 | 2° |
7.5 | 15′ |
7.6 | -5°C..0°C..+5°C Când legăm CTgaz, 7.6=-5°C. 7.6 = 3.4 |
7.7 | 0 (BUCL. COND) |
7.8 | 0 |
7.9 | 0 |
7.10 | 0 |
8.1 | 20° |
8.2 | 20° |
T4 se referă la temperatură aer exterior (sau interior) T1 temp. apă, adaptare meteo ⚡rezistență electrică, altă sursă gaz/el. C cooling/răcire, H heating/încălzire Manuale controller setări / montaj PdC are soft pentru anti îngheț, pornește compresorul și/sau rezistența electrică și/sau CTgaz dacă ∃, nu trebuie setat nimic în plus (nici nu are setări); să fie alimentată cu curent, chiar standby, să nu aibă erori. Deci, nu va îngheța nici apa din instalația sanitară. Meniu/Pt. service/cod 234/parametri ↓ |
1.xy acm O dezactivăm, nu setăm nimic, nimic. Boilerele cu PdC learning învață singure cum folosește familia acm. |
2.xy❄️răcire similar cu încălzirea, invers |
3.1♨️încălzire |
3.2⌛t_T4_FRESH_H 0,5 ore Actualizare curbă meteo. |
3.3 T4HMAX 21°C afară în funcție de confort Mai cald ⇒ PdC se oprește singură din încălzire, fără intervenția niciunui termostat. |
3.4 T4HMIN -25°C afară; Atenție când ∃ CTgaz! Vezi 7.6. Dacă vor fi câteva zile continuate sub -25°C va fi nevoie, probabil, de calorifere, aeroterme electrice. Vezi 3.9. COP Cei cu CTgaz+PdC ar trebui să observe COP-ul la diferite temperaturi ext., apoi setează 3.4 = -4°C, +2°C, sau chiar +7°C. Raport preț lei/kWh curent : gaz = 1,3 : 0,31 = 4,2; când COP-ul e sub, ar trebui pornită CTgaz, oprită PdC. ⚠️NU adăugăm la CTgaz o PdC de 24kW, ci una mică-mică, 4..6kW: PdC va fi folosită când are COP-uri foarte mari, implicit puteri mari! Știm, casa e cea mai mare din oraș, dar nu trebuie și cea mai mare PdC din județ. Pentru răcire, necesarul e mai mic versus încălzire (subiect deschis). |
3.5️ dT1SH 2°C apă 2..10°C 3.5 = histerezis ±T.setat.apă (tur/retur) PdC oprește/repornește (cam complicat) De ex.: T.setat.apă 28° (manual sau curbă) și 3.5=2 ⇒ PdC se va opri peste 30°C/tur; pompa de circulație merge, T.tur și T.retur devin aprox. egale (fără Δt5°C, deși pompa e probabil pe turația minimă); cu timpul T.apă scade sub 26°/retur ⇒ PdC repornește. Aproximativ, comportament observat în realitate. Optim = când nu este atins histerezisul de ±2° în apă, iar PdC poate coborî puterea la exact cererea de căldură a casei în timp real. Evident, la case de ±200m², un Hyundai de 12..16kW cu Pmin=7..8kW va avea porniri/opriri foarte scurte, foarte dese dar confortul și facturile cele mai ok; se poate încerca un histerezis mai mare, confort ↓, facturi ↑, dar cu viață mai lungă a PdC. În manual scrie: ⚠️Doar când 5.2 TEMP. CAM.=DA, însă în realitate contează această setare; cu 3.5=3, compresorul se oprește la peste 28+3=31°C. |
3.6 dTSH 1°C aer int. 1..10°C nu pentru îp, nu setăm; util pentru ventilo & calo 3.6 = temp. setată aer – reală actuală aer = TS – Ta; ⚠️Doar când 5.2 TEMP. CAM.=DA! PdC se oprește anticipat, înainte cu (val. 3.6)°C, când termostatul Hyundai (nu extern) simte 22-1°C, de pildă. Cam așa funcționează termostatele learning, în plus: țin minte cu cât timp, cu câte grade înainte să dea on/off, cele cu net consideră și temp. de afară. Reglarea 3.6 e mult mai utilă decât faptul când omul știe că termostatul setat pe 22°C oprește la 22,5°C, dar temperatura în casă urcă la 24°C; ar putea seta termostatul pe 20°C, însă soția se plânge că în casă temperatura coboară uneori sub 19°C. Așa că, setarea 3.6 ajută la oprirea anticipată a încălzirii, TS-Ta, dar repornește imediat ce temp. din casă scade sub temp. setată pe termostat, când Ta<TS. ⚠️Termostatele externe dau direct on/off, nu informații către PdC despre temperatura din casă; dacă vor fi TPI, learning, își fac ele propriile calcule, nu comunică cu softul Hyundai. |
3.7⌛t_INTERVAL_H 5min = așteptare re-pornire compresor PdC încălzire (protejare). Valoare mică = porniri dese = viață mai scurtă PdC. De pildă, Termocasa recomandă chiar 2h. Se pare că (by Midea) Hyundai a reușit să scurteze extrem de mult acest interval. |
3.8→3.11 = curba meteo nr. 9 3.8️T1SETH1 35°C apă max (cu 3.10) În proiectul de IPAT găsiți temperaturile de calcul ale agentului termic. Chiar dacă temp. ext. de calcul e -21..-12°C, nu -25°, încercați valoarea din proiect prima dată. Adică: 3.8 cu 3.10 = temp. calcul apă/proiect (de ex. 37° în apă) la -25° afară. Temp. de calcul/proiect se găsește în documentele 2c și 2c.p. Deși pare mic necesarul de căldură în proiectele noastre, e supra-dimensionat versus real (feedback clienți). Dacă e prea cald în casă iarna, putem mici valoarea = coborâm panta curbei meteo. Invers, prea rece în casă = mărim temp. apei. |
3.10 T4H1 -25°C afară ger 3.10 cu 3.8 = la -25° afară, temp. tur va fi 35°, retur 30° (Δt5°) Dacă setăm -10°C, curba meteo devine mai caldă (mai scump); însă sub -10°C va fi temp. constantă/tur egală cu 3.8 apă max. (mai economic) ⇒ probabil, sub -10°C va trebui o bluză mai groasă prin casă. ⚠️COP-ul scade mult cu scăderea temperaturii de afară! Fiecare familie va hotărî: bluză sau COP. |
3.9️ T1SETH2 25°C apă min (cu 3.11) mn25..mx60° ⚠️Din fabrică e setată pe 28°C ⇒ va fi prea cald în casă toamna, primăvara; cu IPAT ne topim de-a dreptu’ în casă. 25°/tur+20°/retur=22,5°C media; cu o medie de 22,5° în apă, pot fi ±22° în casă toamna, primăvara. În modul Vacanță departe putem regla pe mn20°C, Meniu/Opțiuni/Vacanță dep. Vacanță acasă = abatere de la programele normale; nu caz/sibo. E prea cald în casă toamna/primăvara la±10°C? 0. Noi sugerăm, chiar insistăm pentru PdC potrivite (mici); însă, clienții, influențați de absolut toate celelalte magazine, instalatori, ingineri, internet ș.a., se tem de 6kW, vor PdC de 8..12..16+..kW. Vezi param. 7.3. 1. Cu 22,5°C media în apă, n-ar trebui să fie prea cald în casă. 2. PdC are niște timpi de funcționare, nu poate face exact 25° când afară e cald. 3. Casa consumă foarte puțin, sub 1kW termic/case de ±200m². 4. Puterile minime sunt foarte mari: 2,8kW Hyundai6; 3,9kW Hy8 șamd. 5. Un Hy6 face de peste 3 ori peste cât cere casa; Hy8 de 4×, Hy12 de 6×. Când nu e ger, cu cât e mai mare PdC=excesul de energie, cu atât e mai dificil controlul temperaturii apei, implicit aerului din casă. La fel, un Mitsubishi 8kW face de peste 5× mai mult; similar alte mărci/modele de PdC. Soluții (dacă nu suntem în cazul 1.) a. Folosim termostatul din controller, 5.2 Temp. cam.=DA și/sau activăm modul Vacanță departe cu TSetat apă pe ..22..24°C. Dacă nu a. ⇒ b. b. ¯\(°_o)/¯NCSF ⇒ puffer 100..300..litri + vană cu 3 căi de amestec, termostatată sau cu servocontroller + pompă de circulație externă. Atenție! Pompa externă să aibă în același timp: Hp=10mCA și Qp=17l/min, date aprox. egale cu cea din PdC! c1.De banii de la b. mai bine cumpăr: PdC 6kW + CTgaz/butelie GPL = căldură și la-30°C fără emoții. CTgpl de vreo 3k lei, nu avion, o folosesc doar pe super-ger, gata. c2.Dacă tot am bani & mă tem de 6kW & sunt anti-GPL, cumpăr PdC 2buc×6kW; Hyundai are deja automatizarea de cascadă, trebuie doar să aleg master-ul și slave-ul. Știm, cititorii ajung pe articolu’ ăsta după cumpărarea PdC, sorry. |
3.11 T4H2 +17°C afară cald 3.11 cu 3.9 = la 17° afară, temp. tur va fi 25°, retur 20° (Δt5°) Eficiență toamna & primăvara ⚠️COP-ul crește mult cu scăderea temperaturii apei! Nu e vorba de disconfort, ci de a observa de la ce temp. ext. putem seta deja 25°C/tur. Dacă setăm 3.11 pe ..8..10..14°C, apa devine mai rece, PdC (și) mai economică. |
3.12♨️EMISII ÎNC. ZONA1 setăm 2=IPAT tip corpuri de încălzire/răcire 0=ventilo, 1=calo, 2=IPAT ⚠️Dacă 3.12=0 sau 1, temp. minimă apă = 35°C ⇒ va fi prea cald în casă toamna, primăvara, chiar și pentru ventilo sau calo. Interesant: avem client care face răcire cu calorifere de tablă, folosește curba de temperatură înaltă/răcire, min.±18°C/tur. Cei care au calorifere de tip Irsap, Cordivari, fontă (radiatoare) se pot bucura de radiație rece; similară cu radiația dată de răcirea prin șapă (însă, mai puțin eficientă cu radiatoare vs șapă). |
3.13♨️♨️EMISII ÎNC. ZONA2 setăm 2=IPAT, deși nu alegem 2 zone la 5.3 Nu e cazul, de obicei; numai când ∃ 2 regimuri de temperatură️apă și/sau orare diferite de confort în. |
3.14⌛t_DELAY_PUMP 2minute din fabrică; mn0,5..mx20; setăm 0,5 min |
4.1❄️T4AUTOCMIN 20..29°C în funcție de casă, zonă mai rece de 4.1 afară ⇒ răcirea se oprește când PdC e în mod Auto Meniu/Mod operare/ Încălzire | Răcire | Auto Încălzire = PdC face numai încălzire Răcire = PdC face numai răcire Auto = PdC comută automat încălzirea, răcirea |
4.2♨️T4AUTOHMAX 10..17°C în funcție de casă, zonă mai cald de 4.2 afară ⇒ încălzirea se oprește când PdC e în mod Auto Lumea nu prea folosește modul Auto pt. case de locuit; sugerăm ca de prin septembrie PdC să facă ușor căldură = mod Încălzire. Peste vară, dacă nu răcire = PdC decuplată de la curent, consumă și în standby. |
5.1️ TEMP. TUR APĂ 1=DA= PdC merge după temp. apă, indiferent de temp. aer int. Poate fi setată manual, sau automat prin alegerea unei curbe de adaptare meteo, 1-8 fixe, 9 reglabilă. ⚠️Pe ecranul zero în stânga temperaturii apare un picur⇒ putem regla temp.️apei. Dacă nu apare acea picătură ⇒ edităm temp. aer int. |
5.2 TEMP. CAM. 0=NU/îp; (Pentru DA, vezi termostat adăugat). PdC consideră sau nu termostatul din controller, temp. TS aer int. 5.2=1 e util pentru temperatură de gardă TS aer int.=n°C; 5.1 poate fi DA ori NU. 5.1 și 5.2 = DA ⇒ PdC primește on/off de la termostat, iar temperatura apei va fi după curba meteo aleasă; nu contează dacă 2 ZONE=DA/NU. 5.1 și 5.2 = DA ⇒ în ecranul zero se poate edita numai temperatura aerului. |
5.3 DOUĂ ZONE 0=NU A 2-a zonă va avea vană de amestec cu 3 căi cu servomotor și va funcționa după curba meteo, nu se poate regla manual temp. apă/zonă2. |
6.1 TERMOST. DE CAM. 0=NU/îp (Pentru DA, vezi termostat adăugat). ⚠️Numai când va fi termostat extern, altul decât cel din controller. 1=REGL. MOD. termostatul poate comanda/comuta mod încălzire/mod răcire 2=1 zonă, termostatul extern dă comenzi de on/off către PdC 3=2 zone, vor fi 2 termostate externe |
IBH sau AHS pot fi dezactivate din: Meniu/Opțiuni/Rezist. electr. DIP switch-ul e setat din fabrică, nu umblăm. 7.1⚡️dT1_IBH_ON 5°C/apă 2°C (2..10) IBH = interior backup heater = rezistența electrică internă cu care vine dotată PdC din fabrică, pornește numai când sunt atinse simultan 7.1, 7.2. și 7.3. = dacă turul e mai rece decât (TSetat – dT1_IBH) ⇒ pornește rez. el. valoare mare = economic; de pildă: t. set apă = 36°C, rezistența el. nu merge dacă apa are deja peste 26°C=36-10°; valoare mică = facturi mari, rezistența deja marge dacă apa are sub taman 34°C=36-2°. Rezistența va funcționa până la atingerea TSetat apă. |
7.2⚡⌛t_IBH_DELAY 60min (15..120) = timpul cât lăsăm PdC să se străduiască singură să atingă temperatura setată a apei fără ajutorul rezistenței electrice; timp lung = economic. |
7.3⚡T4_IBH_ON 0°C afară Dacă e mai cald de atât, rezistența electrică nu pornește, indiferent că PdC poate încălzi singură apa sau nu. Rezistența electrică nu e un bau-bau, e un ajutor. Să spunem că ar merge 2h pe zi de ianuarie, dimineața 4..6 AM: 3kWh×2h×31z=186kWh×1,3lei=242lei/ianuarie’23. Însă, deși clienți sibo au PdC de 6kW/case de 150..200m², nu prea folosesc rez. el. întreg sezonul. O putere mai mică funcționează mai bine toamna/primăvara, vezi 3.11. La fel, un Mitsubishi de 8kW dezvoltă o putere termică mai mare pe ger, dar și consumă mai mult curent compresorul (fără rezistență). |
7.4️ dT1_AHS_ON 2°C apă Vezi 3.4. AHS = additional heating source = sursă căldură adăugată: CTgaz/gpl, electrică, altă rezistență electrică ș.a. ⚠️De data asta trebuie să umblăm la micro-switch-uri! Contacte fără potențial (tensiune) pentru legare la contacte termostat on/of CTgaz. |
7.5⌛t_AHS_DELAY 15min |
7.6 T4_AHS_ON 0°C aer afară 7.6 ar trebui să fie egal cu 3.4 (sub temperatura 3.4 PdC se oprește), astfel evităm să funcționeze ambele aparate, și PdC, și CTgaz. Propunem 7.6=0..-5°C, dar, unii clienți au setat -7°C (chiar mai jos); iar alții +5° (pt. calorifere, de pildă). Cei cu GPL pentru centrală ar trebui să oprească PdC la o temperatură mai joasă (mai frig afară); GPL-ul e mai scump vs gaz de rețea. |
7.7⚡LOC. IBH = 0, nu setăm; 0=rezistența de backup (suplimentară) e racordată pe tur încălzire (în serie); 1=rezistența e în puffer Dacă AHS este o CTgaz/gpl/electrică, 7.7 rămâne 0. |
7.8⚡P_IBH1 nu setăm; nici nu putem, rămâne 0; nici nu schimbăm switch-uri Hyundai monobloc/split în Ro → 3kW La unele modele (mai vechi și nu cele din România) se putea limita puterea rezistenței; de pildă, una de 3kW să facă cel mult 2kW. Oricum, o setare nu foarte utilă: cu 3kW putea merge 6h, 3*6=18kWh; 2kW*9h=18kWh, aceeași energie. |
7.9⚡P_IBH2 0 nu setăm; rez. el. de 3kW putea avea 2 trepte din setări, 1+2kW sau 1,5+1,5kW șamd. Acum, rezistențele funcționează direct pe 3kW. |
7.10⚡P_TBH nu setăm; rez. electrică. în boiler acm; nu caz/Hyundai 2022 Ro |
8.1 T1S_H.A. _H️20°C tur PdC mod Vacanță departe |
8.2 T5S_H.A. _DHW️20°C tur PdC serpentină boiler mod Vacanță departe.; nu caz/sibo |
15.6 Activează senzor de temperatură din HMI (interfață); 1=YES 15.7 Calibrare senzor (-10..+10°C) |
15.9 F-pipe length (lungime țeavă freon lichid, nu și gaz – pentru splitate) 0 sub 10m, 1 peste 10m |
ℹ️Parametrii de funcționare, info fără setări Meniu/Param. funcțion./ecran 3 din 9 CONSUM PUTERE = energia consumată kWh (nu puterea, kW) Meniu/Param. funcțion./ecran 3 din 9 CAPACIT. POMPĂ CĂLD. = putere termică, kW Meniu/Param. funcțion./ecran 7 din 9 CURENT GEN puterea absorbită = tensiunea×intensitatea P = U×I×0,96 (factor putere) de ex.: P = 233V×4A×0,96 = 895W absorbit Raportul (termic : absorbit) = COP (mare, mare = bine, bine) Meniu/Param. funcțion./ecran 4 din 9 TW_O = temp. water out/tur apă (out of heat pump) TW_I = temp. water in/retur apă Δt = TW_O – TW_I = 5°C, de obicei Nu e nicio problemă dacă Δt e diferit de 5°, poate fi peste sau sub. Δt>5 ⇒ poate fi imediat după o re-pornire; Cei cu termostate on/off vor avea mai des situația asta. Δt<5 ⇒ poate fi imediat înainte/după o oprire; Casa începe să consume mai puțin decât puterea deja dezvoltată de PdC: mai cald afară, apare soarele, vine primăvara (însă, lent și destul de puțin probabil); ori (destul de des), același frig afară, dar: s-au închis o parte din actuatoare, pompe de circulație, electroventile, GPA (în instalațiile unde există). |
Senzor exterior/interior
Senzor exterior
Da, Hyundai are senzorul de temperatură exterioară în unitatea de afară: și split, și monobloc. Nu trebuie cumpărat separat. Orice marcă/model de pompă de căldură aer-apă are acest senzor extern, extrem, extrem de important (evident, nefolosit de nimeni pentru adaptare meteo, ci majoritatea lumii se uită pe afișaj să vadă cât de frig/cald e afară).
Atenție! De la inginerii de service veți primi:
Nu, dle, e o prostie adaptarea meteo, nu folosi niciun senzor extern! Plus că nu se știe ce se poate întâmpla. Pune Hyundai-ul pe 60°C și leagă un termostat ca lumea și cu asta basta! Stai s-alegi curbe, n-ai altă treabă!?
Bate soarele pe senzor?
Două propuneri:
a) Copertină = razele solare nu lovesc PdC (senzorul exterior) + apără unitatea de zăpadă, ploi. Însă, probabil nu există buget, sau ar încurca arhitectura.
b) Prelungire cablu senzor (max. 30 m). Ar putea fi alt senzor, cumpărat de la un magazin de electronice = termistor NTC 10kΩ (b25/50=4100k, nu e relevant). Căutați pe Google: termistor ntc 10k.
Senzor interior = termostat on/off sau modulant
Da, Hyundai are și senzorul de temperatură interioară în controller. Vezi mai sus Controller.
Nu toate mărcile/modelele de PdC aer-apă au senzor intern; trebuie altă automatizare cumpărată separat. Pentru unele modele trebuie plătită separat și partea de WiFi (atenție! nu mă refer la termostate on/off wifi de 60..260€). Unor modele nu se poate adăuga senzor intern și/sau WiFi nici cu bani în plus, automatizarea lor nu le acceptă și gata.
Curbe adaptare meteo
T1 = temperatură apă
T4 = temperatură aer exterior
Acces doar pentru beneficiarii noștri: 🔐Tabel curbe adaptare meteo încălzire & răcire
Cum activez și aleg curba?
Nu trebuie intrat în meniul expert, ci doar în meniul de bază.
Meniu/Temp. presetată/Setare temp. vreme/Zona 1 mod. joasă t./Curbe 1-9/OK
Ce curbă aleg?
Încercăm curba 6 prima dată. După un timp observăm temperatura din casă.
a) prea cald = aleg curba 7, mai jos;
b) prea rece = aleg curba 5, mai sus.
Repetăm pașii dacă va fi cazul. Probabil, va fi curba 8, sau 4 etc., depinde de izolația casei, finisaje, încălzire în pardoseală sau calorifere ș.m.a.
Curba 8 chiar e foarte economică! 29°C în apă la ger de -25°C
Curba 9 reglabilă
În tabel setări: parametri 3.8..3.11.
Pentru clienții sibotherm suntem la un mail/telefon distanță.
Controller sau termostat adăugat?
Folosesc alt termostat?
Nu, descurajăm total folosirea altui termostat, fie el learning (Amazon, Ecobee, Google Nest, Honeywell, Netatmo) decât cel care există deja în controllerul Hyundai. Aa, era să uit, nici termostat Salus.
Folosesc regletă?
Nuuu, exclus.
Regletă = leg 8 termostate și n actuatoare, apoi regleta poate da centralizat comenzi on/off pompei de căldură, dacă cel puțin un termostat cere căldură = on sau niciunul = off.
Am încăperi nefolosite, voi consuma degeaba?
Unu..două termostate de câmp și gata.
Într-un dormitor de oaspeți ⇒ un termostat + 1..2 actuatoare, punct.
Vezi și: Pompă centrală termică & automatizare pardoseală.
Folosesc termostatul Hyundai?
Nu, descurajăm vehement chiar și folosirea propriului termostat Hyundai.
Folosesc compensarea meteo?
Da = cel mai bun confort, constant, variații foarte mici și foarte lente ale temperaturii aerului, variații insesizabile sub talpă, gresie/parchet.
Da = cea mai mare eficiență posibilă pentru că temperatura apei va fi cea mai joasă posibilă ⇒ cel mai mare COP posibil. Cu comenzi de (re)pornit/oprit ale termostatelor on/off, PdC va trebui să recupereze răcirea structurii clădirii pe timpul cât PdC a stat oprită ⇒ e nevoie de temperaturi mai mari, implicit COP mai mic, consum mult mai mare.
Da = cea mai lungă viață a PdC pentru că sunt evitate pornirile/opririle pompei de căldură, compresorului.
Da = cea mai mică poluare.
Să numim: cel mai bun CEVP = confort, eficiență, viață, poluare. Cu adaptare meteo, obținem cel mai bun CEVP și pe răcire vara.
Păi, fără termostat pompa de circulație merge tot timpul!
Da, așa e. Însă, pompa modulează în funcție de Δt tur-retur, coboară puterea la 20%, 15W. 15W×12h×15zile = 2,7kWh×1,4lei/kWh = 4 lei/lună. dacă ar merge juma de lună degeaba, cu compresorul oprit (toamna, primăvara).
Consumă mai mult PdC că merge 24/7?
Nu.
Hyundai-ul de 6 kW poate consuma 2700W, dar și numai 330W.
7,9kWh/zi = 330W×24h;
16,2kWh/zi = 2700W×6h/zi.
Deci: chiar dacă ar funcționa numai un sfert de zi, 6 ore, PdC va absorbi mai mult versus dacă PdC ar fi mers la ralanti toată ziua și toată noaptea, 24/7.
Știu că pare un exemplu chipurile ireal, dar, da, cu automatizare on/off PdC poate consuma și de 3..4 ori mai mult față de o PdC cu adaptare meteo.
Când trebuie să se oprească PdC?
Numai când afară e prea cald, iar PdC are puterea termică prea mare (kW termici prea mulți). De pildă: casa cere 1,8kW, iar Hyundai 6kW dezvoltă minim 2,81kW termici, adică 1kW în plus. Clar, PdC se va opri.
Chiar cu case de ±200m² Hyundai-ul de 6kW al clienților noștri începe să aibă opriri din a 2-a jumătate de februarie. La fel, începe să funcționeze continuu abia prin decembrie. Știu, greu de acceptat Hyundai 6kW/±200m² utili, dar, da, clienții noștri care au insistat pentru 8..12kW au constatat în realitate funcționarea non-continuă.
Cum adică PdC se oprește fără termostat?
Simplu, PdC are scopul de a face turul de 25°C – să spunem că atât cere curba de compensare meteo. Hyundai-ul face forțat (fără să putem seta) Δt5°C. Deci, media ar fi 22,5°C.
Sunt 24°C pe tur, de ce PdC nu (re)pornește?
Există clienți și chiar comentatori pe site care întreabă: păi, văd că pe tur sunt numai 24°C, de ce nu (re)pornește? Răspuns: că, probabil, returul e de 21°C, deci media tot 22,5°C. Nu cunoaștem algoritmul (softul) care dă comanda de pornire/oprire, dar credem că e în funcție de variația temperaturii medii (tur+retur)/2 și timpii acestei variații.
CTgaz + PdC
Cât consumă clienții noștri?
O casă pasivă are vârful de consum 10W/m² util încălzire/răcire. Într-adevăr, lunile 10, 11 și 12 din 2022 au fost cam calde. Oricum, nu a fost de 2 ori mai cald față de media anilor trecuți. Necesarul de căldură depinde de Δt = temperatura interioară minus cea exterioară = 22°C – 0°C (de pildă) = 22°C. 4°C media afară ⇒ Δt = 18°C.
m² u ti li | tip înc. | lună 2022 2023 | °C ext. med | PdC A7° W 35° kW | ener. cons. lună kWh | ener. cons. med. /zi kWh | putere medie cons. kWh/h kW | put. cons. W/m² util | ||
CT | 141 | IPAT sibo | E P | mar. | ? | 6 Dai | 117 | 3,77 | 0,157 | 1,11 |
BH | 120 | IPAT sibo | M | mar. | 9,76 | 8 Hyu | 137 | 4,42 | 0,184 | 1,53 |
CT | 115 | IPAT sibo | M P | mar. | 9,72 | 6 Hyu | 236 | 7,61 | 0,317 | 2,76 |
BH | 120 | IPAT sibo | M | feb. | 4,76 | 8 Hyu | 237 | 8,46 | 0,353 | 2,94 |
CT | 141 | IPAT sibo | E P | feb. | ? | 6 Dai | 289 | 10,32 | 0,430 | 3,05 |
IF | 160 | IPAT sibo | E P | feb. | 4,42 | 6 Hyu | 520 | 18,57 | 0,773 | 4,83 |
CT | 115 | IPAT sibo | M P | feb. | 4,27 | 6 Hyu | 341 | 12,18 | 0,507 | 4,41 |
IF | 160 | IPAT sibo | E P | feb. | 4,42 | 6 Hyu | 520 | 18,57 | 0,773 | 4,83 |
CJ | 190 | cal. old | E P | feb. | ? | 8 Hyu | 818 | 29,21 | 1,217 | 6,41 |
BH | 120 | IPAT sibo | M | ian. | 7,21 | 8 Hyu | 191 | 6,16 | 0,257 | 2,14 |
CT | 141 | IPAT sibo | E P | ian. | ? | 6 Dai | 281 | 9,06 | 0,378 | 2,68 |
CT | 115 | IPAT sibo | M P | ian. | 6,78 24int | 6 Hyu | 309 | 9,97 | 0,415 | 3,61 |
CJ | 190 | cal. old | E P | ian. | ? | 8 Hyu | 735 | 23,71 | 0,988 | 5,20 |
BH | 120 | IPAT sibo | M | dec. | 6,06 | 8 Hyu | 227 +3 | 7,42 | 0,309 | 2,58 |
DJ | 180 | IPAT sibo | M P | dec. | 3,77 | 8 Hyu | 437 | 14,1 | 0,587 | 3,26 |
DJ | 120 | IPAT sibo | P | dec. | 3,76 | 6 Hyu | 327 | 10,55 | 0,440 | 3,66 |
CT | 115 | IPAT sibo | M P | dec. | 5,35 | 6 Hyu | 352 | 11,35 | 0,473 | 4,11 |
CJ | 190 | cal. old | E P | dec. | ? | 8 Hyu | 842 | 27,16 | 1,132 | 5,96 |
DJ | 120 | IPAT sibo | P | noi. | 7,92 | 6 Hyu | 139 | 4,63 | 0,193 | 1,61 |
TL | 148 | IPAT sibo | E P | noi. | ? | 6 Hyu | 152 | 5,06 | 0,211 | 1,42 |
CT | 115 | IPAT sibo | M P | noi. | 11 | 6 Hyu | 178 | 5,9 | 0,247 | 2,15 |
BH | 120 | IPAT sibo | M | noi. | 8,19 | 8 Hyu | 150 | 5,0 | 0,208 | 1,74 |
CT | 140 | IPAT sibo | E P | noi. | 9,5? | 6 Dai | 225 | 7,5 | 0,313 | 2,23 |
CJ | 190 | cal. old | E P | noi. | ? | 8 Hyu | 540 | 18 | 0,750 | 3,95 |
VN | 75 | IPAT sibo | P | oct. ½ noi. | ? | 8 Imm | 72 | 2,3 | 0,097 | 1,29 |
IF | 120 | IPAT sibo | P | oct. ½ noi. | ? | 6 Hyu | 150 | 4,8 | 0,202 | 1,68 |
DJ | 180 | IPAT sibo | M P | oct. | 14,45 | 8 Hyu | 120 | 3,9 | 0,161 | 0,89 |
BH | 120 | IPAT sibo | M | oct. | 13,86 | 8 Hyu | 61 | 2,0 | 0,081 | 0,68 |
CJ | 190 | cal. old | E P | oct. | ? | 8 Hyu | 260 | 8,4 | 0,349 | 1,31 |
CJ | 190 | cal. old | E P | sept. | ? | 8 Hyu | 108 | 3,6 | 0,150 | 0,79 |
Hyu = Hyundai, Imm = Immergas Dai = Daikin
PdC cu calorifere consumă cu aprox. 1,5..2 ori mai mult față de IPAT
Acces doar pentru cumpărătorii noștri: 🔐Dosar COP, consumuri clienți PdC aer-apă.
Evident, consumurile diferă:
° casele doar-parter consumă ceva mai mult față de P+E;
° unii utilizatori aleg 23°C în casă, alții chiar 24°C, majoritatea 22°C;
° eficiența depinde foarte mult și de temperatura de afară (zone mai reci);
° curbele de adaptare meteo sunt diferite, majoritatea sunt pe 8 și 7 (fixe), unii pe curba 9 (reglabilă).
Pompa de căldură înregistrează tot consumul, inclusiv al controllerului, clienții noștri nu au alte consumuri externe de energie:
° grupuri pompare și amestec, GPA;
° alte pompe externe, de pildă între puffer și instalație;
° pompa de circulație prin serpentina unui boiler (ci boiler cu PdC proprie, agentul de încălzire este direct freonul);
° pierderi de energie prin puffere de 300..1000+ litri;
° pierderi de energie prin butelii de egalizare;
° pierderi de energie prin vase de expansiune suplimentare/inutile;
° actuatoare bucle de î.p, termostate, servomotoare, cable.
Erori Hyundai, by Midea
Istoric erori: Meniu/Informații serv./Cod erori M motiv; R rezolvare |
H4: protecție inverter P6 de 3 ori M: se ia curentul de mai multe ori într-o oră R: lăsăm în standby (OFF) mai mult de 10 minute; dacă eroarea rămâne, oprim alimentarea electrică mai mult de 15 minute |
Mitsubishi puteri vs consum
PUHZ-SHW112*AA
tip kW | aer °C | apă °C | putere kW | cons. kW | COP |
11,2 | 5 | 25 | 13,24 | 3,34 | 3,97 |
11,2 | 7 | 35 | 11,2 | 2,55 | 4,40 |
Salutare. Dupa un an si ceva de la instalare, am nevoie din nou de ajutor. Am o PdC de 6kw monobloc Hyundai + ipat 105mp casa foarte bine izolata (25cm polistiren, sub sapa 15cm, folii nebunii, pod cu 40 cm etc – consuma putin casa).
Recent, de circa 4-5 saptamani, am dat jos pompa de pe suportul temporar si i-am facut un suport metalic. cand am dat-o jos, din prostie am lasat-o cu tevile neportejate (si pe ea si ce se vede in perete) si fix langa ele, muncitorul s-a pus sa sparga o placa de beton pe care statea pompa (am schimbat placa). Este cel mai probabil ca pe tevi sa fi intrat impuritati si desi cand am pus-o la loc am curatat cu mana si o carpa ce se vedea la vedere, pe tevi…cred ca au intrat in tevi ceva mici pietricele (sub 0.5-1mm diametru sau si mai mici) si de cand am pus-o la loc…la cateva ore primesc E8 si uneori si E0….Dupa 2 saptamani de genul acesta am curatat filtrul Y care vea ceva impuritati pe el, nu extrem de mult (si da, erau si particule de beton fine, cum am zis). Am dat drumul, la fel, dupa cateva ore a aparut E8, apoi a mers iar, iar E8 si a doua zi iar si E0 – dau repornite, merge iar ore bune si iar E8…
Aseara am curatat Y-ul, avea din nou ceva depunere, dar mai putin ca ultima dat si nu cred ca ar fi putut incurca debitul…pt. ca pe consola apare la pornire peste 1.05M3/h, apoi merge o perioada cu 0,8m3/h si cand merge constant cu compresorul , arata aproape fix 0,5-0,55 m3/h…deci nu cred ca de debit efectiv e problema (am pus la recomandrea ta si acel regulator diferential de presiune si e setat pe 2,5-3). Am curatat apoi si fluxostatul (water flow valve acela). L-am dat jos, l-am suflat bine, la sters si l-am pus la loc – nu era murar, si mergea normal acea limba – nu parea obturat). Am scos cam toata apa din sistem pe la acel furtun albastru si dupa am pus 1,8 bari si am pornit pe aerisire circa 20-25 min – era liniste pe tevi.
Am pornit-o dupa aceea, a mers ok cam toata noaptea si ziua, doar ca azi pe la 11 iar E8 (fara E0) si a reluat singura. Acum pe la 15.00 iar un E8…
Presiunea in instalatie e pe la 1,5-1.6 bari – am incercat si cu 1.8-2 bari – la fel…
Efectiv nu stiu ce sa-i mai fac…pt. ca pana sa o dau jos de tot, a mers super ok si pe iarna cu consum mic, 3-4 kw zi si pe vara cu racire – aproape toata vara – tot pe la 4-5 kw / zi. Sunt foarte multumimt de ea doar ca acum nu stiu ce are…
PS: softul este cel vechi, ceva din 2022 (si are pompa shimge – despre care am inteles ca au ceva problema de soft – insa e ciudat ca timp de 1 an nu am avut erori).
Nu am facut PIF pentru ca atunci cand am sunat si am vb cu BSS au zis din start ca daca nu am conform schita cu puffer / egalizator nu imi fac PIF….Sper sa nu ajung la ei…
BTW – se poate face cumva update la soft la PdC sau la pompa de recirculare – gen DIY? 🙂 Multumesc, Bogdan! Sa auzim de bine.
1. Aș face o spălare riguroasă: și instalație, și aparat.
2. Hmm! Aș apela la BSS, aș plăti doar resoftarea pompei de circulație Shimge.
BTW. Nu știu DIY. Dar, poți întreba înainte să vină pentru Shimge.
Multumesc pentru raspuns. Cateva clarificari, daca se poate, te rog.
A) La partea cu pompa recirculare si update de soft – crezi ca e posibil sa fie de aici, daca 1 an a mers si iarna si vara fara erori? Chiar asa, sa o ia zbenga de-odata?
B) Pentru partea cu spalarea instalatiei, as putea sa proceda asa?
1. sa opresc PDC de tot
2. inchid robineti principali de tur si retur (cei pozitionati imd. dupa intrarea in casa)
3. inchid toate circuitele din ambele distribuitoare (actuatoarele de retur de jos off complet)
4. Deschid de tot un prim circuit
5. Bag apa in instalatie prin robinetul de umplere (circa 3bari am pe retea) si o scot prin acel robinet de pe capat de la distribuitor (pana vad eu ca iasa curata sau masor litrajul in ceva vas – galeata – ar trebui sa fie circa 6-7L per circuit – pt ca sunt de sub 50-60ml)
6. fac la fel si pentru restul (cele curatate, le inchid, ca mereu sa fie doar cel in lucru ON)
7. Dupa ce am terminat cu toate traseele, le inchid pe toate si bag iar apa ca sa curat si traseele dintre distirbuitoare si ce mai e pe traseu ca armaturi (scot apa iar prin zona de capat (Dreapta) a distribuitorului (unde e conexiunea aia ca de furtun gradina) -cred ca merge…cred.
8. Ma duc la PDC in sine dar aici nu stiu exact cum fac…ma poti indruma putin? Daca nu, scot iar toata apa din sistem pe la robinetul de siguranta de 3bari de jos , prin acel furtun albastru de sub – in speranta ca ce o fi rau, iasa afara …sau nu stiu 🙂 Nu-s instalator, dar am 2 maini bune si putina logica in cap. Ar fi ok sa pot sa bag si prin zona asta ceva presiune si sa scot pe alta parte…
Zonele sunt fara actuatoare, sunt deschise permanent. Inclin acum sa cred ca atunci cand se incepe degivrarea apare prima eroare E8 – dar voi studia si asta acum – nu am studiat momentul pana acum.
Ce banuiesc eu mai exact ca problema este posibilitatea ca niste particule mai maricele (2-3mm) sa se plimbe prin instalatie si uneori sa ajunga la acel flow switch si sa-l blocheze putin pe on sau pe off si pana nu se opreste toata apa si se reia apoi pomparea, nu se duce – si uneori, poate ca nu se duce de fel pe pozitie si trebuie sa dau reset general din switch principal si apoi, cumva merge iar bine –pana iar vine The Rock 🙂
Scuze de textul lung, dar am zis sa detaliez, ca sa fie mai clar. Multumesc mult, Bogdan.
A) Da.
B) Umplere instalație IPAT.
Mulțumesc pentru articolul extrem de detaliat.
Cel mai probabil o sa aleg o pompa de căldură de 6kW, max 8kW, dețin o casa de 120mp P+E.
Înainte să citesc articolul făceam calculele pentru o pompa de 12-18kW, din simplu motiv că erau trifazate și aș fi consumat echilibrat din faze.
Rezistenta auxiliara, ar putea fi legată pe o alta faza in cazul pompei Hyundai 6kW monobloc?
Nu am reușit să surprind,∆t tur/retur poate fi și de 1-2°C?
Mulțumesc!
1. Nu știu, n-am încercat să legăm separat (altă fază) rezistența.
2. Delta t 5°C din fabrică. Nu poate fi setat altfel.
Buna ziua Bogdan.
Am nevoie de un sfat te rog. Detin o casa de 110 m2 doar parter, Incalzire IPAT, sub placa parter am polistiren extrudat de 5 cm,incalzirea este pe placa cu nuturi cu grosime polistiren de 1 cm(cam subtire) sub nuturi. Izolatie soclu 10 cm extrudat,perti vata bazaltica de 15 cm placa de beton pod cu vata de 10 cm. o sa mai lucrez la izolarea podului.
Am instalat in 2022 PDC Midea 8 kw de la Romstal( tot tacamul pufer 50 litri cu pompa,boiler acm 200 litri,la incazirea in pardoseala a fost si grup de amestec cu pompa) distribuitor de 13 circuite. In prima iarna am consumat si 1.700 kw pe luna si *inghetam in casa* dupa prima iarna am dedus ca pompa de la grupul de ameste nu era corelata cu pompa de caldura. In fine dupa 2 ierni am gasit blogul vostru.Imi pare rau ca nu am dat de voi inainte sa fac casa.
Acum am dat afara pufer ,pompe,grup amestec etc. Lucrurile sunt mai bine functioneaza pe doua curbe de 33-34 grade mentinand in casa o temperatura de 22-23 de grade dar totusi un consum de 25-28 kw in 24 de ore pare cam mult in aceasta perioada.
Am identificat inca o problema ,distribuitorul este la 15 metri de camera tehnica, teava de agent termic de la camera la distribuitor este de pexa 25mm exterior(masurat cu sublerul) probabil interior 18mm. Pefilmarea cand a fost turnata sapa am constat ca sunt in jur de 10 coturi de 90 de grade pe tur si 10 coturi per retur binenteles(zici ca mesterii au facut intrecere cine pune mai multe coturi). Din cate am citit aici coturile de pexa sunt si mai mici in diametru. In camera tehnica tevile sunt de ppr 40mm.
Acum nu mai pot sa schimb aceaste tevi prin casa.
Insa ma gandesc la 2 variante :
1- sa merg cu turul prin pod sa cobor la distribuitor si sa las returul pe traseul
vechi
2-sa merg cu ambele prin pod
Problema este ca traseul se va lungi si mai mult (20m aproximativ) si va avea o urcare/coborare din camera tehnica de 3 metri si o coborare/urcare de 4 metri la distribuitor.
Intrebarea este daca va aduce vreo imbunatatire semnificativa una din aceste doua variante si daca da ce teava sa volosesc ppr de 40 sau este suficient ppr de 32.
As dori sa schimb si tevile din camera tehnica sa fie toate cu ppr de 32.
Multumesc frumos>
1. Casa e cea care consumă, nu instalația. Pompa de căldură și instalația dau energia cerută de clădire.
2. Țeavă mai subțire, coturi abrupte la 90°C (pierderi de presiune liniare + locale) nu înseamnă energie termică mai mare dată de compresor. Ci, energie ceva mai mare pentru transportul agentului termic, dar fără legătură relevantă cu căldura cerută de casă.
3. De ce două curbe? Una mai mare peste zi, una mai mică peste noapte? WRONG! Dar, probabil, nu înțeleg ce înseamnă „două curbe”.
4. Scopul principal: curbă cât mai joasă de adaptare meteo 24/24h. Cum obțin cea mai joasă temperatură? Prin folosirea curbei potrivite cu asigurarea confortului vrut în casă. Bine, și foarte scump: prin schimbarea finisajului, jaluzele exterioare la geamuri șamd.
Multumesc pentru răspuns.
Având panouri fotovoltaice ziua pun curba cu temperatura mai mare astfel casa acumulează mai multa caldura și peste noapte mut pe curba cu temperatura mai joasa. Asa rezulta peste noapte un consum mai mic.
Revin cu întrebarea dacă merita sa investesc în a face un traseu nou de tur/retur prin pod. Va creste eficienta pompei sau nu merita efortul?Totuși este o distanta de 20 m cu urcare și coborâre. Pentru a pune un diametru corespunzator și a elimina acele 10 coturi pexa pe tur și 10 pe retur.
Revin și io:
1. N-aș alterna curbele. Dacă ar trebui o curbă între cele alternate, aș edita curba 9 (curbele 1..8 sunt predefinite, 9 e customizabilă).
2. Nu se va schimba nimic în consumul pentru încălzirea clădiri dac-ar merge țevile prin pod.
Multumesc din nou pentru sfat.
In situatia data cu siguranta va fi mai cu folos sa izolez mai consistent podul pentru a conserva si mai bine caldura. Si o sa incerc sa adaptez curba 9 .
Ͻ°\(◕‿◕)/°C
Buna ziua. Am o pompa Hyundai, monobloc de 8kw. Nu imi apare pe controler puterea consumata si COP-ul. As avea nevoie de aceste informatii. E o problema de lipsa componente (dispozitiv de masurare putere) sau e doar de soft?
As mai dori (daca nu exista o rezolvare la punctul anterior), daca exista, o formula pentru aflarea energiei termice livrate de PDC avand in vedere ca stiu puterea termica instantanee.
Am reusit sa extrag toti parametri pompei de care am nevoie folosind MODBUS registers.
Multumesc frumos!
1. Modelele mai vechi nu arată COP-ul.
2. Putere termică (kW) × timp = energie (kWh). Însă, puterea termică e variabilă secundă de secundă.
3. N-am folosit MODBUS registers.
4. Cred că informația cea mai utilă este energia electrică absorbită. Fac citiri lunare, știu consumul de energie pe lună.
Multumesc frumos!
\(°‿°)/
Salut!
Am proiectul in desfasurare cu voi, urmeaza in noiembrie sa fac IPAT-ul si sa iau si o pompa de caldura Hyundai 6kW (montata tot de voi).
Am o problema cu calitatea curentului in zona (Brasov, sat):
1. e slab des, gen 160 tensiune pe faza (inca nu am un aparat sa masor si celelalte 2 faze sa vad daca e identic si pe celelalte).
2. pica sau poate pica iarna (chiar si peste 24h).
Pentru punctul 1 ma gandeam la un releu/dedeman dar pentru punctul 2 la un generator de curent pe benzina/motorina. Am nevoie de putin ajutor cu ce parametri tehnici ar fi relevanti pentru aceasta pompa ca sa stiu ce caut?
Backup pe gaz nu pot (avize, costuri) iar de semineu/soba nu prea am loc (si nici entuziasm vs costuri/intretinere/utilizare).
Multumesc.
Dacă va cădea curentul de câteva ori într-o oră, sau la intervale prea scurte, PdC va da eroarea H4. H4 nu se resetează automat, incomod, trebuie resetare manuală.
Despre generator nu știu ce să spun: avem câteva cazuri când PdC funcționează cu generatorul; am avut un caz când nu a funcționat. Nu știu ce modelele de grupuri electrogen erau.
Ok, banuiesc din detaliile listate in consum minim-maxim ca la generator ar fi nevoie sa poata scoate un minim de 6 kW si safe de 7 kW (sa suporte si pornirea rezistentei de 3kW) cu 16-18A.
Rezistența poate fi dezactivată, intensitatea compresorului limitată la 12A. Adică, putem alege un generator mai mic. Dar, pot exista situații când PdC n-ar asigura confortul termic (ger câteva zile consecutive, de pildă; sau după o perioadă lungă de neîncălzire a casei).
Salut. Am văzut ca a apărut soft nou la PdC Hyundai! Oare cine face și dacă se poate schimba softul la un Hyundai de 12kw split trifazic? Merita? dacă nu sunt probleme …. Oare are ceva nou?
Mersi de răspuns
Cunosc noile forme ale softului de la instalatori sau clienți prin telefon; eu nu prea sunt pe teren. Destul de probabil ca un soft nou să aibă chestii noi.
Oricum, cel mai important e cum o exploatăm: adaptarea meteo cu cea mai joasă curbă posibilă și asigurarea confortului vrut = COP-ul cel mai mare.
Eu momentan am mers pe temp fixa pe tur de 18 luni undeva între 25 și 30 grade maxim și am în casa variații destul de mici între 22 și 23 grade în aer în funcție de temp ext… Consum mic confort perfect.. Așteptăm iarna..
Este ok și așa, însă manual e mai incomod vs automat. Aș profita de adaptarea meteo care există deja în softul pompei de căldură. Aș încerca curba 9 care este editabilă, în aceeași plajă de 25..30C în apă. De pildă: 25C în apă la 10C afară și 30C în apă la -15C afară.
Încă o întrebare dacă se poate și un mic ajutor… Cum ar trebui sa fac echilibrarea hidraulica la ipat ca să echilibrez puțin temperaturile din încăpere, nu am nici un termostat în casa, lucrez cu temp fixa pe tur cum spuneam, o sa fac și trecerea la curbe adaptare meteo dar vreau sa fac echilibrarea mai întâi
In încăperile mai reci ar fi trebuit sa ridic sau sa să scad debitul din debitmetre și invers la încăperile mai calde?
Momentan toate debitmetrele sunt deschise la maxim în toate încăperile.
Mulțumesc de sfat, apreciez, promptitudinea și ajutorul oferit pana acuma, nu am dat greș niciodată aplicând sfaturile tale.
Echilibrare hidraulică
energie termică dezvoltată 24h = 116kWh
COP = 116 : 22 = 5,27
putere electrică = 22kWh : 24h = 0,92kW
suprafață utilă 180m² ⇒ 5,11W/m²
putere termică = 116 : 24h = 4,83kW
(poză aplicație client Alexandru G.)
O casă pasivă are vârful de consum 10W/m² util încălzire/răcire.
Aici m-ai pierdut … sau nu imi este clar cum sunt considerati cei 10w/m2 … Din ce am citit mai sus si din tabel vad ca faci referire la consum ca energie primara ( cea electrica consumata ) raportata la m2. Esti sigur ca acest lucru este corect? Pentru ca in cazul incalzirii / racirii unei case pasive cei 10W/m2 cred ca fac referire la Energia termica pierduta ( nu la primara ca sa o produci ) . Cum consideri daca incalzirea e pur electrica sa zicem si consumi in 24h – 116 kwh electrici casa nu mai e pasiva doar ca sa schimbat sursa de incalzire ?
Zero-energy building
Passive house
Nu m-a interesat, nu m-am documentat insistent. Există prea multe standarde legate de case pasive; depinde la care ne-am referi. Într-adevăr, aceeași casă (izolație termică, geamuri, sistem încălzire șamd) poate avea ca sursă de căldură centrală pe gaz = 20W/m², sau pompă de căldură = 4W/m².
Fără prea multe explicații și calcule de cercetători britanici pentru case pasive, am scris pe site despre consumurile mici ale clienților noștri.
Salut!
Modelul Hyundai cu R290 cand o sa fie disponibil la voi? Am vazut ca a aparut pe piata o PDC Motan cu R290 care e seamana leit cu Midea/Hyundai.Se mentioneaza ca s-ar preta la sistemele de incalzire cu radiatoare.
Nu noi facem Hyundai, noi doar vindem, montăm, reglăm. Motanul e făcut de aceeași Midea.
E cam la modă bătaia asta între tipurile de freon. Apare model nou, călare pe el, heh!
Un kilogram de freon nou apărut nu înseamnă super eficiență. Super eficiență înseamnă putere potrivită și exploatare potrivită. Noi, bucuroși montăm Hyundai că avea R410a, că are R32, că va avea R290 sau radical din 5.
Din datele tehnice Motan, observ că sunt sub cele ale Hyundai. Sper ca Midea să nu facă downgrade cu PdC aer-apă Hyundai.
Am oscilat între peleți și pdc (gaz nu era in zonă). Imobilul este de construcție veche, zona Oradea, reabilitat aproximativ de 10 -12 ani (casa are 2 nivele, independente unul de altul, fiecare are o suprafață de 190 mp iar eu locuiesc la etaj iar parterul e nelocuit-neîncălzit) cu o izolație spre medie: izolație pereți polistiren de 8 cm, în pod între căpriori spumă deschisă de 15 cm, la planșeu între grinzi vată minerală de 25, geamurile 1/3 termopan, 1/3 tripan care au inlocuit in martie geamuri duble de lemn, 1/3 geamuri duble de lemn care se vor înlocui cu tripan.
Cu toate că am vorbit cu mai mulți instalatori, care în mare parte mi-au recomandat varianta cu peleți, în final am mers pe pdc aer-apă. Decizia finală am luat-o în urma discuțiilor repetate cu Bogdan Craznic de la Sibotherm, care mi-a recomandat pdc doar cu calorifere de fontă sau tubulare ( ipat aveam doar 40 mp și n-o mai puteam extinde). Am aflat de Sibotherm in urma căutărilor repetate pe internet, prin care încercam să găsesc argumente pro pentru utilizarea pdc la un sistem pe calorifere.
Capacitatea pdc a fost stabilită pe baza unui calcul amănunțit care a avut în vedere o groază de detalii ale construcției ( izolație, suprafețe construite și vitrate, tip cărămidă, grosime fosne pod, balcoane, poziționare imobil etc).
Pompa este aer – apă de 12 kw Hyundai (cumpărată de la Sibotherm în 2022 cu aproximativ 23.000 lei), merge pe o instalație de 40 mp încălzire pardoseală și restul pe calorifere tubulare Cordivari supradimensionate. Pentru ACM am montat un boiler cu pdc 150 l Ariston Nuos, cumpărat online cu aproximativ 4.000 lei . La ipat aveam GPA care a fost scos. Pentru a nu pierde garanția la pdc am montat totuși butelia de egalizare cerută de producător.
În casă ne-am mutat pe 14.04.2023 și până pe 14.04.2024 am consumat 4.829 kw, potrivit unui contor de curent dedicat. Temperatura între 21,5-22,5 C prin utilizarea curbelor de căldură. Nu am depășit pe tur 42 de grade. Până la jumătatea lui ianuarie am mers pe curbele de la ipat, iar după am trecut pe curbele de la calorifere și ulterior iar pe curbele de la ipat.
Eu sunt mulțumit de alegerea făcută și pot să spun că etapa cea mai importantă în alegerea soluției de încălzire este consultarea tehnică temeinică. Spun asta în condițiile în care, spre exemplu, toate ofertele primite de la vânzători mi-au propus pdc-uri supradimensionate de 14, 16 sau 18 kw, de multe ori doar pe baza suprafeței casei și grosimii izolației.
Eu m-am oprit la Sibotherm pentru că am avut cu cine discuta pe îndelete cu privire la toate întrebările pe care le aveam. Și în prezent, dacă am o nelămurire, trimit un mail și mi se răspunde.
Uau, Sebi! Mersi mult pentru mesajul detaliat. Cred că este util celor care caută o soluție de încălzire (chiar răcire prin radiație, agent înaltă temperatură) într-o casă renovată, fără posibilitate de încălzire în pardoseală (IPAT).
N-am cum să uit proiectul – heh! – din moment ce ne-am plafonat doar pe IPAT. Cum spuneam în conversațiile noastre: lumea dă o groază de bani pe sursa de căldură, sfidează maxim corpurile de încălzire. Într-adevăr, caloriferele tubulare Cordivari (radiatoare, într-adevăr) au costat „o avere”, peste 20.000 lei; dar, pare-se, investiție justificată și cu rezultate excelente = pompă de căldură (PdC) + calorifere sub 10.000 €. Alții dau peste 10k € numai pe PdC, apoi montează caloriferele (convectoare) de tablă (de 2 bani cum le spun io prin site). Of!
4829kWh/an mai mult decât elegant pentru o casă de aproape 200m².
Mersi încă o dată pentru feedback. Ne vedem aici sau pe mail oricând.
Salut!
Ceva recomandari pt o pompa de caldura, pret mediu?
suprafata 115 mp.
zona Olteniei
N-aș opta peste 6kW; cca 13.000 lei (TVA inclus).
Salut Bogdan, ce îmi recomanzi sa fac? Am un Hyundai 12kw split trifazic pe care îl folosesc doar pentru încălzirea casei, acm-ul îl fac cu un boiler cu PDC incorporata separat. Ce ma sfătuiești sa fac cu PDC Hyundai, sa las pe minim și ea pornește câteodată pompa de recirculare? Sau sa o scot din priza pana la toamna. Mai ales ca nu mai pornește pe încălzire la ce temperaturi avem afara. Are ceva dacă ea va rămâne deconectata o perioada lunga? Și aici ma refer și la instalatia ipat, ne mai circuland apa prin instalație, ce ma sfătuiești sa fac? Mulțumesc de ajutor.
Deși va consuma curent vreo 13 lei/lună, sfatul meu = în standby (OFF). Pompa de circulație se poate bloca.
Aș profita de răcire prin radiația de podea.
Bun, o las pornita dar atunci o trec pe răcire? Pe Câte grade ca să nu am probleme cu condensul?
Setări PdC Hyundai
Buna ziua,
Va rog daca puteti sa-mi spuneti daca conectarea traseului frigorific la Hyndai split 6Kw se face clasic ca la aerul conditionat prin bercuire teava sau prin lipire cu flacara (cam asa se intelege din manualul de instalare ca ar fi prin lipire cu flacara).
Multumesc.
Racordurile unităților nu sunt ștuțuri de cupru, ci au filet; deci e nevoie de bercluire pentru piulițe.
Buna seara,
Am o situatie poate putin diferita sau poate doar eu cred asa.. sunt utilizator de scaun rulant (0 pasi facuti de 6 ani).. am construit o casa parter de 100mp cu scopul de a ma descurca cat mai bine independent(scriu aceste detalii pentru ca cred ca conteaza si la capitolul de incalzire sa-mi fie accesibil fizic si financiar sustenabil)..
In viitorul apropiat planuim montajul ipat (probabil viitor client sibotherm-casa este la 10 km de Cluj-N).. nu stiu care ar fii solutia mai ok gazul sau pdc.. am gaz la poarta si am o intelegere cu vecinul a cui e conducta ca acum m-as putea racorda daca il despagubesc cu 200 Euro plus costurile de racordare firmei+delgaz.. estimez ca in total as ajunge undeva la 8000-9000Ron cu gazul in curte la 25m distanta de camera tehnica..nu stiu cat ar fii conducta pana acolo +ctgaz dar presupun sub sau pana in 20.000Ron . Diferenta pana la 30.000ron (PDC plus ACM) si frica de complicatie (conteaza foarte mult orice detaliu mic) plus raport cost garantie neechilibrat si faptul ca nu stiu daca ar fi accesibil fizic ca si manevrare-intretinere..alt gand care ma framanta ar fi ca daca pdc e cu probleme sunt singur nu si in cazul retelei comune de gaz.
Când există gaz, mai ales în zonele unde răcirea nu ne prea interesează (Cluj inclusiv; nu mă refer la centru, cartiere) propunem CTgaz înaintea PdC. Nu cred că generația noastră prinde vremurile când gazul nu va mai fi folosit.
Cred ca suntem generatii diferite (eu avand 30 de ani) dar am inteles idea
(°‿°)/ Heh! Așa e.
Salut!
Ce izolatie imi recomanzi astfel incat sa ma incadrez la o pompa de caldura cat mai mica (6kw)? Casa o sa aiba ~130 mp utili, parter/etaj (~80 amprenta).
Eu ma gandeam la 20 cm EPS pereti, 30-35 vata/polistiren peste planseu etaj, 10 cm XPS fundatie, 10 cm XPS sub placa parter si inca vreo 5 cm XPS sub IPAT. Ar face fata daca folosesc PDC doar pentru incalzire/racire iar pentru ACM merg pe boiler separat?
Eu propun EPS 15cm. Oricum, observăm că pierderile prin geamuri (deși moderne, de calitate, dar cu suprafețe prea mari) sunt peste 50% din pierderile prin întreaga anvelopă.
La fel, observăm că beneficiarii noștri insistă pe grosimi de 20cm și vată, nicidecum EPS (sau XPS). Nu, nu aș sugera vată de 20cm, ci jaluzele verticale exterioare. Dacă sunt și izolate termic = better.
De asemenea, propun copertine pe tot peretele de la S, S-V, nu doar peste geam = super ok vara (insolație și efect de seră îndepărtate ambele-două).
Izolații termice
Nu pune izolatia sub placa fundatiei .
Pune toata izolatia pe care esti dispus sa o pui 15cm EPS 150 / XPS sub shapa , si peste placa fundatiei .
Iti pot trimite studiu facut cu HTFlux ca pierderea de energie termica e mai mica asa decat daca o pui sub placa fundatiei.
Baza de date cu consum pompe de caldura din Germania . Asa cred ca sint postate acolo si date din Romania: LINK.
Ar trebui sa faci chiar pe prima pagina , cand se deschide site-ul Sibotherm :
Noi ( Sibotherm ) propunem ( recomandam ) :
1. Unde nu este gaz : Pdc cu IPAT + Boiler cu PDC Incorporat
Sau conform calculelor de amortizare : Ctgaz Instant cu IPAT + GPL .
2. Unde este gaz : Evitati PDC !!!
Propunem Ctgaz ( cateva modele ce propuneti ) cu IPAT , fara GPA , fara Butelie egalizare , fara pompa exterioara , fara Boiler extern . Doar Ctgaz Instant de 24kw .
Evitati panouri solare ACM , evitati panouri fotovoltaice etc .
Scrie pe site : Ariston Genus One+ cod 3301779 : 35kw = Pmin 2kW – Pmax 35kW , adica moduleaza pana la Pmin = 2kW . Corect ?
Dar INCA ( totusi ) pe site recomanzi : Ctgaz = 24kW !!!
De ce nu recomanzi Ctgaz 35kW cu Pmin = 2kW ? Din moment ce poate modula pana la 2kW .
Alta propunere : pentru cine doreste boiler ACM extern , propunem Ctgaz Instant ( NU SYSTEM ) + Boiler cu serpentina marita ( NU Hydrotank )
Si exemplu de schema : CTgaz + Boiler extern cu serpentina marita , cu senzor de temperatura cu afisaj digital programabil , de precizie mare si hysterezis de 1C ( sa ce altceva propuneti )
In felul asta lumea ar intelege mult mai usor ce are nevoie , si nu citeste 5 ani site-ul , fara sa inteleaga nimic .
Ai facut calcul de amortizare si rentabilitate : CTgaz GPL versus ( PDC Incalzire + Boiler cu PDC ) ?
Adica , in cat timp se amortizeaza diferenta de pret mai mare al kwh la GPL fata de pretul de investitie al ( PDC Incalzire + Boiler cu PDC ) colaborat cu COP mai mare la combinatia de ( PDC + Boiler cu PDC ) ?
Cu preturile din Mai 2024 , de cati ani / luni e nevoie pentru amortizarea ( PDC Incalzire + Boiler cu PDC ) fata de CTgaz cu GPL ?
Stiu , imi vei zice : sa nu optimizam sursa de incalzire ci sa scadem necesarul termic . Corect .
Iti dau 100% dreptate . Cea mai buna investitie ii in scaderea consumului !!!
Adica sa avem kwh/m2an cat mai mic posibil : NZEB sau Casa Pasiva !
Stiu ca nu esti adeptul acumularii , nici boiler de ACM, nici puffer pentru incalzire IPAT .
Deci sa inteleg asa : acolo unde nu este retea de gaz recomanzi :
PDC aer-apa cu invertor ( NU ON/OFF ) fara boiler de ACM , fara puffer , direct la IPAT doar cu pompa interna , pentru incalzire ( cu adaptare meteo , fara termostat intern )
Iar pentru ACM recomanzi CTgaz instant pe GPL .
PDC poate comanda Ctgaz ( ca si un termostat ) atunci cand e mai rentabil pe GPL ? ( in functie de COP si pretul energiei electrice si a GPL=ului ? )
Trebuie o automatizare speciala care sa decida cand e mai rentabil pe PDC si cand pe Ctgaz cu GPL ?
Luk, în Europa sunt interzise pompele de căldură aer-apă fără inverter, excepție cele destinate numai preparării de apă caldă. Pompele sol/apă-apă încă pot fi fără inverter în Europa.
Clienții noștri cu IPAT au COP-uri de peste 2,5..4°C chiar la -20..-10°C; deci, CTgpl rămâne doar back-up pentru încălzire: în caz de avarie PdC; mai frig de -20°C. Nu știu automatizare care decide, ci omul trebuie să facă o aritmetică de clasa a 2-a: preț curent, preț GPL, COP. Probabil, va exista (există deja dar nu știu eu încă) automatizare în care să băgăm prețurile energiei (curent, gaz, GPL) și să-i spunem să comute automat de pe o energie pe alta.
Apa caldă o propunem prin boiler cu PdC proprie monobloc, nu prin CTgpl.
Dar asta inseamna ca : pentru incalzire PDC mica monobloc.
Pentru ACM : boiler cu PdC proprie monobloc ?
Adica NU atasam un boiler la PDC de incalzire ?
Ci doua aparate distincte ? PDC incalzire + boiler cu PdC proprie monobloc ?
Asa e cel mai rentabil ?
PdC1 = doar încălzire, răcire.
PdC2 = boiler cu PdC proprie monobloc (nu split).
E varianta cea mai ieftină ca achiziție, montaj, cea mai bună eficiență (PdC va încălzi cu temperaturile cele mai mici = COP maxim; PdC-boiler e construit pentru preparare acm cu serpentine non imersată în apă), vara PdC1 rămâne pe răcire permanent fără a comuta pe încălzire apă caldă, durată de viață mai lungă etc.
PS
Te rog, trimite doar un mesaj pe zi. Voi răspunde și celorlalte mesaje în câte o zi.
Luk, amintesc: un mesaj pe zi. Mersi de înțelegere.
Va salut! Prețul de 13000 la pompa Hyundai monobloc este cu TVA? Sau separat TVA ul ?
Include TVA.
Va salut! Prețul de 13000 mii lei lampoma.hyundai include și TVA? Sau e separat? Mulțumesc
V-am citit cu plăcere blogul despre PDC.
Va cer un sfat poate imi răspundeți cand aveți timp.
Am construit o casa P+M 135 m utili, incalzire uponor, aproximativ 1000 m teava de 16.
2 distribuitoare de 8 circuite fiecare fara GPA sau alte pompe.
Alimentare distribuitoare teava PExAl 25.(cred ca cam mic diametrul, am aflat tarziu)
Am cumpărato PDC monobloc 4.1 8 kw, aer apa de la Clivet
Vana 3cai pentru ACM de la Danfoss
Filtru antimagnetita.
Boler cu serpentine marita de 200 l.
PDC va veni montata la 3.5 m distanta de distribuitorul de la parter si la 12 m lungime, 3 m inaltime fata de distribuitorul de la etaj.
In condițiile acestea recomandați sa merg doar pe pompa de recirculare din PDC, fara alta pompa si butelie egalizare?
Multumesc mult de un eventual răspuns.
Înălțimea nu e un dezavantaj pentru pompa de circulație, dimpotrivă, chiar va fi ajutată de efectul de termosifon (deloc relevant, într-adevăr).
Diametrul țevii n-ar fi o problemă, ci fitingurile (coturi, teuri, adaptori), mai ales că sunt cu sertizare. Mă aștept să fie eroare de fluxostat. Dar, rezolvabilă cu o supapă de presiune diferențială, montată pe bypass tur-retur principale PdC Clivet, după de vana cu 3 căi a boilerului. Diametru de 3/4” va fi ok. Să fie de la 0,1 bari. Honeywell are preț ok, sunt ok tehnic.
Mulțumesc de răspuns. Nu am absolut niciun cot, reava pex de 25 care alimentează distribuitoarele e dintr-o singura bucata, am încercat sa nu fac coturi de 90 grade(oricum e foarte greu sa aduci teava pex al de 25 la 90 grade.
Ieșirea tur retur din pompa e de 11/4, am luat 2 racorduri flexibile de 11/4 care ajung pana in CTh. Turul vreau sa il bag direct in V3C care e tot de 11/4. Am luat si 2 vane antiinghet. Tarziu am citit pe blog ca aveam varianta cu un UPS…
Bun. Aș încerca fără supapa diferențială. Bypassul pentru supapă poate fi făcut ulterior dacă va mai fi cazul.
Din ce știu, cei de la Romstal nu comentează că nu există puffer. Sunt ok.
Cel mai tare sait ,,termo,, l am pus în ,,bara,,.
Ͻ°\(◕‿◕)/°C Mersi.
sibotherm.com ♡ °C
Bună ziua,
Deși am citit in ultimele zile toate articolele de pe acest site, încă nu ma pot hotărî in privința alegerii sistemului pentru preparare acm. Pentru încălzire sigur o să aleg pdc monobloc in condițiile in care casa are 132 mp utili (P+E) cu 20 cm eps grafitat la exterior și peste placa de la etaj același eps dar 40 cm și peste tot IPAT, dar aș avea nevoie de un sfat legat de alegerea intre ctGPL sau boiler cu PdC pentru acm (în condițiile in care nu am gaze trase la poartă). Iar in cazul boilerului cu PdC sa fie unul singur in camera tehnică și eventual sa îi pun pe sistem o pompa sa recircule apa calda. Bucataria și baia de la parter au pereți comuni cu C.T. iar baia de la etaj e deasupra celei de la parter, deci relativ trasee scurte de la boiler.
Casa este in Suceava (dacă are vreo relevanță).
Mulțumesc anticipat, și apreciez enorm toate informațiile foarte utile pe care ni le puneți la dispoziție in mod gratuit.
Of! Mulți clienți ne întreabă: boiler-cu-PdC sau CTgaz pe butelie GPL? Chiar acum lucrăm la aceste calcule. Fără aceste calcule, aș alege PdC mai ieftină, boiler-PdC și CTgaz. Boiler-PdC sau CTgpl poate fi cumpărat/ă (montat/ă) după regenerare buget.
Boiler-PdC este foarte eficient; CTgpl înseamnă backup și pe super ger (-30°C), și când PdC ar fi defectă. Ce să alegem!? Va fi un text pe site după calcule.
Mulțumesc pentru răspuns!
Aștept cu nerăbdare textul dedicat subiectului. Casa încă e la roșu și nu ma grăbesc cu instalațiile fiindcă aș vrea să le pot face cât mai ok încă din stadiul de proiect.
Salutare Bogdan! Am cautat pe site si nu am gasit nicio informatie despre cum am putea noi ca useri finali (curajosi si neinfricati) sa actualizam softul din PDC Hyundai.
Eu am de ex un monobloc de 6kw cumparat in septembrie dar montat si instalat in noiembrie la final, dar fara PIF pt ca puffer (din vina ta – a se intelege #pamfletul). Si se pare ca nu am o functionalitate basic acum cu noul update, si anume ANALIZA ENERGIEI… unde vedem si noi ca tot omul un COP mai usor, un consum si un KW termic produs etc etc…la mine nu apare nimic dupa SN.
Asadar, se poate sa fac cumva, fara sa sun pe la BSS, sa imi “trag” si eu softu’ nou? Mersi fain pentru raspuns!
Comentariu cu COP Hyundai
Din ce știu importatorul așteaptă o interfață cu care tehnicienii vor putea face update de soft. Nu știu dacă le-a sosit. Nu știu dacă poți face update altfel.
Am inteles. Am tot rupt internetul in doua dupa ce am scris aici si am gasit totusi ceva intr-un loc intunecat :). Am gasit un pdf datat 2023 si Confidential (asa scria pe el jos pe fiecare pag). Si erau info despre tot felul de servisări si solutii de reparatii etc. am pus si o poza cu metoda mentionata (link poza).
Scrie ca e nevoie doar de un stick U care sa conțină softul de update (cred ca ceva stick aparte, bootabil cumva) care odata bagat in PCB te va lasa sa faci diverse, de genul: copiat setarile de pompa A si bagat stick si paste-uite la Pompa B (save time) sau update de soft.
Scrie si la inceput de capitol in pdf ca nu ai nevoie de ceva echipament special si greu de carat, doar un U stick USB.
In alta ordine de idei, mi se pare nasol rau ca nu pot vedea usor si la indemana un COP pe telecomanda, un total de KW termici produsi si tot asa. In special pe perioade gen saptamana asta, luna asta , trecuta etc. mersi!
Încă n-am făcut niciun update de soft.
Când voi ști ceva, voi adăuga în articol.
Din câte îmi amintesc eu am făcut un update de soft via OTA, din app SmartHome.
PdC a fost instalat în octombrie 2023, iar aplicația arată v2.1.24(20231201) – presupun că înseamnă 1 decembrie 2023, deci ulterior instalării.
Heh, ar fi super. Mersi de info. Voi încerca.
Panoul PdC arată același soft ca aplicația?
Nu știu încă. Abia peste o săptămână pot să verific și în controlerul pompei. Îți dau de veste atunci.
(°‿°)/ Mersi.
Pare-se că update-ul din aplicația SmartHome nu schimbă nimic în softul PdC-ului. Am verificat și la pompa unui alt client de al tău. Controlerul afișează versiunea de soft cu care a venit PdC-ul.
Copy. Mersi, mersi.
Între timp, a mai apărut o actualizare în aplicație – v2.1.30(20240306). Interfața legată fizic de PdC arată tot softul cu care a venit.
Salutare. As avea o intrebare, as dori sa modific la o PDC split 12KW, ca pompele suplimentare de recirculare actuale, instalate de cei ce de la Romstal sa nu mai primeasca comanda ON-OFF de la termostatul de ambient ci direct din PDC cand ddicteaza PDC-ul. Am trecut-o pe curbe meteo si vreau sa scot si actuatoarele si termostatele – am facut deja cateva zile de teste si e mai ok, insa ca sa poata merge ok, a trebuit sa pun termostatele pe 28 gr ca sa fie mereu ON pompele de recirculare. Am trecut de la 45 temp pe tur (am si butelie 50L – dar fara grup de amestec), la curba 3 momentan pana inteleg cum merge si poate ajung spre 5. Consuml deja a scazut cu 15-20% dupa 3-4 zile.
Stiu ca ai tot zis pe aici ca e suficient de mare pompa ei interna, dar deja am facut asa traseul si pana prin vara nu ma bag la modificari. Casa e de 145Mp utili, P+1E si PDC e pusa la un semi-demisol. Deci are de pompat in sus spre 7-8M.
Deci in concluzie, as dori sa stiu firul ce comanda pompele mele extra, pot sa il leg sau nu sa imi declanseze PDC pompele cand e si ea pornita si e nevoie? Sau tot asa va trebui sa functioneze, comandate de termostat. Lasandu-le 24/7 la 50W ora se aduna ceva consum x 2 buc. Mersi
Nu știu despre ce PdC vorbim, dar cu siguranță găsești contactele în manualul de instalare. Cam toate pompe de căldură pot comanda pompele externe.
Salut! Este vorba despre PDC Hyundai split 10KW (am scris initial 12 din greseala). Eventual poate imi spui cum sa caut numele exact tehnic pentru acest tip de contact. In manual nu am gasit sa scrie gen > control pompa de recirculare. Multumesc!
Hmm, interesant, nu știam că Romstal vinde Hyundai. Scuze, revin cu răspunsul mâine.
Cam târziu revin, scuze, am uitat.
Grupul CN11, contacte 10 și 22 (nul). Curent max. 200mmA (vreo 45W, dar duce și puțin peste).
Salutare !
Dacă folosim curba meteo, ce putem face in caz ca lăsam casa nelocuită și dorim sa ținem măcar 15-16 grade interior ? Ce putem face fără termostate ,
Mersi
Varianta A
Atenție! PdC și CTgaz pornesc pompa de circulație o dată la 24 ore pentru evitarea blocării ei (anti gomaj). Lăsăm aparatele alimentate cu curent și le oprim numai din butonul de ON/OFF (și iarna, și vara).
PdC și CTgaz au program de anti îngheț. Trebuie să fie alimentate cu energie electrică (CTgaz și cu gaz), să nu aibă erori, puse pe OFF. Este varianta cea mai economică.
Varianta B
PdC și CTgaz pot fi setate cu temperatura agentului termic pe 20°C. PdC Hyundai trebuie setată pe modul Vacanță departe; Meniu/Opțiuni/Vacanță departe.
Varianta C
Interfața PdC poate fi folosită ca termostat. La CTgaz poate fi legat un termostat provizoriu (ori de care). Temperatura apei poate fi adaptată meteo pentru temperatura setată pe termostat; sau fixă minimă ⇒ temperatura din casă poate scădea sub cea reglată pe termostat (depinde de termoizolație, temperatura de afară).
Buna ziua.
In zona care locuiesc nu sunt gaze si doresc sa montez o pompa de caldura. Casa are 90mp (nu are etaj), incalzirea va fi in pardoseala. O pompa de caldura imi poate da si apa calda la robinet fara sa am boiler? Intreb pt ca nu cunosc. Pe langa acea unitate de exterior mai trebuie si altceva pt a avea si apa calda? Ce marca si kw imi recomandati pt spatiul respectiv? Ce consum de kw as avea pe luna?
Multumesc.
Apă caldă cu pompă de căldură
Aș alege Hyundai monobloc 6kW.
Cât consumă clienții noștri cu PdC și încălzire în pardoseală?
Bună ziua,
Ce solutie recomadați pentru scurgerea apei produsă la degivrarea pdc Hyundai 12 kw? Am văzut că unii pun furtun simplu de 32? In cazul acesta nu este risc de îngheț?
Mulțumesc!
Furtunul din plastic nu e mai prejos termic versus un tub (mai) rigid de PP, PVC, PPR, PEX, cupru, inox șamd.
Bună ziua.
Am PDC de 12 kW, pt. o casa de 224 mp. izolată rezonabil(15cm vată pereți, 15 pod , acoperiș cu țiglă, geamuri tripan), și am instalat și un puffer de 100 l. cu senzorul pus după robinetul de tur. Dacă las pe automat PDC nu se oprește, și cum ar trebui să procedez ca să evit pufferul? Mai programez manual pornire și oprire, dar nu cred cà pot bate adaptarea meteo. În instalatie am cam 210 l. apă.
PDC Nibe sol-apa 1145.
Mulțumesc.
Vezi schema PdC Ariston.
Salutare!
Pompa midea ecoheat 8 kw, 115 mp, incalzire pardoseala, Jud Ilfov.
1. Putem afla din meniul pompei de caldura Midea ecoheat cate porniri are compresorul într-o perioada de timp?
2. La punctul 3.7 (t interval H 5 min.) se refera la intervalul minim dintre pornirile compresorului în timpul incalzirii (ex. daca 3.7 este setat la 30 min iar compresorul se opreste deoarece s-a atins temperatura setata de curba iar in 10 minute scade temp iar pompa da comanda sa porneasca compresorul, el va porni abia dupa 30 de min deoarece parametrul 3.7 este setat la 30 de min.)?
3. Avand in vedere ca in momentul de fata am setata pompa pe curba 7 iar casa este nelocuita si temperatura in casa este cea dorita de 21 grade, la ce valoare recomanzi sa se seteze acest parametru pentru a prelungi durata de viata a pompei (pentru a evida pornirile dese ale compresorului).
Sper ca s-a inteles.
Multumesc.
1. Din ce-mi amintesc, nu vedem niciunde numărul de porniri.
2. Da, dar nu ne mai lasă să intervenim; este 5 minute și gata.
2. Pe 65°C, nu se va opri niciodată peste iarnă. Dar, și factura merge vertical în sus. Dacă e vorba de casă nelocuită, aș lăsa pe modul Vacanță departe sau, pur și simplu, pe standby că are program anti îngheț.
Nu am inteles „pe 65 de grade nu se va opri niciodata peste iarna”, pompa merge pe curba 7 iar temp pe tur e cam la 30 grade. De asemenea o tin pe curba pentru a ii testa iarna asta modul de functionare cel mai optim, avand in vedere ca nu am nici puffer nici grup de amestec nici vas de expansiune iar toate circuitele sunt deschise, urmand ca de la anul cand montez si parchetul sa i fac si echilibrarea hidraulica. Apa calda menajera o fac cu un bolier separat cu pompa de caldura.
Cu respect.
Salut! Cred ca nu exista informatia asta pe site sau poate nu am cautat eu suficient de atent. Daca am instalat o pompa de caldura in regie proprie ( achizitionata de la voi, monobloc in cazul meu) pot sa o folosesc inainte de momentul in care vine inginerul sa imi faca PIF? Adica cum pot testa daca totul functioneaza cum trebuie? Sa ma asigur in prealabil daca voi avea erori de fluxostat, sa fac reglajele IncPard si avand in vedere ca e si sezonul rece sa incalzesc casa pentru lucrari interioare. Multumesc anticipat!
99,9% n-au nicio treabă cu cine a montat și dacă e pornită PdC. Chiar e un ajutor pentru tehnician (mai rapid) ca totul să fie legat perfect, PdC să funcționeze fără erori. Vorbim de o perioadă mică, 1..max. 2 săptămâni, nu luni.
Salut! Am primit fără probleme PIF-ul și va mulțumesc pentru asistența acordată în instalarea PdC. În prezent, pompa funcționează pe curba 8 și este un pic prea cald în casă, dar am încredere că odată cu punerea în funcțiune a instalației de ventilare centralizată, situația se va îmbunătăți. Am remarcat o diferență între consumul indicat de panoul de control al pompei de căldură și contorul dedicat PDC (Finder 7M2482300210). De exemplu, citirea de astăzi, la o lună de la instalare, este de 240,9 kW pe contor, în timp ce panoul de control indică o valoare foarte optimistă de 188 kW, ceea ce reprezintă o abatere de 28,13%. Încerc să obțin o evaluare a performanței sistemului de încălzire prin comparație cu valorile postate de alți beneficiari pe blog și doresc să știu dacă aceste valori provin de la controller sau de la contoare dedicate PDC.
Într-adevăr, cei cu Hyundai-uri mai vechi spun că un contor separat arată mai mult vs PdC cu cca 10-20% (nu chiar 30%). Cei cu Hyundai-uri mai noi (2023) spun că arată consumul aproximativ egal cu un contor separat. Alte info nu avem în afară de feedback-ul clienților.
Anterior am uitat sa trec porecla si emailul 🙂 . Crezi ca eroarea de citire intre cele doua contoare este un rezultat al firmware invechit? Ar trebui sa fac un update firmware din controller? Din ce cunosc Finder sunt printre cei mai buni producatori de sisteme de automatizare si contorizare, de aceea i-am ales pe ei. La putere PdC este legata astfel : cleme de distributie -> RCBO 40A/30mA curba B tip A (AD940J) -> Contor (Finder 7M2482300210) -> PdC. Am sa urmaresc peste cateva citiri daca eroarea se mentine ca valoare. Eram curios de provenienta datelor din tabel pentru ca si 10% diferenta intre citiri este foarte mult, nu mai spun de 28%.
Știm despre aceste diferențe de la clienți, nu alte detalii. Cred că acuratețea diferă de la un lot la altul. N-aș crede să fie softul de vină.
Salutare Bogdan!
Mă bucur că am dat de site-ul tău… păcat că abia acum 🙂
Pe scurt situația mea:
Zona Constanța. Casă achiziționată în 2021 (construită în 2020), SU 200 mp (inclus 30 mp garaj cu un calorifer), p+e, acoperiș terasă, izolatie 10 cm polistiren, geamuri tripan montaj clasic.
Încălzire în pardoseală, Purmo, 1 distribuitor + GPA pe fiecare etaj cu 10 circuite parter și 10 etaj, termostate în fiecare cameră… probabil pas de 10 cm.
Sunt fericitul posesor al unei pdc Hyundai monobloc 12kW din primăvara lui 2022. (așa a fost recomandarea vânzătorilor) + puffer acumulare 100 l + încă o pompă montată după puffer. Citind pe site-ul tău constat că ar fi mers fără probleme și una mai mică… acum asta e!
Pe lângă asta am pus și panouri solare (de ce? așa am crezut atunci că e bine) + boiler 200 l, 2 serpentine.
Acum cred că sunt în situația ”m-am legat la cap fără să mă doară” 🙂
Pdc face și ACM și încălzește serpentina superioară iar panourile solare încălzesc serpentina inferioară. Din mai până în octombrie e ok… nov – aprilie nu e ok.
După cum ți-ai dat seama, pdc am folosit-o în cel mai rău scenariu:
cu automatizare, cu temperatura tur între 40-45 grade.
Cifrele pe iarna 22-23 au fost următoarele:
Consum electric (doar încălzire, fără ACM): 4.870 kWh
Încălzirea produsă: 15.104 kWh (practic atât a cerut casa)
Temperatura medie pe tur: 41 grade
Temeratura medie în camere (termostate): 24.4 grade – confort pt fetele din casă 🙂
COP mediu: 3.4
Temperatura medie exterioară: 8.64 grade; cel mai frig în februarie cu media de 4.79 grade … cel mai slab COP l-am avut 1.93 la -2 grade
Bun… acum întrebările 🙂
1. Vreau să trec pe curba climatică… din ce am citit pe site-ul tău în ultimele 3-4 zile, ar trebui să renunț la GPA… corect? Ce altceva ar mai trebui să fac ca să funcționeze curba climatică (în afară de setările pdc)?
2. Având în vedere pufferul de 100 l existent… mai tb făcută echilibare hidraulică?
3. Ai idee dacă și cum pot folosi ACM doar cu PDC + boiler, având în vedere că nu încălzește decât partea de sus a boilerului… dar nu f multă cantitate (cred că cca 50 l – insuficienți pt 4 persoane) deoarece e doar serpentina superioară.
Acum am butelii propan la ”vechea” Ariston de 24 kW și așa prepar ACM pe timpul iernii.
Sau mai bine rămân așa? Cu butelii pe timpul iernii și vara cu panourile solare + pdc
4. Nu am folosit răcirea în pardoseală… google spune că ar apărea condensul… și nu aș vrea să stric ceva. Tu ce recomanzi?
Mulțumesc anticipat!
1. Da, GPA jos și echilibrare hidraulică, termică.
2. Pufferul n-are nici cea mai mică legătură cu echilibrarea, zero barat.
3. Nu știu ce să spun. Probabil, din istoric poți face ceva calcule.
4. Răcire cu PdC.
Mulțumesc pentru răspunsuri!
Erată: Am vrut să scriu pdc Hyundai monofazată 12kW, ea fiind split. 🙂
Revin cu o întrebare referitoare la puffer:
Din experiența ta, pufferul va influența pozitiv sau negativ exploatarea pdc pe curbă climatică? Adică e mai bine să modific instalația și să elimin pufferul și pompa de pe tur?
Mulțumesc!
Pufferul încurcă, evident. În puffer e amestec necontrolat, pierd controlul temperaturii apei.
În articol am justificat de ce evităm pufferul. Fă-ți răbdare și citește, te rog.
Mulțumesc pentru răspuns!
Am citit mai multe despre puffer și am înțeles că, dacă PDC e supradimensionată (cum cred că e cazul la mine) atunci existența pufferului m-ar ajuta primăvara/toamna.
Corect?
Sunt în teste acum:
-Am deconectat pompele de pe GPA.
-Am făcut o primă echilibare hidraulică.
-Am pus termostatele să ceară 30 grade.
-Am setat curba climatică 1 – unitatea exterioară e pe Sud și implicit și senzorul.
Rezultate:
– am căldură în casă… ura!!!
– debitul e undeva sub 1l/minut (pompa după puffer setată pe minim)
– la curba 1 temperatura apei pe tur e 33 grade, ceea ce asigură confortul familiei
– la parter, unde am living-ul + bucătăria open și gresie pe jos e mai cald decât la etaj unde, în dormitoare, am parchet. Voi face echilibrarea termică.
Întrebare:
1. Dacă am dormitor pe nord, mai friguros decât celelalte, fac echilibrare termică. Aici sunt 3 circuite.
Las doar 1 deschis maxim? Sau pe toate 3?
Mulțumesc anticipat!
Obturezi mult bucătărie și living. Obturezi etajul, excepție dormitorul rece.
Salutare.
Am o pompa de caldura midea de 8 kw iar presiunea in compresor este de maxim 1960 kPa (9.9/ p1 presiune compresor), ai idee daca poate fi o problema avand in vedere ca alti utilizatori au presiunea de 3000, 4000 kPa cu aceeasi pompa? De asemenea pe circuitul frigorific dintre unit ext si unit int se aude un zgomot ca de „circulatie agent frigorific”, nu stiu daca este normal.
Mentionez ca pompa este pornita de aproximativ o luna de zile si functioneaza pe curba 8 doar pt incalzire in pardoseala.
Multumesc.
1500..2000 kPa = foarte ok. La clienții noștri nu am observat presiuni mai mari de atât. Oricum, nu e concurs de presiuni.
Zgomotul poate fi de la o țeavă strangulată, un cot abrupt; nu știu ce să spun.
Curba 8 este cea mai economică dintre cele presetate, deci ok. Curba 9 poate fi personalizată, mai înaltă sau chiar mai joasă (economică) față de 8, depinde.
Buna ziua,
Am o PdC Hyundai 10kw split, ipat cu 14 circuite fara actuatoare, functionare pe curba meteo.
Poate fi marit/fortzat debitul pompei de recirculare(in cazul meu SHIMGE)? La inceput(acum o luna, cand am pornit-o) era undeva la 0.6-0.58mc/ora. Zilele trecute, am mai deschis din debitmetre la cateva circuite, si in loc sa creasca, a scazut la 0.50mc. Am oprit si pornit PdC si e la 0.54mc/ora. La „boot-are” pleaca cu 0.86 si, in cateva secunde, se stabilizeaza la 0.54. Ma deranjeaza ca nu pot stabiliza debitele pe circuite, daca mai maresc pe 1-2 circuite, scade pe altul, dar scade si debitul pompei.
Multumesc !!
Eu tot repet pe site: NU E CONCURS DE DEBITE! Pompa de circulație din Hyundai e modulantă, variază turațiile în funcție de delta t = tur – retur = cca 5°C. Și, da, cam așa au toți clienții noștri, 0,6..0,8 m³/h indiferent de mărimea casei, 80..480 m². Rar, debitul poate fi 1..2 m³/h, deloc important.
Poți regla pompa de circulație pe turație fixă cu DIP switch-uri. Vezi manualul.
Salut,bogdan! Craciun fericit! Am si eu o neclaritate referitor la debit..nu sunt cunoscator , poate ne zici mai ‘babește’ , daca obtii un deltaT mai mic decat5, de exemplu 2, consumul pdc nu va fi mai mic? Ma gandesc la obtinerea unui deltaT de 2 prin marirea debitului pompei de circulatie. Astfel daca vom avea un debit mare, 1. deltaT va scadea? 2.consumul pdc va fi mai mic?
Temperatura de tur contează, într-adevăr. Tur 25 și retur 20°C = 22,5°C media. Aș putea merge cu 23 pe 22°. Aș spune COP-ul va fi cam același, în plus vei consuma energie electrică 90W cu pompa de circulație. Poți seta din DIP switch-uri turație fixă, pompa va consuma permanent 90W, cam mult aș spune. Unii clienți consumă prin sept., oct., martie, aprilie 100..200W pentru încălzirea casei. Deci, 90W înseamnă ceva.
Salutare.Am montat o Pdc Hyunday de 6 KW în paralel cu o CT Gaz 24 KW pentru 115 mp de IPAT ,casa mediu izolata termic P+E.Dupa cum ziceam în vară, ACM face CT Gaz și încălzirea PDC.Am un termostat de ambient care comanda pompa de caldura la care nu am renunțat din pricina CT Gaz care ar trebui sa pornească la -5 grade.Am scos capurile termostatice de pe distribuitoare și am setat pompele de pe distribuitoare la turație minima,deoarece au fost doua erori E 8 după pornire PDC .Acum e totul ok de vreo luna,fără erori.Merg pe curba 4 de adaptare meteo,cu termostatul ambient setat pe 25 grade,în casa temperatura oscilând între 21 și 22.5 grade.Superrr…Nu am setat 22 tocmai pentru ca pompa sa nu se opreasca.Cand am incercat cu termostat la 22,pompa se oprea cateva ore,confortul scadea,consumul crescand pentru a aduce apa pe tur de la 20 la 30 de grade.Singura nedumerire e legata de faptul ca pompa functioneaza permanent ,compresorul se opreste doar când temperatura de tur e egala sau +1 grad decât returul sau cand degivreaza.Pompa de circulație și pompele de pe distribuitoare merg mereu.
Concluzie și întrebare,va rog: e bine sa meargă aceste pompe continuu și compresorul aproape la fel?24 din 24?
Mulțumesc frumos.
Funcționare continuă a compresorului înseamnă: cel mai bun COP (eficiență), cel mai bun confort, cea mai lungă viață a compresorului (fără opriri-porniri), instalației, șapei, cea mai mică poluare.
Să te convingi, observă: ce curent consumă (intensitate, A) la funcționare continuă și intensitatea consumată la repornire. În Parametrii funcționare, ecran 3/9 vezi puterea termică dezvoltată. E mai ok să consume 2..3A 24h/zi (continuu) decât 11A 12..14h/zi (ON/OFF). Puterea consumată (plătită), P=U*I, 230V*amperi (rotund).
M-am lămurit….Mulțumesc mult, zi frumoasa în continuare!
(°‿°)/
O sugestie,te rog.Azi noapte au fost -7 grade,parametrii la AHS erau cei setați de tine în exemplul de pe site ,am scăzut doar T4_AHS_ON la -3 și centrala pe gaz nu a pornit. Am setat parametrii dT1_AHS_ON la 2 , t_AHS_DELAY la 10(în loc de 60) , și T4_AHS_ON la -3 și tot nu a luat-o nici după 30 minute desi afara erau -6 grade.Unde greșesc? Termostatul e la 25,deci comanda vine oricum pentru ca în casa sunt +-22 grade.
Zi frumoasă!
Cablul e legat corect?
Ai schimbat DIP switch-urile pentru AHS? Din fabrică, sunt pentru IBH (rezistență).
Mulțumesc din nou.O sa vad mâine cu instalatorul ce-i cu legăturile,dar ce pot sa vad acum e ca în meniu la 7.7 LOC.IBH am doar BUCL.COND….și nu pot schimba nicicum în 0 cum e în setările tale pentru centrala pe gaz ca sursa suplimentara.Scuze pentru lipsa de info dar DIP switch -urile se schimba din soft sau fizic in placa de baza?
Switch = comutator, buton fizic. Trebuie să le schimbi cu mâna pe placă. Vezi manualul sau schema lipită pe tablă.
M-am lămurit cu DIP….era greu sa deschid cartea:))))
Heh! Ok.
Salutare din nou.De instalator nu reușesc sa dau,asa ca m-am apucat și am schimbat DIP switch-ul eu de la S1 asa: poziția 3 din ON în OFF (era IBH on cum ai zis tu) și poziția 4 din off în ON adică AHS în mod încălzire.Am setat 2 grade la T 4 AHS on(afara sunt-3) și s-a aprins martorul cu flacăra cand a facut degivrare si nu s-a mai stins.Centrala pe gaz tot nu pornește.Firele sunt legate la poziția 27 și 28 pe CN 7.Inainte de a schimba pozițiile în DIP când facea degivrare cupla rezistenta electrica pentru câteva secunde,se aprindea și martorul și se stingea când decupla. Acum degivreaza cam la 30 de minute(e drept ca afara în Neamț e putina ceață).Ce e în neregula?Mulțumesc mult.
Dacă arată simbolul flacără, înseamnă că dă comandă către CTgaz. Probabil, n-ai legat cablul în CTgaz la contactele corecte.
Am pus o poză cu ecranul ce arată flacăra = funcționare CTgaz.
Salutare, Bogdan. Ce pot zice…mulțumesc frumos pentru sfaturi, dar mai am nevoie de o confirmare. Cand PDC da comanda de pornire la centrala pe gaz, funcționează ambele în tandem sau PDC se oprește? Nu reușesc sa înțeleg…
Depinde cum setezi. Poți alege ca PdC să nu mai facă încălzire de la 0° în jos, iar comandă către AHS tot de la 0° în jos. Deci, punctul 0°C afară va însemna: PdC oprită, CTgaz pornită și invers.
Pe parcursul unei zile, probabil: PdC merge la amiază, CTgaz seara, noaptea, dimineața.
Salutare Bogdan. Am mai scris aici cateva intrebari si mi-ai raspuns.
Printre altele am intrebat de supapă diferențială de presiune pt PDC. Am ajuns la instalare si tot ce am gasit pe net este de 3/4” – si eu as vrea de 1” – dar poate ca nu e cazul sa fie de 1”. Pompa este Hyundai 6kw monobloc si are racordurile de tur si retur de 1”. De aceea am zis ca poate ar fi ok 1” in loc de 3/4.
Eu am gasit asta : Honeywell Resideo 0.1-0.6 BAR 3/4”. Ai avea alta recomandare?
Alta intrebare daca ma poti indruma. Ai zis in blog ca nu vezi necesar filtru anti magnetita si sunt de acord cu asta. PDC e doar ipat (fara ACM), si nu as vrea sa il pun nici eu – oare cei de la service vor comenta daca e doar incalzire? Deci fara sanse de “fer” – racordurile fiin toate pe PPR + alame ici colo si inox.
Mersi!
Supapa nu trebuie de 1”, e ok cea găsită de tine.
Pe filtru antimagnetită nu l-am trecut în top pățanii, deci n-are nicio treabă service-ul că nu există.
Omul dă o grămadă de bani pe PdC, o folosește pe ce are chef: doar încălzire, doar răcire, doar apă caldă. Hmm! Zice careva Omule, fă căldură și vara că altfel nu te las să faci apă caldă!? Pompa de căldură e a omului, nu a service-ului.
Te salut cu respect Bogdan
Ai pus un tabel cu puteri kw Hyundai, iar la pompa de 6 kw monobloc, la punctul 4 (+15/25) unde temp exterioara e de 15 grade și cea de pe turul încălzirii în pardoseală e de 25 grade, puterea pompei de căldură este de 2.81 kw și ai scris că nu e ok. și acuma vin întrebarile și nelămuririle mele:
1.De ce consumă așa mult și ce e de făcut?
2. Asta este consumul minim al pompei când este așa cald afara?
Este vorba de puterea termică dezvoltată, nu electrică consumată (absorbită); min. absorbit = 0,33kW. Consum electric min/max.
Buna ziua!in acest moment am montata o PdC Hyundai, 16kW, trifazat, monobloc.
Am o problema insa, nu imi comuta automat de pe incalzire pe preparare acm, fara program creat. Se poate face o setare care sa faca switch-ul intre modurile de functionare automat, in functie de temperatura ACM, fara a crea program specific pentru asta?
Multumesc anticipat!
Pfui, nu am montat Hyundai + boiler cu serpentină adăugat.
Softul ar trebui să comute instantaneu când este cerere de acm. Probabil, temperatura cerută e prea mică, iar pe orar ceri temperatură mai mare; de-asta să comute doar când e pe orarul de confort apă caldă.
Salut, Bogdan!
Setarea de la parametrul 3.3 n-ar trebui să oprească încălzirea dacă temperatura exterioară depășește limita setată?
Nu pare să facă asta. Este vreo altă setare care trebuie făcută?
Ce temperatură vede senzorul? Peste 25°C? 3.3 = 25°C sau peste?
Compresorul ar trebui să se oprească, da. Probabil, softul mai calculează ceva, nu știu; dar, ar trebui să nu mai facă încălzire.
Multumesc de raspunsul rapid!
Am setat si la orar cu aceasi temperatura, deci tind sa cred ca nu este asta. Am verificat sa fie si cu prioritate preparare ACM si asa a fost setata de la inceput, deci nici asta nu e problema. Porneste doar daca o pun eu pe modul ACM RPD. Senzorul citeste temperatura corect, deci nici senzorul nu e de vina. In schimb la switch-ul 4 am pinul 3 dat pe ON, sa fie de aici problema?
In aceasta seara am programat orarul pe toata noaptea sa bage si incalzire si preparare acm, setate de la 00:00 pana la 23:50, ambele, sa vad daca functioneaza.
Revin maine cu un raspuns!
Multumesc!
DIP switch S4 ar trebui să aibă (din fabrică) toți pinii pe OFF.
Salut Bogdan. Te rog ajută-mă sa ma lămuresc ca nu îmi dau cu seama nici cum, chiar dacă nu e complicat. Am o PdC Hyundai 12kW split trifazic și cu rezistenta de 9kW, bănuiesc. Spune-mi te rog exact ce cablu trag pentru unitatea interioara, și ce siguranță pun, și la fel pe exterioara. Ca nu mai știu ce și cum. Nu știu legat de partea cu rezistența aia, se poate activa sau dezactiva, sau cum e treaba, ca mam pierdut în manual și nu mai înțeleg.
Da, deși au mai tăiat din text, manualul PdC Hyundai e stufos, ne pierdem prin el. Nicio problemă, te voi îndruma aici, prin comentarii, pentru orice întrebare PdC Hyundai.
Toate unitățile interne au rezistență electrică de 3kW. Poți verifica pe etichetă.
Cablu unitate externă 400V 5×2,5mm² 14A
Cablu unitate internă 230V 3×4mm² 18A
Rezistența se poate dezactiva din setări, Meniu/Opțiuni/Rezistență/OFF. Într-adevăr, nu pot confirma dacă nu pornește, totuși, pentru anti îngheț. Unor clienți le-am setat pe OFF, n-am primit feedback că le-ar fi pornit.
Dar, pentru super siguranță, dacă vrei să fii sigur că rezistența nu pornește niciodată, poți umbla la DIP switch-uri. Vezi în manual u.int pag. 42: grup switch-uri S1, toate cele 4 comutatoare pe OFF = fără IBH (rezistența), fără AHS (CTgaz). Din fabrică vine cu IBH ON = comutator 3 ON, restul OFF.
Salut, Bogdan!
Am achizitionat o PdC Hyundai-split 10kw. Aproape am terminat instalarea, mai am de terminat cateva modificari la instalatia existenta (o instalez in paralel cu o instalatie ct-peleti+puffer 800litri(Oventrop)) incalzire in pardoseala-150mp.
Vreau sa folosesc curbele de incalzire, unde, inteleg ca ia in calcul temp. exterioara si cea interioara, dar senzorul interior este in controller, iar la split acesta este in unitatea interioara, care este in camera tehnica. Se poate muta sau folosi alt senzor?
Multumesc !!!
Controllerul de la Hyundai nu poate fi folosit ca senzor de interior (termostat modulant), ci ca termostat on/off. Probabil, ar exista ceva senzor cu comunicare BUS ce s-ar lega la controller, însă io nu știu, n-am legat.
Atenție! Curbele de încălzire bagă în seamă numai temperatura exterioară; nu și cea interioară. Ca pentru clienții noștri, ți-aș sugera să folosești numai adaptarea meteo, fără nicio comandă on/off.
PS
Da, controllerul din split poate fi detașat.
Multumesc.
(°‿°)/
Salut, Bogdan!
Spune-mi, te rog, dacă cumpăr o PdC de la voi – chiar aveți prețuri foarte bune – , cum decurge procesul.
– Ajunge pompa la mine, după ce am achitat factura. Trebuie instalată de firmă autorizată sau poate fi și văru istalatorul care face trebă bună?
– În oferta voastră am văzut un kit de instalare (la monobloc mă refer). Se poate achiziționa de la voi simultan cu pompa sau trebuie să facă instalatorul un deviz de piese și să le achiziționez de la terți?
– Înțeleg că la final, după montare, vine contra cost un reprezentant/distribuitor al producătorului de pompe (Black Sea pt Hyundai, dacă am înțeles corect). Pompa poate fi pusă în funcțiune și setată până vine reprezentantul sau trebuie să o pornească el cu agustele sale mânuțe? Cine se ceartă cu el pentru lipsă puffer și alte armături nefolositoare care lipsesc din schemă? Eu, instalatorul, voi?
– Clivet are un preț similar cu Hyundai la voi?
1. Trimitem awb-ul curierului ⇒ pompa va fi/este pe drum; apoi factura pe mail, o plătești înainte s-o livreze curierul.
2. O poate monta oricine, dar să fie totul ok. Atenție la Top pățanii!
3. Cu materialele mai greu să fie un kit unic, fiecare instalator are propriul stil.
4. Depinde de noroc; cei de la Cluj sună prin țară să accepte garanția pentru pompele montate de noi. Un inginer în Trăisteni PH chiar a oprit și scris în procesul verbal: Pompa rămâne oprită. Dezastru. Poți renunța la garanție, iar dacă ‘a fi ceva problemă, intervenția va fi contra cost. Oricum, PIF-ul e 800 lei, iar din 2020 până azi n-avem nicio Hyundai defectă.
5. Clivet are scheme fără puffer, sunt mai ok inginerii de service. Bine, nici nu ne-am intersectat cu sute de auguști ca la Hyundai. Avem prețurile egale cu site-ul Romstal.
Salut! Îmi poți zice te rog într-o instalație cu calorifere pot evita puffer-ul/rezervor echilibrare daca instalația e deja realizată cu țevi de cupru D 22 ? In instalație exista cam 70 Litri apă!
Am adăugat multe pompe de căldură la case cu CTgaz în bucătărie (fără camere tehnice) și calorifere; clar că nu am adăugat niciun puffer.
Însă, inginerii de service pot fi mai deștepți ca manualele tehnice. Chiar avem un client (Trăisteni, PH) căruia inginerul de service i-a oprit pompa de căldură pentru că:
– nu are puffer,
– nu are vas de expansiune exterior,
– nu are altă pompă de circulație,
– nu am pus țevi PPR 40, ci PPR 32 mm.
Bine, sistemul funcționa perfect, fără absolut nicio eroare. Fără niciun calcul, super-inginerul de service spune să punem vas de expansiune, deși îl are deja pompa de căldură.
Mă rog, dureri de bilă. Acum, facem noi garanția pentru pompele de căldură montate de noi.
Unui client i-am vândut PdC Clivet pentru că nu vrea să aibă aceste surprize de la inginerii de service Hyundai. Deși Clivet este tot by Midea, ca Hyundai-ul; dar, în manualul de instalare Cliveț-ii dau și scheme de montaj fără niciun puffer.
Mulțumesc.
(°‿°)/
Salutare! Te rog daca mă poți ajuta cu un sfat. Intentionez sa achiziționez o pompa de căldură Hyundai 8 kw, daca ar fi OK pentru o casa P+M, 105 mp utili, încălzire cu calorifere (cu lungimea însumată de 10,5m; h 600 mm, k22), izolație medie, zona de Sud a țării? In prezent folosesc o centrala pe gpl unde am avut un consum de aproximativ 10 L gpl/24h la temperaturi negative, 22 grade in casă (poate ajuta la calcule cumva).
Mulțumesc.
10 litri GPL = cca 10*0,505 kg GPL
5,05 kg GPL * 13,75 kWh/kg : 24h = 2,9 kW putere termică/casă.
Pompă de căldură Hyundai 8kW = ok.
Mulțumesc mult.
(°‿°)/
Salutare, Bogdan. Tocmai am primit o oferta de pret imbatabila de la un Instalator local de PDC pentru o unitate Midea monobloc 6KW (brand MIDEA). Pretul e cu aprox. 2000 lei mai mic VS un Hyundai identic. Garantie 2 ani etc.(cu PIF separat)
Acum intrebarea mea este daca desi ele sunt facute de aceasi firma (brand), acestea doua produse sunt si indentice la componentele din interior? Hyundai se lauda de ex. cu compresor brand X , cu schimbator brand Y si altele (de la Panasonic, Mitubishi etc) , dar la MIDEA nu vad exact ce componente ar avea in interior. Am cerut o fisa de produs dar nu cred ca voi gasi exact aceste mentiuni. La Hyundai nu apare in fisa de produs (cred ca) ci pe descrieri la liber si ceva promotionale.
Am sunat la Black Sea Suppliers si am cerut acolo oferta pe MIDEA. A zis ca nu imi poate oferta MIDEA dar imi recomanda Hyundai…si dupa 2-3 vorbe, intrand in discutii cu el, mi-a zis mai pe șleau (zicea el – cică neoficial) ca nu sunt la fel. MIDEA e mai proasta… A zis ca Hyundai are componente mai bune decat Clivet si MIDEA. Dar părea la telefon genul de om care cumva le stie el mai bine pe toate si nimeni nu-i ca el (era putin laudaros si cu nasul pe sus…in fine , nu asta conteaza neaparat). Ce zici? Laudaros sau nu, zicea adevarul?
M-ar ajuta si parerea ta. Multumesc
Noi nu facem service, nu cunoaștem fiecare componentă din aparate. Dar, din ce am observat, piesele pot fi schimbate de la un lot la altul, la fel și softul; însă, schimbări nu relevante. Lucru observat și la CTgaz, și la PdC.
Dp meu dv: nu contează atât componentele (brand, model) cât o exploatare impecabilă. Vorbesc de aparate similare, performanțe similare, aceleași tehnologie, soft.
Salut, Bogdan!
Racordul de condens de la PdC trebuie să meargă musai către o canalizare? Sau poate fi lăsat condensul să se scurgă liber pe pământ/șanț exterior, în genul cum se procedează la aerele condiționate?
Optim = canalizare interioară (sau exterioară).
Caz (mai ales la case cu CTgaz unde am adăugat PdC) = condens canalizat în pietriș, sau rigolă/șanț, ori iarbă. Dar, se poate face un strat de gheață că aluneci maxim.
Mulțumesc mult pentru răspuns și promptitudine.
Salutare. Am cateva neclaritati daca ma puteti ajuta. Intentionez sa achizitionez o PDC Hyundai monobloc de 6KW + rezistenta 3KW. Casa este una eficienta cu 25cm termoizolatie pe fata si aprox. 40 pe pod + ferestre pe precadre cu eficienta mare, folii si asa mai departe. Suprafata 105MP utili zona, incalzire pardoseala full – zona Jud. Timis.
Dupa ce am citit de mai multe ori articolul cu PDC Hyundai si am inteles cat e de imp. sa mergi pe curbe meteo si nu pe termostate, m-am convins si asa voi face. Am instalata incalzirea pe 15cm polistiren la parter si 5cm la etaj si sapa de la polistiren la final in medie de 6,5 cm si max 7 cm grosime.
Ce nu am inteles si m-as bucura daca ma puteti ajuta ca informatii:
1. Daca setez PDC pe curbe meteo si nu folosesc actuatoare / termostate – de unde si cum stie PDC cand sa se opreasca daca de ex in incapare incepe sa fie prea cald (sa zicem de dragul ex. ca sare temp in casa la peste 26gr)? Stiu ca acel controler are si termostat pe el, dar o sa fie montat in CT sau maxim as putea sa il pun pe zona de hol acces casa – destul de aproape de livingroom. Oare trebuie totusi montat si cate un termostat general pentru zona de parter si unul sus pe dormitor sau cumva? Chiar nu inteleg cum functioneaza treaba asta? De unde stie PDC cat de cald e in casa la mine? 🙂
1.1. Daca totusi nu sunt actuatoare si trebuie termostat , ma gandesc ca il montez in camera X si il leg cu fir direct la PDC / Controler si va actiona pompa complet – adica opreste zona X sau toata PDC din functia de incalzire.
2. Daca am sa folosesc PDC cum am zis mai sus, fara actuatoare, fara termostate pe fiecare incapere si deci nu va fi obturata de nimic, ma pot incadra, sa zic asa, la un montaj fara puffer / butelie egalizare? E totusi un cost maricel la ea + materiale montaj + manopera (as economisii spre 2500 lei aprox). Dar nu as lasa nici siguranta de-o parte.
Eu din materialul dvs. am dedus ca daca nu sunt actuatoare si termostate care inchid zone, si volumul de apa din circuit este conform cu minim necesar (eu am 940ML de teava in pardoseala) este ok sa fie montat si fara puffer / butelie.
3. Pentru casa descrisa de mine, pompa de apa a PDC este suficient de puternica sa impinga apa in incalzirea din pardoseala pentru P + 1E? Sau trebuie pusa si o pompa de recirculare pentru traseu? Este un optional recomandabil sau nu e necesar?
Imi cer scuze de textul mai lung. M-as bucura daca m-ati ajuta cu raspunsuri. Apreciez foarte mult munca dvs. si informatiile oferite!
1. La termoficare, cum știu fochiștii ce temperatură e prin mii de încăperi? Prin mii de termostate? Trebuie să nimeresc curba potrivită: mai rece în casă = aleg o curbă superioară, mai cald = aleg o curbă inferioară.
1.1. Eu sunt anti termostate. Clienții noștri n-au termostate, n-au actuatoare; ci numai într-o cameră chiar nefolosită defel = 1 termostat + 1 actuator pe acea buclă.
2. Fără puffer economisești peste 1000€; și multe mii de € anii ce vin. Cam ieftin 2500 lei: puffer, pompă de circulație, materiale, montaj. Toți clienții noștri cu proiect de î.p. nu au puffer.
3. Avem client cu casă de 300m² de î.p. (utili, deci) P+E+M, Hyundai 8kW, nicio pompă de circulație suplimentară. Oricum, avem client cu casă de 450m² de î.p. și o biată pompă (jumate vs cea din Hyundai) dintr-o CTgaz de 24kW, evident că nicio altă pompă de circulație. Te rog, citește Grup de pompare și amestec de evitat, și alte articole despre pompe circulație, echilibrare hidraulică etc.
Salut. As mai avea o intrebare. Daca la acelasi sistem de sus leg si ACM , pot in continuare sa fac instalatia fara puffer? Ma gandesc ca atunci cand e nevoie de apa din puffer / instalatia de incalzire, PDC tot pe modul incalzire comanda vana cu 3 cai motorizata, nu? Deci practic nu se obtureaza circuitul si PDC are de unde sa isi ia apa din retur sa isi faca degivrarea.
Stiu ca nu esti adeptul ACM cu aceasi pompa dar nu am spatiu in CT deloc…de asta iau si monobloc…Boilerul cu PDC nu imi functioneaza acolo din lipsa de aer – are nevoie de X M3 de aer si eu am spre jumatate…deci nu pot sa il folosesc asa…Gaz nu am, decat daca pun centrala de la casa veche pe GPL (dar ar fi un cost maricel sa merg pe GPL pentru ACM zic eu vs PDC pe ACM).
Mersi!
Păi, oricum, vana cu 3 căi de comutare pe boilerul cu serpentină este înaintea pufferului, total ignorat hidraulic. Deci, că există sau nu puffer n-are treabă cu boilerul. Te rog, vezi schemele din acest articol.
E ok, fiecare face cum vrea și poate cu acel boiler. Nu trebuie justificare mie.
Multumesc pentru info, Bogdan.
Pentru casa mea destul de bine izolata (am descris mai sus), tip P+1E, si PDC de 6KW – daca am puse la distribuitoare teava PEX 26 x 4mm ca alimentare distribuitoare, crezi e suficient debitul pe care il pot duce ele pentru a functiona in parametrii optimi cat mai mult timp din total functionare pe curbe meteo? Mi-a zis cineva pe un grup, ca sunt fie la limita fie nu va functiona optim cand e nevoie de caldura mai mare. Ce parere ai ? Mersi! Spor!
Țeavă de 26*4mm = ok termic. Hidraulic nu cred că va fi foarte ok, plus că PEX-ul are niște fitinguri cu secțiuni enervant de mici; sper să ai cât mai puține.
Însă, mă aștept că va face figuri fluxostatul = erori enervante. Să eviți pufferul, caută pe net „supapă diferențială de presiune” = salvatorul de erori.
Ok, sa zicem ca pot schimba lejer tur si retur la distribuitorul de jos pt ca e la 2 pasi de PDC tot in CT si as putea pune ceva semi-aparent si deloc inestetic. Daca as schimba doar la 1 din cele 2 distribuitoare alimentarea cu o teava noua de curpru 32 sau otel flexibil de 32 sau chiar mai mare in diametru (ce ai recomanda tu? – am vazut ca ai pus si inox flexibil?), crezi ca as putea scapa de acele erori? Practic jos si sus am cam aceleasi nr. de trasee ca ML.
Legat de supapă diferențială de presiune, nu imi dau seama cum ar veni pusa si cum ar ajuta? Ai putea sa detaliezi putin, te rog? Mersi!
Supapa diferențială de presiune = ±180 lei; aș monta-o.
Nu promit, sper să am timp să pun un paragraf despre ea aici cât mai curând.
Oricum, are instrucțiuni de montaj + reglaj.
Pot afla de undeva cand ai pus acest articol? Exista un fel de abonare la notificare? In ce zona o sa fie pus sa stiu sa-l caut.
O alta intrebare tot pe tema asta, daca se poate te rog.
Daca de ex. de la iesirea din PDC ( tur si retur) ma racordez cu un PPR de 40mm diametru si ma duc cu el pana in splitul de unde merg spre cele doua distribuitoare (din split de la PPR de 40 ma gandesc să ma duc mai departe cu PPR de 32 pana in distribuitoare). Astfel, cel putin pentru distribuitorul de jos, care e ft. aproape de PDC pot sa maresc debitul (actual e PEX de 26 x 4mm si mie imi suna ca fiind destul de gatuit…dar la cel de la etaj e cam lung traseul sa-l mai pot trage aparent…e dus deja prin pereti)
Nu ma pricep prea bine la hidraulica (aici esti tu cel mai in masura sa imi raspunzi te rog), dar daca maresc diametrul de dupa iesirea din PDC de la PPR 32 la PPR 40 (sau chiar mai mare daca e ok ), ajuta sau nu la o functionare mai optima, cu debit mai bun? Traseul pana la splitare (catre cele doua distribuitoare) va avea aprox. 0,8 – 1M lungime totala + robinetii, manometrele, supapele aferente de aerisire si siguranta si filtru Y + anti-magnetita.
Am sa montez si acea supapa de care ai zis tu (chiar daca nu stiu exact unde o sa o pun momentan, dar poate deslusesc cu putin ajutor unde sa vina mai exact – am vagi idei, dar nu sunt sigur ♂️)
Multumesc!
Nu trimitem newsletters. Unii salvează site-ul în browser, sau descarcă aplicația din setările browser-ului.
Noi folosim doar PPR32, însă inginerii de service pretind PPR40.
Orice diametre ar fi, orice lungimi ar avea distribuția: trebuie făcută echilibrarea hidraulică. Vezi și Top pățanii în acest articol.
Supapa de presiune diferențială o punem între tur șu retur principale (pompă de căldură), adică înainte de orice teu din distribuție.
Hm… mie mi-a pus Pex Uponor de 32 de la centrala la distribuitoare, e ok? 🙂
PEX32 = ok
Buna ziua. Sunt in urmatoarea situatie: in momentul de fata incalzesc cu IPAT 115 mp P+M cu un cazan pe GPL Immergas de 24 de KW. Din luna mai am instalat cu casa verde un sistem de fotovoltaice de 5KW care functioneaza. As vrea sa instalez o pompa de caldura Hyunday 6KW split. Intrebarea ar fi daca mai trebuie vreun boiler cu serpentina separat (care era in oferta importatorului), o pompa electronica cu turatie variabila si un vas de acumulare. Precizez ca din ce-mi dau seama, ACM ar trebui sa ramana pe GPL, pompa sa faca doar incalzirea. Gresesc undeva? Sau, sa pun altfel problema…Hyunday -ul asta nu face ACM instant? La ce ar mai trebui tot felul de boilere si pompe?
Pompele de căldură fac agent termic similar cu un cazan pe lemne. Agentul ăsta termic poate merge prin calorifere/țevi pardoseală = căldură, sau prin serpentina unui boiler = apă caldă menajeră acumulată, nu făcută instantaneu cum face CTgaz Immergas.
În instalațiile noastre cu PdC nu folosim puffer, nu folosim alte pompe externe, nu folosim grupuri de pompare și amestec, nu folosim 8 termostate și 20 de actuatoare. Instalațiile noastre sunt simple, cursive, ușor de gestionat pentru încălzire/răcire etc. Cred că articolul ăsta e destul de util în acest sens.
Pentru apa caldă menajeră, propunem boiler total separat cu pompă de căldură proprie. Însă, e cam scump. N-am făcut un calcul de amortizare boiler cu PdC versus CTgpl pentru preparare acm existentă. Grosier, nu cred că va fi amortizat prea devreme boilerul cu PdC.
Multumesc pentru raspuns.In cazul asta,daca inteleg eu bine,pot face ACM cu Immergas si caldura cu PDC Hyunday?Nu vreau sa folosesc alte pompe si boilere…
Da, io așa aș proceda.
Multumesc din nou.
Va salut,
Detin aceasta pompa de 1 an de zile varianta 12KW trifazata si sunt foarte multumit de cum a trecut aceasta iarna cu ea.
Acum ca au venit caldurile am vrut sa o folosesc pentru racire in pardoseala insa avand o singura Pdc incalzire/racire + boiler de ACM, cand selectez modul Racire nu imi actioneaza niciuna din vanele cu 3 cai si practic imi raceste boilerul de ACM, in loc sa comute pe incalzire/racire.
Este cumva o setare din automatizare sa imi actioneze una din vanele cu 3 cai si pe modul Racire nu doar pe modul Incalzire ?
Multumesc,
Nu cunosc acest comportament cu Hyundai. Clienților le-am montat varianta Hyundai = doar încălzire/răcire + PdC-boiler acm Atlas. Deci, nicio vană cu 3 căi.
–
Nu știu ce schemă hidraulică ai ales, de ce există 2 (sau mai multe) vane. Dar, cum comută pe încălzire, exact așa comută pe răcire; nimic diferit.
Un singur client de-al nostru n-a agreat Hyundai + PdC boiler total separate, ci Hyundai legată la serpentină boiler; are probleme cu fluxostatul când comută de pe acm pe răcire. Actuatorul făcea o cursă prea lentă, i-am sugerat să schimbe actuatorul cu unul mai rapid.
Am rezolvat. Era legata vana cu 3 cai pe contactul NO de la SV2. L-am mutat pe contactul NC sau OFF de la SV1 si acum functioneaza perfect.
O folosesc de 1 an ACM+incalzire si nu am avut probleme cu actuatorul. O singura data am avut eroarea E8. Folosesc si un boiler 100l pe incalzire (balance tank).
O voi folosi si pe racire de acum incolo in zilele calduroase.
Mă bucur că te poți bucura de PdC pe ambele încălzire/răcire. O PdC excelentă din cele pe care le-am montat noi până să se importe astea (tehnologia de 2021 în ele).
Dacă timp (nicio obligație, supărare etc.): ce consum a avut pe februarie 2023? Mersi.
In link-ul de mai jos regasesti poza cu consumul. E consumul avand casa neizolata/netencuita era doar caramida poroterm de 30 si temperatura din interior 21-22 de grade, mai mult nu puteam ridica ca imi aparea umezeala pe pereti din cauza lipsei izolatiei.
Luna trecuta am apucat sa izolez si casa cu polistiren de 20cm si probabil consumul adevarat va fi iarna urmatoare.
Februarie a fost si consumul maxim restul a fost sub 600 kw/luna, bineinteles nici iarna trecuta nu a fost o iarna adevarata.
P.S. Nu am folosit curbele de temperatura era doar temp agentului setata pe 35 grade C incalzire si ACM faceam odata la 2-3 zile un boiler de 300l cu temp setata pe 46 grade C, dar cu siguranta le voi pune in practica. Casa are 130-140mp utili.
Poză consum februarie 2023
647kW/lună : 28z : 24h : 140m² = 6,88W/m² elegant; nu optim, dar ok.
A fost o iarnă mai blândă, însă nici dublu de călduroasă.
Oricum, cu izolația termică și adaptarea meteo, estimez să coboare la un ±5W/m², chiar dacă va fi o februarie mai rece față de 2023.
Mersi mult pentru răspuns.
Salutare, dupa ce IP+CT si-au facut treaba frumos pe iarna (apartament 70mp, SE, Bucuresti), revin cu consumul, pt a-ti cere sfatul, ce PdC pot monta.
In Dec am consumat cel mai mult gaz, 1500kWh (2,1kWh/h),
iar Ian+Feb, inca 850+600kWh (1,2 & 0,8 KWh/h).
Exista PdC asa mici?
Vad ca Hyundai incepe de la 6kW si Immergas pe la 4kW, nu-i cam mult?
Precizez ca vreau s-o folosesc si pt racire (orientarea SE isi zice cuvantul).
Multumesc anticipat!
Există Hyundai de 4kW, dar importatorul se teme că nu le vinde.
În România există Ariston de 3,5kW. Eu nu știu mai mici; probabil că există.
Dar, există pompe de căldură de 2kW, 3kW; însă, importatorii români se tem că nu le vând.
Aoleu, lupta cu morile de vant…
Am facut un tabel cu Pmin la 7°C afara (acolo unde casei ii trebuie P mica) ale acestor modele.
Vad ca doar Ariston coboara la 1,6kW, restul, >2,3
Toate sunt cam la aceelasi pret,
dar Ariston-ul vine chel rau: fara filtru Y, supapa presiune, tavita condens, cablu degrivare, deci alte costuri
Cat de mult as pierde in exploatare, la consumul meu, daca as cumpara o PdC cu Pmin 2,3kW vs 1,6?
Ar scadea si viata PdC (mers intrerupt -> mai multe porniri) ?
Ms!
Salutare Bogdan, din intamplare, nu vinzi si Ariston Nimbus Pocket 35 M NET R32 – 3.5kW ?
Am primit listele de la Ariston, însă n-am apucat să le urcăm pe site.
Prețurile noastre sunt cele de pe net (aproximativ), dar trebuie să confirm.
N-am apucat să bibilesc datele tehnice. Merg până la -20°C, n-am prea insistat/insistăm pe PdC Ariston.
Mersi că te-ai gândit și la noi.
Va salut, la o casa tip parter de 110mp utili încălziți, încălzire in pardoseală, izolatia este de 16cm polistiren grafitat pe fațada, 15cm extrudat pe soclu și 15cm celuloza in pod. Ce pdc mi ar trebui? 6/8kw? Ca și zona: in Bihor la 4 km de Oradea (momentan încălzesc cu centrala pe gaz). Eu mă gândeam la o pdc monobloc care sa funcționeze și cu centrala pe gaz când e necesar. Astept sa vad ce ziceți și dvs. Multumesc.
Fără calcule, aș spune un Hyundai de 6kW.
Dar, e simplu cu istoric: energia consumată pe lună (kWh/lună gaz) : 30 zile : 24 ore = putere kW (kWh/h).
Iar dacă se păstrează CTgaz, clar aș monta un Hyundai de 6kW, CTgaz va merge pe ger, Hyundai-ul știe s-o comande, are puterea foarte mare pe mai cald.
Vă mulțumesc pentru raspuns.
(°‿°)/
Buna ziua,
Pentru o casa de 130 mp, zona Barlad, doar peretii izolati cu polistiren de 10, incalzirea doar prin calorifere, 10 calorifere care însumează 10m/60cm, de cat trebuie sa fie pompa de căldură pentru a asigura o temperatura de aproximativ 24 grade în casa?
Ma interesează pompa de căldură Hyundai monobloc montata fara boiler si fara puffer.
Mulțumesc!
Dacă există CTgaz, aș alege Hyundai 6kW monobloc (sau split).
Dacă nu există CTgaz (sau pe GPL) nu știu, dar maxim 10kW aș monta.
Fără calcule, nu pot confirma absolut nicio putere.
Buna ziua,
Urmeaza sa apelez la voi pentru un proiect Ipat+Pdc. Din configurator a reiesit HYHC-V6W/D2N8-BE30 monofazată. Trebuie sa fac cererea pentru bransament. Ce bransament sa aleg, monofazic e suficient sau trebuie trifazic chiar daca pdc e monofazica? Multumesc!
Atenție! Configuratorul nu calculează și puterea pompei de căldură, e doar o propunere. Vom ști puterea doar în urma proiectului de IPAT
De obicei, PdC sub 12kW (10, 8, 6kW) sunt doar monofazate. Destul de probabil să fie potrivită cea de 6 sau 8kW.
Inteleg. Totusi, ar fi suficient sa merg pe un bransament monofazic la casa noua sau sa aleg trifazic? Probabil ca pe acolo va fi pdc 6 sau 8 (sunt 100mp utili doar pe parter cu izolatiile de rigoare). Adica m-ar ajuta cu ceva bransament trifazic tinand cont ca ar fi o casa normala cu pdc sau e suficient sa merg pe monofazic?
M-aș duce pe monofazat. Trifazat înseamnă echilibrare electrică per circuitele/fazele și consumatorii din casă.
Multumesc.
Buna ziua,
Foarte util articolul. tocmai am instalat o PdC Hyundai si ref #3.4 as dori sa stiu cum pot estima COP-ul. Este posibil din datele afisate de pe controller?
Multumesc,
Da, din controller.
P absorbită = U*I*0,92 (factor de putere)
Se văd tensiunea de alimentare și intensitatea la Informații funcționare.
Tot acolo arată puterea termică, în ecranul 3/9.
Voi adăuga și aceste ecrane și info pe articol.
Multumesc. Urmarind aceste date am observat variatii mari ale puterii termice pentru valori relativ apropiate ale puterii electrice absorbite. Dupa acest tipar COP-ul variaza intre 1,6 si 4 in conditii de temperatura externa constanta singurul element care „tine pasul” cu aceste variatii este debitul, care si el are fluctuatii (pe care le inteleg). Totusi, de ce s-ar degrada COP-ul cand debitul scade?
Cer scuze, nu înțeleg.
Pentru inceput sa facem abstarctie de observatia cu debitul. Curentul absorbit este in jurul valorii de 9 A, tensiunea este constanta la 230 V iar puterea termica arata valori intre 2.3 – 5,8 kw la temperatura exterioara relativ stabila (+/- 1 grd) in decurs de max 2h. Cu alte cuvinte, folosind datele din controller COP este extrem de jucaus. Fiind atat de miscator nu as putea decide precis cand este cazul sa trec pe CTgaz. Mai mult, observatiile sunt facute acum cand este cald si teoretic COP ar trebui sa fie sus ori saracul de el are uneori momente jalnice.
Există puffer sau butelie de amestec?
Exista puffer
Cu puffer e mai dificil să știm COP-ul, puterea absorbită de casă, depinde de cât poate absorbi pufferul la un moment dat.
DeltaT tur – retur scade sub 5°C, deși pompa de circulație coboară turațiile la minim; implicit puterea termică dezvoltată de PdC devine mai mică.
Buna ziua,
Domnule Bogdan se poate si o schema cu AHS-ul pe acm/incalzire iar PDC-ul doar pe incalzire cu radiatoare? Multumesc anticipat! Paragraful.
Când voi găsi timp. Mersi pentru sugestie.
Buna ziua!
Sunt client sibotherm si, inainte de a va ruga sa ma ajutati sa ma lamuresc cu ceva setari (posibil aplicate gresit pana acum), as vrea sa va intreb daca ati intalnit/auzit situatii in care o pompa Hyundai sa inregistreze partial/incomplet consumul de energie? In cazul meu, sunt diferente mari intre consumul afisat pe displayul controllerului si contor si nu am reusit sa inteleg ce le cauzeaza.
Multumesc.
Cineva, prin comentarii, a reclamat același lucru: contorul Hyundai vede diferit față de un contor separat. Nu știu ce să spun, probabil, contorul Hyundai nu citește bine. Însă, noi nu suntem electricieni, ne concentrăm pe confort termic și consum cât mai mic. Dacă celălalt contor citește corect, atunci aș desconsidera contorul Hyundai. În același timp, m-aș asigura ca celălalt contor să nu înregistreze și alți consumatori, ci doar Hyundai-ul.
Salut. Imi rup creierii de vre-o luna si nu stiu ce sistem sa aleg. Instalatorii ma baga si mai mult in ceata. Vreau incalzire in pardoseala. Cu gazul e complicat si scump ca e mai departe de poarta. Pe lemne doar daca merg pe o varianta fara puffer deoarece camera tehnica nu e suficient de spatioasa sa bag si un puffer. Casa e acum la rosu, casa pe parter cu pod nelocuit, pereti BCA 30cm, spatiu util 100mp fara camera tehnica si camara, contruit e vre-o 135mp. Urmeaza sa izolez cu 10 sau 15cm polistiren grafitat. Tavanul din grizi de lemn va fi izolat cu 20cm vata bazaltica. Merita pompa de caldura? Cati kw? Sunt din Petrosani si iernile sunt ceva mai reci. Cati kw electrici ar consuma o pompa de caldura in lunile reci de iarna in aceste conditii? Sau ar fi mai bine cu gaz … sau cu lemn, o centrala cu ardere tip lumanare (dar merge pe pardoseala?)? Daca ar fi sa aleg pompa de caldura, va deplasati si aici pentru lucrari? Multumesc.
PdC sau CTgaz?
Scuze, n-am pus linkul corect: PdC sau CTgaz
Salut,
In tabelul: „PdC ° mică vs mare” la linia 1 „8-6 0,570 5,7 14 96”, am observat ca s-a folosit din tabelul cu specificatii:
Text=0*C si Ttur=35*C:
6KW: HC6=6.35 PI6=1.68 COP6=3.79
8KW: HC8=8.49 PI8=2.25 COP8=3.77
Diferenta de 0.57KWh este regasita in diferenta de HC8-HC6=2.14KW.
Teoretic, dar foarte probabil si practic, daca PDC de 8KW ar produce HC8=6.35KW, atunci PI8 ar fi foarte asemanator cu PI6.
Incerc sa aleg pentru o casa de 240mp utili (Bucuresti) si tot jonglez intre 6KW si 8KW.
Momentan am gaz (CT Viessmann 100W 32KW) si merg pe Ttur=30*C.
Valoarea minima modulata ptr toata casa (citit din aplicatie)(mers continuu 24/24):
Octombrie-Noiembrie(2022) 12%: 0.32KW * 12 = 3.84KWh
Noiembrie-Decembrie(2022) 12-13%: 0.32KW * 13 = 4.16KWh
Decembrie-Ianuarie(2023) 13-14%: 0.32KW * 13 = 4.48KWh
Dar totusi a fost si o iarna extrem de calduroasa…
Când există și CTgaz, aș alege o putere mică a PdC. Amortizare PdC vs CTgaz.
Cer scuze, restul datelor nu le înțeleg.
Buna ziua, si felicitari pentru articole. Cum am putea rezolva problema plajelor mari ale curbelor? De exemplu pe curba 6, cerinta pe tur este de 29 grade in intervalul 0-5 grade temperatura exterioara. La 0 grade ext sunt 21 in casa si la 5 sunt 23. Nu se justifica interventia unui termostat learning sa lucreze impreuna cu curbele climatice? Va multumesc.
Interesant, nu avem această plajă de temperaturi în casă (feedback clienți). 100% din clienții noștri sunt fără termostate, doar adaptare meteo PdC aer-apă, niciunul nu a reclamat așa o diferență de 2° în aer. De fapt, nu pierde casa 2°C/zi (2..3 zile chiar) cu sursa de căldură oprită de-a dreptu’.
Cred că e vorba de o casă cu masivitate mică (structură ușoară) și ventiloconvectoare sau convectoare (calorifere tablă, aluminiu), nu casă cu masivitate mare, nu încălzire în pardoseală în șapă. În cazul inerției termice mici, da, poate fi de folos un termostat learning.
Salut
Pentru o casa de aproximativ 200 mp ce pdc in puteți recomanda?
La Partier Încălzire in pardoseala cu termostat pe fiecare camera gdp și la etaj ma gândesc la ventiloconvectoare sau radiatoare.
Am nevoie de bufer și boiler de câți litri pt ACM?
Multumesc
Din calcule, pentru case moderne, bine izolate termic, alegem (frecvent) PdC de 6kW. Fără calcule, calorifere etaj, aș crede că va fi ok o Hyundai de 8, max 10kW.
Aer cald = cel mai nașpa confort termic, deci: NU ventiloconvectoare.
Noi nu folosim niciun puffer (ăsta se referă numai la încălzire, nu acm).
Pentru acm, folosim boiler cu pompă de căldură proprie (monobloc).
Va salut,de care pompa de caldura recomandati(aer apa) monobloc sau split din punct de vedere al eficientei?
Ambele.
Salutare. Încep cu a spune că este foarte mișto articolul. Recunosc și că m-am inspirat mult din acest site și m-a ajutat enorm. În acest sens am ajuns la o izolație bună la casă (1,8kwh la 0 grade afară… Și care se mai poate îmbunătăți ). Acum o rugăminte de o informație… Am pompa monobloc Hyundai de 8kw și ct pe gn… Centrala pe gaz se leagă direct la pompă sau sunt două automatizări diferite? Mulțumesc
Mă bucur c-a ajutat site-ul; sper același lucru pe viitor. Articolul e încă ciornă (scuze), va fi mai ordonat, mai logic.
Vezi punctul 8) din Cabluri Hyundai. Hyundai va da comandă către AHS = CTgaz în cazul tău.
La Multi ani!
Am facut o simulare aci [ https://climatherm.ro/heatcalc.php ]
Am pus o casa de 72mp (6x12m), h=2.6m, vitraje 15mp, izolatie 10cm, afara -10°, in casa 24°. Rezulta 4.5kw necesar termic. Afara 10° , inauntru 24° , rezulta 2.3kw. Facem o medie de 3kw. Pe zi ar fi 3kwx24h=72kwh termici. Fie un COP mediu de 4. Rezulta 18kwh pe zi. Octombrie/noiembrie fie 2.3kwx 24h=55kwh. Fie COP 5.5, rezulta 10kwh pe zi…
Clientii vostri, conform tabelului afisat , consuma 2-3-4-5kwh energie electrica la case mai mari. Compar mai ales cu: ( VN 75 IPATsibo P oct.½noi.? 8 Imm 72 2,3kwh 0,097 1,29 ). 2.5kwh/zi in octombrie/noiembrie
Ceva nu potriveste. Unde e eroarea?
Noi primim poze din aplicațiile clienților; este vorba de consumuri reale, nu de vreo eroare, nu de simulări. Voi pune și pozele pe site că observ că lumea nu prea crede.
Va salut. Ați mai întâlnit eroarea EA- compresor discharge temperature sensor TP? De ceva vreme, la un Hyundai split 8kw, îmi apare aceasta eroare când sunt temperaturi sub 0grade, sau când e ceață și degivrarile sunt mai dese. Da eroarea pt câteva secunde și dispare. (pompa se oprește când e aproape albă de gheață) după 5 min repornește și apoi după câteva minute degivreaza. Face asta destul de des sub 0grade. În rest, merge fără alte probleme. A fost schimbat senzorul TP de Black Sea, dar nici o schimbare.
Hmm, nu. Îmi notez și încerc să revin; însă după 9 ianuarie.
Mulțumesc și sărbători fericite.
Va salut. Între timp, au schimbat și placa de baza din unitatea exterioara, dar se pare ca nici o schimbare, pur și simplu am aceasta eroare din ora în ora cand sunt temp sub 6-7 grade.
Monitorizez acel sensor, și din când în când, nu mai raportează nimic, ca și când ai scoate cablul senzorului din placa pentru 2-3sec, dupa care totul e ok… Pana la următoarea eroare…
Pfui, nasoală situație, încă niciun client n-a menționat-o. Nu am vorbit despre ea, nu promit, dar pun întrebarea asta când vorbesc cu cei de la Black S. S.
Sa va tin un pic la curent cu situatia, au revenit azi Blksea cu ceva observatii:
– sa nu mai folosesc temp mici (eu folosesc 27/28/29, in functie de vreme) si sa merg cu temp de la 35 in sus. „Ca pompa nu merge cu temp asa joase”.
– o alta propunere a fost sa inlocuiasca freonul si vana cu 4 cai. (mno, nu vad legatura cu acel senzor, dar sa o faca din partea mea)
Mi se pare ca sunt depasiti total, nu au cunostiintele necesare pentru a acorda garantie acestui produs.
1. Toți clienții noștri cu Hyundai (peste 100) folosesc adaptarea meteo, temperaturi pe tur de 25..30°C, peste 30° acolo sub -10..-5° afară. Niciunul nu a reclamat vreo problemă. Mi se pare aiurea sfatul lor. Dau bani să am COP mare, iar service-ul spune să fac un COP mic, la jumate? Hmm!
2. Nu mă bag.
¯\_(ツ)_/¯ De acord.
O sa le dau și lor peste nas cu comentariul dumneavoastră. Îmi venea sa rad și sa ma enervez în același timp când îmi zicea sa merg cu 35+ grade și sa limitez temp din GPA.
Dacă aveți ocazia, îmi puteți spune va rog cam ce temp aveți la senzorul TP (compressor discharge) când temp apa tur este setata pe la 27-28?
Ei acum vor să-mi schimbe tot freonul plus vana cu 4 cai de la compresor. Jeeez.
În comentarii suntem pertu.
Eu nu fac service, nu mă pricep la ulei, compresor, senzori șamd. Însă, am montat Mitsubishi, Immergas, Samsung, Hyundai, Daikin: toate merg pe compensare meteo, chiar de la 20°C în sus temperatura agentului, foarte mici perioade peste 30°C.
Eu stau la apartament, n-am nicio pompă de căldură, clar; dar, aș putea întreba clienții să-mi spună acele valori date de senzorul TP. Doar le-am văzut, dar niciodată nu le-am considerat.
Nu știu, probabil trebuie schimbat freonul.
–
Repet: n-aș vrea să contrazic service-ul, nu-mi bag nasul în treburile lor.
Buna pana la urma cum s-a rezolvat?
Avem un singur client cu eroarea EA = defecțiune sensor de temperatură ieșire compressor Tp. Este în curs de rezolvare. Te rog să revii (cca 1 săptămână), că uit să caut mesajul ăsta.
Salut,
Se accepta PIF daca bransamentul electric este „in solutie definitiva”. (probabil ai mai intalnit, nu stiu in ce masura se practica prin CJ treaba asta: dpdv tehnic racordarea e finalizata la receptie se schimba contractul si eventual contorul)
Nu, nu știu ce-i aia soluție definitivă.
Mulțumesc mult! Voi merge pas cu pas și probabil voi mai cere ajutor.
Ok.
Bună ziua! Articolul cu setările la pdc Hyundai m-a pus pe gânduri. Vă implor să faceți același lucru pt. Mitsubishi dacă se poate, deoarece la darea în funcțiune nu mi-a făcut nici o setare decât temp. tur 50 grade. In 24h a consumat 46 kwh deși casa bine izolata are o temp de 19 gr. la peste 1 grad afara, fara sursa de căldură.
Acum cer 21 grade pe care le atinge repede, iar noaptea opririle sunt dese. Sunt o pers. atehnica, dar cred că termostatul on-off montat și nu setarea curbei este greeșală. Ma puteți ajuta, vă rog? Mă numesc Elena, Piatra Neamț.
Of, of, dacă am avea timpul necesar! Nu cred că vom putea face prea curând un articol cu setări Mitsubishi. Ar trebui adaptate setările de aici.
Mulțumesc.O să încerc sa folosesc cat pot din articolul de mai sus.E important daca pot sa fac asta din setări utilizator.
Țin pumnii.
Setările de utilizator sunt limitate mult.
Întâi am comandat senzor de interior și mufa de wifi să pot seta termostat NU și temp. camera NU.
Sunt în dubiu cu temt.max (3.8) sunt calorifere 45 C în apa la -10 C, afara (media tur retur 42,5) nu sunt f. fierbinti caloriferele acum cu termostat. Gresesc?
Cum sa incep cu setările max. si min. să pot urmări ce se potrivește?
Și mai am o nedumerire – popma de circulație merge non stop chiar daca pdc este in asteptare, este Ok?
Mulțumesc, dacă mă puteți lumina.
Vreau să fac tot ce pot să exploatez corect pdc, împotriva celor care nu mi dau nici o șansă
1. Temperatura apei în calorifere ar trebui să fie cea mai mică, cu asigurarea confortului dorit.
2. Se poate încerca un min 25, max 45..50°. Observăm ce se întâmplă.
3. Fără termostat, pompa de circulație din PdC funcționează continuu 24/7 = ok.
4. Cu plăcere. Păstrăm legătura.
Ce necesar de caldura are casa din BH la care a avut consumul de 61 de kw? Pompa e configurata doar pe curba climatica sau si cu termostatul de ambianta? Casa e in oras sau periurban/suburbii?
Nu cred (speeer) că avem vreun client cu Temperatură cameră activată. Un singur client o folosește pentru temp. de gardă, că și cu Vacanță departe pe 20° în apă e cam cald în casă. Perioada asta cu 20°/tur oamenii au cca 17..17,5°.
–
Trebuie să scriu pe undeva în tabel, acel client stă într-un duplex pe orizontală, la parter o casă, la etaj el, altă casă. Deci, în jos nu prea pierde căldură. Dar, acolo se locuiește, nu e vorba de temp. de gardă.
PS
Necesarul de căldură calculat de noi = 4,6kW.
–
Să rotunjim la un COP de 7,5 în condițiile ale A14/W25. Deci, termic a consumat cca 61kW*7,5 = vreo 460kWh energie : 24h:31z = cca 0,62kW = cam normal perioada aia.
Consumurile sunt kwh de curent, da? Oricum, sunt mici, Florin in perioada 15 Sept-15 Oct a consumat 656kw gaz la 150mp, mi s-a parut bun consum (tinand cont ca eu am consumat 1540kw).
Asa diferenta e intre PdC si gaz? Inca ma mir.
Plătim energia (consumul) = putere × timp = kWh, da.
–
656kWh:31z:24h = 0,88kW putere : 150m² = 5,9W/m²; în proiectul lui Florin N. am calculat o medie de peste 30W/m². Exact cum spunem: în real, case de 150..200m² consumă sub 1kW putere termică medie toamna devreme, primăvara târziu; vorbesc de majoritatea clienților noștri. Trebuie să spun că Florin N. (clienții noștri) nici nu consumă alt curent electric cu pompe externe, actuatoare, afișaje de termostate, cable. Să spunem toate astea numai 150W*24h*31z = 112kWh×1,4lei/plafon depășit = 157lei/lună, când gazul lui Florin N. 656kWh×0,31lei = 203lei/lună; adică, unii plătesc doar curentul din instalația de IPAT cât clienți de-ai noștri tot gazul.
–
Interesant, încă avem clienți (rar) care ne acuză că am subdimensionat necesarul de căldură, deh! că auditorul energetic, că altă firmă șamd au calculat dublu, triplu.
–
Da, COP-urile PdC aer-apă sunt nesimțit de mari toamna, primăvara, 8..10..chiar 11. Însă, pe întreg sezon rece aduc cam aceleași facturi cu gazul. Vezi PdC sau CTgaz, amortizare etc.
O sa postez consumuri si pe viitor, am legat si parintii la gaz de vreo saptamana, acuma consumam un pic mai mult ca vreau sa usuc sapa
Ok, mersi, mersi.
Ce finisaj are la pardoseli casa din BH?
Epoxidică, gresie și mochetă. Temperaturi de calcul tur/retur = 34/29°C.
Octombrie-Noiembrie 59mc gaz,
Noiembrie – Decembrie 150mc
Mersi. Încerc să fac un tabel cu consumuri CTgaz.
Decembrie-Ianuarie 147mc
Mersi, mersi.
Multumim pentru articole, foarte utile !!!
Eu am montata o PDC Hyundai 8kw split la care nu am din fabrica cablu de degivrare. Imi puteti recomanda un cablu, sau la ce anume sa fiu atent cand cumpar? Am vazut ca sunt unele cu termostat inclus (nu stiu daca trebuie, sau comanda singura pompa), cu puteri de la 10w/metru in sus. In manual zice sa nu depasim 40w, ma gandesc ca un cablul cu 10w/m cu o lungime de 3m ar trebui sa ajunga? (sau sa iau 4m si sa-l invart prin tavita si sa-l las si pe teava de scurgere)
Acea conexiune XT3, unde exact este? (au o poza in manual tare ciudata).
Cablu cu termostat poate fi oricât de lung, încolăcit chiar și pe țeavă canal, simplu de montat = băgat în priză.
În articol vom adăuga legarea cablului de degivrare, încă lucrăm.
Dar dacă se leagă direct la unitatea exterioara, în portul dedicat HEAT, poate sa fie și fără termostat? (bănuiesc ca îl comandă ea când sa pornească)
Îl comandă PdC.
O scurta intrebare, cum se poate face ca PDC-ul Hyundai sa mearga pe curba de incalzire pentru temp joasa (eu am selectat curba 8), cand apa in instalatie are aproximativ aceeasi temperatura cu cea din curba si PDC-ul se opreste la scurt timp?
Adica, un exemplu:
– curba selecteaza automat temp 25g;
– apa in IPAT are 23;
PDC-ul porneste, dar se opreste imediat, pentru ca deja temperaturile sunt egale.
Sa trec pe alta curba, cu valori mai mari (de la 27 in sus) si deltaT sa-l modific la 2g?
Multumesc.
Ideal = curba cea mai zgârcită cu asigurarea confortului cerut în casă. Curba 9 este editabilă = folositor pentru cei care se bagă la creație.
Hmm, este un soft care calculează ceva temperaturi și timpi pentru a opri/porni. Nu sunt 100% sigur, însă, io cred că se referă la temperatura medie din instalație: (tur + retur):2 = (25 + 20):2 = 22,5°C. Cred că face niște calcule de timpi și variație de temperatură, nu chiar simplu după un histerezis, deși se poate seta (impune) acest histerezis, v. parametru 3.5 dT1SH, noi îl setăm pe valoarea minimă = 2.
2 am și eu setat acel parametru, dar tot se încăpățânează sa se oprească când temp setata de curba aproximativ egala cu temp din instalație.
O sa încerc sa mai fac niște teste, sa ridic cumva temp de curba și poate rămâne pornita mai mult timp.
Altceva, nu știu ce să mai încerc, era cool dacă puteam sa o fac sa meargă asa continuu, domol, cu temp mici. (când nu e cazul de temp ridicate)
Casa cere puțină energie. Va fi ineficient să ridici temperatura apei = îi scazi COP-ul, implicit puterea, dar îi crești consumul electric.
Va salut. Îmi puteți da va rog un sfat legat de conectarea vanei cu 3 cai Esbe MBA 132 la pompa Hyundai?
Vana are 5 fire, dar pompa doar 3 porturi, N (16), on(5),off (6). Am conectat albastru la N, iar negru și maro la 5,6. Problema e ca doar pe ACM merge, portul 5 nu primește curent pentru a se comuta pe încălzire. Dacă pun firul negru pe 6, se mută imediat pe încălzire. Cum îl ridic, trece pe ACM. Ceva îmi lipsește? V3C Esbe
N-am legat niciodată niciun boiler cu Hyundai. Nu știu.
Nici o problema, o sa vad cum ii dau de cap.
O alta intrebare ar fi legata de functionarea ei.
Am urmatorarele:
– setez curba 8;
– termostatul de camera da comanda sa porneasca PDC pe IPAT;
– PDC porneste, temp setata tur 24 (din curba), iar temp din IPAT la pornire cam 21;
– porneste compresorul….dupa cateva minute, temp tur ajunge la 24 si compresorul se opreste;
– dupa cateva minute, temp pe tur scade la 21 si iar porneste compresorul;
– dupa cateva minute, aceeasi situatie….temp pe tur ajunge la 24 si iar se opreste compresorul.
Nu inteleg de ce ajunge asa repede la 24 si de ce nu merge pe minim, mentinand aceasta temperatura…. La un moment dat, m-am uitat in parametri si arata puterea pompei la 5KW. (cam mult, ma asteptam sa mearga pe minim)
Multumesc.
Ăsta e motivul că insistăm pentru puteri mici, 6 kW/case chiar de ±200 m² utili. Pe cele de 4 kW nu le importă că se teme furnizorul că nu le cumpără românii.
Cea de 6 kW are Pmin = 2,81 kW. Cea de 8 kW are Pmin = 3,86 kW deja. Adică, prea mult pentru toamnă, primăvară.
Foarte utila toată prezentarea. Poți da detalii despre parametrul 14 din meniul SERVICE-limitarea puterii absorbite cu setare de la 0 la 8 ? Nu am găsit nicăieri în documentație detalii. Mulțumesc
Încerc, revin.
multumesc
Salut. Zona Piatra Neamt. 180 mp utili. Casa pe 2 nivele parter ipat si radiatoare, etaj doar radiatoare. Izolatie 15 cm pereti, 5 cm sub șapă, izolatie pod spuma poliuretanica 10 cm, geamuri tripan. Din calcule mi a iesit un necesar termic total de 10900 w la 23 de grade, numai pe calorifere la DT 40 celsius imi ies vreo 12500 w. Inclin spre un Hyundai trifazat de 12 kw, credeti ca e prea mare?
Din start aș spune că da, 12kW e cam mare, aș alege 8kW. Însă, fără calcule, nu pun capul pe tăietor.
Dacă vei folosi capi termostatați/calorifere și termostate de IPAT cu comenzi de on/off către PdC, va fi nevoie de temperaturi mai ridicate și putere mai mare la repornire pentru recuperarea temperaturii într-un timp mai uman (mai redus). Adică, 12kW n-ar fi exagerat de mare putere. Însă, vor fi multe opriri/porniri, și vârfuri de prea-frig, prea-cald în casă.
Unii aleg 12kW split pentru că e trifazată și e vorba de 2 cabluri mai subțiri.
Salut si mersi de raspuns. Cum ai spus si tu voi merge fara termostate pe ipat si fara capi termostatati pe calorifere, scot si gpa urile din distribuitoare. Am facut si primul pas si am luat un boiler cu PDC de la voi :), ramane sa vad cum fac evacuarea la el din camera tehnica sa nu mi bag frigul in casa. Foarte tari sfaturile pe care le dai pe aici:). In cazul meu, neavand gaz disponibil ramame de vazut ce backup rentabil gasesc la temperaturi cand hyundai ul nu mai face fata. Parca nu mi as pune butelii de gpl pe langa casa.
(°‿°)/
De ce numai 10cm la pod? Chair daca ar fi spuma celula inchisa, care are un coeficient cu vreo 60% mai bun, tot putin ar fi. Eu as suplimenta sa fie macar 25cm de izolatie la un coeficient termic al materialului de 0.035-0.040
Vezi paragraf Limitare putere.
Multumesc , asa cum ai spus limitarea puterii e utila in cazul unui bransament la limita.
Totusi , cred ca e o greseala in tabel , la pompele de 16 kW mono si trifazate, nu pot sa absoarba max 14A
In alta ordine de idei , am sesizat ca temperatura exterioara afisata pe controller este mai mare decat cea reala cu cateva grade 2…5( ori este influentat de caldura emisa de electronica pompei si de circulatia apei ori este decalibrat).
Asta ar putea influenta functionarea in regim de functionare cu adaptare meteo ?
Exista posibilitatea de calibrare a senzorului de temperatura exterioara ?
Da, cred că pentru 16 kW se referă la trifazate, nu monofazate (cam mică intensitatea).
Senzorii de temperatură sunt influențați de tensiune; ar trebui să fie exact 230V, dacă tensiunea e mai mică/mare temperatura citită e mai mare/mică.
Pompa de circulatie e mult mai puternica decat ce se gaseste in centralele actuale sau chiar monoblocurile de putere mica de la Daikin (7 max mca aprox 2m3/h max debit). Ce impact are asta in exploatarea pompei? Cum s-ar comporta in exploatare in comparatie cu o pdc de putere aproximativ egala (in sensul puterilor declarate la A7W35)?
Pompă de circulație mare înseamnă că instalația poate fi foarte mare fără a folosi alte pompe. Oricum, sunt modulante, așa că vor consuma curent electric în funcție de mărimea instalației si frigul de afară.
PS
Și centralele pe gaz moderne au aceleași pompe de circulație = foarte mari. Vezi Italtherm, Ariston, Ferroli etc.
Multumesc pentru detaliile legate de pdc Midea si felicitari pentru ceea ce faceti!
M ati putea ajuta si pe mine in 2 situatii:
1. unde gasim informatii/detalii legate de montarea unui termostat de camera wirelles pe o pdc Midea Ecoheat Split de 16 kw trifazata.
2.cat de des e normal sa degivreze o astfel de pdc in sarcina (pornita pe incalzire 45 grade pt o casa de 210 mp cu radiatoare, la o temp ext de 7-8 grd? Si unde se poate verifica in mediul unitatii interne cat de des degivreaza?
PS: Am pornit pdc de mai sus de 2 zile pe caldura la 45 grade si consuma in medie la 7-8 grd ext undeva la 2-2,5 kw/h – cum vi se pare?
Multumesc!
1. În manualul de instalare. Atenție! Să fie făcute și setările pentru termostat on/off. Însă, controllerul conține deja termostat. Sugerez evitarea comenzilor on/off, ci folosirea adaptării meteo (weather compensation).
2. Pfui, nu știu unde ar arăta istoric degivrare. Depinde de puterea dezvoltată, umiditatea de afară, presiunea atmosferică șamd.
3. Mi se pare un consum foarte mare, însă, e drept, la pornirea încălzirii casei consumurile sunt imense. Optim de eficiență și confort = păstrarea temperaturii constante în casă și evitarea, evitarea, evitarea comenzilor on/off.
Cred că ar fi util citire: Pompe de căldură păreri tehnice și Pompă de căldură preț explicat și Funcționarea OpenTherm plus alte articole de prin site.
Multumesc din nou pentru raspunsul prompt. Dar care ar fi un consum optim la care ar trebui sa functioneze pompa in conditiile mentionate mai sus?
Decembrie, ianuarie, februarie, clienții noștri consumă între 5..8 W/m².
8W/m²*210m²=1,68kW (Kwh/h) = maxim/ianuarie, cel mai frig din an, COP mediu cca 3,3. Însă, perioada asta COP-ul ar trebui să fie 6..7+. 1,7kW:6*3,3=cel mult 1kW. Adică, pentru o temperatură medie de peste 7°C afară, o casă de 210m² cu PdC aer-apă ar trebui să absoarbă (consume) o putere de sub 1kW (kWh/h). Într-adevăr, clienții noștri au doar încălzire în pardoseală. Pentru calorifere să considerăm COP de 4, nu de 6..7+; ar trebui un consum de maxim 1kW:4*6=1,5kW.
Io aș spune că:
– Ai setat prea sus temperatura apei. Perioada asta poate fi 26..30°, chiar dacă vorbim de calorifere.
– Cred că ai convectoare (calorifere de tablă = aer cald), nu radiatoare = radiație (Cordivari, Irsap, fontă).
– Nu folosești tipul de funcționare compensare meteo.
– Modelul de 16kW e prea mare pentru o casă modernă bine termoizolată de ±200m² ⇒ prea multe cicluri pornire-oprire din cauza puterii minime exagerat de mari în această perioadă (toamnă), peste 6..7kW termici. Știu, toți instalatorii, ing. instalații, magazine etc. propun modele mai mari acoperitoare-cică, dar modelele acoperitoare funcționează destul de aiurea când nu e ger, toamna + primăvara + iarna mai moale, adică cca 5 șesimi din sezonul rece.
Greu cu instalatorii in zilele astea. Am cerut si eu la 4 firme de montaj PDC-uri, toti au cerut acelasi lucru:
– puffer de la 25 l in sus;
– pompa apa suplimentara;
Asta, la un sistem IPAT pe 2 nivele, cu un GPA pe nivel si pompa ceruta Hyundai 8kw.
Chiar daca am specificat ca as lasa cateva circuite deschise, pentru un volum minim de 50l, puffer-ul pare indispensabil din „schema’ lor.
Ce argumente as putea aduce la acesti instalatori, sa nu mai insiste cu puffer-ul? Sau, chiar e asa necesar de nu concep o instalatie fara? Daca nu-l montez, in cel mai rau caz ce s-ar intampla? Ce erori sau probleme as avea?
Pfui, trebuie să adaug că existența GPA-urilor obligă la folosirea pufferului/buteliei. Într-adevăr, clienții noștri nu au niciun GPA, dar uite că există situații non-sibotherm, cu GPA.
GPA-urile pot închide turul de la sursă și să facă numai recirculare în bucle. Deci, recirculare în PdC nu va exista cu întregul volum de apă, ci doar cu cel conținut în țevile de distribuție. GPA-urile trebuie date jos să putem evita folosirea pufferului/buteliei.
Mulțumesc pentru răspuns. Încercăm să dăm jos grupurile de amestec, e cam înghesuială acolo, dar…. Poate se găsesc soluții.
La Hyundai / ecoheat se poate atașa un senzor extern? Știu ca are în UE, dar as vrea sa pot pune un senzor ferit de soare, sa indice mai corect.
Pff, nebunie perioada asta, caut de zile un boiler pt pdc și nu găsesc 🙁
Senzor exterior PdC aer-apă
Poate fi înlocuit cel original, sau prelungit cablul. Nu cred că e cazul. Nu știu de care e NTC, PTC, ?kΩ, lungime max. cablu.
Boilere cu PdC încorporată nu prea sunt pe stoc. Noi de 2 luni așteptăm Ariston, acum primim o treime din comandă.
Austria Email Explorer Evo2 270 l wifi cu o serpentină 15.700 lei avem noi pe stoc. Livrare 48h.
Bate soarele pe senzor?
Două propuneri:
a) Copertină = razele solare nu lovesc PdC (senzorul exterior) + apără unitatea de zăpadă, ploi. Însă, probabil nu există buget, sau ar încurca arhitectura.
b) Prelungire cablu senzor (max. 30 m). Ar putea fi alt senzor, cumpărat de la un magazin de electronice = termistor NTC 10kΩ (b25/50=4100k, nu e relevant). Căutați pe Google: termistor ntc 10k.
copy/paste de pe sibotherm
Va sa zica nu scap fara puffer si butelie de egalizare daca am ipat si calorifere, chiar si fara actuatoare si capi termostatati. As fi vrut sa sa folosesc un servomotor cu o vana cu trei cai, esbe crc211 si esbe vrg 131 dar asta imi scade din volumul liber din circuit. Csfncsf.
(°°)/
Revin cu o intrebare si sper sa ma ajutati. In cazul meu, cu 2 circuite radiatoare si unul de ipat mai trebuie butelie de egalizare sau ele se vor alimenta direct din puffer ul de 60 de litri asta insemnand ca pompa sa mi lucreze doar pentru incalzire puffer adica la temperatura mai inalta deci… Ar putea fi aplicata cumva schema de la Aristom cu circuitul de temperatura inalta ocolind pufferul si doar cel de ipat intrand in puffer? Multumesc.
Da, poate fi așa. Dar, cu aceeași atenție pe volumul minim care trebuie mereu-vehiculat prin PdC.
Mai am si eu doua intrebari si sper sa ma ajutati. In cazul meu, cu 2 circuite de radiatoare si un circuit de ipat, as putea folosi schema de la ariston cu ocolirea puffer ului pentru circuitul cu temperatura mai inalta, 40-45 pentru radiatoare si trimiterea catre puffer a turului doar pentru ipat? Cum mai intra butelia de egalizare in aceasta schema? Mai e necesara?
Aș evita pufferul/butelia. PdC va face temperatura pentru calorifere (fără robineți termostatați), iar pentru încălzirea în pardoseală va fi un grup de amestec.
Cum au rezolvat clientii dumneavoastra chestiunea garantiei cu cei de la BSS la instalatiile fara puffer/butelii de egalizare? Mie, cel ce imi instaleaza mi a spus ca a vorbit cu inginerul de la bss si nici o sansa sa primesc garantie daca nu pun puffer si restul.
E mai complicat. Nu cred că pot scrie public.
Nasol că pentru 2 ani de garanție lumea trebuie să facă acest compromis tehnic = puffer + altă pompă de circulație șamd. când în acest moment avem peste 100 de Hyundai-uri perfect funcționale fără niciun puffer/vas tampon/etc._denumiri.
Ok, dar daca nu este puffer / butelie si BSS nu vrea sa iti dea garantia, totusi cum faci? Sau unde apelezi sa iti iei garantia?
Nu poți apela niciunde, ghinion-ul utilizatorilor.
Clienții noștri primesc o notă pe procesul verbal: dacă vreo defecțiune e din lipsa pufferului = omul plătește intervenția. Însă, nicio defecțiune în 3 ani de Hyundai România, așa că habar n-am ce-ar comenta la vreo reparație în garanție.