Despre noi mai jos.
Ajutor tehnic
Întrebări pe teme tehnice (instalații noi, ori existente), vă rugăm 🙏 NU pe telefon, nici mail, deloc WhatsApp, defel Messenger. Nu vom răspunde. Cu certitudine, suport tehnic va fi în comentariile vreunui articol, sau în cele de aici. Orice comentariu va fi publicat și va avea răspuns, chiar dacă nu e „de bine” 👊. Poate, altcineva ar avea aceeași întrebare, problemă, observație, acuză.
NU recomandăm altceva în particular, sau mătușilor noastre. Părerile ne sunt deja exprimate pe sait.
NU impunem. Expunem.
NU convingem instalatorul dvs (ori inginer proiectant, ing. vânzări, ing. service). Omul cântărește părerile.
NU considerăm argumente tehnice: Așa se face, sau Io lucrez la Vaillant, ori Și cei de la TECE spun că treb’e grup. Facă! Lucreze! Spună!
NU primim bani de la niciun brand. Nu facem nicio reclamă prin textul articolelor.
DA. Mulțumim pentru orice comentariu.
DA. Onorați și să fim tehnic-corectați. Ne înclinăm.
Asistență tehnică pentru non-clienții noștri
° prin comentarii ▷ fără €, μΩ©@;
° prin telefon ▶ cu €, contra cost. Mai mult decât încântați să fim tehnic-întrebați.
Conducerea unității 🤦♀️ ¯\_(ツ)_/¯
🕊️
mail@sibotherm.com
proiectare@sibotherm.com
Proiectare încălzire în pardoseală
📞
9⁰⁰ → 17⁰⁰, luni → vineri
TERMICE, sanitare
0760238051, Bogdan
0758890526, Sabin
SERVICE, VTP (orice marcă, model de μCT)
0772213911, Victor
GAZ
0752125670, Zolii
0745501561, Pavel
APĂ, CANAL
0745501561, Pavel
FRIG
0745514338, Alin
🪑
Birou
400146, Iașilor 12, Cluj-Napoca
Lucrăm de acasă, sau teren. Vă rugăm să sunați înainte.
📝
Facturare
Optim Sibo SRL, RO29403672, J12/2961/2011,
400037, Decebal 2, Cluj-Napoca, Cluj,
RO25BTRL01301202C66613XX, Transilvania.
Buna,
Vreau sa fac incalzire in pardoseala intr-o casa veche extinsa si mansardata, inaltime actuala 2,74 cm. Ma gandeam sa pun sistemul de la Bjorn Heizung pentru a nu urca prea mult cu nivelul podelei, este eficient, merita? Ce sistem credeti ca ar fi mai ok sa folosesc si cat ar avea grosime? Ce izolatie recomandati?
Multumesc!
Cu Bjorn, ieșiți undeva la 100 €/m² materiale + manoperă plăci + manoperă instalații.
Știu că ei spun: e simplu, e ieftin, e rapid. Am făcut 4 lucrări. Știu exact cum e.
Nu scriu aici, public. Mă sunați, sau scrieți mail pentru alte date despre Bjorn.
—
Io aș face cu plasă sudată, șapă în aderență fluidă = 2,5 cm + finisajul.
Vedeți articolul: Șapă uscată, fluidă, grosimi!
Nu știu la ce izolație vă referiți: planșeu, perete, acoperiș?
100 euro/mp? Nu e foarte mult fata de IPAT clasic? – apropo de simplu, ieftin, rapid.
E același preț 100. Doar că diferă unitatea de măsură: lei versus €, ¯\_(ツ)_/¯.
Meseriaș de gresie să pună plăcile = 60+ lei/mp. Găsit mai ieftin = foarte bine. M-aș îndoi.
Sau, se toarnă o autonivelantă.
Plăcile trebuie să fie coplanare, șanțurile coliniare, inclusiv cele de margine, de unde te întorci cu țeava.
Instalator = 60+ lei/mp. Io n-aș face sub 65 lei/mp. Suprafață mai mică, mai înghesuită, cotloane 70+ lei/mp.
Adică:
Montaj = 25+ €/m²
Plăci = 52 €/m²
Instalații = 12 €/m²
Total = 89 €/m²
Oricum, prețurile pentru oricare brand de sistem uscat sunt mari. Fie Uponor, Purmo, Rehau șamd.
Obligatoriu uscat, Bjorn = ok.
—
Io recomand adaptarea meteo, temperaturile cele mai mici. Variații ale apei din țevi de 2..3..5°C pe zi, ușor-treptat-constant. Cca 15°C pe întreg sezon rece: sept.- mai/iunie (anul ăsta).
Nu client de-al nostru, Bjorn = sărit plăcile de gresie (prima iarnă) că: ba 50°C, ba 24°C în apă.
Deci: atenție la temperaturile agentului termic și dilatări-contractări (lungimi). ¯\_(ツ)_/¯
Buna ziua!
Datorita faptului ca nu stam f bn cu leii dar si ca suntem cat de cat tehnici va trebui sa montez IPAT ul singur sau impreuna cu un prieten care a mai facut calorifere si ajutorul tatalui.
Am tot citit pe forumuri si am ajuns la concluzia ca vreau ceva cat de cat simplu fara grup de pompare si amestec; eu ma gandisem asa:
1. Sa folosesc o singura pompa ajutatoare ce va fi montata imediat dupa centrala inaintea careia va fi montata o butelie egalizare presiune. Deci ordinea va fi: centrala-bep-pompa-distribuitor parter si altul la etaj.
2. Ca sa nu am nici un risc planul era sa folosesc Purmo Pex Penta de 20 grosime si traseele sa nu fie mai lungi de 90. Pe parcurs din ce am studiat am inteles ca pot folosi si teava de 17. Pasul folosit va fi de 15 cm, poate putin indesit in zonele vitrate si bai.
Din ce calcule am facut eu cu pas de 15:
-Parter: in sufragerie(parchet) de 28mp vor fi 3traseex65m, pe hol(gresie) 1x84m, in bucatarie(gresie) 2x70m, baie 1x44m care va fi fara actuator poate suplimentar un calorifer port prosop;
-Etaj: dormitor de 13mp 2x54m, inca un dormitor la fel de 13mp 2x54m, in cel matrimonial 20mp 2x70m + dresing 1×48, pe hol 1x70m, baie 6mp 1x44m care va fi fara actuator poate suplimentar un calorifer port prosop;
Am si mansarda open space ce va comunica prin casa scarii cu etajul si aprterul unde pe viitor vor fi puse convectoare sau vetilconvectoare daca va fi nevoie.
In sufragerie va mai fi si un semineu pe lemne.
3. Automatizarea: Ma gandisem la SALUS, am citit manuale si instructiuni si mi se pare simplu de montat:
Un singur panou principal pus langa distribuitorul de pe hol la care o sa ma leg cu pompa din camera tehnica printr un cablu mai lung. La fel voi proceda si cu actuatoarele de la etaj: cabluri mai lungi pana la panoul principal de la parter. Asta ca sa evit cumpararea de 2 panouri principale salus unu la parter si altul la etaj (800lei economie).
Vor fi 4 zone controlate de 4 termostate wireless. Zona 1: bucatarie, Zona 2: hol, sufragerie
Zona 3: hol etaj, dormitor matrimonial si dresing, Zona 4: dormitoare copii. Baile vor fi tot timpul pornite (fara actuator) asa cum ati explicat si voi intr un comentariu mai sus.
Panoul principal Salus KL08RF are 3 iesiri pe o zona si pot fi montate 2 actuatoare pe o iesire deci ma incadrez cu max 6 actuatoare pe o zona caci eu cel mai mult o sa am 4 actuatoare pe o zona.
4. Izolatia (Aici nu vreau sa fac economie caci economia se va face treptat!)
In primul rand casa va avea o izolatie peste medie. Deja sub placa am 10cm extrudat Si peste placa am pastrat 20 cm de spatiu tehnic care va fi umplut cu 15cm esp si xps + 5cm sapa. Peretii vor fi izolati pe exterior cu eps grafitat de 15-20cm. Mansarda va fi izolata cu 15 cm spuma cu celula inchisa poate suplimentar si ceva vata. Toate gramurile vor fi tripane veka sau salamander cu un coeeficient de transfer cat mai bun.
In speranta unui ajutor de nadejde si poate o colaborare, caci am studiat f mult ceea ce ati scris si dumneavoastra, va rog sa va dati cu parerea, sa ma corectati, inclusiv sa ma certati acolo unde credeti dumneavoastra!
Lucrarea va avea loc (sper) in tomna acestui an daca nu primavara viitoare.
Liviu Stoicescu, Ploiesti
Va multumesc!
Mulțumesc pentru mesajul lung. Cer scuze, însă, nu identific o întrebare clară.
Io n-am nicio treabă cu forumurile și cei care nu prea știu ce e aia HIDRAULICĂ. Facă instalațiile și automatizările cum vor!
V-aș ruga să puneți mai multe întrebări, simple, la subiect.
Voi răspunde cu plăcere.
PS: Situl ăsta nu propune bani mulți, sau, invers, soluții ieftine. Propune doar materie cenușie.
Pai intrebarile ar fi cam astea in ordinea punctelor enumerate de mine:
1: Este deajuns o singura pompa si conforamtia aleasa de mine: centrala-bep-pompa-distribuitor parter si altul la etaj.
2. Cum vi se pare lungimea propusa de mine a traseelor? Este ok pasul de 15 si grosimea de 17 cm tinand cont de exemplele date?
3. Ce parere aveti daca trag cablurile de la actuatoarele de la etaj la centrul de comanda de la parter astfel incat sa am un singur centru de comanda?
4. Credeti ca as putea avea probleme? Daca da cu ce?
Tin sa spun ca vreau instalatia sa fie cat de cat simpla si mai ales sa fie inteleasa de mine.
Daca imi permiteti si imi dati un mail pot trimite si o poza cu schema la care m-am gandit eu ca sa va dati o parere!
Multumesc!
1. O singură pompă exterioară = suficient. Însă, totuși, pe ajutătoare – chipurile, o văd redundantă și consumatoare de curent electric.
Nu văd ce rol ar juca butelia de egalizare a presiunilor (bep), în afară de pierderi de presiune. Nu știu ce presiuni intenționați să egalizați.
2. Pasul e ok. Țeava de 17 poate avea 120 m. Io merg și peste valoarea asta uneori – depinde de debitul caloric de transportat, kcal/h = Wh/h.
Pasul de 15 cm (același) peste tot nu-l văd eficient. Dar, din echilibrare, veți rezolva discrepanțele termice.
3. Da. Așa propun și io. Automatizările (simple) sibotherm, mai exact regletă unică.
4. Cu punctele 1 și 2 aș vedea probleme.
Nu cred că ar fi nevoie să văd schema. Mi-am imaginat-o deja.
mail@sibotherm.com
Pozele pot fi încărcate în Google Foto. De acolo, puteți trimite doar link cu o poză, sau mai multe poze (selectate).
—
Io nu recomand încălzire cu aer cald în clădiri (încăperi) unde se locuiește.
Aer cald = cel mai nasol confort termic = buze uscate, ochi înlăcrimați, se aude, dor măselele. Singur avantaj = inerție termică aproape zero.
Dacă se folosește intermitent (când musafiri de ex.), n-ar fi așa nasoale acele convectoare.
Altminteri, aș pune radiatoare (nu convectoare de 2 lei, din tablă îndoită). Dacă e timp: Transferul și confortul termic = cel mai important articol din acest sait.
Multumesc mult pentru raspunsuri. Am trimis totusi o poza pe adresa de mail primita.
1. Pompa auxiliara (ajutatoare), eu inteleg, ca scopul ei este pentru a ajuta pompa centralei sa faca fata debitului necesar DAR pompa auxiliara nu va avea acelasi debit la fel ca pompa centralei => de aceea trebuie sa existe aceasta BEP (apare in poza trimisa). Sa imi spuneti daca gresesc si care ar fi solutia aleasa de dumneavoastra!
2. Pasul de 15 ma gandesc sa il mai alternez cu pas de 10 in dreptul geamurilor f mari (am un geam f mare si o usa de sticla in sufragerie).
Sa inteleg ca la mansarda ma sfatuiti sa folosesc radiatoare supradimensionate?
Centrala de care sa fie, 24 sau 30kw? Pareri despre Ariston?
1. Cu butelia de egalizare faceți ca pompa exterioară să NU AJUTE, ci să lucreze singură = deloc ajutătoare.
Fiecare pompă rămâne pe blana ei. O pompă învârte: CT ↩ BEP, cealaltă BEP ↪ instalație.
Adică, în loc să înseriați pompele = înălțimi de pompare adunate (aprox.), rupeți legarea în serie cu BEP-ul ăla, aiurea.
Butelia asta se mai numește și: butelie de rupere de pantă (presiune, mCA). Omorâți disponibilul de presiune creat de pompa din CT.
Hai! Dacă BEP ar fi separată la mijloc = distribuitor și colector total separate. Așa, veți avea un distribuitor cu o cale ¯\_(ツ)_/¯ = măcar pompe înseriate, într-adevăr.
Cu alte cuvinte, forumurile pe care le-ați citit v-au dat o sugestie stupidă rău.
Să desființez acele idei idioate de pe forumurile citite de dvs?
Din BEP apa se întoarce caldă = CT se va opri, pentru că va atinge setpoint-ul de temperatură a turului (mult mai repede). Chiar dacă termostatele (Salus, Computherm) vor cere căldură, bietele. Of! Dar când o parte din actuatoare sunt „ancise”.
Io recomand instalații simple, cursive, fără multe brizbrizuri, cu robineții strict necesari șamd. Un milion de filtre, armături, BEP-uri șap = pierderi de presiune, în loc de curgere laminară, turbionare degeaba, energie electrică țipată.
2. Exemple de pași:
– baie, 2 pereți exteriori, 3,2 m² = pas de 5 cm, chiar;
– living, 1 perete exterior, 24 m² = pas de 25 cm;
Noi propunem pași de 5 cm (câteva spire) pe toți pereții exteriori (că au, că n-au geam).
3. Radiator = căldură prin radiație.
Convector = căldură prin convecție.
Aș insista cu recomandarea de citire: Transferul și confortul termic.
Radiatoare = ok
Convectoare = nasoool
—
PS
CT de 24 kW = suficientă.
Fără iz comercial: ăsta e motivul că omul are doar de câștigat când apelează la proiectarea noastră. Nu pierdere de timp cu forumurile: să facă instalația, după care s-o repare „încălzire în pardoseală probleme”, nu investiții degeaba în ceea ce nu va folosi că va încurca, disconfort, nervi bla-bla. Plus consultanță tehnică despre: apa caldă menajeră, camera tehnică și multe altele.
120 € = 580 lei. Muuult? Cât costă un BEP, o pompă etc.? 2 pompe de 60 W = 120 W ⨯ 24 ore ⨯ 30 zile = 86,4 kWh/lună ⨯ 0,65 lei/kWh = 56 lei/lună = banii de apă caldă pt. o familie 3..4 persoane. Uite, de ce nu recomand solarele panou sus & boiler jos în camera tehnică.
Salut! Ai timp pentru o lucrare de incalzire in pardoseala in Bucuresti in perioada urmatoare? Sau esti prin Bucuresti perioada urmatoare macar pentru o intalnire ? As dori sa colaboram pentru o incalzire in pardoseala cu centrala termica pe gaz. Casa acoperis tip terasa. Suprafata utila parter+etaj 170 mp. Izolatie exterioara polistiren grafitat 14 cm . Izolatie acoperis terasa polistiren extrudat 20cm Tamplarie 50 mp termopan cu 3 foi de geam deschideri mari( gen 3m x 2.65m) Polistiren sub incalzire va fi parter 10 cm etaj 5 cm extrudat. Tot parterul va fi doar sapa polisata. Etajul baile gresie restul mocheta. Centrala inca nu stiu Chaffoteaux niagara advance 25 sau Viessmann 200w cu boiler mic extern sau 222w trebuie sa ma sfatuesti daca merita diferenta intre cele 2 branduri . Foarte important vreau acm temperatura constanta!!! chiar si cand se deschide al doilea robinet si cat mai putin stres cu schimbatul pieselor la centrala. As pune si planurile casei dar nu stiu cum. Multumesc pentru timpul acordat!
Mulțumesc de propunere.
Io fac mai mult tele-muncă. Mai puțin teren.
Facem încălziri și prin țară.
Trebuie să facem o ofertă + disponibilitate de începere.
Deocamdată avem nevoie de planuri P + E: mail@sibotherm.com.
Salut,
Pt un apartament 85mp, parter, 2 bai, ce model de centrala termica (incalzire + acm) imi recomandati?
Legat de acm, incerc sa ma decid daca ar fi necesara una cu boiler incorporat, sau e suficienta una instant (dar mai mare, ~35 kW), eventual cu boiler extern. Mentionez ca am si o restrictie de spatiu, centrala as vrea s-o amplasez intr-un dulap 60(L)x60(l)x200(h).
Multumesc!
Top μCT gaz
CT cu acumulare încorporată. Nuuu boiler cu ❌ serpentină!
—
⚠ Acumularea ajută la: două dușuri simultane!
Cum aleg un boiler
Salut,
Cu ce diametru la teava imi recomandati sa vin de la caminul de apa calda (geotermala) la intrarea in casa, camera tehnica? Distanta intre cele doua puncte fiinde 14-15 metri.
Complicat.
Câți kW transportă?
Mărime pompă de recirculare?
Pff…nu stiu, stiu ca apa este la 75-80 grade…si vreau sa fac incalzire in pardoseala, am discutat mai demult telefonic.
Poate fi cu diametru de 20, 25, 32 mm. Nu trebuie țeavă de alimentare pompieri DN50 șamd.
Multumesc.
O zi buna!
Salut. La etaj mai este nevoie de izolatie daca da, de cat ?
Vreau sa aflu la ce inaltime ma ridic cu etajul.
Multumesc frumos.
Lucrez la articolul despre polistiren, plasă sudată șamd (nuturi, tacker, sau extrudat). În curând va fi public.
—
Parter și etaj încălzite = polistirenul nu va juca niciun rol termic.
În schimb, la etaj, polistiren = strat suport de prins țeava.
Este mult mai dificil de bătut 3.000 de dibluri + holșuruburi în placa de structură.
Sau, mulți mușchi de prins țeava cu șoricei (colier zimțat din plastic) pe plasă de Buzău (sudată).
Deci: XPS = mult mai ușor montajul cu agrafe pentru pistol tacker.
XPS de 3 cm grosime = stau mai sănătos agrafele, prindere mai solidă față de XPS 2 cm.
La parter, nu are rol termic daca ai izolat sub placa, altfel chiar trebuie pus si inca gros, si doar deasupra XPS de 3cm, pt agrafe
Ok. Mersi. (◕‿◕)/
Pe placa peste pământ poate fi EPS grooos + XPS de 3 cm.
Dar, depinde de geometria omului. Cât permite înălțarea.
Buna ziua,
va ocupati si de sisteme de racire pe tavan (placi rigips cu conducte Rehau/Uponor)?
Daca nu, poate aveti o opinie vizavi de aceste sisteme? Sunt ok ca functionalitate? Ieftine sau scumpe?
Intreb aici pt ca nu am gasit suficiente informatii pe net, deocamdata.
Multumesc.
Stefan
Nu am făcut prin tavan. Doar pardoseală și pereți. Dar, e vorba de același principiu.
Pentru răcire, calculele sunt ceva mai grele, sau cu aproximare mai largă.
Buna ziua. Am o casa in costructie P+E 120mp , caramida 25 placata cu polistiren 100mm 80Eps
As dori incalzire in pardoseala la parter si calorifere la etaj , încălzirea in pardoseala vreau sa o fac cu dvs. Ce pret ar fi ? Si ce model de centrala recomandati ( ilfov )
~7.300 lei PT + materiale + manoperă, fără polistiren XPS 3 cm ~800 lei, termostate, CT.
Configurator încălzire în pardoseală
Genus One 24.
Top μCT gaz
Nu merge sectiunea de comentarii la articole
Rezolvat. (°-°)/
—
Da. Nu poate fi adăugat comentariu nou. Sper să se rezolve rapid. Scuzeee.
Chiar că rămân dator. Mulțu.
Buna Bogdan,
Casa 160mp, centrala Vitodens cu sonda externa.
Parter:living,birou,bucatarie,baie=incalzire in pardoseala.
Etaj:baie-incalzire pardoseala;2 dormitoare+hol+baie=radiatoare
O idee doar te rog pentru automatizare.
Multumesc.
Marius
1. echilibrare hidraulică
2. reglaje și adaptare înainte de automatizare
3. robineți termostatați pe calorifere, simpli, 50 lei/buc.
4. niciun termostat în băi
5. termostat unic pe centrală fără fir; sau 1 termostat + actuatoare liv. + bucăt. și 1 termostat + act. birou.
3, 4, 5 doar după făcut ~perfect 1 și 2.
Ne recomanzi o varianta de termostat unic, te rog
Io recomand chiar varianta FĂRĂ termostat. Cu adaptarea meteo potrivită, termostatul devine termoMETRU. N-ar trebui să oprească vreodată sursa de căldură. Aș recomanda re-citire, că sunt re-făcute: Încălzire în pardoseală preț, etape și Reglaje și adaptare înainte de automatizare.
O situatie care inca nu o inteleg, centrala merge pe Sext, azi dimineata la ora 7, la parter 24 grade (inca o tot studiez, nu stiu daca are mai multe curbe, sau doar cele 3 afisate in carte), ziua, casa se incalzeste de la soare prin geamuri, catre 26 grade, acuma e mai rece afara centrala incepe sa mearga, chiar daca in casa sunt 24.6grade, intrebare: daca nu este nici un senzor intern, si centrala merge numai pe cel exterior, cum reglez chestia asta, desi in casa sunt multe grade, centrala porneste deoarece Sext ii spune ca temperatura a scazut afara si trebuie sa porneasca.
Trebuie potrivită corespondența: T afară → T apă → T în casă. T în casă = constant. Celelalte două T se tot schimbă.
T apă cerut e prea mare. Trebuie aleasă o curbă mai joasă.
1 si 2 clare !La fel si 4.
Termostatul unic de ce?si unde crezi ca ar trebui pus?
3+5 :
Ce parere ai despre Honeywell EvoHome + cap termostat RF pe radiatoarele din dormitoare + act.+termostate in liv,birou si bucatarie?
https://getconnected.honeywellhome.com/ro/evohome-wi-fi.html
Probabil, trebuia să fi pus și punctul 6: Temperatura șapei. Încălzirea în PARDO’ este foarte, foarte lentă. Nu pierdeți niciun grad într-o zi, cu CT oprită. Automatizare încălzire în pardoseală.
Termostat unic → când folosesc toată casa cu aceeași temperatură de 22°C peste tot. Unde? Nu contează, din moment ce este făcută echilibrarea termică. Termostatul ăsta îl leg cu centrala termică. Dacă folosesc biroul rar, pun un alt termostat (5..7°C) cu probabil-2 actuatoare. Robineții termostatați de 50 lei, propuși de mine, pot fi WiFi ei înșiși, cca 350 lei/buc.
Cu adaptarea meteo făcută ~ok, aș pune un Computherm Q3, reglat pe histerezis de ±0,1°C, 150 lei. Buget mai generos = orice termostat WiFi, dar să aibă: a) histerezis mic și/sau b) învățare.
—
EvoHome este foarte ok într-o instalație cu CALO’, fără nicio echilibrare termică. Cam scump.
Io, oricum, aș pierde 2 zile cu echilibrarea decât 1 lună să-mi desprind urechile de la implementarea, apoi utilizarea EvoHome-ului. Pfui! Îți trebuie 2 facultăți să: îl cumperi, îl montezi, îl utilizezi. Însă, dacă cineva toată-ziua-bună-ziua se uită ce temperaturi are prin camere = ok EvoHome.
Nu o sa mai fie sectiunea de comentarii? sau doar ca se lucreaza la site 🙂
Vroiam sa pun o intrebare la Top centrale… daca Tmin<30 inseamna ca centrala face de la 30grade in sus apa pt incalzire?
Cred că a fost o problemă de amp cache.
—
Tmin > 30°C, evident că sub 30 nu poate controla, face.
Motivul poate fi: 1. nu poate arzătorul, 2. softul. Mai degrabă pct. 1.
Bună ziua
Am de realizat la parter cca60mp.Ma intereseaza pret PT+MAT+MANOPERA.
Doar ca toată problemă este în Ilfov-Clinceni.
Sus as vrea sa o execut pe calorifere.
8.000..8.500 lei PT + mat. + man. pentru cei 60 mp de la parter. Purmo, fără XPS și termostate.
Salut, Bogdan!
Pentru o lucrare in Brasov pot sa va deranjez? Am o instalatie termica formata din termosemineu si panouri solare si vreau sa integrez si o centrala termica in condensare. Incalzirea este in pardoseala in toata casa si suprafata totala este de 150mp. Multumesc.
Nu cred că am veni pentru a monta o CT gaz.
Dacă pot ajuta cu vreo informație, dați un semn oricând, vă rog.
Misto saitu`, misto penita…da` misto de tot!
Acuma musai sa iau legaura cu voi, ezermesteru pe care l-am dibuit pe publi24 (noa,tot un fel de OLX da` mai micutel), m-a lovit fix cu pasu de 10, fara sa clipeasca, peste tot, nexam calcule cu pierderile prin pereti si ferestre, necesar “personalizat” de energie pe fiecare incapere (macar formula aia de clasa a noua, aia cu deltate si masa, ca o stie tat prostovanu), centrala pe care vreau sa o pun -din aia tip lumanare, cica bagi lemne o data la paispe zile- are niste constrangeri la debit, tiraj cos etc…ce sa mai vorbim de coeficent de transfer termic,suprafete vitrate, gradient de temperatura, phaaa) au iesit o baaaasculanta de circuite si distribuitoare basca doua grupuri de amestec, ca e si etaj, si nu duce.
Io am facut ceva calcule, asa cum m-o dus mintea (am facut elctro, nu instalatii), pusca cumva cu proiectul pe care-l am (pe calorifere,sigur ca ala e mai energofag) am mai discutat cu unu-altu, din astia fripti de ezarmesteri…chestia e ca sunt fo 3 cladiri, in Timis, doua mai vechi si una noua…as vrea sa discutam otara, mai la concret, planuri, poze, poate ajungem sa facem o treaba, cu tot cu executie, se poate?
Se poate, sigur. Chiar (și) acolo suntem.
\(°°)
Acum sa va laud putin si pe voi 🙂
Azi am primit factura E-on pe 3 luni regularizata . Consum total pe 3 luni din 21.11 pana in 19.02 = 1060 lei . Adica 355 lei pe luna la o casa de 122 mp utili , incalzita in totalitate la 22 gr zi noapte aceeasi temperatura . Centrala functionand non Stop 24/24 7zile din 7 fara sa se opreasca . Majoritatea timpului estimez eu 85-90% din timp consumand 2 KW/h . Am ajuns la performanta sa nu mai am nevoie de termostat de ambient , centrala din setari si termostatul exterior facand singure toata treaba . Curba de termoreglare este 0.4 . Eu zic ca e foarte bine pentru o casa cu etaj izolata cu polesterin de10 cm incalzita in totalitate prin incalzire in pardoseala . Concluzia este cu toate emotiile avute inainte de a apela la voi si pana sa vina factura la gaz ca sunt Foarte multumit . Chiar super multumit . Nemaivorbind de confort , pana acum nu am simtit niciodata frig la picioare sau la corp . Asa ca cine are dubii sau retineri in executarea lucrarii de incalzire in pardoseala, ma poate contacta pentru lamuririi 🙂 .
(◕‿◕)
Mersi de laude. Mai ales pentru timpul „pierdut” cu scrierea mesajului.
—
Io n-am avut niciun dubiu că va fi: confort bun cu facturi foarte ok.
Automatizarea aia aplicată fără reglajele hidraulice/termice și adaptarea meteo a încurcat puțin treaba.
Ăsta era motivul emoțiilor.
Acum, este un articol dedicat: Reglaje hidra, termice & adaptare înainte de automatizare.
—
Așa e. Clienții noștri ne recomandă altora. As’fel, cei noi n-au nicio emoție pentru soluția propusă. Merg pe „mâna” noastră.
În schimb, unii (puțini) care nu ne cunosc lucrările (proiectele) au ceva dubii.
Oricum, nu cred că e vreo lucrare (proiect) să nu funcționeze foarte bine.
—
PS
Observ laudele în 2 articole. Mersi, iar.
(°‿°)/
Bună ziua!
Efectuați lucrări și în zona Ilfov?
Mă interesează încălzirea în pardoseală pentru o casă P+M de 100mp, proiectată pentru montarea in viitor a unei pompe de căldură.
Pe lângă încălzire mă interesează și partea de proiectare și execuție a camerei tehnice, centrală, boiler etc.
Mulțumesc!
Evităm deplasările lungi. Dar, trimiteți, vă rog, planurile pe mail@sibotherm.com. Vă răspundem acolo: și prețul, și dacă putem veni.
Salut,
Am o centrala Immergas Victrix Omnia, conectata la un termostat Honeywell T6R si incalzire in padoseala cu un distribuitor simplu (fara pompa) cu 10 circuite la o suprafata de 80 mp. Toate circuitele sunt echilibrate iar circuitul este aerisit. Problema mea e consumul imens de gaz (approx 380 mc gaz/luna) pentru a realiza o termperatura de 21-22 grade in casa, pana acum mai multe sfaturi au fost instalarea unei pompe pe distribuitor desi alti spun ca centrala face ar face fata la suprafata respectiva. In meniul centralei am obs ca pompa e setata pe delta t=15K si nu merge constant.
Ce rezolvare ar fi pentru a scadea consumul?
380 mc = cca 650 lei
—
1. Ce suprafață are casa?
2. Ce suprafață au geamurile?
3. Cât arată termostatul real față de reglat?
—
Aș folosi sonda de exterior.
Pompa aș seta-o pe turație maximă, nu variabilă cu Δt 15°.
Nu trebuie nicio altă pompă. CT e ok.
Cu un milion de pompe, vine factura de curent cu +100 lei față de normal.
1.Suprafata este de 80 mp (apartament la etaj 1, bloc nou izolat)
2.Geamurile au supafata de approx 20 mp (inaltimea tavan 2.8m)
3.Temperatura apa centrala setata 40 grade. Am doar un termostat legat direct pe centrala, distribuitorul este simplu fara pompa,grup amestec sau termostat.
Ar fi indicat sa setez sa functioneze in regim continuu, nu doar intermitent? La centrala mai exista setari pentru pompa si anume:
Δt=0 proportionala
Δt=5- 25K unde Δt constant
la mine este setata din fabrica Δt=15
Setare Δt=5.
Întrebam dacă cereți cumva pe termostat 22°, iar în casă se fac 24°.
—
Geamurile pot consuma 120..160 lei/lună.
Restul ar fi 400 lei. Foooarte mult.
Sa inteleg ca ar trebui setata pe Δt=5?
Daca cer pe termostat o temperatura diferenta este de maxim 0,8 grade din cate am obs.
Multumesc pentru info
Da. Δt=5.
—
Aș pune temperatura de tur pe 30°.
Și mai jos ar trebui să fie ok perioada asta.
Salut!
Mulțumesc pentru răspuns.
Așa am crezut și eu inițial. Am aerisit încă o dată toate caloriferele – începând cu cel mai apropiat de centrală, închidere tur și retur, deschidere aerisire și apoi deschidere ușor retur, așteptat să fie doar apă prin aerisitor – sper că e corect așa.
Problema e că după aerisire zgomotul e mai pronunțat, doar câteva secunde când aprinde flacăra(succesiunea am văzut că pompa, apoi flacăra).
Dacă scad temperatura pe tur zgomotul nu mai e atât de puternic și ne lasă să dormim.
Din câte am observat termostatul în mod normal (fără deschis de fereastră, ACM, etc) are 2 cicluri de pornit/oprit centrala pe oră
La primul se aude ciocănitul, la al doilea (când încă e caldă apa în calorifere) nu mai face așa.
După ce s-a făcut lucrarea, astă vară, au fost 2 lipituri reci (mai picura apă pe țevi). Eu știu că fludorul topit, în contact cu apa, sare și formează biluțe. E posibil să fi rămas pe țeavă o bilă de fludor ce-mi provoacă neplăceri acum? Sau ar fi ajuns în filtrul Y?
Nici n-am robineți în fiecare cameră (doar la calorifere sunt) ca să pot separa circuitul.
Mulțumesc
Probabil nu sună apa în țevi.
Poate fi din cauza dilatării, contractării țevilor.
Încercați cu ceva „ulei” pe clemele de prindere.
De multe ori „pușcă” deplasarea țevii prin clemă strâmtă.
Probabil, ăsta ar fi motivul că sună mai tare când apa e mai caldă. Dilatare mai mare.
Cred ¯\_(ツ)_/¯
Salut.
Intrebarea 1: Peste placa de beton la etaj nu pun polistiren si pun direct plasa de buzau cu teava de incalzire in parsoseala legata pe ea si peste sapa. Nu se incalzeste tot betonul (placa si sapa) si nu radiaza mai mult timp caldura?
Intrebare 2: Polistirenul extrudat nu tre lipit cu adeziv (sau ceva) de placa? Placa cu nuturi si polistiren nu tre lipita de polistirenul extrudat cu nimic?
1. Despre inerția termică automatizare încălzire în pardoseală.
Dacă e sală de nunți, sau ședințe, inerția termică mare va încurca puțin.
Inerția termică mare nu e bună când folosesc o clădire: rar, intermitent, spontan și cu regimuri de temperatură ba anti-îngheț, ba de super-confort.
O casă de locuit e folosită cam 24/24. Aici ajută inerția mare.
2. Dacă țevile tensionate (mai ales când pas mic) ridică polistirenul, acesta se lipește sau prinde cu „ciuperci”. Alt motiv pentru lipire, nu știu io.
Salut Bogdan!
Intampin o problema cu instalatia termica de apartament (Viessmann Vitodens 050-W, calorifere otel, tevi de Cu, temperatura pe tur 55). PIF-ul in vara 2018, iar vara trecuta a fost demontat un calorifer impreuna cu tevile aferente pentru izolarea camerei pe interior. De cand a inceput sezonul rece am observat ca atunci cand porneste centrala se aud niste sunete ciudate in tevi (batai de ciocan – nu murmur :-)), pentru o perioada scurta de timp(5s), dar indeajuns sa ma trezeasca – in camera unde s-a facut izolatia, uneori in cea dinaitea ei de pe traseu. N-as vrea sa leg problema de ultima lucrare (scos calorifer, izolare, pus calorifer), dar cei drept in 2018 n-am avut problema asta. Din vara anului trecut (dupa lucrare) am avut de cateva ori eroare F2 (Limitatorul de temperatură a deconectat) la centrala, dar care a disparut dupa Reset. Tehnicianul de la Viessmann a adaugat, saptamana trecuta, aer pana la 1bar in vasul de expansiune (avea presiune 0 – fara apa :-)) si alta problema n-a gasit.
Firma de instalatii spune ca nu e problema cu instalatia si asa sunt plimbat de la unii la altii si nimic – problema tot nerezolvata.
Am facut aerisirea instalatiei. Echilibrare hidraulica n-am facut (ar ajuta?).
La modelul asta am inteles ca e pompa cu turatie variabila(se poate modifica turatia?), in cartea de service n-am gasit cum.
Am sunetul inregistrat, pot sa ti-l trimit daca esti de acord. Multumesc.
Bănuiesc cum sună. 😉
—
Io cred că este aerul de vină, totuși.
Acel tronson de aer rămâne sau în camera 1, sau în camera 2.
Ăsta ar fi motivul că sună ba în 1, ba în 2.
La fel, acea eroare „supra-temperatură”, cred că vine din cauza aerului.
Că, în loc de 3 litri de apă, sunt doar 2 litri. Așa, arzătorul „încinge” apa (mai puțină).
Același volum 3 litri = 2 l apă + 1 l aer.
—
Aș insista cu dezaerisirea.
—
Nu sunt sigur de nimic. Dar, cred că aerul e de vină.
Din câte bănuiesc, pompa din Vitodens 050 poate tura în funcție de senzorul exterior de temperatură.
—
De multe ori, problema asta apare când sunt calorifere de aluminiu, nu oțel.
Buna ziua, Bogdan!
Te rog spune-mi daca sunt necesare si niste/anumite reglaje aduse centralei pentru o incalzire in pardoseala, evident pt randament si confort termic. Mulțumesc frumos.
1. Verificat puterea minimă a CT.
2. Senzor exterior. Adaptarea meteo.
3. Dacă nu 2, reglat cu mâna temperatura apei cât mai joasă. Dar, cu asigurarea confortului cerut.
4. Puterea pompei din CT pusă pe maxim.
5. Temporizarea de repornire arzător pusă pe 1 minut, sau chiar Zero.
Salut Bogdan! Mulțumesc de raspuns.
Acum:
Centrala este vitodens 50.
Fara senzor exterior. Temperatura apei este de 55 grade.
Cum se fac punctele 4 si 5?
Multumesc!
Puterea pompei și temporizarea.
—
Sunt trecute în manualul de instalare. Nu utilizare.
Pompa = pagina 23.
Temporizare. Nu găsesc. Tb întrebat un service.
Probabil, non-reglabil.
Mulțumesc! Am intrebat Viessmann Romania… asa este, non-reglabil.
Vin cu o alta intrebare:
Ce as putea face pentru a compensa subdimensionarea circuitelor incalzirii in pardoseala, sa obtin max de caldura pe care il poate da?
Daca ai nevoie si de alte info…
Mulțumesc frumos!
Uaaau! Bunăăă întrebare. Excelent.
Ok.
NUUU instalația e SUBdimensionată.
Sursa de căldură e SUPRAdimensionată.
—
Factură de 292 lei/lună = 2,5 kW consumul de ernergie al casei (mediu pe oră).
585 lei/lună = 5 kW.
Adică, 6,5 kW sunt prea mulți și iarna. Darmite toamna, primăvara.
Atenție! Energia pe lună = 5 kW x 24 ore x 30 zile = 3.600 kWh.
Vezi Cele mai bune CT gaz.
—
Așa că: următoarea CT = una cu puterea minimă mică-mică.
Sau, poate fi un puffer + amestec adaptat (vezi Configurator). Dar, cca 4000 lei.
Bogdan,
Poate reusesti sa ma scoti si pe mine dintr-o incurcatura…
Am incalzire in pardoseala cu pas de 10cm, distribuitor clasic Giacomini + centrala electrica vaillant, pe distribuitor am pompa Wilo (nu am grup de amestec).
Nu stiu exact ce temperatura ar trebui sa dau din centrala si cum sa fac sa am temperaturi si in camere egale cu cea din living…
si ce debit as avea nevoie sa mearga din distribuitor.
lungimea traseelor 66mlx1 si restu 84-91mlx9
multumesc.
Primul pas: echilibrare hidraulică.
Nu contează temperatura. Nu contează debitele.
Ar trebui ca și pompa Wilo să funcționeze. Dacă stă face pierderi locale de presiune destul de mari.
Atenție! Echilibrarea se face fără automatizarea aplicată. Deci, date jos toate actuatoarele, dacă există.
Salut Bogdan,
ce parere ai despre polistiren EPS 100/120 de 10cm sub incalzirea in pardoseala?
Multumesc.
Stefan
Nu bună părere.
Un coleg de școală m-a convins pentru EPS150.
Io am pus EPS200, chiar.
Dar, nu le-a plăcut băieților. Ies agrafele.
—
Cel mai ieftin, spre cel mai scump XPS = the best.
Multumesc de raspuns Bogdan.
Io la asta cu agrafele nu m-am gandit, ci la celelalte proprietati, de izolare si rezistenta la presiune… 🙂
Frate-mio a pus EPS 120 de 5 cm, dar nu s-a plans deloc de agrafe. Zicea numa ca-i pare rau ca n-a pus de 10cm, de aici si tentatia mea.
Inteleg ca XPS e the best, dar nah, incerc si io un compromis…pt ca grosime mai mare la bani mai putini.
Deci voi nu montati EPS daca clientul vrea? Sau doar il “penalizati” putin?
Stefan
Dacă vrea clientul, EPS fie.
Doar el plătește agrafele.
—
Grosime polistren?
Nu contează deloc grosimea pentru etaje: 1, 2, mansardă etc.
Peste sol, la fel, sunt ceva pierderi. Dar, neglijabil.
—
Spre 100 de proiecte pe an.
99,9% din case pierd energie pe geamuri: 50..60+%.
Așa fac arhitecții casele.
Deci, nu ar avea niciun avantaj grosimea mai mare a polistirenului.
Prin placa peste sol nu pierd 100 W, că doar 50 W, numai 30 W. Cam fix-pix economia.
Ok, multam de info.
Te claxonez anul viitor pt proiect.
Sarbatori fericite.
Stefan
La fel!
Ahhh… inca ceva te rog.
termostatele mele masoara din grad in grad si parca nu e k.
poti sa mi recomanzi ceva termostate cu montaj in doza dar cu histerezis mai mic?
multumesc.
Aș recomanda echilibrare hidraulică fără automatizarea aplicată.
Scoase toate actuatoarele. Scos termostatul ce comandă centrala termică.
Sau, termostatele să ceară 30°C.
Abia după echilibrare pot fi re-montate actuatoarele etc.
—
Știu termostate (de î. pardoseală) cu histerezis de +/-0,5°C, sau PWM.
Dacă veți renunța la modul PWM și folosiți doar histerezis, pot fi orice termostate. Adică, pentru centrale termice șamd.
Revin.
Sunt plecat dar voi face echilibrarea cap coada si revin cu rezultatele,multumesc!
Super.
Salutare Bogdan si La multi Ani!
Am revenit cu concluzii la problema mea legata de functionarea intermitenta a centralei si pauza confort termic:
1. Ti am ascultat sfatul dar am optat pentru schimbarea centrala buderus care modula minim 4.1 kw si am pus un genus one care coboara in 2.8 care a mers mai bine in loc sa pun acumulare.
2. Am dat jos grupul de amestec, dar am lasat pompa care este auto adaptiva.
3. Am anulat by pass ul facut de instalator intre tur si retur inainte de distribuitor.
4. Intr un final m am prins si eu ca avand un port prosop montat direct pe tur si retur care era avantajat si trmitea returul foarte cald in centrala. l am inchis din retur pana de abia mai aud debitu cu urechea 🙂
5. Am facut setarile centralei din tabelul trimis de tine si am dat pompa pe minim avand in vedere ca am grup de pompare.
6. Am lasat o bucla deschisa
Acuma imi merge centrala continuu si frumos, am 43 pe tur si 36 pe retur, nu se mai opreste, la 4 circuite dechise imi arata 4 kw, iar cand raman doua sta in 2 kw. Nu stiu la cat sa reglez temperatura in centrala dar sapt viitoare imi iau sext si cred ca stie el mai bine.
Multumesc pt sfaturi!
Majoritatea clienților mei sunt pe curba 0,4.
Dar, unii dintre ei și-au permis 0,3, sau chiar 0,2.
Încearcă 0,4! Dacă termometrul vede cu 0,5°C peste t reglat, cobori pe 0,3. Șamd.
În același timp, față de curba standard, se poate ajusta +/-7°C din butoanele +/- ale tabloului.
Poate fi curba 0,2 + 1 grad ajustare, de pildă. 1 grad în apă e mult. Vei observa primăvara, toamna.
Binee!
sa revin cu rezultatul consultarilor la postarea mea din 5 decembrie.
am ascultat sfatul si am decis sa inlocuiesc ct decat sa pun puffer si amestec pt ca nu am spatiu, plus ca am unde sa pun centrala veche.
deci am inlocuit buderus cu modulare minim 4.1 cu in genus one cu modulare minim 2.6 kW.
s a rezolvat problema, in sensul ca merge brici si cu doua circuite deschise. mai face figuri la un singur circuit, dar doar dupa ce scade delta t la 6-7 grade.
urmatoarele mele intrebari ar fi:
1. daca sa merg cu temp. mai mare in ct si cu debite mici sau invers. la mine nu functioneaza debit mic si temp mica. probabil din cauze de montaj sau altceva.
2. genus one are in cartea tehnica la pornire lenta de la 0 la 99 cu toate ca in meniu cu merge decat de la 20-54%.
Daca as putea sa o scad sub 20% cred ca s ar rezolva si problema de functionare cu un singur circuit cu toate ca si asa merge muult mai bine decat inainte
Multumesc!
Ariston setări
Faceți setările centralei din link!
În meniul 8.2.8 ar trebui să vedeți și valoarea 2 kW.
Dacă centrala se oprește cu 5..6..7+ kW, fără să arate valoarea 2 kW, nu e ok.
Poate, mai trebuie ajustată echilibrarea hidra.
Salut Bogdan!
Din gilau / am facut lucrearea de incalzire in pardoseala cu voi anul trecut.
Totfalusi.
Anul acesta ne-am mutat, am pornit mai serios incalzirea.
Problema este ca in baia de sus nu reusesc nici cum sa ridic temperatura mai mult de 20,3 – 20,5 grade.
In conditiile in care in restul casei sunt 22 gr.
Baia cu pricina este la etaj, ultimul traseu din distribuitor.
Debit am de peste 2,5 litri/minut. Am incercat si cu debit maxim si cu debit redus la 1,5 litri… tot asa. E frig si se si simte pe corp. Preferam sa am 22-23 grade in baie. Traseul este cu bucla deschisa fara actuator, fara termostat. Iar de scazut, scade temperatura atunci cand centrala este in repaus si la 19,8 gr.
Ce este de facut? Uneori centrala merge si 8 ore pe incalzire fara sa se opreasca, zilele astea friguroase cu temperatura afisata pe centrala a apei de 37 grade. +2gr corectie curba temperatura. Iar puterea minima la 37 grade in apa este de 7 kw, iar la temperaturi mai mari afara si 33-34 gr apa scade la 6 kw puterea centralei. Este ok asa?
Crezi ca este necesara montarea unui calorifer port prosop? Legat undeva de capetele distribuitoarelor, pe unde se face aerisirea/ golirea? Si asta avand in vedere ca temperatura apei nu depaseste 30-40 grade ar face fata acel port prosop ca aport de caldura?
Cum am putea gasi o solutie sa urc temperatura macar 1-1,5 grade?
Interesant. Primul client ce face publică discuția. Heh!
Of! Și etalare probleme, de fapt. Ok.
Oricum, veneam pentru reglaje. Sau, vom veni.
—
Ar putea fi o problemă de dezaerisire ok pe acea buclă.
Debit ok, dar jumate aer. Presupun doar, nu obligatoriu.
Dacă nu aer, reglajele de mai jos.
—
1. Înțeleg, parterul este echilibrat.
Să nu umbli pe toate debitmetrele, închide 45° robineții tur&retur ai distribuitorului!
2. Va trebui să închizi parțial toate debitmetrele ce merg spre dormitoare, hol.
Nu contează că parterul + dormitoarele vor avea debite mai mici, iar baia problemă debit foarte mare.
—
Centrala are setările recomandate de mine?
CT afișează vreodată putere instantanee 2 kW?
Nu înțeleg de ce se oprește centrala?
Merge cu 6 kW, după care direct 0 kW?
Cumva o oprește termostatul?
Ai aplicat automatizarea doar după re-echilibrarea casei cu finisajul pus?
—
Într-adevăr necesarul de căldură al casei este 8 kW. Temperaturi de calcul Cluj, te/ti = -18/20°C.
Necesarul devine 5,5 kW simulare 0/22°C.
—
Aștept răspuns. Mersi.
Am inchis de tot parterul din distribuitor . Si a crescut debitul la 4 litri in baie . De incalzit gresia masurata in baie are in jur de 26grade . Nu cred ca este aer in instalatie . In rest cu ambele distribuitoare deschise si sus si jos am in dormitorul mare pe care sunt 2 circuite debit de 1 litru pe fiecare circuit , pe celalalte 2 dormitoare unde am cate un circuit lung am debit 2,5-3 litri . Insa din cauza circuitului lung aceste camere se incalzesc foarte greu . Termostatul de ambient care comanda centrala este montat intr-unul din dormitoarele cu circuit lung . Centrala este setata pe 15kw/65 % putere .
Azi dupa ce centrala a pornit si a functionat 4 ore a crescut temperatura doar 0,2 grade in dormitor . Probabil ca o sa mai mearga inca 2-3 ore pana ajunge la 22,2 grade si termostatul da comanda sa se opreasca . Si asta la -4 grade afara , si temperatura apei pe tur de 35 grade . Puterea centralei a scazut treptat de la 7 kw la 6kw si a ajuns la 5 kw ramanand acolo in timpul functionarii .
Crezi ca e necesar sa cresc temperatura apei pe tur ? Din meniul 4.2.3 la decalare Paralela curba temperatura acum am setat-o la 0. Sa o setez la + 7 ? La punctul 4.2.4 Influenta proportionala ambient am 2 , oare e corect asa ?, acolo nu sa umblat iar pe BUS nu am nimic .
Dupa 4 ore de functionare neintrerupta la 8.3.1 temp tur 35 gr iar la 8.3.2 temperatura retur am 31 gr .
Nu stiu ce sa-i fac . E bine de am programa o intalnire , cand ai timp ….
Trebuie echilibrare, fără termostate, fără actuatoare.
Durează 2..3 zile. Timpii sunt foarte lungi, mai ales pe modul Auto.
După, se aplică automatizarea.
Influența lui Cube, trebuie aleasă așa încât să nu ceri 22°C și să vezi peste 22,5°.
Cube-le poate cere și 45°C. Sau, coboară curba senzorului de la 35 la 24°C. Depinde.
—
Lasă! Vin p-acolo.
salutare.nu ma mai scoate nimeni cu lucrarea facuta de Dorel…..pe scurt,am o centrala buderus logamax gb062 24kw si aprox 4kw modulare minima,toata incalzirea de la Danfoss, 10 circuite cu pas de 10 cm,teava de 1,6 si sapa de aprox 4cm,grup de pomapare fara amestec cu pompa grundfoss 3 trepte variabila, debitmetre,actuatoare,termostate pe fiecare camera bla bla…tot tacamul.
De aici incepe tratamentul meu cu xanax din care nu ma poate scapa nici un instalator din timisoara in sensul ca nu imi poate tine centrala temp pe tur,o arunca peste cea setata si merge intermitent cand am unu sau doua circuite pornite, daca sunt de la 3 circuite in sus merge perfect. am incerca toate variantele de pe blog:
1.reglaj hidra,reduc debitele..naspa
2.redus turatie pompei…si mai nasol
3.inchis calorifer scarita de baie….in ideea sa vina returul rece din instalatie
In toate variantele a mers si mai rau adica se oprea si mai des, ca sa ti faci idee eu dupa doua ierni schimb electrozii de la centrala.ecartul de temp este de 10 gr,pot sa l fac si 30 ca tot asa merge,dar tevile de la centrala tur/retur sunt foarte apropiate ca temp.
Cred ca ultima solutie ar fi sa pun but egalizare sa mai maresc debitul si sa mearga centrala doar in butelie sau sa schimb centrala.
Iti multunesc pt raspuns si felicitari pt blog care mi se pare cel mai profi si detaliat din ce am gasit eu pe net.
kilowatt cu kilowatt se face suta 😉
—
Am client, care a refuzat propunerea mea de CT.
Are un Buderus 30 kW. Știe absolut toate reglajele șamd arătate de către mine.
Sub 50° = xanax, că e mai cald, că e frig afară.
—
Rezolvări
1. Altă CT
2. Mini-puffer + amestec adaptat.
Vezi mai jos în articolul Configurator încălzire în pardoseală!
—
Mersi de laude. Nu toți am fost șefi de promoție, nu toți am studiat management energetic, nu toți suntem preocupați pe adevăratelea.
Salut. Daca iti trimit 2 oferte pe care le am, poti sa imi zici care este mai buna? Am de ales intre Tiemme si Tece, dar nu stiu sigur daca au pus tot ce trebuie:). Mersi anticipat.
Încerc. Aștept un mail.
Deși, parcă văd că au grupuri de amestec, placă cu nuturi etc.
buna, am citit cam tot ce s-a scris,vreau cel mai simplu sistem in pardoseala pentru parter 110mp si mansarda 85 mp, teava Rehau 17, centrala Motan MKDens29, senzor exterior [ fara actuatoare,grup pompare si alte automatizari costisitoare ] si cum pot monta 2 cronotermostate programabile din care cel de la mansarda cu aplicatie pe mobil, doresc aceeasi temperatura pe nivel. multumesc.
Dacă nu există separare hidraulică, degeaba vor fi 2 termostate.
Aș recomanda doar unul pentru toată casa.
Un Honeywell T6.
Echilibrare hidraulică. Gata.
Salut.
As aprecia mult un sfat. Am facut o IPAT dupa specif culese de la voi de pe site. Casa: izolata ok, magistrale ag termic de 32, bifurcatie parter/etaj sub centrala. Parter 110mp, distrib 10 circ pe teava de 16, etaj 85mp cu distrib 10 circ.
Centrala: Ariston Alteas One 30, temp joasa, senzor ext+int(parter). Fara separator hydraulic sau alte smecherii. Etajul are o vana cu 3 cai motorizata Honeywell (la intrarea in distribuitor) legata la un thermostat modulant, pentru a scadea temp cand nu e folosit etajul (prin reducerea debitului).
Problema e ca am debite foarte mici in toata casa..
Am niste intrebari:
1. Era mai bine sa iau o vana cu 2 cai pentru etaj? Sau trebuia vana montata la capatul distrib si nu la intrare?) Trebuie sa pun o pompa mica suplimentara pe bypas-ul vanei? De aceea nu urca debitul mai mult?
2. Debite! Distribuitor parter 1, etaj 0,5. Foarte slabe…tur fierbinte, retur gheatza. Daca inchid unul din etaje ajunge temp cat de cat la cat trebuie. Daca le echilibrez e frig in toata casa. Am montat o pompa Grundfos Alpha 2 pe tur sub centrala, pana in bifurcatie, acum echilibrate imi stau la 0,8. Tot mi se pare putin. Pe display-ul pompei nu trece de 1,6 m3/h, dar poate nu o setez eu correct? In specif scrie 4mc/h. Am setat-o pe Presiune dif constanta, la treapta 3 (pe autoadapt are debit mai mic). Se ia poate dupa centrala si nu ridica debitul mai mult? Sunt circuitele prea lungi? Sau 1900 metri liniari de teava e prea mult si tebuie pompe separate pt etaje? si Separator hidraulic?
3. Ridic influenta senzorului interior daca nu e cald in casa? Daca ridic curba nu fac nimic, creste temp pe tur dar returul e tot rece, din cauza debitelor scazute.
Multumesc anticipat
10 kW = debit caloric
10 kW x 0,86 : deltaT 10 grd = 0,86 mc/h = 14,3 l/min
Deci, 15 litri/minut = foooarte mult ca debit caloric, 10 kW, cu deltaT 10.
Cu deltaT 20 grade = 20 kW. Să spunem efect de „zebră” la talpă, dar cald în casă.
20 kW înseamnă foarte mult.
—
Să vorbim de 5 kW.
5 kW la deltaT 10 = 7,5 l/min.
7,5 l/min : 22 circuite = 0,34 l/min.
Deci, dacă vezi 0,35 l/minut ar trebui să fie super ok = 5 kW.
Dacă vorbim de deltaT 20 grade, atunci pe debitmetre ar trebui 0,17 l/min, să degaje cei 5 kW.
NIMIC de speriat.
—
Vana cu 3 căi nu înțeleg cum funcționează. Cum modulează?
Oricum, normal că are cădere de presiune.
Dar, nu ar fi nicio problemă cu vana asta.
—
Că există o pompă în plus pe retur CT = ok.
Iar, nicio problemă. Pare-se, nici ajutor, din păcate 😉
Pompa de pe etaj = nu ok = dată jos.
—
ATENȚIE maximă!
Distribuitoarele sunt deschise într-adevăr?
Unii instalatori învârt doar de debitmetru, NU și de robinetul închis/deschis = un manșon pe partea de jos a debitmetrului.
Debitmetru = un hexagon la baza plasticului transparent.
—
Să facem prima probă.
Închise toate circuitele.
Deschidem doar un circuit.
Cât arată debitmetrul?
—
Știu că toți spun că ce „prostie” să nu pui pompe și iar pompe.
Dar pompa din centrală ar trebui să ducă măcar-măcar-măcar o buclă, nu?
—
Aștept răspuns, dacă se poate.
—
PS
Atenție grup pompare amestec! Ce înseamnă debitul lor mare?
Cu ăsta, vezi pe debitmetru 4 l/min. Ok.
Dar, însă:
3,7 l/min sunt recirculați
0,3 l/min sunt de fapt de la sursa de căldură.
Salut.
1.Problema cu debitele asa mici este ca am returul f rece si nu se incalzesc traseele complet. Sa scad ecartul dr la 20 la 15? Sau chiar la 10 grade? Poate asa pompa centralei va ridica debitele? Pompa suplim Alpha2 de sub centrala e montata pe tur, pentru ajutor. Dar se ia dupa debitul pompei din centrala. La debite mici si trasee de 100m e clar ca e cedata caldura doar in prima jum a traseului. Ma gandesc ca la minus 20gr afara o sa fie frig rau in casa daca nu rezolv problema asta
2.Vana cu 3 cai de la intrarea in distribuitor etaj(a 3a cale este bypasul catre retur). Fara pompa. Ideea a fost ca termostatul 0-10V (proiectat pentru ventiloconvectoare) sa controleze servomotorul cu cursa de 180 secunde montat pe vana cu 3 cai. Care sa permita fluxului sa se duca pe retur cand inchide vana turul. Am gresit? Trebuia sa pun vana cu 2 cai(adica fara bypass)? Am presupus ca solutia mea permite debitelor de la parter sa ramana constante.
Multumesc anticipat pentru ajutor
1. Debite mici
Returul este rece. OK.
Dar, centrala se oprește. Ce ne spune asta?
Că temperatura turului setată este atinsă.
Adică, cel puțin una din bucle are returul „foarte” cald.
Deci: nu echilibrare hidra, fără de care, cu pompe de cartier, la fel de reci vor fi circuitele dezavantajate.
Pompa din CT trebuie pusă pe turație maximă, nu pe modul modulant.
Liniștit. Când se oprește arzătorul, pompa se pune pe turația minimă, după 10 minute, sau cât reglezi.
Fără emoții, cu echilibrarea hidra făcută bine, pot fi -25C afară că va fi cald în casă.
—
2. V3C
Că nu e cu 2 căi = permite întoarcerea apei spre CT.
Dezavantajul V3C = apei îi este mai ușor să recircule CT – tur vană – retur vană – CT versus parter CT – distribuitor – buclă/e – colector – CT.
Așa: returul vine cald, că nu consumă nicio buclă/etaj. Așa CT se OPREȘTE că atinge setpoint tur.
Io spuneam că nu înțeleg cum ar putea modula, când pe ea este un actuator termo-electric, nu un servomotor comandat de ceva controler.
V3C nu trebuie schimbată. Dop, sau capac în „burtă” = returul spre CT.
—
Închide total etajul din robineții de pe distrib.!
Închide parțial (cu curaj) buclele parterului care au returul ceva-ceva mai cald!
Urmărește ca CT să nu se oprească o dată la 50 de secunde! Repornire temporizată 3 minute.
Dacă permite centrala, temporizarea asta fă-o zero!
Imposibil să nu observi îmbunătățiri.
—
Repet întrebarea: Distribuitoarele sunt deschise într-adevăr?
Distrib sunt deschise complet, si debitmetrele. Dar le-am strans putin la parter ca sa urce debitul si la etaj, sa fie la fel la ambele. Altfel parterul avea 1l/min si etajul nici 0,5l/min. Asa este 0,8 si sus si jos. Pe ecart 15 grade din centrala, viteza maxima pompa setata. Asta cu ajutor Alpha2 suplim pe tur sub centrala, altfel erau mai mici putin.
Temporizarea Zero de unde se face la Alteas One?
Servomotorul este unul modulant 0-10V HONEYWELL M7410E1028 pe o vana Honeywell VSMF-325-6.3P. Legat la un thermostat 0-10V pentru ventiloconvectoare. Mi s-a parut mai buna ideea decat cu actuatoare pe fiecare traseu.. Eu voiam sa limitez temp etajului cu totul. O sa pun niste dopuri la bypass ca sa elimin prioritizarea lui.
Parterul e controlat de senzorul int si ext al centralei.
Pfui!
Eefectiv trebuie să descopăr ce nu e ok acolo.
Client cu pompă de 22W are 1,5 l/min pe debitmetre, ACUM.
Azi, bineînțeles că s-a plâns că avea doar vreo 0,15 l/min/debitmetre.
Însă, nu știu cine l-a învățat să pună filtru borcan pe retur.
Ăla e pentru apă rece. Apa aia vine cu 5 bari din rețea.
Căderea de 0,5 bari pe borcan = 5 mCA = cât maximumul unei pompe de recirculare de încălziri.
Offf!
—
Ceva nu e ok acolo, cu siguranță.
—
Senzorii de pe centrală controlează toooată casa. CT nu știe cine-i la pater și cine-i la etaj.
Mă rog.
—
Aș propune să mă sunați săpt. viitoare.
Salut baieti. Agrafe tacker mai aveti? Mi-ar trebui 3000 buc.
Multumesc.
Încă nu funcționăm ca un magazin online.
Furnizorul nostru face livrările.
De obicei, livrăm pachete complete: țeavă, distribuitoare șamd.
Cerem scuze.
Si care sa fie costul aproximativ al materialelor / manoperei ? ms
Încercați, vă rog
Configurator ofertă încălzire în pardoseală
Este actualizat și exact +/-2% față de realitate.
As avea o intrebare. Raspunsu-i o provocare.
Ziua buna, domnilor!
Am achizitionat un Motan MK DENS 25. Am cumparat o jumate de casa (2 camere 4×4 cu 3 metri inaltime). Daca platesc putin la gaze este posibil sa mai cumpar si cealalta jumatate de casa, cam 3 camere, peste 2-3 ani.
Ce zici matale ca e cea mai buna varianta in situatia mea? Calorifere, pardoseala? Care este solutia tehnica? Platesc, nu de gea ba !
Nicio provocare.
Cele mai bune calorifere versus pardoseală
Deci, încălzire în pardoseală aș alege.
Tehnic
1. Un distribuitor acum pentru 32 mp.
2. Al doilea distribuitor pentru a 2-a parte a casei.
Simplu 😉
Buna ziua ,pentru o casa de 150 mp utili cu incalzire in pardoseala si termosistem format din panouri solare cu tuburi vidate (3 panouri a cate 20 de tuburi)si termosemineu 30kw legate la un puffer tank in tank de 800/200 litri cu o serpentina. Se poate monta si o centrala termica pe gaz sau pompa de caldura?Casa este in Brasov si este formata din parter si mansarda inaltata izolatia fiind buna.
Suprafata construita de 7×12 cu caramida porotherm de 30cm.
Geamuri cu 7 camere si 3 foi de sticla.
Va multumesc,o zi buna.
Normal că se poate adăuga orice altă sursă de căldură.
Pot fi n surse de căldură. Adăugate oricând, oricâte.
Buna ziua.
Am o casa in Brasov cu amprenta la sol 84 mp (7×12) formata din parter si mansarda inaltata.
Casa e construita cu caramida porotherm de 30 cm si are izolatie de polistiren de 10 cm, iar la mansarda este izolata cu vata bazaltica, atat plafonul camerei cat si podul.
Instalatia pe care o am acum este formata din termosemineu de 30 kw (la care instalatorul a uitat sa imi monteze vana cu 3 cai) legata la un puffer tank in tank de 800/200 de litri cu o serpentina.
Am si 3 panouri solare cu tuburi vidate (20 tuburi pe panou) care sunt legate la serpentina pufferului asigurand incalzire boilerului de 200 de litri.
Incalzirea este prin pardoseala in toata casa, la etaj avand 4 termostate de ambient (3 dormitoare si o baie) iar la parter sunt 6 termostate de ambient.
Parterul este un open space bucatarie -living -hol intrare si o baie.
Incalzirea in pardoseala este realizata cu sistemul de la Purmo: placa cu nuturi 20mm si teava multistrat PE-XA de 16mm peste care a fost turnata sapa mecanizata.
La parter podeaua este din travertin iar la etaj parchet triplustratificat.
Suprafata vitrata e destul de generoasa la parter avand tamplarie de pvc cu 7 camere si 3 foi de sticla iar la mansarda geamuri de mansarda de la Fakro cu tamplarie de lemn si 2 foi de sticla.
Casa nu este locuita momentan.
As vrea sa montez o centrala cu gaz sau o pompa de cadura deoarece semineul nu este folosit prea des.
Momentan pentru ca nu este montata vana cu 3 cai dar si pe viitor ma gandesc la pretul lemnului.
Intrebarea este cum as putea sa montez centrala pe gaz sau pompa de caldura pentru a nu pierde beneficiile panourilor solare (am apa permanent din martie pana in septembrie la temperaturi de peste 40 de garde)?
Instalatorul mi-a recomandat o centrala pe gaz de 35 kw care sa incalzeasca apa din puffer pentru a nu pierde aportul panourilor solare (apa care asigura incalzirea si apa calda menajera).
Imi puteti da un sfat pentru cea mai buna solutie?
Va multumesc.
Da. Observ că ați mai scris un mesaj. Nu contează. Ok.
SIMPLU
1.
a. CT gaz 24 kW cu senzor exterior. Modulare tur fcț. de temp. ext. N-aș pune mai mare de 24. Mai mici nu sunt în Ro.
b. CT gaz fără legare la puffer. Va da energia direct casei. Deci, puffer by-pass-at.
c. Fără nicio vană de amestec. Fără nicio pompă suplimentară.
d. Iarna, solarele vor preîncălzi apa din boilerul de 200 litri. De aici pleacă în CT ca și apă rece. Rămâne ca CT să facă 45C de la 25..30C cât reușesc solarele iarna.
e. Vara, solarele vor face 50+C. Deci, CT se poate izola din robineți pt. acm.
a, d, e dacă va fi CT gaz cu preparare instantanee acm.
f. Nu CT combi = vă trebuie un al doilea boiler. Cea mai bună soluție = boiler 1 preîncălzire de la solare + boiler 2 încălzirea finală acm de la CT gaz.
Dacă folosiți în același boiler și solarele, și CT gaz = solarele nu vor avea aport deloc iarna, sau minim-minimorum. Că apa nu se stratifică în așa „hal”.
Adică, CT face 45C. Puțin probabil să fie jos doar 22C să pornească automatizarea solarelor.
2.
Pufferul îl veți folosi doar când puneți lemne în șemineu.
Termostatul de ambient nu pornește CT gaz atât timp cât e asigurată temperatura cerută de el.
3.
Pompă de căldură = face și răcire vara.
Încălzire/răcire = variantele 1a, b, c.
Pentru apa caldă folosiți varianta 2f.
PS
I. Pentru pompa de căldură v-aș recomanda un calcul de necesar de căldură riguros. Nu e tot una pompă de căldură de 6 kW, sau 12 kW.
II. Cea mai proastă exploatare: faceți cu CT gaz, sau PC 50..60C și acumulați în puffer, după care din puffer reduceți cu vana de amestec temperatura la 27C. Pierderi maxime prin puffer + eficacitate minimă CT, mai nasol pentru PC: COP 2/temperaturi ridicate versus COP 4+/tur sub 30C.
Buna, am vorbit cu dumneavoastra despre o incalzire in pardoseala la o casa de aproximativ 100 m patrati pe un singur nivel pereti de caramida plus izolatie de 10 finisaje cu parchet laminat mai putin baia si bucataria. Casa se afla in orasul Brad. As vrea un pret estimativ pt aceasta lucrare. Multumesc!
Salut Bogdan,
Am cumparat o casa(Duplex), 105m2 pe doua nivele si am nevoie de cateva sfaturi pentru incalzire. Casa este la gri cu instalatiile facute, fara CT, zidui din caramida poroterm 25 + polistiren de 10 exterior, podul va fi izolat cu 20cm vata. Constructor-ul a recomandat CT conventionala deoarece asa a dimensionat caloriferele.
– Dupa parerea ta, merita sa investesc intr-un Ariston Genus One 24? sau sa merg pe o centrala conventionala (Arka Poket 24 am auzit ca sunt foarte fiabile).
– Daca pun centrala in condensatie trebuie redimensionate caloriferele? Am citit prea multe informatii care aduc confuzie in acest sens.
– Crezi ca merita sa sparg sapa si sa pun incalzire in pardoseala? Ai vreo ideea cat m-ar costa aceasta “aventura”?
Multumesc.
Offf! Încep cu „merită?”.
Încălzirea în pardoseală aduce un confort optim.
–
Chiar ieri vorbeam cu un client.
Casă părintească renovată jumi-juma calorifere-pardoseală.
Spune: „Unde-i pardoseală 20°C super-ok, dincolo 22°C și ne e friiig.
Trebuia să fi făcut efortul, cum spuneai.”
–
Știu că sunt cheltuieli enorme. Io recomand răspicat pardo.
Dar, nu „e” banii mei.
–
1. Merită o CT cu puterea mică-mică. Condensul are loc primăvara și toamna. Chiar iarna când nu ger Bobotează.
Caloriferele sunt calculate pt. -18°C, dar Clujul are pe sezonul întreg sezon rece +7°C.
Adaptare meteo obligatorie = 1st confort, 2nd facturi, viață lungă instalație și planetă.
Pentru un apartament, Arca, da. Pentru case: nuuu convenționale.
2. Nu trebuie schimbate caloriferele. Trust me! N-am văzut în România ceva subdimensionat. Doar dezechilibrat hidra.
Am uitat sa menționez ca am centrala ariston clas one de 24. Se poate monta senzor de temperatura exterioara? Ca am si consum ddestul de măricel. Mulțumesc
CT Clas One 24 este destul de ok.
Nu cea mai ok pentru pardoseală.
Acceptă senzor. Cca 85 lei pe net.
Salut, Bogdane!
Ariston are o centrală dedicată pentru integrarea într-un sistem solar ce conține centrala, boilerul și panourile solare.
Este vorba de centrala GENUS ONE SYSTEM (doar încălzire).
De exemplu, conform schiței furnizate chiar de producător, poți construi un sistem solar ce conține
centrala GENUS ONE SYSTEM,
boilerul KAIROS MACC CD2 (2 serpentine) și
panoul solar KAIROS VT20.
Întrebarea mea este următoarea:
Este fezabil un sistem solar compus dintr-o centrală ARISTON ALTEAS ONE (încălzire + ACM),
boilerul KAIROS MACC CD1 (o serpentină) și
un panou solar KAIROS VT20?
Dacă da, este nevoie de o sondă solară adițională care să comunice centralei necesitatea comutării sau nu
a vanei cu trei căi pe circuitul schimbătorului de căldură secundar, în funcție de temperatura apei din boiler?
Dacă da, atunci cum poate fi conectată această sondă la circuitul electronic al centralei,
întrucât din schița circuitului electronic, deși conectorul apare prezent pe placă (marcat TNK),
el pare a nu fi și activ.
Specialistul de la Reprezentanța ARISTON mi-a spus că centrala se știe descurca și fără acel senzor.
Pot crede acest lucru, numai că în cazul acesta vana cu trei căi comută la orice deschidere
a robinetului pe apă caldă, indiferent de temperatura apei din boiler, cu consecințele de rigoare,
întrerupere încălzire, flacără, consum inutil de gaz și energie electrică.
Tu ce părere ai?
Mda!
Nu mai știu despre schema aia.
Nici catalogul nu-l mai găsesc.
Dar, simplu:
– Alteas va avea acea TNK legată.
– se va seta pe 50°C, de exemplu.
– boilerul se încălzește de la soare și gaz.
– atât timp cât soarele asigură 60°C, Alteas nu cuplează pe acm.
Mă rog, Alteasul va avea nevoie de un kit hidraulic ce conține și o pompă.
Dar, e varianta nu cea mai ieftină.
NTC-ul se poate înlocui c-un temrostat de imersie.
Pompa cu una ieftină de 200 lei, sau Grundfos de 450 lei. 😉
Același scenariu de mai sus.
–
Io n-aș da banii pe Kairos Macc și solare.
Solare = investiție imensă, antigel, intervenții,
se sparge vreun tub, șoarecii mâncă din cablu senzorilor.
Industrie, ce mai!?
–
Best call: recirculare acm cu o pompă de 5 Wați.
Baterii din gama eco: Kludi, Grohe etc.
Pe boiler, evident și o vană Esbe VTA320. Premiun dacă s-ar putea.
Esbe VTA = apă caldă menajeră = amestec apă fierbinte boiler + apă rece.
Alteas în cameră tehnică nu merită banii.
Genus = Alteas, cu vreo 1.200 lei sub.
Un Cube S Net = 690 lei, cca.
Cât vine vara gazul unei familii de 4 persoane? 50+ lei? Fix-pix.
–
Casa verde trucată bla-bla = solarele ulterior.
Fac io acel dosar trucat
Salut Bogdan!
Ce parere ai despre sistemul de incalzire in pardoseala Uponor Minitec?
Ati avut lucrari/proiecte cu tipul asta de incalzire?
Sunt constrans de inaltimea placa->usa si caut un sistem cu inaltime redusa.
Ai vreo recomdare de aceasta privinta?
Mersi.
Nu apuc să fac articolul pe tema asta.
Toate sistemele atipice sunt foarte scumpe.
Minitec Uponor, sau Speed Rehau etc.
Șapă lichidă, la fel, foarte scumpă versus cea obișnuită, uscată.
Plasă Buzău de 3..4 mm.
Se mai ridică. Din loc în loc se prinde cu bandă perforată, tip Hilti.
Șapă uscată de vreo 4 cm.
Țeavă 16, sau 17 mm.
Finisaj subțire.
De ex. parchet de la 4 mm +.
O idee mica. Poate ajuta la cineva. Merge foarte usor prinsa cu ciuperci polistiren. Sta plasa ca lipita. Eu asa am facut. Poate e de ajutor
Ok. Mersi.
O poză dacă se poate.
Contact
Imi pare rau dar poze nu am facut. Asta nu am citit.o pe aici inainte sa fac incalzirea, ca era chiar bine de faceam niste poze. Apropo , chiar buna ideea cu ceva reper de masura .
Eu am facut in felul urmator dupa ce am pus plasa sudata am dat pe capete, colturi, mijloc. . . Pe unde statea ridicata cate o ciuperca polistiren, acum in functie de cat e polistirenul de jos de gros , sunt si scurte. Am dat la imbinarea firelor plasei. Si am dat cumva in directii opuse dar nu tre multe. Si dupa ce am legat teava, pentru ca am facut cu teava de valrom si parerea mea e ca e mai rigida ca altele dupa cum am vazut. Pe unde s.a mai ridicat ( mai mult la curbe stranse ) am mai dat dupa peste teava, bineinteles usor sa nu apese tare teava pe plasa. Merge super, sincer sa fiu parerea mea ca arata mai bine spiralele decat cu capse, adica le-am putut lega frumos si la colturi numai ca e mai mult de lucru ca la capse.
Si mi.a mai dat cineva o idee, dar dupa ce am facut la mine . In loc de plasa de buzau sa fie plasa cu fir de 1.5 parca de la dede, brico etc 2×1 m ochi 5×5 cm e usor de manevrat si de lucrat. I-am facut la un unchi asa dupa. Merge super .
Poate sunt de folos cuiva care vrea sa faca pe plasa.
Si acum mai am o intrebare. La mine la centrala vreau sa schimb. Eu am termostate pe fiecare camera, dar acum am tot stat si m.am gandit eu cred ca alea consum cu actuatorii destul curent, chiar am luat acum o priza contor sa verific consumul pe tot ce e termostat ca alimentarea e una singura si pot verifica, dar oricum mai mult ca sigur ca va fi consum destul. Deoarece am facut proba cand actuatorii erau deschisi si centrala nu era pornita era oprita de mine si ei erau calzi deci a fi cald ala nu se traduce prin consum de 1x watt. Si am zis sa renunt la tot ce e termostat vazand ca ai aceleasi sugestii prin articole. Ce senzor are aristonul genus one de interior si cat mai simplu. Nu imi tre cu bombe si rachete. Nu net si altceva. Senzor interior si ce o mai fi. Ce.a mai simpla varianta . Imi poti da un sfat?
Referitor la consum electric vreau sa fac test 1x saptamana pe tot ce tine de automatizare si 1x saptamana pe centrala. Dar sigur ma mut pe senzor. Un sfat te rog, stiu ca e bun. 😉
Io aș pune senzorul exterior și unul interior legat pe CT.
Echilibrare hidraulică manuală, curba aleasă bine, corectată puțin de Cube = super ok.
Scuze , imi poti recomanda ce fel de cube sa iau. Mi.ar trebui un cube cu radiofrecventa , fara net si prostii.
Deci la centrala cu fir receptorul si in casa senzorul. Senzorul sa aiba sa imi vada temperatura si in rest alte cerinte n.am. nu programe si bla bla. Cea mai simpla varianta. Imi poti da niste nume, coduri, serii… 🙂 la ce am eu nevoie. Ca m.am tot uitat da nush care sa il iau… Mersi.
CUBE FĂRĂ FIR, 3319118 + RECEPTOR, 3319120
Programări orare se pot face din tabloul centralei. Dacă e cazul 😉
Buna ziua!
Pentru Constanța un sistem de încălzire in pardoseala la o casa P+1 100 m2?
Sistem Purmo, Rolljet 2,5 cm, fără camera tehnică:
cca 13.500 lei.
Buna ziua!
Am dori un proiect (pentru toNti) de incalzire in pardoseala pentru o casa parter, aprox 180 m2 incalziti si suport pentru dotarea camerei tehnice din subsol.
Am dori cazan “omnivor”.
Intrebarea de o mie de puncte:
cat dureaza pana la finalizarea proiectului (+ materiale)?
Va multumesc.
Cel mult 2 săptămâni de la comandă.
3..4 zile lucrătoare proiect.
Idem livrare.
Buna ziua!
Va intreb daca faceti proiectare nr calorifere si necesar de caldura, pt o casa in Pitesti?
Doar sa stiu cate calorifere, o centrala mai acatarii.
Montajul il fac eu.
Facem.
1 €/m².
Volumul de lucru e același ca pt. un proiect de înc. în pardoseală.
Raportul dintre coeficienții tehnici ai mesajului si capacitatea de întelegere a celui interesat, este excelent.
Asta trebuie spusă ezermeșterilor, instalatorilor OLX 🙂
Thx.
Salutare! As dori sa știu dacă teava folosita la încălzirea în pardoseala se poate folosi și la executarea instalației sanitare pentru baie (apa calda, apa rece)?
Purmo are PN 10 bari, pentru temperaturi sub 70°C.
Apa rece are 10..18°C. Acm ~44°. Deci, poate fi folosită pentru apă rece, caldă menajeră.
Fișă tehnică Purmo Pexpenta.