Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală

306 comentarii la „Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală”

1. Salut!
   Spui că ”ideal ar fi în distribuitor o viteză sub 0,15 m/s.” Există vreo metodă de a determina viteza apei în instalație? Vreun parametru din centrală care să indice? Centrala este un Ariston Clas One System 24 – deh! m-am luat după vânzător… alta ar fi fost alegerea dacă aș fi știut de topul de aici.
   Am făcut echilibrarea hidraulică din robineții de retur ai caloriferelor, respectând pașii din articol, doar că până la primul ”vuiet dat în cale” (pe care l-am surprins cu greu, cu un borcan pe post de prelungire a urechii) a fost nevoie să deschid foarte puține ture, astfel că cel mai deschis robinet nu e nici măcar pe jumătate deschis. Afectează asta cu ceva buna funcționare a instalației? Instalație cu calorifere și distribuitor – colector, fără debitmetre… știu, nu bun, da’ așa a dictat proiectantul și io nu știam informațiile valoroase ulterior citite pe acest sait, să mă opun vehement.

   P.S. Nu știu dacă contează feedback-ul cititorilor, dar informația din acest sait este aur curat pentru mine, un profan în materie de inst. termice și-ți mulțumesc pentru asta.

   Răspunde

   • Haha, tare chestia cu borcanul, idee bună!
     —
     Super simplu, viteza apei = debitul volumetric : aria secțiunii; m³/h : m² ⇒ m/h (m/s) unitatea de măsură a vitezei.
     —
     Cel mai dezavantajat (hidraulic) calorifer înseamnă că vorbim de un singur calorifer. Ăsta ar trebui să fie deschis 100%.
     Ar afecta că nu sunt deschiși pe maximul-potrivit când folosești pompa pe turație variabilă. Putere modulantă a pompei de circulație = economii de energie electrică. Când e pe turație fixă, nu contează cât sunt de deschiși toți robineții de retur ca energie; probabil, ar conta acustic.
     —
     P.S. Știu că pare aiurea în 2023, dar ne bucură maxim laudele (feedback-ul pozitiv) ale clienților, mai mult decât banii plătiți pe lucrări/proiecte. Evident, la fel ne bucură să știm că saitul e util pentru mulți alți oameni; mersi, deci.

     Răspunde

     • Înțeleg acum… fără debitmetru ca mine, mai greu de determinat viteza, dar nici n-are rost să-mi bat capul cu asta. O să deschid maxim returul de la cel mai dezavantajat hidraulic calorifer și, proporțional, celelalte retururi – Happy debit, happy pompă…
       De mare ajutor pentru echilibrare a fost parametrul 828 (modul cum se închide arzătorul) și 832 (să văd dacă returul vine în valuri sau lin). A fost la ofertă informația aici și io, hrăpăreț din fire, mi-am însușit-o imediat.
       Mulțumesc încă o dată.

       Răspunde

       • Mda, cam toți instalatorii (nu noi) pun un milion de termometre, manometre, debitmetre, senzori de aer, senzori de șapă etc. dar habar n-au ce să facă un acele informații.

         Răspunde

2. Salutare! Am observat că în diversele descrieri ale centralelor din gama ONE+, cei de la Ariston descriu o nouă funcție care, spun ei, face posibilă echilibrarea hidraulică direct din centrală. Spre exemplu pe pagina Ariston si în diversele pliante și broșuri apare următoarea exprimare pentru Alteas si Genus ONE+: Încalzire stabila si consecventa – Noul sistem de control al debitului aduce confortul la un nivel superior, asigurand o temperatura stabila in fiecare camera. De asemenea, în Manualul de instalare, la pag. 29, apare următoarea Notă: NOTĂ 2 – Funcţii de debit. Prin funcţiile de măsurare debit este posibilă verificarea circulaţiei în condiţii diferite. Funcţia debit ACM poate fi utilizată
   pentru a detecta obstacolele care reduc valoarea debitului în circuitul
   cazanului (adică din cauza înfundarii schimbătorului de căldură
   cu plăci). Mulţumită funcţiei debit ÎNC este posibilă efectuarea
   echilibrării hidraulice a instalaţiei de încălzire.
   Am vazut ca și în Mod configurare expert (pag 29 din Manual) au apărut câteva opțiuni noi gen: Debit ÎNC sau Referința debitului ACM. În schimb, în tabelul cu Parametrii fiecărui meniu individual (pag 30 – 35 din Manual) am observat doar adăugarea unor parametrii noi pentru diagnostic (nu au valori reglabile asociate).
   În concluzie, întrebarea mea pentru tine este: ai idee ce este această posibilitate de a realiza echilibrarea hidraulică a instalației prin intermediul noii funcții introdusa de Ariston odată cu gama ONE +? E chiar reală, sau doar chestie de marketing? Oare are legătura cu pompa de recirculare cu capacitatea crescuta de la 5 mc/h la 7,5 mc/h.? Și nu în ultimul rând: aș putea oare să înlocuiesc pompa de 5,5 cu cea de 7,5 mc/h la centrala mea Genus One System de 35 Kw cumpărată în august 2022 (cred că puțin înainte de apariția și la noi a centraleleor din gama ONE+)? Mersi!

   Răspunde

   • Excelentă întrebare, perfect potrivită pentru mine, expert în hidraulică, sorry pentru lipsă modestie.

     Io tot spun și repet la nesfârșit prin site: fără materie cenușie și biceps umane cam greu ca vreun echipament, automatizare etc. să facă echilibrare hidraulică/termică singure.

     Dacă Aristoana aia ar face echilibrare hidraulică singură, ar fi cea mai jmecheră centrală termică evăr. În următorii 1000 de ani nu va exista așa ceva. Cum să facă echilibrare, când nu acționează deloc în câmp, adică pe întreaga instalație? Cum să știe centrala aia ce buclă de î.p. sau calorifer nu are debit suficient?

     Da, într-adevăr, automatizările learning de câmp de tip sMatrix de la Uponor văd temperaturile în mai multe puncte (termostate) și acționează niște actori = actuatoare care închid/deschid circuite. Dar și astea învață timp de vreo lună și tot nu reușesc să facă echilibrarea făcută de om; iar când inerția termică este mare, î.p. în șapă groasă, placă de rezistență, se încurcă maxim. Cu cât inerția termică ar fi mai mică, spre zero, hai că ar face ceva decalare de confort în timpi foarte scurți.

     Explic:
     materie cenușie umană = văd niște informații, știu ce să fac cu ele;
     biceps uman = umblu cu mânuța la niște robineți, niște chestii din instalație.

     Ce face Aristoana?
     Arată debitul volumetric m³/h, litri/min, cum face și o PdC Hyundai.
     Închid toate caloriferele, las doar unul deschis pe maxim tur+retur, citesc debitul 1.
     Îl închid pe ăsta, deschid următorul calorifer, citesc debitul 2. Șamd, citesc debitul n.
     După ce știu toate debitele: obturez toate caloriferele (separat, cu restul închise) astfel încât să fie debitul cel mai mic din cele n debite citite.
     ¯\(°_o)/¯ Simplu ca bună ziua.
     Idem dacă ar fi vorba de încălzire în pardoseală. După ce fac echilibrul hidraulic, pot ajusta pentru cel termic după câteva zile când observ mici diferențe între încăperile/zonele clădirii.
     Problema echilibrării de mai sus = fără pași î.p. (sau calorifere) corect dimensionați degeaba fac echilibrarea hidraulică pentru că nu va fi și termică; chiar dimpotrivă, pot avantaja și mai mult un living cu același pas de 10 cm, gresie, vreo 40m².

     Răspunde

3. Salut. Multumesc!
   Am aplicat pentru instalație cu radiatoare ceea ce mi s a potrivit din informații – presiune mica, temperatura (cea mai) mica (aplicabila), imbunatatatire/adăugare IZOLARE anvelopa, ECHILIBRARE.
   Rezultat: ECONOMIE și CONFORT.
   DAR, încă nu am schimbat sursa de caldura. + (de fapt minus, fără adaptare meteo). Am un monstru de centrala conventionala de 31kW (sa ducă, la Nasaud e frig, casa e mare – exagerz, medie, oricum, nu buncăr, nu hală), Pmin declarat 8,8. Nu am obținut nimic cu Ttur setata sub 35gr (“nu face fata centrala” – prea rapid urca apa la temp setata și, real, nu face fata). La cât “poate”, clar nu pot evita cicluri on/off la câteva minute. Obs pt ACM e extra.
   Acum, te rog sa mi spui dacă raționamentul este corect (pe baza a ceea ce am citit). Cu monstrul și 4-5-6 grd afara ziua și 0-1-2 noaptea:
   1. Daca centrala funcționează 1′ din 4′, înseamnă că imi trebuie si “da” (de luat ia ceva mai mult, ca are randament prost, mai ales la temp mica/medie) 2.2kwh/h (într o zi merge 6h și sta 18). La funcționare 24/24, o sursa care “stie” Pmin mic, ar fi suficient (decât) 1.47kwh/h (2.2 : 1.5 – factor corectie, ca merge 6h)?
   2. Dacă merge 1′ și urca agentulH2O la 42grd (setat 40) si in min 1+3 când repornește H2O-ul circulant are 30grd (asa citește centrala), pot aproxima Ttur mediu (necesar) la 33-34 grd?
   (3). Dacă 1 adevarat și 2 adevarat, atunci cu PdC, la situația de 0-6 grd afara, temp constanta în casa (22+), necesar termic 1.5 kWh/h și 33-34-35 in insta, în final casa ar consuma energie cât un PC?
   P.S. am cerut “rationament”. De fapt “e” mai multe.
   P.P.S. ma bate tare gândul spre o PdC split (fara freon în insta, rămâne și monstrul pt cele 2 sapt la -15 + ACM). Nu am găsit pt Immergas Magis pro 4v2 Pmin. La Ariston Nimbus 50S am găsit Pmin 1.5; Hyundai split 4kw nu găsesc la comercianti.

   Răspunde

   • 1. Top CT gaz.
     2. Schimb CTgaz cu PdC, amortizare?

     Răspunde

4. Buna

   Am făcut echilibrare,
   am doua distribuitoare casa pe 1 nivel.
   Nu reușesc să ajung la 22 grade. Plus că temperatura are fluctuații. Sra activat.
   Temperatura joasa , curba 0.7. Făcut setările la centrala. termostat setat 24 grade.
   Nu merge non stop centrala . Ce pot face ?

   Răspunde

   • Cred că termostatul e defect. Ar trebui să încerci fără termostat, pusă înapoi puntea la TA1. Sau, firele termostatului scoase și unite. Caloriferul de pe afișaj trebuie să fie încadrat într-un chenar.

     Răspunde

5. In legatura cu echilibrarea hidraulica a caloriferelor la apartament, robinetii de retur la mine sunt la fel cu cei de pe tur…iar pe retur nu se aude niciun vuiet de apa cand il inchid si il redeschid….

   Răspunde

   • Robineții de retur sunt de tip 2-în-1: închidere + reglaj debit. Cei de tur sunt doar închis-deschis.

     Răspunde

6. La o casa cu P+E+M, incalzire in pardoseala si distribuitor pe fiecare etaj, 70 mp utili pe fiecare, am urmat sfatul tau si am dat jos grupruile de amestec de la fiecare distribuitor inca din primavara…centrala genus one 24kw system inca nu am folosit o pentru caldura as vrea sa fac echilibrarea hidraulica si:
   1) pot face aceasta avand senzorul extern deja montat pe centrala?
   2)cum fac sa “urce” apa de la parter la etaj, sa obturez turul si returul principal al distribuitorului de la parter, ca sa nu mai colecteze toata apa?

   Răspunde

   • Cu etajul și mansarda închise, echilibrezi parterul. Idem etajul și mansarda.
     Apoi, deschizi P, E, M. Din robineții principali, închizi P sau E sau M mai mult sau mai puțin.
     Nu e obligatoriu ca pe parter să fie debite mai mari.

     Răspunde

     • salutare bogdan!
       inca ma chinui cu echilibrarea si setarile centralei genus one..
       in cazul in care aveti “proiecte” in zona brasovului, crezi ca mai poti/puteti ajuta in acest sens?

       Răspunde

       • Am răspuns și pe mail, cu scuzele de rigoare, nu avem timp, nu avem oameni suficienți pentru reglaje șamd; reușim să mergem la propriii noștri clienți.

         Răspunde

   • Rog ajutor modificare sistem incalzire. As dori ca sistemul sa functioneze cat mai economic dupa curba climatica. La vara voi schimba probabil configuratia, adica voi elimina grupurile de amestec, pompele de circulatie de pe fiecare nivel (oare imi va afecta debitul necesar?), acutoatoarele, pufferul si pompa de dupa puffer. Dar pana atunci, as dori ca in aceasta iarna sa gasesc o solutie provizorie de functionare economica, dupa curba climatica.
     Am situatia urmatoare:
     1. ÎP la parter si etaj (170mp) facut in urma cu 3 ani dupa cum a crezut instalatorul: pe ambele nivele distribuitoare cu grupuri de amestec, pompa de circulare, actuatoare electrice si termostate in fiecare camera.
     2. PDC instalata in urma cu 2 luni de alt instalator, dupa cum a crezut vanzatorul: se pare ca am instalat inutil puffer si pompa suplimentara de circulatie.
     3. Exista fire trase intre distribuitoarele de la parter/etaj si PDC de la subsol, dar nu sunt facute legaturile electrice intre ÎP si PDC.
     Eu m-am ”gandit” sa fac urmatoarele:
     a. setez robinetele termostatate de pe fiecare distribuitor la 50 grade, ca sa nu se faca amestec intre tur si retur
     b. desurubez actuatoarele, astfel incat sa ramana permanent deschise. Oare pompele de circulatie vor mai functiona?
     c. pun termostatele de camera pe 30 grade
     Voi anula astfel interventia termostatelor de camera? Pentru ca pompa de caldura sa furnizeze necesarul de caldura dupa curba meteo.
     Multumesc pentru ajutor.

     Răspunde

     • 0. Punctul zero = trebuie să ai încredere în ce spun: pompa de circulație din PdC va face fațăăă. Vezi Pompa nu duce?
       Bun, să spunem că ai încredere. Începem cu pasul 1.
       —
       1a. Ce PdC este? Sau, ce pompă de circulație are PdC?
       1b. Ce pompă este după puffer? Trebuie să le știu puterea (Q și H pompare).

       Răspunde

       • Ma așteptam să fiu înștiințat pe mail ca am primit raspuns, de aceea am întârziat.
         1a. PDC este Midea v12w/d2rn8, 12w, trifazata. Pompa integrată scrie în manual ca are Water pump head de 9 metri. Nu găsesc Q
         1b. Pompa suplimentara de dupa puffer este DABEVOSTA3,80/180X1″1/4M230/50-60-E2.
         Am găsit acestea pe net:
         Inaltime de pompare maxima: 8 m
         Debit Maxim: 4,2 M3H M3H

         Răspunde

         • Probabil, nu era bifată căsuța cu notificare pe mail.
           —
           Mersi, trebuia să știu care din pompe e mai mare. Cea din PdC e mai mare, plus că are un traseu scurt și avantajat hidraulic. Ok.
           —
           0. Actuatoarele și capii termostatați GPA dați jos (sugerez), sau să fie deschise maxim.
           1. Oprește PdC să nu-i funcționeze pompa de circulație.
           2. Scoate din priză pompele din GPA-uri.
           3. Pornește pompa DAB pe maxim = Curbă constantă cea mai mare, III.
           4. Pe debitmetrele distribuitoarelor ar trebui să observi debite, indiferent de valoare, chiar sub 1l/min. Mă aștept să existe circulație prin buclele de î.p. Poți încerca cu etajul închis ⇒ vezi debite mai mari pe parter.
           5. Pornești PdC, implicit pompa sa. Vei observa o mică scădere (probabilă) a debitelor din distribuitoare. Dacă e așa ⇒ obturezi robineții tur, retur dintre PdC și puffer; estimez cel puțin 45° fiecare rozetă, tur și retur. Dacă pompa DAB primește comenzi de la PdC, trebuie să sari peste pasul 1.

         • Fac asta diseară, când ajung acasă. Pe etape, înțeleg. Functionare dupa curba meteo înseamnă comunicare electrică între distribuitoare și PDC? Eu am înțeles că nu. Dar din disperare, am chemat un automatist miercuri seară sa faca legăturile (firele sunt trase). Zic sa nu-l mai chem, poate reușim amândoi sa o facem. Sau îl amân deocamdată. Mulțumesc mult pentru atenție.

         • Un automatist nu va promova niciodată compensarea meteo, ci comenzile on/off. Sau, cel puțin, eu n-am întâlnit.
           —
           Compensarea meteo n-are nicio legătură cu vreun senzor din casă (interior). Se referă doar la temperatura exterioară, în funcție de asta și curba aleasă, se va seta automat o temperatură de tur. Verzi curbe adaptare meteo. Curbele se aleg manual, deci curba potrivită va fi prin încercări, nu există o regulă universală, depinde de sistem î.p., izolații termice, geamuri, temperatura vrută în casă șamd.

       • Pun POZE, nu stiu daca trebuie sa acord si permisiuni la Google photos, sa-mi spui daca se deschid.

         Răspunde

         • Pozele se văd foarte bine.
           —
           Să înțeleg că: actuatoarele sunt date jos și pompele GPA scoase din priză?
           Va trebui dat jos și capul termostatic, cel de sub pompă, așezat orizontal.
           —
           Cum spuneam, pompa de recirculare din PdC este foarte mare, Q=1,82m³/h, o umilește pe pompa DAB de pe puffer ⇒ trebuie să obturezi robineții tur+retur dintre PdC și puffer, încearcă să faci un debit volumetric de cca 0,5..1m³/h. În poze, debitele buclelor de î.p. sunt mici, mici sau zero.

         • PS Pe acel grup poți mici amestecul, vezi un video YouTube Purmo.
           Pe treapta cea mai mare (treapta 5) merge cel mai mult debit de la sursă. Atât timp cât ar merge și pompa GPA, amestecul nu se poate elimina.
           —
           

       • Am pus de trei ori la comentarii rezultatul obtinut, dar vad ca nu sunt afisate. Pozele le-am pus dupa si vad ca le-a acceptat site-ul. Dar cealalta postare, nu. Iti explicam acolo ce am facut si ce am obtinut in urma indicatiilor primite.

         Răspunde

       • Rog verifica postarea mea pentru aprobare. Am trimis-o de 3 ori incepand cu ieri seara. Era inainte de pozele pe care le-ai primit deja. Continea rezultatul incercarilor. Multumesc

         Răspunde

         • Îmi pare rău pentru mesajele scrise și neprimite pe site. Nu știu care ar fi motivul, nici nu depistez o problemă tehnică.

         • Aceasta era postarea neprimita:
           Intr-adevar, automatistul vrea sa ma convinga ce bine este sa ai supercontrol si zice de ce vreau eu in mod gresit sa incalzesc tot volumul de apa, din toate circuitele, conchide ca voi avea un consum mai mare. Desi nu sunt de acord cu el, nici nu stiu sa il contrazic, am zis ca decat sa ma chinui sa o fac sa mearga dupa curba climatica, fara nici un rezultat, avand in vedere “hardware”ul “”complex” si inutil din distribuitoare, atunci mai bine sa finalizez un on/off corect (prin stabilirea comunicatiei intre regletele din distribuitoare si PDC) pentru a putea trece aceasta iarna.

           Am facut ce ai zis si nu prea iese.
           1. am desurubat actuatoarele, doar capetele de plastic, armaturile metalice au ramas in rampa comuna. Imi inchipui ca aceasta inseamna retur circuite complet deschis.
           2. initial am pus pe 50 grade capul termostatic al GPA, vazand ca nu se intampla cele descrise de tine, apoi am desurubat complet partea de plastic, la fel armatura metalica a ramas.
           3. am scos din priza alimentarea regletei, care alimenteaza pompa din GPA si actuatoarele.
           4. pe ambele etaje
           5. nu am inchis nici pompa DAB de dupa puffer, nici PDC-ul. Deci mergeau amandoua in tandem.
           6. Debitmeterele s-au ridicat in sus, semn ca nu exista circulatie.
           7. am inchis etajul. Degeaba. Nu este circulatie la parter.
           8. Pompa din PDC si DAB arata ca merg, una pe afisajul PDC si cealalta are ledul aprins. Nu am mai cautat manualul DAB, ca sa o pun pe III. Daca trebuie neaparat, sa-mi spui, sa citesc in manual. Eu am zis ca mergand impreuna ambele, ar trebui sa plimbe apa. Dar nu se intampla.
           8. Am inceput apoi sa manevrez levierele de tur si retur de dinaintea pufferului, la 45 grade. A inceput sa se tureze pompa din PDC. A scazut debitul afisat de PDC (de la cca. 1,45 la 0,85mc/h). M-am dus la distribuitoare, nimic, fara ciculatie.
           9. Am coborat siguranta din tablou a pompei DAB. S-a oprit DAB-ul dar s-a stins si semnul de “play” al pompei interioare. Instalatorul PDC mi-a zis ca pompa DAB este comandata de catre PDC printr-un releu. Nu imi prea clar, dar banuiesc ca merg numai si numai in tandem.

           11. Nu prea am respectat succesiunea zisa de tine, pentru ca mi s-a parut important doar aspectul de a simula eliminarea GPA, prin demontarea capetelor termo si actuatoarelor si inchiderea pompelor din GPA. In timpul manevrelor nu am oprit pompele din subsol, asa cum ai zis.
           12. mie mi se pare ca nu functioneaza din cauza acelor GPA. Daca pompa din GPA este oprita, eu nu vad cum sa fie circulatie intre bara de tur si cea de retur. Din constructia lui la exterior si mie mi se pare ca GPA-ul asta le amesteca. Iti trimit un link cu el: https://youtu.be/3tiq4RvWiAU
           Mai da-mi te rog o speranta! Multumesc

         • Bun, să punem pompele GPA în priză + reglate pe cea mai mică viteză fixă = obligatoriu.
           1. Toate actuatoarele jos + capul termostatic de reglaj GPA jos + reglaj amestec pe treapta 5 (cum am spus într-un comentariu anterior).
           2. PdC reglată pe 40°C, temperatură apă fixă, constantă, fără temp. cam. activată (parametrul 5.2 = NU).
           3. De data asta, obturează robineții tur+retur dintre puffer și instalație, astfel încât temp. tur PdC-puffer = temp. tur puffer-instalație.
           4. Urmărește cca 15 minute temperaturile distribuitor tur și retur (mâna pe inox). Evident că pe tur nu vei simți 40°C cât face PdC.
           5. Ar trebui să aștepți câteva ore să se simtă căldura în casă.
           —
           Dacă va fi cald, totul ok, de pe acum aș face: jos toată instalația aia super-complicată de automatizare și GPA-uri din cutii distribuitor. În toată zona folosită a casei va fi aceeași temperatură prin echilibrarea hidraulică. Dacă, într-adevăr, există o cameră deloc folosită, poți face automatizare de câmp = 1 termostat + unu..două actuatoare doar pe acea cameră, fără nicio comandă către PdC.

         • Ok pana la punctul 2. Am pus pompele GPA pe turație minimă constanta, pentru asta am fost nevoit să deschid la 35 grade toate termostatele (dacă termostatele sunt închise, pompa gpa nu primește curent).
           Nu știu cum sa egalizez temperaturile descrise mai jos:
           “3. De data asta, obturează robineții tur+retur dintre puffer și instalație, astfel încât temp. tur PdC-puffer = temp. tur puffer-instalație.”
           Cum controlez dacă sunt egale, cu mâna?
           Te rog uită-te din nou pe pozele mele și observa cum este montat pufferul. Cineva zicea ca ar fi trebuit pus în serie doar pe retur.

           Altceva: ce sa verific atunci când pun mana pe inoxul din distribuitoare? Și acolo trebuie sa ajungă egale în testul nostru?

         • 1. Nu e chiar farmacie, temperaturile să fie aproximativ egale. Da, la mână e ok. Mâna pe un metal tur PdC-puffer și tur puffer-instalație.
           2. Despre scheme hidraulice vorbim în altă temă. Există și varianta de care spui, vezi scheme cu butelie/puffer.
           3. Pe inox-tur să se simtă cald, pe inox-retur se va simți mai rece, logic. Asta confirmă că merge căldura prin țevile de î.p.
           4. După pasul 3, poți încerca diferite temp. tur PdC: 25..30..35°. Apoi, ar trebui echilibrarea hidraulică.
           —
           Este mult mai dificil să combat prejudecăți/păreri decât când omul lasă de o parte terțe păreri și merge pe mâna mea. Nici n-are rost să facem un mix între n-șpe păreri, nu mai iese nimic. Dacă o variantă n-a fost ok, păi, o abandonez, zic io.

         • S-a facut cald in toata casa, cum ai zis, cu temperatura tur fixa de 40 grade. Actuatoare si capete termostatate GPA demontate. Mi-am dat seama ca nu era nevoie sa deschid toate cele7 termostate, ci doar cate unul pe etaj, ca sa primeasca pompa curent.
           Intrebare 1: apa poate circula prin pompa GPA, daca nu este alimentata cu curent? As fi fericit ca apa sa circule prin bucle, fara sa se mai invarteasca degeaba aceasta pompa. Ca doar pompa PDC am zis ca face fața la toata casa. Daca n-ar merge pompa gpa m-as putea lauda ca merg la modul cel mai economic (curba METEO ”curata”)
           1.a: daca aceasta pompa ramane pe turatie minima, avand in vedere ca este de dorit debitul mare prin bucle, la un frig mare, va fi suficient acest debit mic?
           Intrebare 2: vana aceea de amestec, care regleaza debitul, am pus-o pe 5. Dar in video se dau doua exemple: daca este cazan pe lemne, se alege 5 iar daca este centrala pe gaz se alege 3. Oare la PDC, nu ar trebui ales zero? Eu inteleg ca la zero nu mai face nici un amestec si asta dorim.
           Intrebare 4: cum oprim pompa de dupa puffer, DAB? Consuma mult.
           Intrebare 5: raman cu robinetii tur si retur de dupa puffer inchisi la 45 grade, sau a fost doar pentru testare? Am uitat sa-ti spun, ca la mâna, asa cum ai zis, turul dinainte de puffer avea temperatura egala cu turul de dupa puffer, dar egala si cu returul de dinainte de puffer. Returul de dupa puffer era rece.
           Intrebare 6: gata, asta este totul? Revin acum la functionare dupa curba climatica? Dupa ce in prealabil, voi incerca si cu 30 grade/25 grade temperatura fixa, bineinteles cu caldura mai putina dar sa se vada circulatia.
           PS scuze daca ti-am dat senzatia ca vreau sa fac mix. Eu nu sunt sigur ca inteleg bine ce imi spui, ca nu inteleg prea bine scopul si mijloacele, si atunci ma gandesc ca din fata calculatorului, tu ai putea omite ceva de la mine de pe teren. Iti multumesc mult sincer pentru efortul de a iti imagina ce se intampla cu instalatia mea si pentru timpul pierdut.

         • 0. Uită-te la Cât consumă clienții noștri. În octombrie, noiembrie încălzesc casele cu doar 100..200..W putere absorbită. Păi, alții consumă numai cu automatizarea GPA+actuatoare+termostate+cable = 200W la care se adaugă consumul principal = compresor și ventilator PdC.
           1. Noro, io nu spun degeaba că GPA-urile și automatizarea complexă, complicată, de prins urechile (cum ai tu și tot restul României) sunt degeaba. GPA-urile fac debit mare că, de fapt, învârt degeaba turul și returul buclelor, nu turul și returul de la sursa de căldură. Deci, nu te stresa dacă este un debit mic, dar în întregime preluat de la sursa de căldură (în cazul tău PdC).
           2. Eu văd că pe treapta 5 face turul mai cald spre bucle, deci mai mult debit de la sursa de căldură. Mă rog, cum nu montăm GPA-uri, nu le cunoaștem toate detaliile, nici nu ne interesează, le sfidăm total. Când e cazul vreunui client, citim manualul acelui produs și gata.
           3. Văd că pe treapta zero se întoarce retur mic spre sursă, deci mai mult recirculă tur+retur bucle î.p., nu sursă de căldură. Și, apropo, ăla e cazan antic, adică fără modulare, fără să poată face el singur temperatură joasă șamd. Mi se par bucă fină cei de la Purmo, sunt corecți că n-au pus o PdC super modernă și jmecheră, ci un cazan antic stativ, hehe.
           4. Vezi concluzia.
           5. Da. Cred c-ai nimerit echilibrarea hidra între înainte și după puffer.
           6. Vezi concluzia.
           7. Nu îmi imaginez instalația ta, lucrez de 27 de ani în domeniul ăsta, pe hidraulică încă n-am văzut vreun inginer să mă depășească (nu-s prea modest, da). Îmi este foarte simplu și comod să înțeleg orice instalație hidraulică, mai ales una simplă de î.p. într-o casă de om.
           8. Concluzie: date jos GPA și automatizarea aia complexă. Aș fi propus să plece și pufferul, dar mi se pare o PdC mult supradimensionată pentru casa ta. Pufferul te ajută toamna, iarna blândă, primăvara. Te rog, fă-ți timp și citește despre De ce nu puffer. Aș sugera să faci schema hidraulică cu pufferul ocolit când nu e nevoie de el, observ că n-ai citit schemele hidraulice din linkul comentariului anterior. Cred că dacă vei citi cu răbdare articolul Hyundai – montaj, reglaje, setări, vei înțelege mult, mult mai bine ce-i cu căldura asta, confortul, eficiența șamd.
           —
           Te rog să revii doar după ce citești absolut tot ce-am propus.

         • ok. Multumesc mult. Voi citi si voi deveni expert 🙂
           Jos GPA inseamna demontare, ce pun in loc? Exista kituri de inlocuire sau apreciaza instalatorul ce fittinguri ar fi necesare? Distribuitoarele, adica barele rămân, doar ca se desurubeaza actuoatoarele.

         • Paragraf GPA dat jos.

         • Am apucat sa citesc doar articolul GPA dat jos. Cred ca il fac singur in weekendul acesta. Multumesc enorm.
           Desi n-am citi si restul, te rog să-mi spui ce se întâmplă de merge mult PDC.
           Am revenit aseara la curba climatica, am ales curba propusa, 4 sau 5. Actuatoare demontate/pompa GPA pe minim/capete termostatate deschise maxim/vana amestec pe 5. Dimineață am gasit cam multa caldura in casa iar compresorul mersese 4 ore si mergea in continuare. La distribuitoare 27-28 grade. A mancat cam 10kw azi-noapte, plus alti 10kw ieri, ziua, cu temperatura fixa de 30 grade! Inainte sa incepem actiunea, lua 7-10kw, pe curba climatica, cu etajul 1 inchis. Am redus curba de caldura dar tot nu se opreste. Am fost nevoit sa-i dau off de pe touch screen, apoi repornire. Parea ca a adormit PDC si nu mai gandeste. Deci un restart., ca la windows. Astfel, dimineață, cand am plecat de acasa, am reusit sa opresc compresorul.
           Nu mi-ai raspuns la intrebarea daca raman obturati 45grade robinetii de la puffer-PDC (tur si retur). Nu stiu daca raspunsul acesta ar veni citind articolele despre puffer, pana citesc, pana compilez, pana aplic…
           Ce crezi ca este?
           Multumesc mult

         • 1. Vezi Consumă mai mult PdC că merge 24/7?
           2. Ți-am răspuns: lasă-i obturați pe acei robineți.
           3. Repet, insist: citește absolut tot. Îți va fi mult, mult, mult mai simplu dacă înțelegi. Altfel, putem vorbi la nesfârșit pe mesajele astea.

         • Ok. Nu este vorba de mers 24 ore. Cred că am făcut ceva greșit, 13kW in 6 ore! O găsesc câteodată pe rezistență. Și acum. Sper sa aflu.

     • Deocamdata foarte dezamagit de Midea 12kw, cumparata la recomandarea vanzatorilor de la Romstal, cica dupa suprafata casei, de 170mp. Puterea minima nu scade sub 5-6kw, indiferent de temperatura exterioara. Sa zicem ca acest consum mare ar fi determinat de izolatia casei, desi eu o consider buna, nu perfecta. Ce ma nemultumeste este ca PDC nu merge continuu, asa cum ar trebui, dupa curba climatica. Si nici caldura nu am cine stie ce, 18-19-20 grade, in functie de camera. Am reusit ieri sa demontez GPA de la parter si sa pun in schimb doua racorduri metalice. Actuatoarele sunt desurubate. Etajul este inchis din coloane.
       Am incercat pe curbele 4 si 5: consum mediu zilnic 15kw, foarte mult, nu?
       Urmatorul pas era sa elimin si pufferul+pompa suplimentara DAB, ca sa elimin amestecarea cu apa rece.
       Dar spuneai tu ca mai bine ar fi sa-l pastrez, in conditiile in care PDC este mult supradimensionata, cu legarea turului direct la instalatie, cu rezultate doar pe toamna/iarna blanda.
       Trebuie sa chem un instalator pentru asta (bypassul se face pe cupru) si cred ca nu gasesc repede pentru o lucrare asa marunta. Am citit toate subiectele recomandate. De mai multe ori. Nu gasesc info despre obturarea robinetilor de la puffer. Nici despre ajutorul pufferului in cazul pdc supradim+toamna/iarna blanda. Despre obturarea robinetilor din zona puffer sunt confuz fiindca nu stiu care varianta este buna: a. obturare tur+retur puffer-instalatie sau b. obturare tururi atat spre instalatie cat si spre pdc. In urma cu cateva zile am vorbit despre ambele variante dar nu am inteles care a varianta a fost doar pentru probe si care definitiva. Stiu ca mi-ai mai raspuns la o intrebare similara insa nu stiu acum ce sa mai suspectez dupa rezultatul slab prin eliminarea GPA. Deasemenea, la tur puffer-instalatie sunt doi robineti: inainte si dupa pompa DAB, care se obtureaza? Daca obturez si mai mult, este vreo sansa sa obtin PDC cu mers cat mai aproape de dezideratul “mers continuu pe turatie mica”?

       Răspunde

       • 1. Nu știu la ce bypass te referi.
         2. Obturare robineți pentru a obține aceeași temperatură pe tur PdC-puffer și tur puffer-instalație. Adică, să învârți ușor de robineți. Temperaturile nu trebuie să fie perfect egale. Nici nu pot face un curs de hidraulică pe comentariile astea, sorry.
         3. Probabil, nu înțeleg io: ai dat GPA jos, iar rezultatele atât de confort cât și de consum sunt slabe, proaste? Mai slabe, mai proaste decât înainte, când era GPA-ul sus?
         4. Dacă suspectezi că aș fi incompetent sau că sugerez ceva să ai confort și consumuri mai proaste, departe de mine gândul să oblig oamenii să scrie aici pe sait, există mii și mii de firme și instalatori.
         5. Nu avem timp să deranjăm toți clienții să le cerem consumurile lunare; dar, poți verifica cât consumă o mică parte din clienții noștri.
         6. Mersi.

         Răspunde

         • 1. bypass=suplimentar, ocolirea pufferului pe tur, conform schemei recomandate/interesante dintre schemele prezentate la comentarii.
           2. sunt 5 robineti in zona puffer (4 plus 1 dupa pompa). Nu stiu pe care cu care sa invartesc. Obtinerea aceleiasi temperaturi ma gandesc ca este posibila in mai multe combinatii de cate 2 robineti, dar este posibil ca o combinatie gresita pe care as alege-o eu, sa conduca la alt efect negativ, cum ar fi o reducere a debitului sau altceva.
           3. Consumul si frecventa pornirilor pare la fel inainte si dupa. Cea mai mare problema pare a fi PDC supradimensionata, dupa nepriceperea mea.
           4. n-am zis asta.
           5. citisem deja “cat consuma clientii nostri” , tocmai de aia sunt dezamagit ca al meu este departe
           6. eu multumesc si scuze pentru timpul consumat

         • 1. Ok. E vorba de schema asta ⇒ nu mai e cazul de obturare a vreunui robinet; debitele pompelor de circulație și pufferul își fac treaba singure.
           2. Vezi 1.
           3. Ori PdC mai mică, ori puffer mai mare.
           4. Scuze, am interpretat greșit cuvânt suspiciune.
           5. Mda, nu avem timp să le cerem reviews, feedbacks, of! Sper pe viitor.
           6. Cu plăcere, niciun timp consumat.

7. Bună seara,
   Am un distribuitor Ferro cu 12 circuite pentru încălzirea în pardoseală, cu debitmetre care nu au rotita de închis/deschis. Problema cu debitmetrele e că numai jumătate dintre ele se închid de tot, la celelalte învârti dar nu se închid sau deschid. După echilibrare am in jur de 1 l/min cu excepția celor 2 bai care au 1,5 l/min.

   Ce e de făcut? Se pot înlocui cele defecte?

   Răspunde

   • N-am montat niciun distribuitor Ferro, deși am câștigat 2 buc la ceva tombole (întâlniri instalatori). Da, se pot înlocui acele debitmetre. Distribuitorul are filete interioare de 1/2” universale, nu e obligatoriu de la Ferro. Google it.

     Răspunde

8. Buna ziua,
   M-am lovit de o problema si nu stiu cum sa-i dau de cap:

   – Am incalzire in pardoseala cu centrala Ariston de 24KW care a functionat toata iarna pana acum doua saptamani cand am gasit centrala cu codul de eroare 1P4 si zero presiune, am reincarcat cu apa de la retea dar in doua zile ajunge iar pe zero presiunea.
   – Am inchis turul si returul de sub centrala, presiunea nu scade.
   – Am inchis turul si returul de la distribuitor iar turul si returul de sub centrala le-am lasat deschise, presiunea nu scade.
   – Am inchis si lasat inchis fiecare circuit in parte din debitmetru si robinetul de retur sa imi dau seama care circuit are probleme ajungund sa am toate circuitele inchise dar tot scade presiunea, practic acum robinetele de tur si de retur de sub centrala sunt deschise, robinetele de tur si de retur de la distribuitor sunt deschise iar toate circuitele (14 la numar) sunt inchise dar tot pierd presiune.

   – Ce mi-ati recomanda sa mai incerc / fac sa-i dau de cap la aceasta pierdere de presiune?
   – Daca, sa zicem, am un circuit care pierde presiune, cum aflu in ce punct pierde presiunea?
   – Se poate sa mai fie aer pe circuite si sa tot trebuiasaca sa completez cu apa? La inceput am facut aerisirea fiecarui circuit in parte pana nu a mai iesit aer.

   Multumesc anticipat.

   Răspunde

   • Se pare că distribuția nu pierde. Ar trebui un instalator să facă probă de presiune pe fiecare circuit în parte. Presiune de probă 4,5 bari minim.
     Nu aș ști altă sugestie.

     Răspunde

9. Salutare! La capitolul echilibrare hidraulica calorifere, la pasul 1 ai spus, citez “Centrala termică trebuie să meargă pe căldură. Cere cu termostatul 30ºC! Alege pe tur 35..45 grade. Toate caloriferele deschise.” , ca mai apoi, citez “Simultan, în-același-timp-deci, deschizi toți robineții tur, o cameră e mai caldă, alta mai rece? Mai închizi din retur unde e cald, mai deschizi unde e rece.” . Deci cand ne apucam de echilibrare, caloriferele au robinetii tur si retur deschisi la maxim, de ce mai apoi spui sa deschidem robinetii tur in acelasi timp, daca ei erau deja deschisi? Multumesc

   Răspunde

   • Mersi de observație. Cred că mă gândeam la robineți cu cap termostatic. Am corectat, link spre paragraf.

     Răspunde

     • S-a facut lumina! Si la fel de cald in toate camerele

       Răspunde

       • Super.

         Răspunde

10. Bună ziua, întrebare:

    Am o cameră din toată casa unde este circa un grad diferență față de celelalte camere, deși am făcut echilibrare, prin ea trecând două circuite și prin fiecare circuit trecând 1.5 l/min (e un dormitor unde jumătate de dormitor e un circuit, iar celălalt circuit e dormitor + bucată dintr-un hol mic) și deși celelalte circuite sunt la 0.5 l/min sau mai puțin, tot nu se încălzește bine. Această cameră este situată la mansardă în partea N-V.

    Ca să încerc să echilibrez cât mai bine mansarda, pot închide de tot circuitele de la parter + port prosoapele și să încerc o echilibrare doar pe etaj și după să închid etajul ca să echilibrez și parterul? (Să fac întâi echilibrările izolat P și M și mai apoi să fac echilibrarea una față de cealaltă? Sau e bine de făcut împreună?)

    Răspunde

    • Aș face cu toată instalația în funcțiune, parter și etaj. Aș obtura puțin toate circuitele în afara celor două. Chiar dacă vor fi 0,3..0,4 l/min. Bănuiesc, este același pas în toată casa, ca urmare echilibrarea hidra e destul de greoaie. Da, poate fi așa mare diferența de debite 0,2..0,3 l/min în living versus 1,8 l/min în acel dormitor. Presupun, cu 2 pereți exteriori, parchet destul de gros și geamuri cu suprafață mare (ușă balcon = consolă de beton afară = pierderi prin conducție).

      Răspunde

      • Ai bănuit foarte corect, acea camera are 2 pereți exteriori + un perete comun cu un pod care nu este încălzit, neavând nici izolație față de dormitor decât peretele de cărămidă în sine și în acest moment arată că sunt 14 grade în condițiile în care afară sunt -3 (deci și pe acolo este o pierdere). Parchetul e de 8mm, dar într-adevăr există balcon destul de mare chiar, deci instant pierderi, deși balconul este izolat și el cu polistiren. Pasul din păcate e la fel în toată casa, plus camere care au câte 2 circuite, unul pentru jumătate de cameră și unul pentru cealaltă jumătate de cameră plus un hol (nu știu de ce așa a gândit-o instalatorul când proiectul era altul dar de acuma nu mai am ce face)

        Răspunde

        • Da, cu greu, dar se poate face acea echilibrare hidraulică. Oricum, e singura soluție. Nu va fi rezolvare din termostate = confort alternat, adică toată casa se închide, devine prea caldă, apoi căldura ar merge toată prin acel dormitor. Cu curaj, trebuie obturată toată casa. În plus, mă aștept să trebuiască ridicată puțin (3..5°) temperatura agentului termic.

          Răspunde

          • Bun, o sa fac treaba si o sa revin cu un update. Teama mea este ca urcatul temperaturii va creste si puterea pe care o va folosi centrala, implicit costuri mai mari la facturi. Momentan tine ok in 2-3kw.

          • Păi, evident, de la 14° la 22° dormitorul, probabil, cere putere de la 400 W la 800 W. Zic.

11. Sistemul Rehau NEA Smart 2.0 il cunosti ? E asemanator ( daca nu identic ) cu Uponor Smatrix .
    Sint curios ce parere ai de sistemele astea doua , dar mai ales de Rehau NEA Smart 2.0

    Răspunde

    • Automatizare propusă de noi = proiect tehnic, pași calculați, echilibrare hidraulică, sursă de căldură potrivită (nu supradimensionată), senzor de exterior și un senzor de interior, gata. Vorbesc de case de om locuite 24/7, inerție termică imensă î.p. în șapă, nu de hoteluri, birouri, săli de botez și încălzire uscată, ușioară.
      Nu am montat Nea, dar dacă e ca sMatrix = ok pentru cei care chiar n-au niciun confort (ba saună în livingul de 36 m² cu gresie, ba peșteră în dormitorul de 12 m² cu parchet), au celebrul-pas-de-10-cm peste tot, nu folosesc defel robineții de reglaj hidraulic, sursa de căldură (clar supradimensionată) + GPA-urile dau temperatură veșnic aceeași de 50°C etc.

      Răspunde

      • Rehau NEA Smart 2.0 functioneaza cu modulare PWM.
        On/off – PWM (bandă proporțională)
        PWM = Pulse Width Modulation
        Termostate Histerezis PWM TPI OpenTherm
        Ce parere ai de termostatele cu PWM ?
        Sint mai bune Opentherm sau Learnig Thermostat ? TPI ? Sau alte modele ?
        La pagina #28 in documentul .pdf de mai jos:
        NEA SMART 2.0 Service Manual

        Răspunde

        • Luk, pe mine mă întrebi?

          Răspunde

          • Da.
            Si sistemul Uponor Smatrix Pulse tot cu PWM functioneaza.

          • Luk, din site, cred că se observă că sunt anti-automatizări de prins urechile. Bun, pentru pas-de-10-cm-peste-tot, fără reglaje hidra, toate circuitele deschise maxim, acest tip = ok, aduce un confort superior acelorași sisteme fără existența Smatrix.
            Da, sunt on/off = histerezis sau PWM.

          • Si sistemul Uponor Smatrix si Rehau NEA Smart 2.0 trebuie echilibrat hidraulic ( manual ) , fiindca automatizarea asta nu realizeaza echilibrarea hidraulica.
            Stiu ca esti anti automatizare de prins urechile . Si sint de acord cu tine.
            Doar ca nu tu nu realizezi decat incalzire in pardosea.
            Nu proiectezi instalatii gen : “mixed circuit” , adica si incalzire si racire cu acelasi circuit si cu aceeasi pompa si cu vane de amestec ( ESBE )
            Pentru circuitele mixte ( incalzire/racire ) cu vane de amestec ( ESBE ) si cu senzori/termostate care masoara si umiditatea , nu doar temperatura , se foloseste automatizare tip Smatrix sau NEA Smart 2.0 ( sau alta marca de automatizari )
            Dar echilibrarea hidraulica e necesara oricum , si si senzorul exterior.

          • Smatrix face auto-balance = echilibrare hidraulică. Încă se laudă că fără ajustare umană, adică fără să umble omul la robineții de reglaj (debitmetre).

            Hmm, Luk. Noi folosim cu succes și răcirea. Simplu: aceeași instalație, temperatura pe tur nu mai mică de punctul de rouă. Vara poate fi 15..16..18 (19)°C. Aceeași adaptare meteo și funcționare continuă 24/7, același confort superior, aceeași temperatură sub talpă 23..24°C; 25..26°C în aer, aceleași economii, aceeași combatere a poluării.

          • “În cazul funcționării în regim de răcire, umiditatea aerului din încăperi determinată de termostatele de cameră și punctul de condensare calculat în baza acesteia joacă un rol important.” Rehau downloads
            La partea de racire termostatele NEA Smart 2.0 masoara si umiditatea relativa din aer , pe langa temperatura , si calculeaza punctul de condensare.

          • Luk, look at this text: dacă Nea nu e OpenTherm, cum controlează temperatura agentului termic, apei, dată de sursa de căldură? Din ce-am citit pe fugă, NEA știe folosi 3 vane de amestec. Înseamnă că sursa va face agent foarte-foarte-rece vara, sau foarte-foarte-cald iarna, să merite acele amestecuri (similar Esbe sau alte simple automatizări). Este ok, însă, cred că nu e la îndemâna omului cu o casă de 140 m² să seteze, să aleagă intervale PWM, monitorizeze, asigure mentenanță șamd.

            Textul tău e decupat de aici: Reglarea temperaturii pe tur a încălzirii și răcirii prin suprafețe se poate efectua cu ajutorul modulului NEA SMART 2.0 U, într-un sistem existând posibilitatea de a avea 3 circuite mixte. Parametrizarea reglării temperaturii pe tur se efectuează cu ajutorul unor seturi de parametri predefiniți, selectați automat în baza sistemului definit (încălzire prin pardoseală, răcire prin planșeu…). Temperaturile pe tur sunt adaptate în funcție de necesități, pe lângă valorile caracteristice ale temperaturii exterioare se va lua în considerare și necesarul de energie pentru încăperile individuale, determinat în baza modului de operare (operare în regim normal, în regim redus sau în regim de absență) și a temperaturilor reale din încăperi. În cazul funcționării în regim de răcire, umiditatea aerului din încăperi determinată de termostatele de cameră și punctul de condensare calculat în baza acesteia joacă un rol important.

            NEA mai spune: Temperaturile din încăperi sunt reglate prin deschiderea ventilelor distribuitorului circuitelor de încălzire pentru o perioadă de timp definită, în funcție de temperatura măsurată de către termostat și de temperatura de referință (procedura Modulației Impulsurilor în Lățime, MIL).

            Mersi oricum, cu ocazia asta, mă pun și io la zi, că pe la prezentări, io merg direct la vodcă, nu la tehnologiile futuriste.

            PS
            Punctul de rouă îl văd instantaneu pe iPhone 13 sau Google Pixel 6. Pompele de căldură ale clienților noștri deja se adaptează meteo cu senzorii din fabrică: exterior + interior. Și, apropo, ~toate PdC au și super-senzorul-de-umiditate interior. Uneori, chiar intră pe dezumidificare automat, dacă omul are chef să seteze așa.

          • Reglarea încălzirii/răcirii wireless/BUS cu modul U (modul universal de extindere) pentru circuit mixt Pagina #29 in documentul .pdf de mai sus , pozitia #11 in schema : Senzor de temperatură (tur, retur )

          • Da, exact ce spuneam de 3 amestecuri pe care le poate gestiona.

          • Concluzie : NEA 2.0 va seta cu ajutorul vanei de amestec ESBE o temperatura pe tur in functie de curba de incalzire/racire aleasa , in functie de senzorul (NTC 10K) exterior si in functie de senzorii tur/retur NEA 2.0 montati pe tur/retur , iar automatizarea NEA 2.0 va deschide sau inchide fiecare ventil de pe fiecare circuit din distribuitorul IPAT cu ajutorul actuatoarelor , o bucata de timp in functie de termostatul de interior de pe fiecare zona a NEA 2.0
            Gresesc ? Sau am inteles bine ?

          • E ok. Evident că pot avea 3 regimuri de temperatură într-o clădire de industrie: birouri, hală producție, hală depozitare etc. În casă de om, n-aș calcula 3 regimuri. Mă rog, fiecare proiectant face cum are chef.

          • Da, bine ai înțeles. Ce trebuie înțeles e așa: de ce modulează în funcție de exterior? Hmî? Asta-i întrebarea. Să mențină temperatura cât mai constantă în casă, impulsurile de închidere-deschidere să fi cât mai lungi. Chestie pe care noi o obținem cu o automatizare de zero barat lei, moca, gratis și fără niciun consum electric (pompe, servomotoare, actuatoare, afișaje, cable șamd): CT gaz sau PdC + senzor de exterior, sau termostatul ia temperatura de pe net, gata. Simpluuu.

          • Cu automatizare NEA Smart 2.0 sau Smatrix , chiar daca centrala pe gaz are Tmin >30C ( ceea ce tu nu recomanzi pentru incalzire in pardosea ) , va functiona in segmente de timp mai scurte sau mai lungi pana atinge Set Point-ul de pe termostatul de zona , si apoi se va opri.
            Abordarea poate fi de doua feluri : constant , la relanti , cu Tmin = 20C pe tur , si la putere minima , pentru timp indelungat.
            Sau : Tmin >30C , pentru segmente de timp mai scurte , pana se obtine Set Point-ul , adica temperatura dorita setata pe termostat.
            Intrebarea care ramane e : care abordare va genera un consum de gaz mai mic ?
            Abordarea cu functionarea constanta la Pmin pentru timp indelungat ?
            Sau abordarea cu putere mai mare decat Pmin , dar pentru segmente de timp mai scurte decat in primul caz cu functionare constanta indelungata ?

          • Scuză-mă, dar întrebarea nu e de site-ul ăsta. Pfui! De ce pompele de căldură au inverter? De ce în UE pompele de căldură aer-apă, aer-aer (aer condiționat) fără inverter sunt interzise? Că e mai bine blană-stai, blană-stai? Of, of, dle Luk.

          • Te referi ca obtii mentinerea temperaturii interne din casa in mod gratuit in sensul ca folosesti doar : CT gaz sau PDC + Senzor Exterior NTC/PTC de 2 lei + Termostat intern modulant + echilibrare hidraulica.
            Fara nici o alta automatizare : regleta , actuatoare etc.
            Doar ca asta e valabil doar pe partea de incalzire.
            Pentru racire in pereti sau tavan deja ai nevoie de ceva automatizare ( mai ales daca ai centrala pe gaz si doresti si racire prin recircularea apei din fantana , sau a unui circuit de tevi tip colector montat in pamant )
            Daca ai PDC aer-apa si partea de racire poate fi rezolvata prin la fel de simplu ca si incalzirea , fara nici o automatizare suplimentara .

          • Da, fără răcire pereți, tavan, pare-se că pardoseala face față și răcirii. Mda, casele moderne cer mai puțină energie pentru încălzire, dar, în același timp, și pentru răcire. Și, da, decât să bag atâția bani în țevi prin pereți și tavan + automatizările care costă cât termopanele, mai bine izolez casa ca lumea = energie mică-mică pentru încălzire & răcire.
            Chestia aia cu pământul mi se pare cam aiurea mie, dar, mă rog, propria-mi părere.

12. Marea dezinformare despre consumul de gaz e legata de ce anume scrie în buletinul rezultat din analiza gazelor arse. Eu am pățit-o cu cei de la ARCA – in PIF era trecut randament centrala de 90%, iar în raportul de la analizor era 74%. Chemați un inginer de service SERIOS, PROFESIONIST, care sa va măsoare cu analizorul randamentul centralei:
    – EFF (eficienta combustie sau randament centrala) trebuie sa fie mai mare de 90%; eu aveam 74% !!!;
    – O2 – concentratia de oxigen – trebuie sa fie 3 – 5%; eu aveam 18% !!! – deci EXCES de AER;
    – CO2 – concentrația de CO2 măsurata în gazele arse – trebuie sa fie intre 9 și 10%; eu aveam doar 2%, deci gaze nearse si 25% din gazul de la Distrigaz era aruncat direct pe cos;
    – LAMBDA – trebuie sa fie intre 1 si 2.5; eu aveam 6 !!!, adica super exces de aer;
    – qA (pierderi datorate gaze arse) – trebuie sa fie 7 – 9%; eu aveam 26% !!!, gaze nearse aruncate direct pe cos…

    Răspunde

    • CT gaz fără condensare nu pot avea randamente de peste 90%.

      Răspunde

      • Era vorba si de cele in condensatie; lungimea cosului, nr. de coturi, exces sau nu de aer, reglaj cos pe aspiratie sau evacuare, etc. In concluzie – in RO nu se fac asemenea reglaje sau in foarte putine cazuri…

        Răspunde

        • Chiar discutam c-un amic ing. service cum se chinuie uneori pentru a face parametrii în limitele recomandate. Nu cred că majoritatea ignoră.

          Răspunde

13. Salut Bogdan,
    Am cateva nelamuriri referitoare la incalzira in pardoseala, mai precis la echilibrarea hidraulica imi da cu virgula, sunt necunoscator in domeniu.
    Locuiesc la casa P+etaj, eu locuiesc la etaj la parter alta familie dar incalzirea este comuna. Fiind o casa mai veche, au fost probleme cu centrala si acum doi ani am schimbat si centrala si distribuitorul de la etaj iar apartamentul meu de 80mp nu se incalzeste, am temperaturi aiurea( la parter este ok). Am incercat sa fac echilibrarea hidraulica dar ceva nu merge. Am 6 circuite pe care le-am deschis complet si debitmetrele si robinetii de retur. Deschise coplet am 3,5 l pe 5 circuite iar pe unul 5 l (asta fiind holul).
    intrebarea mea este cum fac echilibrarea?
    debitmetrele trebuie sa arate toate la fel cand sunt echilibrate?
    trebuie reglat ceva si din retur?
    Multumesc.

    Răspunde

    • Debitele sunt foarte mari. Cred că ai grup de pompare amestec. Debitele sunt egale când pașii sunt calculați, dar, mă aștept să fie pas de 10 cm peste tot. Deci, te vei ghida după temperaturile din încăperi. Deschide maxim toate buclele, începe să obturezi unde e mai cald. Cred că te va ajuta textul din echilibrare î.p. pe scurt. Heh, nu e foarte scurt nici textul ăla.

      Răspunde

      • Multumesc pentru raspuns, am sa inerc si revin.
        Da, exista grup de pompare.

        Răspunde

        • °◡°/

          Răspunde

14. Super !!! Felicitări pe întelesul tuturor (de la isteți – la dobitoci) !!!!!

    Răspunde

    • °◡°/

      Răspunde

15. Salut,

    Am un sistem de incalzire in pardoseala fara grup de pompare, este folosita doar pompa de la centrala. Tevi Purmo, distribuitor Ivar, actuatoare purmo si termostate ptr fiecare camera tot Purmo. Centrala Protherm Lynx 24kw.

    Am incercat sa fac o echilibrare hidraulica dar mi se pare ceva ciudat. Sunt vreo 2 circuite per distribuitor, care chiar daca le inchid, tot apare pe debitmetru un debit de 1.5l sau 2l. Mi se pare foarte ciudat.

    Ceva sfaturi?

    Multumesc,
    Remus

    Răspunde

    • Ar trebui comparate retururile cu celelalte bucle (deschise). Dacă sunt calde, înseamnă că nu închid 100% nici debitmetrul (indicatorul), nici returul (actuatorul). Pot fi defecte; se pot înlocui. Totuși, cam mare coincidență: 4 circuite * 2 robineți să nu închidă 100%. Dacă sunt reci (retururile) = sunt blocate pe poziția 1,5 l/min, se scot și se curăță (probabil, a fost murdară apa de umplere).

      Răspunde

      • Multumesc de raspuns!

        Cateva intrebari:
        1) Acele debitmetre, se pot scoate fara sa fiu nevoit sa bag iar apa in instalatie? Sau cum se procedeaza pentru curatare?

        2) Ptr echilibrare hidraulica, e suficent sa pun termostatele pe 30 de grade ca sa fie toate actuatoarele deschise? sau trebuie musai date jos. In cazul in care trebuie date jos, cum stie centrala ca “cer” caldura?

        3) Stii cumva la centrala Protherm Lynx de 24Kw cum as putea face setarile publicate de tine ptr Ariston? evident meniul este diferit, probabil si codurile. Am incercat sa caut un manual de instructiuni online dar nu am gasit. Ma intereseaza in special setarea ptr pompa de circulatie a apei. Nu stiu cum este setata acum si din ce am citit pe aici ar trebui sa fie pe 100%, nu?

        Multumesc,
        Remus

        Răspunde

        • 1. Apa nu se scoate deloc. Se închid robineții de separare tur, retur. Se deschide robinetul de golire retur, iese apa până atinge presiunea atmosferică, sub un litru cred. Se pot scoate debitmetrele. Vei observa tija blocată.

          2. Termostatele cer căldură, nu actuatoarele. Pot fi date jos (sugerez) sau lăsate – deschise de termostate.

          3. Hmm, habar-n-aș avea. Pompa e cu turație fixă, mă aștept. Dar, nu cred că permite setările alea. Iar, puterea doar de service cu șurubelnițe se poate regla.

          Răspunde

16. Salut, pentru a face echilibrarea hidraulica la ipat cu centrala pe direct fara niciun termostat este acelasi procedeu? Cu ce temperatura pe tur ar trebui sa incep?
    Multumesc!

    Răspunde

    • Echilibrarea se face chiar fără niciun termostat, niciun actuator aplicat. Pompa centralei trebuie să fie pe maxim = cerere de căldură, arzătorul merge = deci, probabil, 30..35..45°.

      Răspunde

      • Am inteles, revin cu o intrebare legata de debitmetre: Ar trebui sa incep cu toate deschise la maxim? Apoi sa le ajustez in functie de temperatura dorita pe fiecare incapere, corect?

        Răspunde

        • Corect. Așa, ar fi direct echilibrarea termică să-i spunem.

          Răspunde

          • Pompa centralei ar trebui sa fie mereu pe 100%?

          • Noi așa setăm, pompa centralei 100%, turație maximă mereu. Are 42 W. Toamna devreme, primăvara, când arzătorul se oprește, pompa sare pe 20%.
            Pentru un apartament, casă de sub 100 m², poate fi 75%, valoare minimă a turațiilor maxime.

          • La centrala Viessmann Vitodens 100w-25kw singurul mod de a tine pompa centralei mereu pe turatie 100% este de a scoate firul pwm de pe ea (asa scrie si in manual fara a genera nicio eroare). De cand am facut asta au crescut debitele pe circuite dar si presiunea pe instalatie de la 1.5bar la 1.6bar cand ipat functioneaza, recent am dat pe off ipat si am lasat doar apa calda menajera presiunea ajungand la 1.8bar. Este prea mare presiunea sau nu afecteaza. Multumesc!

          • În casă P+E înălțimea instalației e de aproximativ 4 metri = 0,4 bari. Presiune de 0,8..1 bar = ok. Presiune mică = îmbătrânire și mai lentă a instalației. Reglaje temperatură, presiune.

17. Buna ziua.
    Multumesc pentru articolele si explicatiile care fac mai usor de inteles pentru cei neavizati chestiunile de ordin tehnic.
    Am urmatoarea intrebare:
    Sistemul NEA Smart 2.0 de la Rehau este similar sistemului Uponor Smatrix?
    Va multumesc.

    Răspunde

    • Mi-ar plăcea să am un răspuns categoric și pentru automatizări (extrem de multe pe piață). Mi se par incredibil de complicate pentru om, chiar pentru noi inginerii de instalații. Cred că o scurtă facultate de automatizări n-ar strica.
      Cu Rehau Nea Smart 2.0, o firmă de mentenanță poate face diverse ajustări. Din cât am citit manualele, echilibrarea hidra o fac actuatoarele BALANCE 24 sau 230 V – nu UNI, nu MINI – care au senzori de temperatură tur + retur. Firma de mentenanță poate alege un Δt diferit pe fiecare circuit dotat cu actuator BALANCE. Nu confirm, nu sunt sigur, însă nu am văzut să aibă learning (învățare) unitatea centrală. Am să întreb Rehau. Revin (sper) cât de curând.

      Răspunde

      • Multumesc.
        Da…mai complicata situatia decat achizitionat, montat, bagat in priza si gata, rezolva singura treaba.

        Răspunde

18. Salut! Incep prin a spune ca nu am cunoștințe in domeniu dar am citit, am tot cautat si mi-am facut cateva idei. Speta este urmatoarea: Într-un apartament cu 3 camere(2bai) am 7 calorifere si vreau sa le racordez in bucla Tichelmann. Pot sa revin cu bucla Tichelmann imediat pe sub teava de retur? nu prea am spatiu sa fac un “cerc” complet in tot apartementul. Multumesc!

    Răspunde

    • Da, ar fi a 3-a țeavă în zona caloriferelor.
      Însă, 7 calorifere pot fi echilibrate destul de ușor fără Tichelmann.

      Răspunde

      • Indraznesc sa mai intreb…citind informatiile de pe site, am văzut ca esti in lucru la un nou clasament de CT…imi poti recomanda o CT care sa deserveasca un ap. de 3 camere 70mp cu ACM la bucatarie si 1 baie. Intreb acest lucru pentru ca deja ma hotarasem la Ariston Alteas One Net 24 dar poate intre timp a apărut altceva mai bun la aceeași bani. Multumesc!

        Răspunde

        • Încă nu știu ceva mai ok în România. Alteas-ul va rămâne prima mea recomandare.

          Răspunde

19. Salut Bogdan,
    Te-am felicitat pt. că datorită articolelor tale am ales CT de 24 kw și foarte bine am făcut, te felicit și pt. informațiile cu echilibrarea hidraulică și anticipat pt toate informațiile de pe acest site, ești cel mai tare!!!
    Am făcut echilibrarea, mi-a luat vreo 2 zile de strâns și desfăcut la robineții de retur, însă minunea s-a întâmplat, avem temperaturi aproape egale în toată casa, parter + etaj, nu mai este saună în prima cameră și peșteră în ultima, asta după ce mult timp ne-am gândit că o fi centrala prea mică, mai punem o pompă, mai luăm o aerotermă, un calorifer electric, etc.
    Dacă datorită ție au ajuns celelalte “saituri” să mi se pară mie, unul fără vreo pregătire în acest domeniu, amuzante cu sfaturile lor, uneori inepte – pt temperaturi echilibrate în toate camerele, e necesar să-ți pui termostat și robineți termostatați – e mare lucru!
    O să revin cu comentarii pe partea de setări centrală, până atunci să auzim numai de bine!

    Răspunde

    • Am cereri de intrat în tot felul de grupuri facebook, whatsapp. Cu scuzele de rigoare pt. aroganță: n-am ce căuta acolo.
      Danke \^o^/ nu pentru laude, ci pentru împărtășire. Mă bucură să știu că informațiile din site ajută, pe cât mai mulți sper.

      Răspunde

20. La “Echilibrare hidraulica calorifere” ce înseamnă închizi/redeschizi “BUTUCUL” ??? Că mai jos scrii de “robinetul tur” și “robinetul retur … “Butucul” ce este ???

    Răspunde

    • Butucul se află doar în robinet retur. Paragraful despre butuc.

      Răspunde

21. Buna ziua,

    Puteti sa-mi spuneti va rog, de ce la o casa cu parter si mansarda, cele 2 calorifere din mansarda necesita aerisire saptamanala ? cele de la parter nu.
    Multumesc.

    Răspunde

22. Buna seara, as dori niste sfaturi in legătură cu o problemă!  La parter am montat de curând un grup de amestec si pompare de la TECEfloor. La etaj *este un grup de la HERTZ  cu pompă WILO !  Separat funcționează corect fiecare, dar când funcționează împreună la parter se răcește  TURUL de la intrarea in pompă!  O sugestie?!

    Răspunde

    • S-ar putea ca pompa de la etaj să fure debitul parterului. Reglată pompa etaj pe o viteză mai mică, iar parterul pe o viteză mai mare. Dacă pompele nu permit alegerea vitezei, obturați robineții distribuitorului de la etaj, 45° sau chiar mai mult, cu curaj.

      Răspunde

23. Am observat ca la caloriferele la care am redus din retur partea de jos ramane rece. E normal? (calorifere de 90 cm inaltime)

    Răspunde

    • Da. Ar trebui ca toate caloriferele să aibă cam același retur (temp.).
      Important este să fie confortul dorit în acea încăpere, nu să fie returul cald.

      Răspunde

      • Din moment ce partea de jos e mai rece la unele, e clar ca nu are cum sa aiba cam aceeasi temperatura de retur ca unul care sa incalzeste de sus pana jos. Nu?

        Răspunde

        • Așa este. Dar, din robineții de retur putem da cât debit vrem pe fiecare calorifer dintr-o instalație. Caloriferele mai calde jos = obturate cu curaj.

          Răspunde

24. Salut, te rog un raspuns la urmatoarea problema teoretica: se dau 3 calorifere pe 3 laturi ale unui patrat. CALORIFERUL 1 este cel mai apropiat de centrala ,3 cel mai indepartat( 20 m).Se pot lega in bucla Tichelmann incepand de la caloriferul 3? Ce diametu este optim pe tur?Este bine sa izolez tevile de tur daca merg cu o centrala in condensare in 50 cu 30 si 20C la interior? Multumesc .

    Răspunde

    • 1. Tichelmann începând (tur) cu caloriferul 3 = bucla pe tur, nu retur = DA. Ideea de bază, lungimi = tur + retur C1 = tur + retur C2 = tur + retur C3.
      2. Pentru 3 calorifere (și de 2 m unul) m-aș duce cu cupru 15, PPR 20, PEX 16. Zic.
      3. Ne aș izola țevile = împrăștii căldura puțin = confort. Le izolez în spații tehnice, încăperi neîncălzite ș.a.

      Răspunde

25. Salut Bogdan ! Am mai scris,dar nu găsesc postarea, nu a apărut. No problem, fac rezumatul rezumatului. Era defecta placa electronica a centralei, de asta nu puteam sa fac nimic, acum merge ok, am apa pe tur setata la 31 grade, în meniul 828 turul are 31 ,returul 27. Totuși consumul de gaz instant este 4kwh. Cum îl dau mai jos? Oare este o problema faptul ca am calibrat gazul având buclele obturate (inainte , cu placa defecta aveam 0.5, 0.2, 0.8, debitul).cam care ar fi valoarea debitului , generalizand, având în vedere ca teava este de 16 mm, lungimile variază între 45 și 70 cea mai lunga. Pot scoate 2kwh constant?

    Răspunde

    • Comentariul anterior
      Suntem în ianuarie = cea mai mâncătoare de gaz lună din an. Nu mi se pare mult 4 kW. Depinde de mărimea casei, izolație. Probabil, încă e regimul tranzitoriu = urcă temperatura în casă. În staționar = temperatură constantă, menținută doar = consumul cel mai mic. Oricum, puterea minimă a lui Genus 30 kW = cca 3 kW.

      Răspunde

26. Salutare tuturor ! Ct Ariston
    genus one 30 kw. Problema : fac echilibrarea hidro, am 2 distribuitoare (parter și mansarda), 16 circuite în total, 8 sus 8 jos, lungime circuite între 48 cele mai scurte , la bai și 70 cele mai lungi
    Problema : incerc sa setez centrala sa meargă pe tur la 30…32 grade….nu reușesc sa o fac sa meargă mai mult de 3 min cred, întra în post circulare. Am obturat debitmetrele mult, gen 0.2, 0.4, tot același rezultat (încălzește turul repede, apoi intra în post circulare ). Ma gândesc ca circulare apa prea repede, nu stiu ce sa zic, nu ma pricep. Am setările făcute asa cum sunt aici, consumul ajunge cam la 3kwh la o temp de 35 grade pe tur, diferența tur_rerur în parametrul centralei este cam de 5 grade. Ce sa fac sa pot da pe temperaturile mai joase? Mulțumesc!

    Răspunde

    • Sunt făcute setările centralei?

      Răspunde

      • Da Bogdan, sunt făcute exact ca în tabel. Eu totuși cred ca încălzește prea repede apa și intra în post circulare…..nu stiu ce sa zic .

        Răspunde

        • Debitul volumetric (m³/h) e bine să fie mare. Nu obturez nimic fără rost. Verificat: puterea de pornire și puterea de la care centrala se pune pe 0 kW, 828 în meniu.

          Răspunde

27. …

    Răspunde

    • Da. Mi-am permis câteva zile libere. Scuze întârzierea. De fapt, ne-am propus să începem lucrul în 11.01.

      Răspunde

28. Buna Bogdan.
    Am o intrebare. Daca avem automatizare Smatrix de la Uponor,mai trebuie facuta echilibrarea hidraulica la incalzirea in pardoseala?

    Răspunde

29. Buna Bogdan.
    Am și eu o întrebare. Am văzut ca recomanzi automatizarea de la Uponor Smatrix. Mai trebuie făcută echilibrarea hidraulică dacă este Uponor ?

    Răspunde

    • Da. Io aș face acea echilibrare manual. Chiar cu Smatrix, n-aș folosi orare pentru zona folosită 24/7. Sau, diferențe mici-mici, 0,5..1°, între temperaturile confort și economic.

      Răspunde

30. Salutare tuturor ! Problema : Incalzire pardoseala, 2 distribuitoare cu 8 canale fiecare (parter si mansarda), Ariston Genus one 30 kw (asta e 🙁 , trebuia de 25, m-am luat dupa niste meseriasi dintre cei enumerati de Bogdan). Am incercat sa echilibrez , dar am cateva necunoscute, una ar fi cea mai nasoala si anume : nu merge sa echilibrez din bucla de retur pentru ca nu exista un robinet care sa mearga inchis, sunt doar actuatoarele, care dupa ce le dau jos ramane varful robinetului ala , dar care se poate inchide sau deschide cu ajutorul unor capacele gen dopuri care se infileteaza si reduc debitul pe retur. Mai merge facuta vro echilibrare in aceste conditii?daca da, cum? Mi-au mai ramas doar debitele acelea in litri de pe tur. Am incercat sa fac CT sa mearga cat mai mult timp, nu reusesc. Am setat 30 grade pe tur, merge 20 secunde si intra in post circulatie. Setarile sunt facute in centrala intocmai, conform celor spuse de Bogdan. Intru la info, 828 si acolo centrala imi arata inainte sa se inchida cam 3 kw, temp tur 30 grade, retur 23, am pompa setata in mod CO. Dupa ce se opreste centrala, scade temp apei relativ rpd, se duce in 25, porneste arzatorul 15kw…creste apa pana al 30 apoi post circulatie. Nu reusesc sa o fac sa mearga non stop. Ce e de facut? Daca a mai fost cineva pe aici cu problema asta, va rog sa ma ajutati cu un raspuns . La mine, la Galati, sunt numai prosti.
    PS Nu am alte accesorii gen grup de amestec sau altele, Casa este P+M , amprenta 85 m, Teava care a intrat , 480 m parter, 470 mansarda.
    Va multumesc anticipat !

    Răspunde

    • La mine la Galați, hehe! Că parcă…
      Aș propune așa:
      1. Optim. Sus nu există niște căpăcele cu găurele de imbus? Ar fi robineții de reglaj.
      2a. Schimbat distribuitorul. Chin.
      2b. Alt chin-chin: pus robineți de 3/4 cu semiolandez (niplu redus 3/4*1/2) prinși pe distribuitor. Tăiat un mic tronson de țeavă. Conectorii de 17*3/4 prinși pe robineți.
      Unui hotel i-am pus flexibile de apă 1/2, PN20, Tmax 90°. Funcționează perfect de 4 ani.
      Notă: se pot schimba niplele ce ies din distribuitor din 3/4*1/2 în 1/2*1/2.
      Automatizare
      3. Unponor sMatrix, sau silimar.
      4. Actuatoare cu Δt fix.
      —
      Poate, altcineva ajută c-o idee mai simplă. Sper.

      Răspunde

    • “Mi-au mai ramas doar debitele acelea in litri”…. nu poate face echilibrarea din astea?

      Răspunde

      • Mamă, ce hendii sunt. N-am înțeles: Mi-au mai ramas doar debitele acelea in litri. Pot fi, de faaapt, debitmetrele însele. Heh! Ce s-ar mai simplifica totul!
        —
        Ar fi bună o poză. Pusă pe un cloud și link aici.

        Răspunde

    • Te salut,
      S-a rezolvat? Am aceeasi problema…

      Răspunde

31. Cum se reglează debitul de apa la calorifer din retur

    Răspunde

    • Cu imbusul

      Răspunde

32. Echilibrare-Hidraulica
    Echilibrare-Hidraulica1
    Va rog sa va uitati la imaginile de mai sus .
    La echilibrarea hidraulica a incalzirii in pardosea , se stabileste circuitul cu Pierderea totala maxima de presiune ( pierdere liniara + pierderi prin distribuitor,coturi etc )
    Din Pierderea totala maxima se scad valorile Pierderilor Totale de presiune a celorlalte circuite .
    Si pe fiecare circuit va trebuie sa se adauge aceste rezistente hidraulice ( pierderi de presiune ) pentru a aduce toate circuitele la valoarea circuitului cu Pierderea totala maxima de presiune .
    Daca va uitati la imaginile de mai sus : Pierderea totala max = 203mbar
    Toate circuitele trebuie aduse sa aiba aceeasi pierdere de presiune , adica 203mbar.
    Aducerea circuitelor la aceeasi pierdere de presiune cu pierderea circuitului maxim , adica 203mbar = Echilibrare Hidraulica sau Echilibare Termica .

    Răspunde

    • Buna seara. Pierderea de presiune in circuit este valoric din calculator sau din vreo diagrama?? adica este 195 la 72ml teava sau 2,6 la 44 ml teava de 16. Probabil toate aceste date sunt generate de program??!Doresc sa fac echilibrare asa cum recomandati Dvs. Multumesc

      Răspunde

      • Hmm! Pierderile de sarcină (presiune) sunt în funcție de nomograme, da. Contează vitezele foarte mult, dar și altele.
        Nu prea contează acele date pentru echilibrarea unei instalații existente. Doar, vedeți debitmetrele și obturați unde trebuie.
        Începeți, vă rog, altă conversație. Voi scrie pune acolo un text foarte-foarte util.

        Răspunde

33. Una din bucle (bucataria), desi deschisa la maxim, incalzeste mai slab ca celelalte (pardoseala e mai rece decat celelalte, probabil este teava mai rara). Ce pot face?

    Răspunde

    • Echilibrare hidraulică.

      Răspunde

34. Salut, tot încerc sa echilibrez și nu reușesc. Am o casa p+1, IP și parter și etaj. La etaj, în cele 2 bai, am și câte un calorifer portprosop. La una din bai am caloriferul cald bine, podeaua asa și asa, retur distribuitor cald. La cealaltă, calorifer cald ca de soare, podeaua la fel, retur foarte puțin cald. În rest pe tot etajul e ok în camere. Am încercat sa echilibrez un fel și chip, pare sa nu conteze ce pun pe debitmetre, una din bai nu se încălzește cum trebuie, cea la care returul rămâne mai rece decât celelalte. Ma gândeam sa aerisesc doar acel circuit. Alte sfaturi? Mulțumesc

    Răspunde

    • Închise toate celelalte circuite, deschis doar cel cu probleme. Văzut ce se întâmplă.

      Răspunde

      • Am făcut. Tot greu tare se încălzește și când e doar asta deschis. Și nu foarte mult, adică nu se simte cine știe ce. La fel returul slab de tot

        Răspunde

      • Trebuie să meargă parterul întreg + bucla de la etaj. Observă că centrala se oprește. Dacă se oprește chiar des-des, pune CT pe 60°. Pardoseala este lentă de felul său.

        Răspunde

        • Am tot refăcut pașii. La baia cealaltă făcând același exercițiu, parterul On, etajul doar un circuit deschis, se încălzește repede, se simte în calorifer.
          La baia aia nu știu ce se întâmplă. Returul caloriferul e deschis, se aude apa curgând când pui urechea.
          E singura zona unde nu am reușit din toată casa.

          Răspunde

          • Închise toate buclele și caloriferele. Deschisă doar bucla din baia aia. Verificat să nu fie blocați debitmetru și robinetul de retur (țâmburușu’). Centrala pe 50..65° să meargă câtuși.

35. Salut Bogdan. Echilibrarea hidraulica la ipat se face cu usile inchise sau cum folosim camerele in mod normal?

    Răspunde

    • Cum folosiți în cel-mai-obișnuit mod casa. Dacă ușile vor fi mai tot timpul închise, așa încercați echilibrarea: cu ele închise.

      Răspunde

36. Echilibrare hidraulica o necunoscută pentru mine. Chiar daca am citit tot ce ai explicat. Ce am înțeles eu și chiar am pus în practică este că la momentul x de când a funcționat centrală trebuie sa fie de exemplu toate caloriferele încălzite până la jumătate ( timp de funcționare centrală mic) și la momentul y când centrală are să zicem o jumătate de oră de funcționare calorifere toate trebuie sa fie încălzite de sus până jos. Daca nu este așa corect , poate îmi explici cum sa fac mai pe înțelesul unui novice in hidraulica. M-am ghidat după acel desen al tau cu acea casa și cum ar trebui că cel din capăt de traseu sa fie deschis complet returul și din ce ne apropiem de centrala cu caloriferele sa mai le închidem.

    Răspunde

    • Toate caloriferele trebuie să fie cu:
      – aceeași temperatură sus,
      – aceeași temperatură jos, mai rece, evident. Cu 10..15..25°, depinde. Când căldura merge constant, continuu, diferența devine mult mai mică. La pornire, poate fi și peste 40°, depinde iar.
      Dacă un calorifer e mai cald jos față de restul, înseamnă că și camera e mai caldă. Deci, ar trebui obturat mai tare.

      Răspunde

      • Mulțumesc. La pornire centrala a avut cerere de 43 grade cu un consum de 15kw. După o perioadă mai lungă de functionare Tretur 36 grade și Ttur ajunsese la 43 grade cat ceruse centrala s a stabilizat așa și nici nu a mai vrut sa coboare sub 6kw consum până s a oprit centrala comandată de termostat. Bineînțeles că a scăzut și turația pompei de la 70% la început la minim 40% . Nu înțeleg de ce nu a mai crescut Tretur de la 36 grade spre 43 grade cerut centrală pentru a putea modula mai jos de acel minim de 6kw mă gândesc că dacă cresc turația pompei astfel circulând apa mai repede prin sistem ajunge mai repede apa mai caldă prin retur cu o temperatură mai mare și atunci sa coboare și consumul in kw mai mult spre minim. Poate gândesc gresit.

        Răspunde

        • Ce bine ar fi să dăm o pompă mai tare și să vină factura de gaz mai mică. Nu. Greșit.
          —
          Dacă centrala e oprită de către termostat, evident că: poate să nu atingă temp. cerută, nici puterea minimă. Termostatul oprește centrala = semnal că temperatura cerută pe tur e prea mare. Că pompa merge mai tare, sau mai moale = Δt mai mic, respectiv mai mare. Nimic altceva.

          Răspunde

37. Am vorbit azi la telefon cu un inginer de service de la un brand de centrale pe gaz din Cluj ( nu-i dau numele brandului , ca nu asta e scopul acestui mesaj sa denigrez pe cineva sau ceva brand anume ) , si cand i-am zis ca instalatia de incalzire in pardoseala , inainte de toate , trebuie echilibrata hidraulic , mi-a zis ca n-o sa gasesc pe nimeni cine sa realizez aceasta echilibrare hidraulica ( termica )
    Mesaje de genul asta ma provoaca , si imi dau un imbold , ca totusi ar trebui sa ne educam mai mult , chiar si in domeniul incalzirii ( instalatiilor hidraulice si termice ) , si imi creeaza un target : must do it !
    Fiindca ma tot intreba , cum cred eu totusi , ca cu , 15C – 20C voi putea incalzi o casa.
    I-am explicat ca primavara si toamna , cand afara sint 15 – 18C , nu trebuie produsa energie termica , decat atat cat ii diferenta dintre Temp interioara din casa si temp exterioara , ceea ce inseamna poate doar 2kw sau chiar si mai putin .
    Va apreciez foarte mult pentru rabdarea D-voastra de a raspunde tuturor , chiar si contestatarilor.

    Răspunde

    • Mda! Scrie cineva pe sait că-s un biet frustrat. Io răspund: DAAA, sunt. Câte-am întâlnit din anii 90 încoace, doar frustrat pot fi, deh. Of, of!

      Răspunde

38. Salut Bogdan , am început să fac echilibrare hidraulica . Eu cred că sunt aproape de final. Au început ca toate caloriferele sa se încălzească în același timp și uniform. Întrebarea mea este că acum nu mai vrea sa coboare spre 3-4 kw. Sub, in 6-7 kw, nu vrea sa mai coboare. Greșesc undeva?
    Mulțumesc

    Răspunde

    • De la 6 kW sare direct pe 0 kW? Dacă arată continuu 6 kW = atât consumă casa.
      Dar, io cred că în momentul ăsta, consumă camerele care erau reci încă.
      După egalizare = regim staționar în casă, ar tb să coboare 4..3..2 kW.

      Răspunde

      • Comportamentul este următorul. Funcționează pe căldura putere de 7- 10 kw la un moment dat se oprește ,stinge flacăra. Pentru 30 sec 1 minut merge pompa pe turație mai mare unde am o temperatură mare pe tur, după care când scade temperatura pe tur pornește din nou pe o putere mai mare și în 30 de secunde scade la 3 kw consum. Nu înțeleg de ce îmi oprește centrală și nu modulează de la început cum trebuie. Adică nu scade de la început 7-6-5-4-3 și trebuie să treacă prin acel ciclu de pornire/oprire.
        Mulțumesc

        Răspunde

        • Poate, vă ajută articolul Setare centrală termică.

          Răspunde

39. Bravo Bogdan,
    Foarte util. Pacat ca in general tot clientii trebuie sa faca echilibrarea ca instalatorul nu prea se baga. Si daca s-ar baga ce? Probabil nu are un proiect sa stie puterile si implicit debitele care trebuie setate mai ales la pardoseala.
    Aici as mai accentua avantajele ventilelor cu limitator automat de debit care pot compensa problema majora a noilor sisteme, altfel justificate, care cum ziceai lucreaza cu debite variabile. Iar aici avem o problema pentru ca oricat de bine echilibrez manual un sistem cand se inchid niste circuite sau radiatoare se c-am da peste cap sistemul. (Rar in sistemele mici se instaleaza regulatoare de Δp care sa mai ajute!)
    Circuitele mai scurte incep sa consume mult mai mult decat ar fi cazul iar altele la etaj de ex. nu mai au debit suficient. Rezultat: crestem temperatura la cazan, implicit viteza pompei deci pierdem randament si bani. Limitatoarele automate pot rezolva in mare parte acest neajuns. Setez 500 W pe circuit – de fapt 60-120 litri / h si stii ca debitul respectiv nu va fi depasit nici daca toate radiatoarele sau circuitele de pardoseala sunt inchise.
    Este o echilibrare prin limitare dinamica si e extrem de facila. Desigur fara un calcul corect al puterilor, adica a necesarului termic, totul este poveste.
    Succes cu blogul!

    Răspunde

    • ◉‿◉/

      Răspunde

40. Daca avem aleasa o curba, 0.5 si la echilibrare se doreste a se obtine 24 grade dar robinetii de retur trebuie inchisi foarte mult, cam la toate caloriferele, asta ar insemna ca se poate cobora curba mai jos?

    Răspunde

    • Reglajele pe care le făceau fochiștii pe vremea lui Ceaușescu (și acum prin București, sper):
      A. Calitativ = umblau la temperatura cazanelor după acel grafic (curbe);
      B. Cantitativ = umblau la pompe (mai opreau, mai porneau din ele), schimbau debitul volumetric, m³/h.
      Doar A, sau doar B, ori A + B = alte debite calorice kWh/h.
      Dacă, într-adevăr, obturez toată instalația ⇒ clar că am nevoie de debit caloric mai mic. Îl pot obține cu cel calitativ, A (din temperatură). Temperatură joasă = succesul încălzirii, hehe! Pompa consumă mai puțin curent, energie electrică. Genus-ul permite chiar setarea Δt = tur – retur = 10..30°C = pompa modulează turațiile. Turații mici = kW electrici mici.
      Pentru calorifere aleg: Δt = 10°C = tur, retur joase. La fel de bine poate fi 30°C = cei mai puțini kilowați electrici / pompă.
      Pentru pardoseală aleg: turații maxime 100% = Δt minim, chiar sub un grad uneori.
      Simplu, nu?

      Răspunde

      • zici ca ii simplu? 🙂
        cu toate ca nu prea pot scadea curba, jos la pardosea doar pe la 23.4 imi urca, greu de incalzit cand ai vitraj de 25mp numai la locul de luat masa si living (fie ele si cu 3 sticle).

        Răspunde

41. Buna ziua,

    Am incercat ieri sa fac echilibrare calorifere, insa, cel mai apropiat calorifer de centrala nu are robinet de retur…Restul caloriferelor au. In acest caz nu prea am cum sa fac echilibrarea, nu-i asa?

    Răspunde

    • Închideți acel calorifer. Faceți echilibrarea celorlalte.
      Dacă există distribuitor, e posibil să existe acolo ceva de reglat.
      Montați robinet retur.

      Răspunde

42. Felicitari pentru ceea ce faci! Explici super bine. Altii platesc ptr aceste informatii!
    Multumesc.

    Sanatate!

    Răspunde

    • ◉‿◉/

      Răspunde

43. Salut Bogdan.Felicitari in primul rand pentru ceea ce faci. Sa spui totul ca o poveste pe intelesul tuturor pare usor ptr cititor,insa stiu ca pentru a face asta…trebuie sa fi un om inteligent cu multa experienta in hidraulica.
    Ieri am terminat sistemul de incalzire in pardoseala pe parter la o casa de 140mp parter+mansarda termosemineu +CT.Etaj va functiona cu calorifere. Casa este noua cu izolatie polistiren 10 cm. Brasov(frig)Acum vin cateva intrebari,daca imi permiti.
    1. Instalatorul imi recomanda CT doar incalzire.Ptr ACM sa am un boiler termoelectric de 120l cu 2 serpentine,la o familie de 4 persoane.Imi spunea ca e necesar boiler intermediar ptr un confort sporit….la 2dusuri simultan centrala nu va face fata ptr incalzire ACM instant.Pai…zic sa iau o centrala de putere mare 35kw!el imi zice ca degeaba ,nu are putere ptr ACM.Ce parere ai?
    2. Ce centrala imi recomanzi in ceea ce priveste puterea ei?automatizare …it is a MUST centrala cu senzor extern si putere minima cat mai mica?E chiar asa important puterea minima a centralei?Instalatorul imi recomanda 35Kw.Dar din ce vad ca spui tu aici…..nu e ok sa fie prea mare ca arde la buzunar la consum.
    3. Sistemul pe parter are 6 circuite cu un singur termostat fara nicio automatizare. crezi ca pot avea un confort ok fara cine stie ce avioane si servomotoare si control pe nu stiu cate zone?
    4. Daca am termostatul la parter…nu crezi ca voi ingheta in camerele de sus?logic…cand temp pe parter e de 22 si centrala se opreste.Ti se pare ok?Am citit ce scrii tu despre echilibrare hidraulica si montare de robineti termostatati pe distribuitor la parter si sa duc termostatul sus in fiecare seara.Crezi ca voi avea probleme in ceea ce priveste dif de temp etaj parter?
    5. Instalatorul imi spunea ca am nevoie de inca o pompa in plus ca …o singura pompa nu ar face fata…La etaj am cam 7 calorifere.Crezi ca pompa de la CT si termosemineu nu vor fi de ajuns?Desigur ele nu vor merge niciodata in acelasi timp pompand simultan in acelasi circuit.
    6. Termosemineul e un vis de-al meu din copilarie , va fi o solutie alternativa de incalzire si frumusete.Ce putere imi recomanzi?Se poate monta in paralel cu centrala? Am vazut in chit o vana cu 3 cai de amestec cu reglaj mecanic 30-50grade C.Instalatorul e cam reticent….el nu a mai montat termoseminee….Merita saa complic cu termosemineu?sau sa pun doar focar simplu si punct.

    in speranta ca ai avut rabdare sa citesti tot….iti multumesc anticipat de raspunsuri.

    Numai de bine sa auzim

    Răspunde

    • 1. Recomand CT cu acumulare încorporată. Montată la sute de familii (3..4 persoane) fără plângeri. Cine s-a mutat, a preferat aceeași centrală. Evident.
      Recomand așa:
      Viessmann Vitodens 222 (incredibil de scumpă, spre 18.000 lei cu automatizare)
      Chaffoteaux Niagara
      Ariston Clas B
      2. Evident că de 24 kW. NUUU pentru economii, că pentru CONFOOORT. Puterea minimă = viitor și Centrala ideală.
      Știu că Brașovul e mai friguros, însă vezi un istoric de 35 ani temperaturi măsurate (nu estimate):
      
      Valorile astea ne spun despre consumul mediu iarna, nu despre temp. exterioară de calcul din BV, care e -21°.
      3. Nu înțeleg ce comandă acel termostat.
      4. Echilibrare hidraulică = temperaturi egale parter și etaj. Temperaturi diferite = neam echilibrare, canci.
      5. Pompă în plus unde?
      6. NUUU recomand niciodată termoșemineu, ci șemineu simplu cu rostul său fundamental-plăcut de șemineu.

      Răspunde

44. Salutare Bogdan,

    Pe cand o sa faci un top al Pompelor de Caldura ? P C.Aer-Apa.P C.Apa-Apa.P C.Sol-Apa. Care dintre acestea ar merita efortul nostru financiar din.p.t.d.v. As vrea sa imi cumpar o pompa de caldura de 14 sau 16 Kw ca m-au omorat astia cu gazele si revizii peste revizii si aerul din tevi cat cuprinde. Eu am instalatia termica din casa cu calorifere, asa se facea acum 25 de ani cand mi-am facut casa. Casa este P+M de 260 Mp termoizolata cu multipor de 12,5 grosime, geamuri tripan profil pvc 5 camere. Casa o am in Ph. Stima maxima pentru ceea ce faci si astept si eu un raspuns pertinent, cand poti. Sanatate!

    Răspunde

45. buna, si mersi de blog! acu direct la subiect.
    am trecut sa locuim la o casa, P+E (50+50 mp).
    centrala care sta e veche dar merge, Motan Optimus MT 24 (10 – 23,7 kw), cu sonda de exterior si learning thermostat (ce-i drept abia instalate ambele de mine).
    avand 100mp am dat centrala cam la 60% din putere din meniul de service, care conform acestuia ar fi cam 15kW, ca am mai putine porniri-opriri a flacarii.
    pana acu, am facut drept? sau ma bat cu morile de vant?

    si acum ajungem la echilibrare hidraulica care, efectiv nu exista. toti robinetii de retur sunt deschisi la maxim. de aici cred, ca si vine o posibila problema cu ciclarea centralei, ca returul din chiar primul radiator (care ar fi si cel mai fierbinte) ajunge cu viteza maxima tocmai inapoi in centrala de alaturi… sau nu asa stau lucrurile?

    cu respect pentru munca depusa.

    Răspunde

46. Salutare Bogdan!

    Pentru cine are bani,nici sistemul asta Spaniol nu ar fi de lepadat…L-au inventat 2 Instalatori Valensieni.Nu consuma aproape nimic doar economiseste:Curent,gaz,combustibil solid s-au lichid…Functioneaza cu 4 baterii mici,mici…Economizorul se numeste Smartwater,informatii pertinente gasesti aici:directorcomercial@ecoidi.com Sa fiti destepti si fara frica eu va salut,Fanica

    Răspunde

47. Am dat iar jos toate actuatoarele si acuma s-a incalzit portiunea aia. cred ca face figuri actuatorul, o la il mai observ ca doar le-am mai dat odata jos si atunci nu a mers.

    Răspunde

    • Spun pe sait că echilibrarea ar fi simplă. Așa este până la un punct. Au fost situații când echilibrarea cerea prezența mea. Nu mai vorbesc de industrial, sau comercial.

      Răspunde

    • Salut. S-a rezolvat problema lui Utz? Sunt curios care a fost problema

      Răspunde

      • Motan Optimus = o centrală excelentă.
        Non echilibrare = mare, mare problemă.
        Apa face așa: 50% merge prin primul calorifer, 50% în restul. 25% în al 2-lea, 25% restul restului șamd
        Bine, nu la virgulă, dar ideea se înțelege.
        Deci, din primul calorifer se întoarce un retur INCREDIBIL de CALD.
        Adică:
        A. echilibrare = materie cenușie, facultate (master chiar);
        B. pompă după pompă = bicepși, instalatori(i) care le știe.
        A (io) se luptă cu B-urile din toooată țara.

        Răspunde

        • Când concurența (de parcă aș avea!) nu plătește hackeri să mă scoată de pe Google.
          Repar de 2 luni saitul. Încă nu sunt nici la jumate.
          —
          Site-ul a fost și este sigur. Se poate verifica de viruși (pe link) sau cu click în browser sus-stânga pe lacăt.

          Răspunde

          • aprpo despre Motan Optimus. poate ai intalnit tu sau cineva din cunostinte – placa suplimentara pentru a putea conecta un termostat OpenTherm la el. stiu sigur ca exista, dar nu-l pot gasi nicaieri…

          • În Centrale termice electrice spun despre conservarea energiei. Dacă o casă cere 3 kW, trebuie să dau 3 kW. Depinde de sursa de căldură cât absoarbe și cât degajă mai departe. Nu cred că există vreo sursă de căldură să nu consume nimic. Of! Ce bine ar fi!
            Prima mașină cu pompă de căldură Tesla Y. Mă mir că cei doi nu sunt prin echipa Tesla.

          • Nu știu. Poate, răspunde Utz.

          • Nu am apucat sa verific mai mult ca a venit caldura 🙂 dar, cred ca actuatorul face figuri. L-am dat jos, s-a incalzit si a stat cald…

          • Despre pompe mă refeream mai mult la cei cu încălzire în pardoseală.
            —
            Calorifere. Unii pun centrală mai mare (30..40 kW) că ar fi pompa din CT mai mare. Deși, majoritatea brandurilor au aceeași pompă în CT 24..42 kW. Mulți pun alte pompe pe ramuri.

          • ma apuc de echlilibrare dar. cumva.
            pompe? pompa! ca am doar una, in centrala.

            asta daca am inteles eu corect raspunsul.

          • Io nu știu să poată fi legat vreun termostat OpenTherm cu vreo Motană.
            Dar, pot vorbi cu cei de la tehnic.
            —
            Oricum, senzorul de exterior folosit potrivit e peste un termostat OT.
            Termostatul OT și-ar justifica existența dacă ar fi multe orare peste zi cu temperaturi diferite cerute.

          • Cred ca actuatorul e defect, l-am dat jos si s-a incalzit, nu am reusit sa observ foarte bine ca a venit caldura 🙂

      • placa OpenTherm pentru Motan Optimus are codul 961 (ca placa de baza ce sta in Motan e 960). multumesc!

        Răspunde

48. 🙂 este, ca rar, se mai incalzeste si acolo

    Răspunde

49. a mers zile in sir cu restul buclelor si inchise si aproape inchise si nimic, o bucata de pardosea de vreo 4mp este rece, restul e ok, pe aceasi serpentina.

    Răspunde

    • Acolo nu e țeavă.

      Răspunde

50. Tot nu am reusit sa fac serpentina se mearga. Ar fi o varianta sa se scoata apa din ea si sa se reintroduca apa? am vazut ca ar fi si ceva spalari chimice ale serpentinei, sunt ok? fac ceva?

    Răspunde

    • N-am ce spăla chimic. ¯_(ツ)_/¯
      Umplere corectă = fără aer.
      Echilibrarea hidraulică scârțâie ÎNCĂ.
      NU e vorba de debitul VOLUMETRIC l/min, ci de cel CALORIC kWh/h.
      Mai închide din restul buclelor. Cu CURAJjjj!

      Răspunde

51. Cat de tare influenteaza draperiile trase peste calorifere randamentul acestora?

    Răspunde

    • Grea întrebare.
      cca 95% dau căldură prin convecție = aer frecat de tablă.
      Dacă nu circulă aerul cu debitul maxim, clar putere mai slabă.
      Dacă e până jos draperia, nici radiația de 5% nu e maximă.
      —
      Aerul rece, de jos, se încălzește.
      Devine mai ușor. Se ridică.
      „Etanșare mare” = debit mic, convecție mică.
      Se încălzește draperia. Ea va radia puțin.
      —
      Poate fi 75% mai slabă puterea. Nu știu. N-am măsurat niciodată. 🙂
      Draperia atinge podeaua? Rămâne doar aerul intrat pe laterale.
      —
      Dar, în România, supradimensionările sunt de vreo 5 ori. Chiar peste.
      Deci, nu mi-aș face probleme de căldură în casă.
      —
      Factura e aceeași, oricum.
      Casa consumă, NU caloriferele.
      Caloriferele dau căldură cât cere casa.

      Răspunde

52. Cand se face echilibrarea, spui ca centrala/pompa centralei trebuie sa mearga, adica trebuie sa fie in momentul cand incalzeste apa din tur? Sa nu fie in momentul cand sta si nu consuma gaz?

    Răspunde

    • Pre-echilibrarea se face cu apă vehiculată.
      Dacă stă pompa nu se văd debitele.
      —
      După care, termic.
      Camera mai caldă se obturează: 1 tură, două, 1/2 ture.
      Nu mai contează să văd debitele.

      Răspunde

53. Eu le-am facut din tije. Sus avand alt distribuitor, trebuie sa obturez si acolo? daca da, banuiesc ca tot din tur (acolo nu am debitmetre, am doar mici robineti)

    Răspunde

54. Obturarea conteaza daca o fac din debitmetre (=tur=robinet rosu?) sau din retur (unde au fost actuatoarele? (=robinet albastru).
    Am obturat si sus (calorifere) cat am putut de mult

    Răspunde

    • Doar din debitmetre. Nu din tijele alea.

      Răspunde

55. se pare ca are ceva serpentina. am dus treptat gradele in sus. a stat pe 60 grade toata noaptea. dar, nu trece cum trebuie apa prin ea. e mai caldut returul dar mult mai slab ca la celelalte serpentine 🙁

    Răspunde

    • Ok. Obturate și mai mult celelalte serpentine. Cu curaj.

      Răspunde

56. Sa setez centrala pe o anumita temperatura? acuma este pe 49grade, e cu reglaj manual.
    Imi cer scuze ca nu imi vin toate intrebarile deodata.

    Răspunde

    • E ok mai scurt.
      Chiar mai mult de 49. Max. 60°.
      Dar, treptat, să se dilate lent podeaua.
      2..3 grade/h.

      Răspunde

57. Le-am dat jos, acuma le opturez restul, adica le duc pe debitmetru la 1l?

    Răspunde

    • Sau, chiar sub 1 l/min.
      Doar să nu se oprească centrala.
      Să aibă timpi lungi cu arzătorul pornit.
      Dacă, se poate: redusă temporizarea de repornire.
      Se poate seta din tabloul centralei.

      Răspunde

58. Imi cer scuze dar nu pre imi dau seama cum sa fac asta. Toate buclele au termostate, caloriferele la fel, cap tesrmostat. Ce ar insemna maxim obturate? sa pun termostatele pe grade mai putine?

    Răspunde

    • Jos cu actuatoarele deocamdată.
      Reglarea, echilibrarea se face FĂRĂ automatizarea aplicată.

      Răspunde

59. Debitmetru coboara pana la 4l/m acuma daca si trec atatia nu stiu, sunt si destul de murdare pe interior, au depuneri.

    Răspunde

    • Problema = varianta b.: CT merge prea puțin timp pt. așa debit mic.
      Soluție de urgență
      Deschise toate buclele, dar maxim obturate + bucla cu probleme max. deschisă.
      Așa CT ar merge ceva mai mult timp.

      Răspunde

60. Astazi am lasat doar circuitul acela timp de 5 ore. Returul nu mai este chiar asa rece, e dezmortit (la o temperatura a centralei in jur de 50grade). Sa inteleg ca s-ar fi aerisit un pic? Sa mai continuu aceasta procedura? E ok sa o fac in mai multe zile? ca am dat drumul la tot ca sotia crede ca ingheata 🙂

    Răspunde

    • a. Puțin probabil
      Mda. Acel circuit are o problemă, eventual.
      Nu cred că de aer. Cred că de debitmetru. Probabil, prea obturat (defect).
      —
      b. Mă aștept
      În același timp, dacă acum doar se încălzesc acele tone de casă din zona aia, e normal să dureze zile.
      Ce să spun despre sursa de căldură. Merge 15 secunde, stă 3 minute. Deci, rezultate minime.
      O casă o aduci de la 3 grade la 22 în câteva zile. Depinde: grosimi șapă, izolare termică, temp. de afară.

      Răspunde

61. Doar vreo 10 minute.
    Sa o las sa mearga cateva ore?

    Răspunde

    • Da.

      Răspunde

62. Da…nu stiu ce sa zic :). Am facut urmatorul lucru asa de incercare: am inchis la mansarda toate caloriferele, serpentinele (in bai), am inchis termostatele pe serpentine la parter si am pornit pe rand serpentinele la parter. Primul termostat de la living, 2 circuite, se pornesc servomotoarele intra apa fierbinte pe tur, returul fierbinte dar nu asa fierbinte ca turul. Inchid si deschid al doilea termostat, bucatarie+loc de luat masa, la fel ca primul. Inchid si pornesc al 3 termostat, hol si o baie, aici de mai mult timp banuiam ca nu merge ceva cum trebuie, anumite zone mai calde, alteori reci dea binelea, acum se porneste servomotorul intra apa fierbinte dar returul rece. Nu dupa mult timp se raceste si turul. Astept cateva minute, probabil sa porneasca iara centrala, iar fierbine turul, returul rece…chiar bogna. Dar nu pot sa zic ca aceasta zona este rece toata, tot timpul, cand si cand, de regula pe langa usa de intrare mai des rece, am pus si pe seama ca se transfera rece de afara prin sapa.

    Oare care sa fie problema?

    Răspunde

    • Nu înțeleg întrebarea. Scuze.
      Am înțeles enunțul.
      A mers pe zona aia rece ore întregi? Doar câteva minute?

      Răspunde

63. La Bistrita nu aveti ceva lucrari? As fi interesat de o astfel de echilibrare si/sau imbunatatire a sistemului de incalzire pardosea+calorifere.

    Răspunde

    • Nu.
      Poate, rezolvăm prin telefon.

      Răspunde

64. Buna Dimineata Bogdan,
    am o rugaminte (daca se poate)…o adresa de mail sau un nr de whatsApp sa-ti pot trimite pozele cu distribuitorul, asa sigur iti vei da seama unde este problema. (azi de dimineata, baiatul meu le-a deschis complet pe toate tur-retur)
    O zi buna si multumesc.

    Răspunde

    • Contact

      Răspunde

65. Buna seara Bogdan,
    In primul rand multumesc pentru raspuns, in al doilea rand…cred ca eu am cumparat singurul distribuitor fara 2 robineti 🙂 al meu are doar rotita neagra si capacele rosii de blocare…am facut o poza dar cum sunt ghinionista, nu reusesc sa o trimit …scuze dar la prima postare am “mancat” un “a”de la nume …

    Am gasit ceva la fel…sper sa poti deschide link-ul
    O seara faina!

    Răspunde

    • Probabil, manșonul roșu deschide, închide.
      Plasticul transparent = reglare debit.
      Cred: deschideți maxim manșonul roșu, după care rotiți de plasticul transparent.
      De obicei, sensul = cum deschideți un capac de borcan.

      Răspunde

    • Este exact ca al meu, mansonul rosu este un blocator care trebuie ridicat iar sub el este un hexagon din care se poate regla debitul sau pur si simplu invarti de cele transparente dar doar dupa ce ridici sau scoti afara blocatorii rosii.

      Răspunde

66. Dorin
    Buna ziua Bogdan, am o nelamurire in ceea ce priveste echilibrarea hidraulica la incalzirea in pardoseala: am inteles ca se echilibreaza din debitmetre, dar cu returul complet deschis? … nu merge caldura de niciun fel.(nu am habar cum functioneaza distribuitor, debitmetre, etc ….sunt pe langa subiect… DAR E FRIGALAU TARE) … iti doresc O ZI FAINA !

    Răspunde

    • Debitmetrele distribuitoarelor au 2 robineți în același loc.
      1. Deschidere/închidere. De obicei, un inel/manșon mai jos, mai mare.
      2. Reglare debit. Un octogon mai mic, ceva mai sus.
      Încearcă să le identifici. Ori 1, ori 2 este închis.
      —
      Dacă nu 1 sau 2 de vină, aer în pompă. Paletele n-au puterea/vâna necesară.
      Aerisire, deci.
      —
      Poate fi pompă modulantă, setată pe turație minimă.
      —
      Dacă nu se rezolvă, aștept semn.
      Aștept orice semn, de fapt.
      

      Răspunde

67. O automatizare care sa comande și grupul de amestec și centrala pe gaze care ar fi cea mai simpla.

    Răspunde

    • Grea întrebare pentru mine.
      Cred, un termostat și un releu.
      Din releu: comandă (24 V) spre centrală, 220 V spre pompă.

      Răspunde

68. Salut Bogdan.
    Am următoarea problema. La o casă de 90mp cu o instalație de calorifere 5 la număr. Pe hol am montat 2 distribuitoare pentru cele 5 calorifere. Problema este că atunci când dau centrala la 55 grade centrala funcționează 2 min se oprește și reia după 3 min. Daca dau centrala la 65 grade funcționează normal fara întrerupere. Menționez că am 3 calorifere de tablă și 2 de aluminiu. Mulțumesc frumos

    Răspunde

    • Cum spun: „Consumul mic și educația salvează, pe glob, populația.”
      Cu „educația tehnică” furată de pe saitul ăsta, uite un confort elegant și un consum mai mult decât decent.
      Sper să ajute pe cât mai mulți.
      Ce nu se folosește, se pune pe OLX. 😉
      Mersi de răspuns.

      Răspunde

      • Uau!
        1st Mă bucur de confortul termic câștigat.
        2nd Mersi de informații. Uite că învățăm împreună.
        3rd De asemenea, mă bucur să văd un desen mai urât decât ale mele.
        —
        De-ar fi după mine, ca-n Belgia & Olanda, obligatorii:
        – modulare putere de la 2,5 kW în sus,
        – modulare temperatură de la 15°C în sus,
        – OpenTherm toate centralele și pompele de căldură, clar. Doar termostate OpenTherm.
        Suntem în 2020, ce mai!
        —
        Echilibrarea a da drumul căldurii și p-acolo. Mă îndoiesc să fi fost mizeria.
        —
        Pompe înseriate. Nicio problemă hidraulică.
        În schimb, bani celor de la Electrica.
        ¯_(ツ)_/¯
        Înțeleg că acum aștepți să apară vreo centrală cu modulare putere de la 0,5 kW la 30 kW?
        2..3 ani zic io.
        Cu automatizarea avută + o CT din asta vei fi king.

        Răspunde

        • Io nu încerc să „conving” lumea.
          Doar expun variante.
          Omul alege ce are chef.
          —
          Am mai spus: degeaba Nest-uri și super automatizări, dacă CT are 8 kW și variază temperatura de la 30°C în sus.
          —
          Repet: Pmin mic-mic și adaptare meteo = 1st.
          Acum există un Vaillant de 1,7 kW. Dar, control pe temperatură doar de la 30°C.
          Majoritatea clienților mei sunt tot sezonul rece sub 30°C. Perioade foarte scurte 30+°C.
          —
          Nest-ul se poate lega și ca on/off cu CT. Nu neapărat ca OpenTherm.
          Poate fi legat chiar cu actuatoarele parterului. Al 2-lea Nest cu actuatoarele etajului.
          Probabil, am șemineu. Automatizarea de câmp = optim.
          —
          PS
          Io-s fan teorie. Nu am vreun complex că un instalator a montat un milion de centrale și pompe.
          Pentru mine e important să știu cum funcționează, nu cum se racordează.
          Primul contact (ca absolvent) cu 10 ingineri de la ACI Cluj: „Du-te, mă, și lasă-ne cu teoriile tale!”
          Ei, uite că funcționează perfect încălzirea-n Forțele de muncă/Coșbuc, fără n-șpe pompe de cartier.

          Răspunde

          • Momentan nu mai schimb centrala, vine vara in curand – pacat de banii dati aiurea pana acum, ii iau ca pe o investitie in mine instal-learning, vb unuia altii fac facultate si nu pun mana pe o pompa de recirculare si pe urma fac proiecte pe banda rulanta(btw – am bagat si eu la Fac de Instalatii Buc prin 2000 vreo 3-4ani:).

            Asta e via ar zice frantzuzu. In decembrie dupa ce am vb cu tine ma mancau palmele sa imi iau un Ariston…dar am zis ca mai astept un pic, poate mai scot baietii ceva, ei sau altii. Aici faza trista e ca arunc si nestu’/oleics si nu prea imi convine. Ma poti sfatui ce centrala ar merge cu el de 24 cu p min mic si sa fie opentherm, din cate inteleg Aristonu nu e frenzie cu el?

            Tocmai ce mi-a venit si factura de la gaz pe decembrie -533ron-314mc, aici intra multe reglari consum aiurea, teste etc, fara “cuib” toata luna. Luna urmatoare o sa vad ce inseamna consumul. Oricum la cum a scris si Daniel mai sus imi este clar ca am nevoie de acel Pmin….

            In alta ordine de idei, am o telenovela cu al meu cumnat nu am reusit sa il induplec sa isi faca altfel sistemul, el fiind colocatar si si-a facut instalatia in oglinda ca si mine acum in decembrie. I-am explicat sa isi ia centrala mai mica sa nu puna butelie, sa isi ia o centrala de 24kw, cu boiler incorporat, etc, el nu BATMAN – si-a luat tot vaillant mai puternic ca al meu doar ca moduleaza de la 8kw… la 48:), boiler de 200L, nu am reusit sa il conving ca butelia e degeaba. El este convins ca e f buna, ca face nu stiu ce chestii invarte apa in piua. M-as bucura draceste sa ii pot arata ceva convingator daca ai la indemana, am incercat sa ii explic cu cuvintele mele si ce am inteles/furat eu de pe aici, dar nu ma intelege. I-am dat si linkuri de pe aici – nimic. I-am dat pace…

69. Salutare, pentru ca am promis ca o sa revin cu ceva cifre de pe la E.ON . Dupa sfaturile si ajutorul dat. Deci am in felul urmator: casa 11×9 m parter+ mansarda. ( deocamdata doar parter cu incalzire, dar fiindca tavanul e gata si la mansarda am constant 20 grade , cine nu crede ii arat )am avut centrala pe lemne , incalzire in pardoseala cu termostate in fiecare camera, toate puse pe 23-24 grade. ( eu lucrez dar macar caldura sa am in casa ) si cu toate cele nu am facut fata iarna trecuta cu o masina (10 m steri 2500 lei, fara taiat crepat) de lemne ( 10m buni, nu teapa). Acum anul acesta am schimbat pe gaz. Ariston genus one, senzor ext, anulat termostate ( centrala merge fara “ho” ) am reglat debitul sa am aceeasi temp peste tot, am cautat curba buna. Si am 24 grade 24/24 7/7 .iar din 6 noiembrie pana in 6 ianuarie am consumat 407 mc gaz 407×1.68= 683lei. Deci cine zice ca e scump gazul sa vie sa se lamureasca am contor nou a inceput de la 0 am numai centrala pe gaz ( de fapt mai e si cealalta pe lemne dar scosa din circuit pentru ca am pus 2x ppr 32 de la CT la distribuitor si in rest am dat cu toate ce au fost. Mentionez ca la casa nu am facut nici o modificare in ce priveste izolatie sau altceva exact ce a fost si iarna trecuta. Ca si caldura , pentru ca vin unii si spun: da dar la gaz nu mai faci caldura aia, am exat 24 grade + tot timpul pardoseala calda si cand afara +15 si cand – 15. Tot respectul pentru munca facuta si curaj inainte ca macar un rezultat are munca ta :)) economia mea :)) multumesc mult de ajutor. Si imi pare rau de tot ce am anulat :))))

    Răspunde

    • Aș recomanda Urzeala temperaturilor, chiar dacă textul înclină spre pardoseală.
      Of! Cine spune că ideal ar fi Δt = 12°C?
      Nu.
      Când proiectăm, normal că ne alegem un Δt pentru tot sistemul.
      Dar, în realitatea diferă maxim.
      La pornire/urcare = regim tranzitoriu, Δt este foarte mare.
      Regin staționar = Δt mic-mic.
      Ideal este un retur jos pentru CT gaz. Condensare bună. Atât.
      Ar fi bun și turul jos și constant = viață lungă instalație.

      Răspunde

      • Salut! Abia acum am vazut ca s a postat msg. Da, se opreste. Am 5 termostate, unul la parter si 4 in restul camerelor.

        Răspunde

70. Salut! Chapeau!
    „Conducta de alimentare a radiatorului trebuie să fie branşată întotdeauna mai departe de marginea radiatorului, în schimb conducta de retur cât mai aproape de marginea radiatorului”.
    (instructiuni instalare calorifer Purmo).
    Adica cum… adica?

    Răspunde

    • O sa revin cu total la sfarsit de sezon. Problema e ca nu prea cred oamenii, cand le spun ca imi merge centrala non stop. ” cum sa consume mai putin daca merge non stop, si alta merge 10 min si sta 3 ore”. 🙂 asta e raspunsul majoritatii. Si inca o chestie referitor la puterea centralei. Nu zic ca nu a depesit niciodata, dar de cate ori m.am uitat la “putere instantanee” era tot 2kw si de cateva ori, cand a fost -10, -12 grade am vazut ca arata 4 kw. Mai mult nu am vazut niciodata sa mearga, si crede.ma ca ma uit des. Imi place sa vad cand cum merge si consuma. Deci la casa mea max o centrala de 8 as pune daca as gasi. Daca nu ar fi pb dupa cu apa calda. Oricum mersi mult de ajutor, raman dator. Sper sa trec odata prin cluj sa ne intalnim.

      Răspunde

71. Salut si LaMULTIani!
    Am revenit si intervin in forta, sper sa fie vizibil mesajul meu din pacate nu am reusit sa scriu imediat dupa modificari.
    Am fost plecat cu sorcova, fara inspiratie si nu am mai apucat sa iti dau un feedback la ce am mai facut.
    Iti multumesc in primul rand pentru ca m-ai luminat in ale tevilor din casa.
    Am dat jos butelia de egalizare asa cum m-ai sfatuit. Am pus o vana cu 3 cai pentru a separa cele 2 circuite pentru acm si incalzire.
    Am incalzire in toate caloriferele, totul merge uns. Am curatat si filtrul Y nu stiu daca de acolo nu se incalzeau circuitele. Era ceva mizerie pe el. Nu stiu daca era de la filtru y sau de la butelia de egalizare, dar acum imi incalzeste peste tot.
    Am facut si ech hidraulica, sunt deschise pe minim retururile.
    Dupa modificarea facuta cum ai zis am situatia de pompa dupa pompa din centrala – e vreo problema in asta? (desen link – before/after)
    Am dat jos si pompa de la ACM si am montat vana cu 3 cai, pentru ca se ducea apa si la boiler si pe circuitul de incalzire Pompa din centrala e pe 100% – pe auto daca o setez se blocheaza arzatorul cu eroarea nu e suficienta apa s59, parca. Pompa DAB am setat sa fie ceva auto cu 4mca si imi arata cam 0.8mc/h.
    In alta ordine de idei am pus modulul OpenTherm pentru vaillant vr33 si functioneaza impreuna cu Nestul.
    Pot detalia cu poze cum se poate face. Modulul doar din olanda/belgia se poate lua pentru ca acolo au fost obligati cei de la vaillant sa fie OpenTherm.
    Imi seteaza temperatura apei pe tur in functie de temp de afara si pot controla si boilerul de ACM schedule sau on/off, din pacate eu am temperatura minima de 40grade si minim 12kw pe centrala, deci nu stiu cat moduleaza, dar o face si am o temperatura constanta in casa nu mai e clasicul on/off.
    Sper sa se vada mesajul ok in postari, nu am reusit sa raspund la ultimul mesaj al tau, nu aveam “Intervin. Hai!” option.

    Răspunde

    • Pompa Ferro 25-80 este foarte mare. Ar fi trebuit să facă față. Probabil, să fi prins aer.
      Undeva se face amestec. Dacă PC dă 45°C, nu înțeleg de ce ajung doar 30°C pe distribuitor.

      Răspunde

      • Dupa ce ai facut setarile la debitmetre am reusit sa dau jos grupul de amestec. Totul bine si frumos , fara grup de amestec aveam la ambele distribuitoare aceasi T ca si la iesirea din schimbatorul de caldura. Din pacate acea pompa Ferro 25-80-180 pe care ai vazut-o montata pe tur nu face fata sa circule agentul termic prin toata casa si chiar daca aveam 45 grade pe tur la distribuitoare si cu toate actuatoarele pornite nu mi se incalzea in casa , din contra , intr-o noapte T interior a scazut cu 2 grade. Toate debitmetrele erau la 0 chiar daca erau deschise la maxim. Radiatoarele au fost toate oprite.

        Am remontat pompele far grup de amestec si cu 45 grade la SC , caloriferele oprite , la distribuitore nu am mai mult de 30 grade. Cu un distribuitor oprit nu am mai mult de 35 grade pe tur.

        Ce as putea face in acest caz ?

        Răspunde

72. Salut!
    (cetateanul cu circuitul care refuza sa se incalzeasca)
    Mi-am facut curaj si am inchis calea de amestec a GPA si, intr adevar, se incalzeste mai bine. peste tot chiar. inclusiv circuitul refractar.
    Mai am cateva intrebari (daca si cand ai vreme ptr un rapsuns):
    1) face vreo diferenta d.p.d.v. al eficientei sistemului daca convoc furnizorul solutiei tehnice sa modifice instalatia prin excluderea GPA?
    2) dupa ce am inchis calea de amestec, am lasat un circuit deschis (scotand acuatorul) ptr a permite pompei din GPA sa fac un circuit complet (sa nu se arda incercand sa impinga apa intr un dead-end) in eventualitatea in care, la un moment dat s-ar inchide toate circuitele; este necesara aceasta masura sau pompa GPA poate impinge prin centrala?
    3) in privinta chestiunii “echilibrarii hidraulice” (pe care am banuit o a fi responsabila ptr circuitul nefunctional), acum eu ma simt confortabil oriunde in casa, deci – la modul pragmatic, de no-brainer/dork – nu “ar mai fi o problema” daca n-ar fi echilibrate circuitele. Insa, am observat ca acuatoarele pornesc cu intarziere ori cel putin nu raman deschise suficient de mult ptr ca o temp data (setata) sa fie mentinuta. Cu alte cuvinte, “clipocesc” ca instalatia din brad (cu exceptia celor 4 aferente livingului pe care le vad mai mereu deschise). Ptr a depasi aceasta lentoare si a tine pasul cu temperaturile exterioare (care scad) ma gandeam sa mai plusez un grad in centrala dar am citit pe site ca nu este o solutie inteligenta. Este aceasta instabilitate a acuatoarelor un simptom al dezechilibrului hidraulic?
    5) de cand am inchis calea de amestec si incalzirea “merge”, cele doua portprosoape ale bailor nu se mai incalzesc (cel mult se dezmortesc un pic). Am incercat sa le inchid, se le deschid treptat ori sa le las intre-deschise, fara rezultat. Nu se mai incalzesc “ca inainte”. Si turul distribuitorului portprosoapelor este rece in timp ce returul este cald (?). Precizez ca distribuitorul portprosoapelor este separat de distribuitorul incalzirii prin T aplicate pe teava care “vine din centrala”. temp apei in centrala este de 45 de grade. Ai idee ce poate fi?
    Iti multumesc in avans fie si numai ptr ca m-ai lamurit, cu rezultate palpabile, in privinta circuitului inert. Prima experienta pozitiva cu un (true) *inginer in materie.

    Răspunde

73. Salut Bogdan,
    Stau intr-un bloc vechi izolat si detin centrala cu distribuitor pentru calorifere.
    Am vrut sa fac echilibrarea hidraulica ca era un dezechilibru de temperatura intre camere si m-am chinuit ceva cu robinetii dar nu i-am dat de cap.
    Asa ca am achizitionat robineti cu echilibrare hidraulica de la Heimeier – model Eclipse impreuna cu capete termostatate tip K tot de la heimeier, ca am zis sa nu se consume aiurea caldura in camerele unde nu stam si sa fie o temperatura constanta peste tot.

    Problema mea e ca am citit undeva ca diferenta de temperatura optima intre tur si retur la calorifer trebuie sa fie de 10-12 grade, pentru o echilibrare hidraulica facuta ok.
    Acum cu setarile facute dupa calculul meu conform tabelului astuia al robinetilor.

    Si tinand cont de puterea caloriferelor pentru o temperatura de tur de 55* conform tabelului acesta :

    mi-au rezultat o diferenta de temperatura intre tur si retur de 4-6 grade, in functie de calorifer. Am masurat cu un termometru cu infrarosu.

    As vrea sa fie optim sistemul actual si nu stiu daca sa las asa conform rezultatului calculelor sau sa ma joc sa tai din debit la calorifere pana cand exista diferenta de temperatura de 10-12 grade???? Daca fac asta cum afecteaza centrala? Afecteaza pompa ei cumva?

    Multumesc anticipat!

    Răspunde

    • Dacă se dorește cald peste tot: nu.
      Dacă o cameră e nefolosită: da, doar aici.

      Răspunde

74. Salut Bogdan! Felicitari pt site si sfaturile utile. Am
    o problema pe care nicicum nu reusesc sa o rezolv.

    Sursa incalzire o PC Mitsubishi PUHZ SHW140 YHA pt o casa Dp+P+E de 225 mp. Tot , mai putin Dp si garaj (calorifere) este cu incalzire in pardoseala. P + E prevazute cu cate un distribuitor cu grup de amestec cu pompa Wilo. Pompa principala de pe tur montata dupa schimbatorul de caldura este Ferro cu 3 trepte de reglaj , setata pe tr 3. Desi in PC t agent termic este 45 grade in distribuitoare nu intra mai mult de 30 grade pe tur si caloriferele nu se incalzesc nicicum. Am aerisit am incercat si echilibrarea hidraulica si nu merg nicicum. Am observat ca daca inchid toate distribuitoarele caloriferele se incalzesc partial. De asemenea daca pompele wilo nu au alimentare, caloriferele functioneaza tot partial si agentul termic din distribuitoare sunt aproape de valoarea agentului termic 40 grade comparativ cu 45 din PC. Totusi debitmetrele sunt toate pe 0 si cred ca pompa Ferro nu reuseste sa impinga agentul termic. Oare ce as putea face ? Sunt din Cj si as aprecia daca ne putem intalni pentru a gasi o solutie. Merci mult!

    Răspunde

75. Salut, dintr-un motiv pe care nu il cunosc, instalatorii care s-au ocupat de incalzire in pardoseala, au montat debitmetrele pe retur. Inteleg ca nu ar fi neapart o mare problema doar ca imi e foarte greu sa regleze debitul – pe retur nu e nici o schimbare vizibile in debitmetre. De modificat, clar se modifica debitul pentru ca se simte in camere atunci cand mai fac diverse deschideri/inchideri. Doar ca e dificil pt mine sa fac echilibrarea asa “orb”. Se pot schimba debitmetrele pe tur ? Ma gandeam ca as putea sa fac operatiunea asta in primavara. Multumesc

    Răspunde

76. Buna ziua! Am un apartment de cca 60 mp, 4 calorifere (pe distribuitor) centrala Junkers cca 10 ani si un thermostat fara fir Salus. Ar fi de folos montarea robinetilor termostatati?

    Răspunde

    • Nu am înțeles dacă există amestec, sau doar pompele Alpha3.
      Bănuiesc amestec există, din moment ce temperatura dată de sursă nu e regăsită în distribuitor.
      —
      Închideți distribuitor parter.
      Verificați acum D etaj.
      Dacă tot 30C, amestecul e prea puternic.
      Dacă temperatura = cu cea de la centrală, atunci echilibrare hidraulică.
      —
      Dacă parterul e echilibrat pe toate încăperile, nu mai umblați la debitmetre.
      Închideți cel puțin 45° ambii robineți tur, retur de pe distrib. parter.

      Răspunde

      • Multumesc. Eu pot regla centrala pe o temperatura mai joasă, dar nu se va mai deschide termovalva.
        Pompa are si ea niste simboluri pe care nu le inteleg…

        Răspunde

77. Buna ziua, Bogdan ! Am citit si eu , la fel ca si ceilalti despre incalzirea in pardoseala. Incep sa pricep despre ce este vorba si, bineinteles am si eu probleme la acest capitol. Sper sa ma poti ajuta cu cateva sfaturi. Am o casa parter + mansarda….. doar incalzire in pardoseala . Centrala termica in condensatie Ariston genus one de 30 kw. . La parter sunt 8 circuite cu lungimi variabile intre 50 si 77 m…. la etaj , la fel, toate actionate de actuatoare comandate de termostate, la parter am 2 zone, la etaj am 3. Nu am nici pompa suplimentara si nici grup de pompare si amestec in niciun distribuitor deoarece meseriasii au zis ca nu e nevoie, duce centrala tot , neavand niciun calorifer. Am cateva intrebari:
    1- este necesar grup de pompare si amestec in fiecare distribuitor, sau doar o pompa suplimentara in fiecare distribuitor?
    2- grupul de amestec chiar este necesar daca am doar incalzire in pardoseala, fara calorifere, intrucat centrala este in condensatie?
    3- Setez din centrala , pe tur temp. de 45 grade….dupa ce functioneaza o perioada, se opreste, imi apare post circ. in incalzire…adica de parca s-ar fi atins temperatura setata.Nu creste, desi temporizatoarele le am setate la 25 grade. Nu stiu care ar putea fi problema…. Nu gasesc rezolvarea…sa fie de la debitmetre….dar diferenta este mare intre tu retur

    Răspunde

    • Caloriferele sunt dezechilibate.
      De fapt, contează temperatura din camere, nu cât și cum de calde sunt caloriferele.
      Se face din robineții de retur. Unele distribuitoare, nu toate, au și robineți de reglaj.
      Cel mai aproape calorifer = deschis doar 5..10%.
      Cel mai departe = deschis 100%.
      Echilibrare hidraulică.
      —
      Termoventilul acela deschide „casa” doar când sunt 55°C.
      Destul de enervant, dar până nu sunt 55+°C, va fi doar recirculare pe cazan și vana asta.
      —
      Termoventilul ajută la:
      1. ceva protecție anticondens. Condensul are pH mic = poate „mânca” din oțelul cazanului.
      2. eficacitatea de ardere este bună când pereții focarului au 50+°C.
      —
      Dar, cum spun prin site: aș sacrifica eficacitatea arderii în favoarea unui randament de exploatare mai bun.
      Randament exploatare bun = temperatură mai joasă 30..50°C.
      Unele cazane pe peleți pot fi reglate de la 30°C în sus.

      Răspunde

      • Că merge pompa tot timpul = ok.
        Actuatoarele, de obicei, sunt în partea de jos.
        Scoase afară. Sunt clic-clac. Apeși ieșitura decupată, pătrată și ridici.
        i. Închise parțial, corect spui. 0,8..0,5..0,1 l/min. Nu contează. Să fie sub ce e acum.
        ii. Da.
        iii. Dai jos acel cap termostatat (non-electric). În dreapta, jos din poză.
        Manșonul cromat se desfiletează ca un capac de borcan. La mână ar trebui, dar instalatorii strâââng.

        Răspunde

78. Bună ziua,

    Am încălzire in pardoseala la fiecare nivel, casa p+e+m, 190mp total.
    Pe fiecare nivel distribuitor + pompa Grundfos Alpha 3.
    Centrala in condensatie, 24kw, 35 grade temperatura minima. Termostat in fiecare camera. Pasul la ipat este de 15 peste tot.

    Am probleme la etaj, temperatura pe tur la distribuitor este de 30 grade la o setare in centrala de 38 grade. In consecinta, pardoseala e rece si temperatura urca f greu spre deloc când e mai rece. La parter nu am această problemă, temperatura pe tur este apropiata de cât pun la centrala.

    Care ar putea fi problema?

    Va mulțumesc.

    Răspunde

    • Da.
      Că centrala acceptă temperaturi joase = foarte ok.
      Io aș da vana jos, dacă spune manualul cazanului că pot folosi temperaturi de 30..40°C.
      Probabil, nici nu recomandă/obligă folosirea termo-ventilului.
      —
      Pompa are ceva reglaje de înălțime pompare și debit.
      Totuși, aș regla pe debit maxim, să aduc returul mai cald în cazan.
      Asta, dacă dau jos termo-ventilul.

      Răspunde

79. Buna ziua! Revin. Am o centrala pe peleti (Ferolli). Iarna trecuta am lasat-o sa functioneze la minim, deoarece nu am locuit in casa si am vrut sa previn inghetarea instalatiei. Acum urmeaz sa ma mut in casa construita si am dorit sa vad performanta sistemului de incalzire. Cateva surprize:
    – parter incalzire in pardoseala, merge
    – etaj calorifere, probleme. Adica: la etaj am montat un distribuitor, dar caloriferele se incalzesc inegal (unele calde, unele caldute, altele reci) Le-am aerisit, dar …nimic. Pot regla debitul din distribuitorul acela (cum?)
    Am mai depistat eu o problema. Pompa de recirculare este montata pe retur, este realizat si un by pass si mai exista si o vana cu trei cai (termovalva, cred ca-i spune), care ar trebui sa se deschida la o anumita temperatura (55 grd scrie pe ea) moment din care ar trebui sa se intrerupa circulatia prin by pass, numai ca nu se intampla acest lucru. Adica teava de retur din amonte de by pass este calduta, iar circuitul by pass superfierbinte, ca si turul).

    Răspunde

80. Bună seara.
    Mâine incerc sa ma echilibrez după sfaturile tale. Dacă nu reușesc revin.
    Multumesc pentru detalii.
    Mitică M.

    Răspunde

    • Bănuiesc:
      0. De nuturi nu spun. Sunt ok. Nici de circuite sub 100 m. Iar, ok.
      1. CT cu condensare, dar 30+ kW
      2. Celebrul pas de 10 cm peste tot
      3. Grup pompare și amestec
      Și, cum spui
      4. 5 zone.
      Poate, mă înșel.
      —
      Centrală cu putere minimă prea mare.
      Grupul de amestec face 3 l/min, dar 2,9 sunt recirculați. Deci, energia de la sursă reprezintă doar 0,1 l/min.
      Dez-echilibru hidraulic = termic podea & aer, de fapt.
      —
      1. Verificat dacă CT se oprește.
      Verificat după cât timp re-pornește.
      Estimez: merge cca 30 secunde, stă 3 minute.
      Impui puterea minimă cea mai mică suportată de CT.
      Impui acea temporizare pe zero secunde.
      2. Grupurile de amestec: dat jos capul termostatat de reglaj și închisă calea ce face amestec. Dacă permite.
      Ideal: date jos. 4 racorduri de inox 3/4 int.-int + niple reduse 1*3/4, gata racordul nou.
      Uneori: 2 olandeze de alamă de 3/4 că au piulița de 1” 😉
      3. Unde este cald = închidere debitmetru aproape totală, CU CURAAAJ. Și de vezi 0,15 l/min. Un fir de apă să meargă.
      IMPORTAANT! Scoate toooate actuatoarele, până faci echilibrarea.
      Termostat în funcțiune = dezechilibrare & decalare căldură prin casă. NUUU rezolvă dezechilibrarea.
      Termostat după echilibrare = doar comutare confort/eco. Gata.
      —
      Răspuns rog. Mersi.
      —
      CERTITUDINE
      Stai liniștit! Împreună facem optimizare, nu o biată rezolvare.

      Răspunde

      • Salut Bogdan,

        Am facut echilibrarea hidraulica, conform instructiunilor. Am in continuare cam un grad diferenta intre camera copilului si dormitorul nostru. Am sa pun si un calorifer mai mare in primavara.

        As dori sa revin la subiectul: calorifere fierbinti sus si doar caldute jos. Crezi ca exista posibilitatea sa fie mizerie in ele care sa obtureze partial trecerea apei calde prin ele? Tot am temerea ca am consum de gaz mai mare decat ar trebui pentru ca, caloriferele nu sunt incalzite integral, de sus pana jos. Ar trebui sa imi bat capul sa le dau jos si sa le curat? Repet, intreb doar dpdv consum gaz. Daca incalzirea integrala, omogena, de sus pana jos, genereaza acelasi consum de gaz ca si acum, chiar nu ma intereseaza ca nu sunt fierbinti pana jos. Le las asa, nu imi fac de lucru inutil.

        Multumesc,
        Alex.

        Răspunde

        • Da. E foarte tare chestia cu puterea minimă.
          Io spun că în vreo 2..3 ani, vor fi CT cu Pmin 0,5+ kW. Acum sunt 1+ kW.
          —
          8 kW pt. acm instantanee cam puțin, cca 4 l/min = cam economic dușul. 😉
          Bine. Pe acm, au puteri ceva mai mari. Apă rece de 10°C.
          Poate fi o CT de 8..10 kW cu schimbător cu plăci + acumulare 20..30 litri.
          Așa sunt Clas B, Vaillant, Viessmann 222-W etc.

          Răspunde

          • Uau! Congrats!
            Cum spun: cititorul de aici e mai open decât instalatorul OLX din 1900 toamna. F. bine.
            ¯_(ツ)_/¯
            1. Da. Dacă ne referim la curentul electric. Și de gaz. Vezi concluzia!
            O familie consumă energie pentru apa caldă echivalentul unui bec de 100 W lăsta în priză 24/24.
            2. Ar trebui o buclă „liberă la mare”. Că altfel, unde-ar „ampinge” pompa!? Alege baia!
            Nu s-ar întâmpla nimic, nici așa.
            3. Înseamnă că etajul e mai „călduros”. Poți obtura din robineții principali.
            Hmm! Nu trebuie plusat cu mâna. Centrala va plusa singură factura de gaz că e mai frig afară. Își face ea treaba.
            Doar dacă ar scădea temp. din casă, tb plusat din buton.
            4=5. Normal. Pompele au preluat puterea cuvenită.
            Doar când sunt închise actuatoarele, că:
            debit P centrală > debit P parter + P etaj.
            Abia așa ajunge ceva agențică-n caloriferele alea.
            —
            Deci: date jos grupurile! Just trust me!
            Lentoarea va deveni problemă dacă, repet dacă: tot urci de la 18 la 22°C.
            Dacă alegi confort 22 și economic 21,5°C = ideal atins. OK: și confort, și facturi de gaz & curent.
            Oricum, cu experiența de tine dobândită, un-doi pot fi re-montate. 😉
            —
            Aștept iar rezultat.

81. Salut, si multumesc pentru suport.
    prealabilele:
    – teava e pusa pe placa de nuturi, pas de zece (sunt ocupate toate randurile de pe placa), lungimea max 100 (asa s-au jurat, si pare a fi asa avand in vedere ca sunt 12 circuite/5 zone/100 mp – parerea mea, neavizata);
    – CT condensare ecotech plus vaillant., 26,5 kw. temperatura setabila: de la 30 grade in sus.
    – sistemul de incalzire are distribuitor pe care s-a montat si o pompa suplimentara pe direct (merge non stop, cica nu i bai), cu bypass (reproduc ca papagalul)
    – si inca ceva: mai sunt si doua portprosoape separate de distribuitorul incalzirii in pard., daca are vreo relevanta…

    —

    precizari (despre ce vad si pricep in calitate de “consumator”/nestiutor):

    1. anterior (septembrie) am folosit centrala la temp de 40 grade. Mergea relativ putin si se oprea pe perioade prelungite (setare prestabilita cf manual ptr protejarea arzatorului, sau ceva; oricum timpii de repaus sunt prevazuti in manual si sunt generosi); ulterior (cand a dat frigu si l-am mai alarmat de instalatator cum ca “nu merge, frate!”) am ridicat-o la 45 grade (valoare curenta). Merge mai mult, sta un pic mai putin fata de setarea anterioara (“apreciez eu” ca sunt mult mai echilibrati timpii lucru/repaus ptr ca pot spune ca merge mai mereu – stau prin curte si cand ma uit cosul pufaie mai tot timpul);
    2. in loc de interventie cf intructiuni fac trimitere la o foto cu distribuitorul (si te intreb daca mai insisti sa urmez pasul cu demontantul prescris; adevarul este ca 1. nu inteleg ce mi spui sa fac, 2 sunt stangaci, rau, 3 habar n am sa oblu la un cap termostatat); daca e musai, ma obisnuiesc cu gandul si cu cateva explicatii suplimentare (scuza mi indrazneala), o fac. Oricum imi framant mintea de pomana despre ce-are-de-nu-merge si ce se poate face; PS – la mine capul termostatat este pus pe retur (?); o fi bine?? (se vede in foto)
    3. pct asta e mai digerabil, dar am nevoie de cateva precizari:
    i. in concret, sunt (relativ) calde toate podelele, mai putin cea cu problema. pentru a ma ocupa de asta cu problema, inchid toate celelalte debitmetre? Nu le inchid chiar de tot, nu? Mai las sa picure un pic, in regim de 0.5 l/min?
    ii. sa scot acuatoarele, inseamna sa scot NUMAI capacul electronic care deschide si inchide canalul (care actioneaza pistonul metalic ce deschide efectiv circuitul)?
    iii. etapa asta trebuie precedata de cea de la pct. 2?

    Multumesc.
    (PS2 -la momentul mesajul sistemul merge non stop de 24+h setat pe 24 grade peste tot, iar temp medie efectiva in casa este pe la 22 grade, cu indulgenta)

    Răspunde

    • Bănuiesc CT are puterea minimă destul de mare. Încălzește prea repede.
      Toate centralele au temporizare de repornire.
      De verificat dacă se poate coborî puterea minimă.
      Temporizarea se poate regla pe 1 minut, sau Zero.
      Când se schimbă centrala, atenție ⚠ pe puterea minimă!

      Răspunde

82. Salut!
    O (alta) problema:
    Casa parter 100 mp (3 dorm., living, buc., CT, hol, 2 bai) incalzire pardoseala cu cinci zone si 12 circuite. temp in centrala 45 grade; centrala gaz condensatie.
    problema: circuitul (dreapta) al unui dormitor nu incalzeste la fel de bine ca celalalt (stanga). Jumate de camera calda, jumate rece. oricum, nici caldul nu i cald ptr ca cabiael “cald” abia ajunge la 23 grade la nivelul podelei (camera fiind pe nord, ma gandesc ca poate podeaua este “spalata” de aerul rece si astfel nu poate acumula caldura, dar cred ca bat campii cu teoria asta). In esenta camera respectiva e nelocuibila – 18 grade constant la timpul asta. In restul camerelor temp la podea se ridica la 24-25 grade (in aer, afisat de termostate, sunt 21 si-un-pic) grade). Am setat fiecare dintre cele cinci termostate la 24/25 de grade astfel incat sa mearga toata instalatia non stop, sa “aduc” apa calda si in camera in discutie. La 36 de ore de la setare, tinta de 24 grade, macar in o camera, ramane utopie. Debitmetrele functioneaza toate si bine, acuatoarele asemeni. Tur/returul sunt calde: 35/27-29 grade (la nivelul tevii).
    Ai vreun gand si pentru this troubled soul? (Instalatorul si vanzatorul sistemului si au epuizat ideile, si mie speranta unei rezolvari din partea lor)
    Multumesc.

    Răspunde

    • Egalare temperaturi camere = se mai opturează (curaj!) cea caldă, se poate ridica temperatura turului din centrală.
      —
      Of. De lucru degeaba.
      E normal să fie jos reci.
      Δt = 15, 20, 30 șamd °C. Natural.
      Nuuu caloriferele consumă, ci casa.
      Casa cere energie. Caloriferele doar o furnizează.
      Că furnizează mai reci, mai calde, mai „egale”, tot casa e cea care cere factură.

      Răspunde

83. Salut Bogdan,

    Casa 140 mp, parter + mansarda, inaltime camere standard 2,5m. Am 4 probleme / intrebari. Sper sa imi poti raspunde punctual:

    1) 5 calorifere din 12 nu se incalzesc intergral. De la stanga la dreapta sunt fierbinti. De sus in jos sunt fierbinti cam pana pe la jumatate. De la jumatate in jos sunt doar calde, nu fierbinti. Este oare o problema de echilibrare hidraulica sau poate fi altceva (pompa slaba sau diametru teava instalatie prea mic)? Sau nu e o problema deloc? Mi-e teama ca, consum gaz aiurea.

    2) Centrala Motan, 31 kW (stiu, prea mult), clasica nu condesatie. Pmin 13 kW, Pmax 31 kw.
    . Faptul ca centrala nu stie / nu poate sa consume sub 13 kW (din pacate) ma gandesc ca imi va genera mereu un consum mare de gaz. Are rost sa setez temperatura pe tur sub 60 de grade? Ea oricum consum mult…

    3) Am 2 dormitoare mici (10 mp fiecare). Fiecare cu cate un calorifer de otel de 600×800. Nu folosesc camerele respective. Daca inchid caloriferele in ambele camere fac vreo economie? Macar teoretic? Sau e atat de mica economia incat nici nu merita sa imi pun problema asta?

    4) Termostatul sta in camera copilului, la etaj, langa dormitorul nostru. Camera copilului este mai friguroasa, din pacate, decat camera noastra. Cam 1 grad este diferenta. Am incercat sa inchid partial robinetul tur de la caloriferul din camera noastra pentru a mai reduce temperatura, dar nu pare sa influenteze. Intrebarea ar fi: un robinet simplu de tur (nu termostatat) daca e deschis la jumatate (gen 4 ture / curse din 8) ar trebui sa radieze mai putina caldura si implicit sa consume mai putin decat in cazul in care e deschis la maxim?

    Mersi frumos,
    Alex.

    Răspunde

    • 1. Nicio problemă.
      În proiecte pt. calorifere consider deltaT 20 grade.
      Tur 60, retur 60 – 20 = 40°C. Nu?
      Poate, proiectez cu deltaT 30°C.
      Nicio factură mai mare. Dimpotrivă. Retur mare = eficiență mai slabă, chiar de e CT fără condensare.
      —
      2. Maximă importanță să fie turul cât mai mic.
      Ori tur mic, ori tur mai mare împreună cu deltaT mare.
      Motanul acceptă senzor exterior. Solved.
      13 kW este incredibil de mult. Dar, ok. Asta o avem, cu asta defilăm.
      Aș cumpăra un learning termostat.
      —
      3. Se face economie, dacă vor fi închise zile întregi. Nu doar sferturi de oră 😉
      4. Cameră „mai friguroasă” = echilibrare hidraulică nema. Trust me!
      Niciun ajutor din partea robinetului de tur.
      —
      Aș propune.
      1st Insistență pe echilibrare hidraulică.
      2nd Dacă vor fi ceva lei după sărbători, robineți termostatați în camerele unde orarul de folosire e mai mic.
      De ex. cele 2 dormitoare pe 7°C + alte încăperi pe 16°C șamd.

      Răspunde

      • Mersi frumos pentru răspunsuri.

        4. Ok, fac echilibrarea hidraulica, dar caloriferele din camera fetiței ard toate, deci eu zic că primesc agent termic din plin. Ok, 2 din 3 au “problema” semnalată la punctul 1: de la jumătate în jos doar calde, nu frig. Sau poate că asta este, totuși, pentru ca am redus temp agent termic CT de la 60 la 55 si diferența de temperatură între dormitorul ei și al nostru a crescut la 2 grade acum, in loc de 1 ‍♂️. Am oprit complet caloriferele camerelor mici de jos care sub camera ei. Probabil și asta a influentat mărirea diferenței de temp.

        Răspunde

        • Poate, nu se înțelege textul lung al articolului.
          De fapt, toate articolele sunt enervant de lungi.
          ATENȚIE!
          Echilibrare hidraulică NU înseamnă calorifer cald de sus până jos. Nici măcar cald pe toată lungimea.
          Echilibrare hidraulică = cald aerul în toate încăperile.
          Deci, indiferent de cât și cum sunt de calde caloriferele: unde e mai cald în aer, se „mai închide” din retur.

          Răspunde

84. Buna ziua!
    Citesc de aproape o ora articolele si comentariile facute…usor usor incep sa cred ca inteleg cum este cu incalzirea…nu globala ci in pardoseala.
    Am asa ceva..facuta de un prieten instalator in care eu, credula si buimaca, am avut incredere..
    Ce se intampla? Am incaperi in care pardoseala nu se incalzeste..cu toate ca din distribuitor teava pleaca calda..Mentionez ca am acuatoare..Diferenta dintre tur si retur este mare, sensibil, la atingere foarte rece returul…
    Help…nu stiu cat de coerenta am fost..dar instalatorul meu imi tot spune sa maresc temperatura in instalatie…nu intelege ca nu se incalzeste pardoseala..casa este parter si etaj..aproximativ 13o mp de incalzit..la 2,6 m inaltime…

    Răspunde

    • Hmm! Rezolvăm împreună. Simplu.
      Încălzim planeta și nu putem încălzi o casă? Ei, bine!
      —
      Dacă aveți vreme, citiți tot din Echilibrare hidraulică și comentariul (iile) din pagina Contact căruia tocmai ce i-am răspuns!
      —
      Nu trebuie mărită temperatura.
      Trebuie verificat să fie deschise bine circuitele. Nu doar debitmetrele. Mai există ceva robinet de deschis/închis.
      Trebuie echilibrarea hidraulică.
      Dar, scoateți toate actuatoarele. Sau puneți termostatele pe 30°C să deschidă actuatoarele.
      —
      Reveniți, vă rog.

      Răspunde

85. Salutare!
    Se pot monta debitmetre la un grup de pardoseala ICMA cu 6 cai antic si de demult, fara sa fiu nevoit sa cumpar tot setul nou de distribuitor echipat din fabrica cu debitmetre?
    Dupa ce am citit aici, parca as face si eu echilibrare, mai ales ca am vreo 280 mp impartiti pe trei nivele cu trei grupuri de distribuire.
    Eu nefiind de meserie, cred ca esti primul pe care il aud ca vorbeste pe intelesul tuturor…
    Mulțam fain.

    Răspunde

    • Probabil, distribuitorul are deja robineți de reglaj hidra.
      Ar trebui să fie cu imbus, sau șurubelniță lată.
      Chiar dacă nu se vede debitul, cu simț, se poate face reglare.
      —
      Se pot pune debitmetre.
      De obicei, debitmetrele sunt cu filet exterior de 1/2”.
      Distribuitorul are filet interior de 3/4, sau 1/2”.
      3/4” devine 1/2” cu reducție exterior-interior 😉

      Răspunde

      • MULTUMESC…am cautat deja la Dedeman si ICMA este importul lor si este posibil sa comande doar debitmetrele fara sa mai fie nevoie sa schimb distribuitorii ( fara reductii) .Doar ca trebuie sa inversez barele de tur cu cele de retur am inteles ,deoarece asa sunt montate la mine.
        La cele trei grupuri la care vreau sa le fac acest up-date dupa 8 ani am o centrala ferolli cu arzator SUN P7 peleti 31kw , cu tank -in- tank de 2000l si panouri solare 4 buc.
        Am facut o automatizare simpla dupa un an de functionare si anume am montat o vana de amestec cu trei cai la iesirea din tank cu pompa Grundfos aferenta limitata la aprox .40 grade(ca sa nu mai fie amestecul facut la fiecare grup) care e comandata de termostatele de ambient de la fiecare nivel odata cu pompele mici din grupuri .Tank-ul are doua sonde cu senzori mecanici sus/jos(cam primitivi zic eu ,cu marja mare de eroare in citire ) reglati la 55 si 30 grade pentru a tine temperatura necesara pardoselilor si pt. apa calda.Panourile aduc aport de caldura vreo 2-3 grade iarna dar din aprilie pana in septembrie fac apa calda full cu centrala inchisa. Cand e frig doar parterul functioneaza aproape non-stop reglat la 23 grade
        iar etajul e pe 24 grade si mai pleaca din cand in cand foarte putin ,mansarda e pe 20 grade dar are mereu 23 grade deoarece cred ca se incalzesc pardoselile din inertie cand functioneaza parterul pentru ca-s calde mereu fara sa ceara termostatele de ambient aferente si fara sa functioneze pompele din grup.(O fi pompa de la vana de amestec principala prea mare ?)Tipul de montaj al tevilor in pardoseala este cel vechi tip serpentina si nu melc cum
        e acum si sunt zone mai reci iar altele prea calde de aceea vreau sa echilibrez acum cu debit metre .Pana acum a fost ok cu gradul de ocupare full dar odata cu facultatile au plecat copiii si sunt camere si spatii care nu mai au nevoie de caldura maxima.
        Am scris cat o prefata de roman ..dar ce sfaturi imi dai ?

        Răspunde

        • Nu contează că turul ar fi jos, iar returul sus. Ete, na! Merge perfect căldura și așa.
          —
          Felicitări pt. facultă! Ce bine le este! Of, ce vremuri!
          —
          Aport maxim de acm de la solare = boiler separat de preîncălzit. De aici pleacă apa pre-încălzită în racordul de rece al boilerului din tank.
          —
          Alte sfaturi? Be more specific, please!
          —
          Camerele nefolosite: 7..10°C.

          Răspunde

86. Bravo!. Esti tare. M-am edificat. Multumesc.

    Andrei.
    Instalatii Bucuresti 1992
    Fara pile. Cu fitzuici si servite.

    Răspunde

    • Dacă nu robineți pe distribuitor: închise debitmetrele și re-deschise minimum.
      Nu contează în cât timp se încălzește pardo. Important după ce intră în regim staționar.
      Mă omoară toată lumea: în cât timp?
      Casa de locuit e folosită 24/24. Deci, contează continuitate & constanță. Nu regimul tranzitoriu.
      —
      OpenTherm. Să fie modelul de CT compatibilă cu modulul.
      Nu contează așa mult cât: echilibrarea hidraulică și adaptarea meteo = un biet senzor de exterior.

      Răspunde

      • Instalatorul OLX pune diametre mari, mari. Evident, degeaba.
        Un inginer ca lumea echilibrează din încărcări și diametre telescopic.
        Nu e cel mai ușor lucru: echilibrarea.
        Oricum, observ îmbunătățire-n cazul tău.
        —
        Senzorul exterior trebuie să fie acceptat de placa centralelor.
        Unele CT acceptă senzorul direct, ca pe un termostat.
        Altele CT, nu.
        Vaillantul ăsta nu acceptă. Are nevoie de un controler separat.
        Caută Vaillant în Top centrale termice pe gaz!
        —
        OpenTherm termostat & centrală nu este general valabil.
        Chiar dacă Vaillantul ăsta ar fi OpenTherm, nu e compatibil cu toooate termostatele OpenTherm.
        De întrebat pe cei de la tehnic. Hmmm! Asta provocare!
        „Ce termostat OT este compatibil cu Vaillantul meu?”
        —
        Butelia dată jos.
        2 x niplu redus 1*3/4” în robineții de 1”.
        2 x racord flexibil inox 3/4”. +/-55 lei.
        Gata.
        —
        Chici = returul caloriferelor dus în instalația de podea.

        Răspunde

87. Salut, toata stima pentru cum gandesti. De explicatii nu mai zic, mi-am sucit neuronii cu totul de cand va citesc, intr-un mod util si placut in acelasi timp.

    Am construit la casa vreo 6 ani. Am vreo 230mp.
    Am descoperit blogul acu ceva timp, dar numai cand te arde buza cauti in draci de toate….

    Imi spun si eu oful ca e de sezon, deh -toata vara nu am avut timp de teste(greier-ce mai).

    Centrala e un V plus, 46kw:) – evident si butelie egalizare aferenta…. pompa dab80/180xm o tin pe pres diferentiala sta undeva la 4mCA. am pus-o anu asta, aveam un ferro-am zis ca de la asta e duda(classic mistake)

    sa trec mai departe

    * parter – incalzire pardoseala 40mp + calorifere 4 calorifere + 3 ventiloconvectoare – am gol peste living pana in tavanul de la 6m inaltime(geamuri vitrate (distribuitoare unul langa altul aici buba -zic eu).
    -GA tiemme cu pompa va55/130 si debitmetre
    la parter mai e un apartament 60mp(soacra cu 3nurori va sta aici) cu 4 calorifere si un distrib, inca nu am dat drumul si acolo)
    * etaj 1 – Incalzire pardosea bai si dressing only, binenteles inca 2 distribuitoare(aici nu mai sunt unul langa altul) calorifere prin camere si bai 5.
    -GA tiemme cu pompa va35/130 si debitmetre

    * mansarda inca 2 calorifere, evident inca un distribuitor si s-a terminat instalatia in vf casei….

    prezentarea am incercat sa o expun si pe hartie artistic si ceva din planuri le-am pus intr-un link mai jos(am urmat planurile oferite de cei cu care am lucrat pentru proiectul de instalatii pentru ca ingineri si pentru ca am incredere in profesionisti, dar pare ca nu prea functioneaza ce solutie mi-au dat ei acum 7 ani)

    si acum problemele pe care le intampin si ma tot documentez cum sa le identific(am incercat cu diverse persoane aka instalatori dar toti zic ca nu sunt aerisite, le-am facut eu cu mana mea dupa explicatiile de aici de pe site-ul vostru.

    am facut si echilibrarea hidraulica din distribuitoare pe retur(eu nu am auzit in calorifere cu urechea apa venind valuri valuri:) si am purces pe robinetul de retur calorifere din distribuitor

    faza e asa, am pornit instalatia toata fara incalzire pardoseala, se incalzesc toate caloriferele, am facut echilibrare hidra, returul caloriferelor cele mai lungi de 22-23 elementi sunt un pic mai reci si in partea de jos a lor sunt mai calai spre reci- partea de sus calda de la un capat la altul “decat”

    faza 2 dau drumul la pompa GA incalzire pard la parter pe viteza minima incep sa se raceasca caloriferele, basca intra apa calda pe retur in distribuitor calorifere….cel putin asa cred eu ca e prea brusca trecerea nu mai intra apa calda in distribuitor calorifere f multa o fura pardoseaua si pe urma i-o da pe retur:)

    aseara am limitat prin robinet retur distribuitor GA la minim(un fel de echilibrare hidraulica si la incalzirea pardoseala fata de sistem) si asa am reusit sa tin in frau cat de cat sa nu se mai intoarca apa calda din distribuitorul de incalzire in pardoseala in distribuitorul de calorifere. ce am observat este ca apa retur GA se duce inspre distribuitor calorifere in loc sa se duca spre centrala. in acest fel s-au incalzit caloriferele, care sunt aproape inchise pe retur(cam un sfert de tura deschis robinet retur)
    este pompa prea puternica la GA? trebuie vreo valva ceva de sens, etc? sa pun o pompa mai mica? sa ii dau foc?

    as renunta la grupurile de amestec daca am vreo varianta sa o fac sa mearga continuu or whatever pardosea si calorifere. exista vreun workaraound la sistemul actual? am pus in link cateva detalii:)

    vreau sa pun un opentherm pe vaillantu asta de il am sa il pot folosi cu nest(stiu ca trebuie adaptor) dar ma gandesc la o varianta de utilizare “mai” inteligenta a centralei folosind si temp exterioara, din ce ai mai detaliat pe aici nestul ar putea face asta.
    mai e chestia ca am suprafata vitrata mare in 7m latime pe 6m inaltime si am ceva pierderi de caldura in zona geamurilor

    nu prea am filtrat ce am scris aici, sper sa ma fi facut cat inteles – spre binele meu, revin si cu alte detalii poate trec iarna asta minunata cu un confort sporit
    2 ierni am prins in casa asta, cea mai mare factura la gaz a fost de 800ron, in rest 600-700, dar confortul nu a fost chiar 100%.

    hope for the best.

    bogdan

    Răspunde

    • Mda. Ca mine desenezi.
      – Aeroterme în camere înalte? Wrong. Sper că bat de sus în jos.
      – Te poți încălzi cu distribuitoarele la facturile alea.
      – 46 kW pentru consum maxim de 7 kW? Uau!
      – Prima investiție = altă centrală. De 24.
      – Nu înțeleg de ce este butelie de egalizare și o singură pompă comună calorifere și podea.
      – Echilibrarea trebuie făcută în timpul mersului TUTUROR elementelor de încălzire: pardo, calorifere, aero.
      Învârți de robineții ăia până simți căldură pe distribuitorul (nu colectorul) caloriferelor.
      După ce simți asta: fine tuning.
      Atenție!
      Exact acel distribuitor are încărcarea termică cea mai mare și distanțele pe ORIZONTALĂ cele mai mari.
      TOATE caloriferele din stânga desenului închide-le (obturează) maxim. Toate nivelurile.
      Așa, merge energia spre D pardo și D cu probleme.
      Acum, închide de-a dreptul turul și returul de 1 țol ai D pardo. Pompa pornită. N-are nimic.
      Deschide-i sub 5 mm pe arc de cerc. Deci, vor rămâne aproape perpendiculari.
      Acum vezi ce se întâmplă.
      Aștept un semn pe tema asta.
      —
      Nest nu rezolvă probleme hidraulice.
      Nest nu modulează temperatura turului, decât centralelor OpenTherm.
      —
      Revin. Orice investiție aș face-o doar pentru schimbat centrala și aruncat butelia de egalizare a sexelor.
      Eventual, legat distribuitor problemă direct din coloană, NU din ramură.
      —
      Hmm! Un inginer le echilibrează hidraulic din ramuri, încărcări termice etc.
      Nu e ușor, nici cel mai greu, dar așa face un inginer. Nu „domn inginer”.
      😉

      Răspunde

88. Salut
    Tot citesc de ceva timp blogul tau.
    Am achizitionat o centrala Immergas Victrix 24/28kw pentru un apartament etaj 1 bloc caramida izolat.
    Ce dimensiuni de calorifere ma sfatuiesti sa iau ptr aceste camere iar centrala sa fct la randamentul cel mai bun.
    D1 – 20mcubi
    Buc 16m3
    Sufrag plus hol – 56m3
    D2 – 28m3
    Baie minuscula de 6m3.

    Răspunde

    • Laturi încăperi și nr. pereți exteriori.
      Dimensiuni geamuri.
      Etaj: parter, intermediar, ultim.
      Nu volume.

      Răspunde

89. Salut,

    Casa 140 mp (parter + mansarda).
    Anumite calorifere nu se incalzesc in partea de jos (4 din 15).
    De la stanga la dreapta, pe 75%-80% din inaltime sunt fierbinti, temperatura ce pare egala pe toate lungimea.
    25% din inaltimea lor ramane calaie.
    Fiind cald afara, centrala merge doar in cicluri de maxim 20 de minute.
    Este posibil sa nu apuce sa incalzeasca complet si uniform unele calorifere?
    Daca nu, poate fi asta o problema de echilibrare hidraulica?
    Maine planuiesc sa las centrala sa mearga 40 de minute sa vad daca se incalzesc intergral caloriferele.
    Chiar, cum / in ce directie (de sus in jos?) se incalzeste un calorifer?

    Mersi,
    Alex

    Răspunde

    • De obicei: tur sus, retur jos.
      Deci, ar tb să se încălzească sus prima dată.
      Normal să fie jos mai reci.
      Atenție!
      Echilibrare hidraulică = echilibrare termică.
      NU caloriferele trebuie să fie încălzite egal.
      Ci, camerele ar trebui să aibă temperaturile vrute.
      Să nu fie 3 dormitoare cu 16, 20, 24°C.
      Că măresc 4 grade și vor fi: 20, 24, 28°C.

      Răspunde

90. Am o instalatie de incalzire cu centrala termica.
    Butelie de egalizare, doua pompe dab evertonage 23/60.
    Deservesc:
    o pompa, un distribuitor,
    a doua pompa doua distribuitoare.
    Am o problema pe distribuitor.
    Nu imi arata mai mult de 1.5 l/min,
    desi pompele teoretic ar trebui sa „bage” 4 m3/h
    Dar, la debitul acesta de 1.5 se incalzeste foarte greu,
    incalzirea fiind toata prin pardoseala.
    Ce ar trebui sa fac pentru marirea debitului din distribuitoare?
    Daca ma puteti contacta telefonic 074099109x.
    Multumesc frumos.
    7

    Răspunde

    • Mda.
      Debitele de 1,5 l/min sunt foarte ok.
      4 mc/h = 67 l/min.
      Foooarte mari pompele dvs. Exagerat de mari ca debit. Cât o pompă de hidrofor.
      Pompele de hidrofor dau debite mici cu înălțimi de pompare foarte mari.
      Însă, și invers: debite foooarte mari cu înălțimi mici.
      Bun.
      1.
      În ce privește debitul volumetric io cred așa:
      – viteze foarte mari = pierderi de sarcină foarte mari.
      – se duce punctul de funcționare în extrema cealaltă,
      adică: cel mai mic debit cu cea mai mare presiune.
      – puneți pompele pe viteza cea mai mică posibil!
      – ar trebui să observați o creștere a debitelor.
      2.
      Debitul caloric (căldura) = debit volumetric & (Ttur-Tretur). Mă rog, ceva formulă.
      Mă gândesc, există grup hidraulic pe fiecare pompă.
      Ăsta coboară temperatura turului cu vreo 10..15 grade față de ce dă centrala.
      Adică, pompele învârt bine-mersi apă relativ „răcită”.
      Cresc debitul pompei = cresc amestecul între turul și returul buclelor.
      Alt amestec se produce în butelia de egalizare. Alte vreo 10 grade Celsius mai jos, probabil.

      Recomandări
      1.
      Cea mai ok. Dar, părerea dvs de rău după banii investiți.
      Dați jos butelia de amestec, pompele și grupurile de amestec.
      Rămâneți pe pompa centralei.
      Centrala o reglați manual pe 25, 30, 35… °C.
      Dacă acceptă, puneți un senzor de exterior = adaptare meteo.
      Simplu. Confort în casă. Facturile cele mai mici de gaz și curent.
      2.
      Exploatarea nu cea mai bună, dar aveți, totuși, piesele pe care ați dat o groază de bani.
      Pompele Dab pe viteza cea mai mică.
      Centrala termică pe 80+°C.
      Așa sunt gândite aceste butelii și grupuri de amestec: pentru case care au deja
      calorifere, aeroterme cu temperaturi ÎNALTE.
      Buteliilor, grupurilor trebuie să le dăm temperaturi înalte,
      că ele sunt gândite să coboare temperatura.
      –
      Nu cunosc mărimea casei, nici alte aspecte șamd.
      Confirmare. Puteți suna un milion de clienți de-ai noștri.
      Fiți fără nicio emoție că vedeți 0,6 l/m pe debitmetru! Căldura mergeee.
      –
      Un calcul scurt de 10 kW transformați în l/min.
      10 x 0,86 : 10 (deltaT) = 0,86 mc/h = 14,3 l/min.
      15 l/min : 15 bucle = 1 l/min.
      O casă, să ceară 10 kW tot timpul, ar face factura de gaz așa:
      10 kW x 24 ore x 30 zile = 7200 kWh/lună.
      7200 x 0,162 lei/kWh = 1.167 lei/lună + apa caldă menajeră.
      –
      Nu vă uitați doar la debit,
      ci și la temperatura vehiculată prin bucle!
      Și la timpii de funcționare a centralei termice!
      Atenție pe CT!
      Dacă e de 35 kW, probabil, merge vreo 30 secunde
      după care stă 3 minute.

      Răspunde

91. Calculul “presiune minima” de pe desen este fundamental eronat. La fel și afirmatia dintr-un comentariu ca pe verticala te ajuta termosifonul. Nu este relevant.
    Sistemul de incalzire functioneaza in circuit inchis. Pentru fiecare molecula de apa care pleaca din pompa, o alta molecula de apa este impinsa inapoi in pompa. Asta inseamna ca pompa trebuie doar sa imprime moleculei suficienta energie incat sa invinga forta de frecare dintre molecule. Din acest punct de vedere, NU CONTEAZA INALTIMEA CLADIRII. Tu nu trebuie sa invingi gravitatia, pentru ca molecula care vine de sus in jos, in cadere libera, acumuleaza energia cinetica necesara ca sa urce inapoi in varful instalatiei, sub actiunea gravitatiei. Pompa trebuie sa invinga doar frecarile din teava (dintre moleculele de apa, respectiv dintre molecule și peretii tevii).

    Rezultatul este exact acelasi, chiar și cu centrala oprita și cu apa din instalatie rece, de aceea spuneam ca termosifonul NU CONTEAZA.

    Masurarea presiunii in metri coloana de apa la pompe de circulatie in circuit inchis nu este o alegere foarte inspirata, creeaza confuzie, dar n-avem ce face, ne adaptam.

    Frecarile sunt cu atat mai mari cu cat viteza apei este mai mare (debit mai mare).

    Inaltimea “geometrica” a cladirii are alt efect: creeaza o diferenta de presiune hidrostatica intre cel mai inalt și cel mai jos punct. De exemplu, sa zicem un bloc de 10 etaje x 3 m / etaj = 30 m. Daca presiunea hidrostatica in instalatia noastra la ultimul etaj este 1 bar, atunci la parter va fi 4 bar. Va trebui sa tinem cont de asta cand alegem supapa de siguranta, cand alegem fitingurile și tevile, cand alegem vasul de expansiune, samd.

    Astfel, o pompa de 6 mCA ~= 0.6 bar va putea asigura circulatia intr-un circuit INCHIS, cum sunt cele de incalzire, chiar și intr-o cladire de 10 m inaltime, cu conditia ca, la debitul nominal, frecarile din teava sa nu provoace o cadere de presiune mai mare de 0.6 bar.

    Răspunde

    • Multumesc de observatii. Insa:
      1. Daca n-ar fi efectul de termosifon, NU ar exista sistemele fara NICIO pompa, cu circulatie gravitationala. Vezi instalații case vechi! Vezi unele sisteme MODERNE de panouri solare!
      2. Probabil, n-ati urmat faculta de instalații. Când se dimensioneaza o pompa, se ia in considerare APORTUL adus de catre termosifon = (delta gama)*h/2 😉 Gama se stie ce-i 🙂
      3. Masurarea presiunii se face cand nu merge pompa = presiunea de pre-gonflare din vasul de exp. inchis + p. hidrostatica 😉 Dilatarile date de temperatura ar trebui preluate de vas. Ma rog. Este o informatie ca omu, afon pe instalații, sa stie baga apa-n sistem.
      4. Frecarile apei cu peretii tevii sunt exact aceleasi. Doar ca pierderile de presiune, conform lu’ Colebrook White, sau Reynolds, depind de viteza apei la puterea 4/3 😉 Ma rog, frecarile dintre propriile molecule ale apei conteaza mai mult la curgerea turbionara = fitinguri/armaturi = pierderi locale, dacât la cea laminara = pierderi liniare.
      5. In rest, de acord. Am zis altfel? Stie toooata lumea: 1 bar = cca 10 mCA.

      PS
      a. Cu gravitatia, am descris aceleasi lucruri. Nu conteaza inaltimea cladirii. Pe orizontala e naspa = conteaza. Scuze de exprimarile non-MIT.
      b. Tocmai finalizam un proiect cu circulatie gravitationala. Pfui! Ce s-a nimerit comentariul!

      Danke!

      Răspunde

      • Hai sa facem un experiment, ca la Mythbusters.
        Luam 25 m de teava de cupru de 18 mm și o pompa Wilo Yonos Pico 25/1-4 (cu presiune maxima disponibila 4 mCA).
        Facem o bucla de 10 m inaltime din teava de 18 mm. Montam pompa in partea de jos a buclei. Atat. Doar pompa și bucla, fara nici o sursa de caldura. Umplem “instalatia” cu apa rece de la robinet și dam drumul la pompa.

        Ce zici, va circula apa prin “instalatie”?

        Răspunde

        • Normal ca circula.
          Io cred ca nu intelegeti textul articolului.
          Ma re-convingeti asupra ceea ce eu insumi explic deja?
          In locul pompei incalzim cupru cu lampa. Va fi o mica circulatie?

          Răspunde

92. Pe cand și un articol despre aerisirea corecta a unei instalații complexe? Ar merge foarte bine pe langa acesta cu echilibrarea hidraulica!

    Răspunde

    • 1. Sa spunem, din proiectare Dt=15 grade în calorifere. Toate. Verificam tur-retur-ul tuturor. Probabil, primul calorifer are Dt=4 grade. Etc. spre ultimul. Cu proiectare + executie perfecte = Dt perfect acelasi pe toate calorifere. În încaperi = perfect temperaturile pre-alese. Ar fi o lume ideala 🙂 Nu. Nu pot alege exact un calorifer de 1223 W. Aleg unul de 1342 W. Samd. Casa nu e ca-n proiect, un geam nu e chiar ca-n descrierea din oferta. Fac echilibrul pe instalatia + casa reale. Ma intereseaza temperaturile încaperilor, nu Dt pe fiecare calorifer.
      Pompa consuma exact curentul necesar sa învinga cel mai lung traseu orizontal. Pe verticala ne bucuram de efectul de termosifon 😉 Exista instalații cu circulatie gravitationala, fara nicio pompa. Cum spun: aveam case și instalații mai eficiente decât acum, 2018.
      2. Clar. Multe produse sunt gândite pentru non-profesionisti. Adica, la casa lui, sa-si faca omul cu mâna lui. Sa nu dea bani pe electrician, parchetar, instalator etc. La fel, un distribuitor, ca omul nu face îmbinarile ca lumea sub sapa, perete. N-are scule, pompa de proba. Varianta cea mai scumpa: produse do it yourself + profesionist + instalatia tot nu e cea ideala 🙁
      Actuatoarele nu fac nicio echilibrare hidraulica. Ajuta, totusi, sa nu fie 12 grade în dormitor = parchet de 12 mm și 24 în bucatarie = gresie.
      2A. Salusu cu Dt=7 grade ce face? Se închide-deschide singur. Simte Ttur, Tretur. Face Ttur-Tretur. Dt mare, 12 grade? Se deschide maxim. Dt mic, 4 grade? Se închide. Apa calda mai putina = energie mai putina = retur mai rece. O cursa de închidere are vreo 2 minute. În timpul asta se tot schimba termperaturile. În plus 100 lei? Hmm. 20 actuatoare?
      2B. Uponorul cum face? Vede temperatura din camera. Înainte s-ajunga la 20ºC începe sa închida actuatorul. Vede: urca, sau coboara temperatura-n camera. Coboara? Re-deschide. Urca? Îsi continua cursa de închidere. Avantaj maxim: temperaturi în camera +++ podea calde. Dezavantaj: pretul.
      2C. Normal. Sunt debitmetre? Le folosim pentru echilibrare = rolul lor. De-aia exista. Nu le folosim? Bani aiurea. Vine A. Dumas dupa 20 de ani și schimba destinatiile, finisajele încaperilor? Schimba debitele prin bucle dupa noile destinatii și finisaje: baie, dormitor, camera tehnica etc. Pune gresie cu aspect de lemn, sau marmura? Mocheta?

      Răspunde

93. Felicitari pentru articole! Au spirit practic și ii ajuta mult pe cei care chiar doresc sa invete și sa inteleaga ceva. Multumim!
    2 intrebari:
    – sa inteleg ca la echilibrarea caloriferelor, primele calorifere dinspre centrala raman aproape inchise și dupa ce s-a facut reglajul, mai au eficienta in felul asta?
    – la incalzirea in pardoseala exista actuatoare cu echilibrare hidraulica automata; reglajul manual din debitmetru poate face acelasi lucru (adica odata reglat bine din debitmetru vei avea pe termen lung un Dt mic in pardoseala pentru confort sporit, cum se lauda actuatoarele automate?)

    Răspunde

    • Mda. Sper sa am timp. Corect ar fi DEZaerisire 🙂
      Într-adevar conteaza maxim. La calorifere, cât de cât se descurca omul. La pardoseala super-nasol. Aer jumate = puterea termica a instalatiei la jumate etc. Ca noroc ca-i pasul de 10.

      Răspunde

94. Salut! Am cautat cate ceva pe net despre Uponor Smatrix, dar nu am gasit mare lucru. Se preteaza la un sistem mixt pardoseala-calorifere, in conditiile in care la distribuitorul de calorifere nu se mai pot atasa actuatoare? Care ar fi costul unei automatizari de genul acesta pentru a controla 4 zone?

    Răspunde

    • Salut. Felicitari pentru articol. Este pe intelesul tuturor. Am o casa parter+etaj unde vreau sa pun 2 distribuitoare cu butelie de egalizare și pompa in camera tehnica, dupa centrala și fara grupuri de pompare separate. Oscilez intre teava, distribuitoare etc. Rehau sau Uponor, iar pentru automatizare Uponor, Rehau sau Salus? Uponor are comunicare bus și eu deja am facut traseele cu cablu 4X0.75 și am tencuit peste. Le pot folosi oare pentru comunicarea bus? Ce parere ai intre cele 3 optiuni?

      Răspunde

      • BUS-ul e pe 2 fire. Deci, e ok de cablul are 4 fire.
        Io nu ma uit la marca. Ma uit la care, cum și ce face.
        Uponoru are și varianta cu echilibrarea hidraulica. Nu e ieftina.
        Salus are preturile cele mai joase.

        Răspunde

95. Nu stiu cine va scrie povestile, dar sunt convins ca sunt niste amatori. Nemtii sunt the best la tehnica și doar un nebun poate contrazice asta! Pe langa asta, orice om care a facut putin jurnalism sau stie in general cum se fac articolele/prezentarile, stie ca trebuie sa fie scurte și cuprinzatoare, nu povesti nemuritoare ca toate articolele de aici. Cine dracul citeste atata inainte sa-si cumpere o centrala? Probabil aveti maxim 5 clienti și in rest aveti timp de articole, ca deh, trebuie sa le ocupati timpul angajatilor cu ceva! Si, daca tot va dati mari romani cunoscatori, mai bine scrieti cu diacritice corect, și peste tot, nu doar pe alocuri ca arata ca dracu’, ex: ‘învârti’… Scuze dar nu m-am putut abtine, cata ipocrizie, omul care a scris articolul sigur e un frustrat! Numai bine, un alt Bogdan.

    Răspunde

    • Am scris: „tehnicii” absoluti. Toata stima pentru Germania. Clar. Dar, românii ma refer, pun eticheta de Germania și egal cu cel mai bun? Hmm.
      Frustrare, da. Corect fata de utilizator mi se pare a fi etalarea calitatilor tehnice, nu eticheta, nu brandul etc.
      De ce exista articolele? Sunt cumva lemnele mai ieftine decât gazul? Peletii? De ce se foloseste un grup hidraulic? Care e diferenta dintre kW și kWh?
      Sistemele astea nu sunt ieftine deloc. Majoritatea: credite, sau plecati prin UK, Italia, Germania. Corect sa vinzi chestii ce nu-i vor folosi omului?
      Mda. Jurnalism zero. Text degeaba? = Instalatii degeaba? Articolele sunt scrise de mine. Firma: io + 5 colegi instalatori + colaboratori. Ei nu scriu. Lucreaza.
      Omul care m-ajuta cu site-ul tot rezolva problema diacriticelor WordPress.
      Înainte de-a lua o masina de 5-10.000 de euro, omul sta o luna pe mobile.de

      Răspunde

    • Tete, scuze! Dar, pe mine la centrala nu ma prea intere “diacriticele”, adica de loc…
      Ce jurnalism!?
      Tot respectul pentru astfel de articole de mare autor. și o spun din practica. Am facut anumite lucruri de aici și au rezultate.
      ‘ei fi și matale vreun vanzator de “obiecte” de care zice Bogdan ca-s degeaba. și de-asta te doare de diacritice.
      Cam rar sa mai zica vreun mester: Dom’le, nu da bani degeaba ca se poate și fara! și chiar mai bn.
      Apropo. Inca nu mi-am luat CT, dar totusi am citit toate articolele. Mai sunt și “dusi” ce citesc degeaba, decat sa lucre degeaba… 😉

      Răspunde

      • Multumesc! Sau, daca se poate, da-mi nr de tel al lui Levy si-l sun eu sa ii explic exact situatia mea.

        Răspunde

        • Vezi pe romstal.ro! Sunt cam scumputi. O unitate de comanda simpla Uponor cca 800 lei cu TVA. Actuatoarele pot fi puse și pe robinetii termostatati ai caloriferelor. Metric 30 mm.
          Revin zilele urmatoare c-un preț pentru sistemul complet. Sa vorbesc cu Levy, best ing. Uponor.

          Răspunde