Cum facem echilibrare hidraulică calorifere, încălzire în pardoseală? Automatizare? Economie? Forum🙊?
Cum echilibrează bota din imagine, așa ar trebui să încărcăm kilowații prin țevi. Simplu 🙄🙃🤕.
Apa curge ‘ncetinel,
„Luceafărul” studentului instalator
🙏
Datorită diferenței de nivel.
Δp
Ceva [și] mai dificil articolul. E pentru cei ce vor avea, mai abitir pentru cine are deja instalația termică, apartamente, case. Încerci? Try „Walking the wire”?
🤔😖 Hmm!
Cald în toate încăperile 👌
versus
cald caloriferul tot, de sus până jos? 🙉
Cald și aerul + călduță și podeaua, peste tooot ✌
versus
aer prea cald prea mult timp în unele încăperi, cu podea devenită rece tot de-mult-timp? 🙈
Un calorifer/buclă nu merge nicicum?
prefecte.ro ne spune cum să ne echilibrăm în 4 pași.
1. Pune centrala pe încălzire! „Gen”.
2. Cere din termostat 30°! „Cumva”.
3. Închide „oarecum” absolut toate celelalte calorifere din robinetul de sus!
4. Deschide„-ți ție” maxim robineții tur & retur (funcționali, sper) ai caloriferului problemă cică!
5. „Sincer?” Surpriză! Caloriferul mergeee, în sfârșit.✌👌🙋♀️🤘
6. Donate here! 🙂 Sau, clic aici: Încălzire în pardoseală preț
Idem pentru buclele din pardoseală. Poate, ajută și: ghid de încălzire în pardoseală.
4. Las-o deschisă doar cea cu probleme! Da. Din 30 de bucle, lasă numai una dezbumbată!
5. Merge? Evident. 🥇🏆🎮 Doar că nu „merge ș-așa”. Mă rog, șe-așea…
Deci: treb’e echilibrare-eee!
NU pune n-șpe pompeee!
Cum? Obturezi camerele mai calde. Gata.
Termostate și CT gaz/pompe de căldură → OpenTherm: de la on/off în viitorul 🙏 modulant
[La radio România Actualități de 1 dec.: Mi-am luat amendă. Mi-am? Fă-ți-un duși! Șease? Timișioara? Brașiov? Așea și instalațiile, ca limba română.]
În imaginile de mai jos, să ne imaginăm că avem de cărat kilowați, nu kilograme.
Într-o încăpere trebuie mai mulți kilowați/m², în alta mai puțini kW/m².
kW = debit caloric = energie pe timp, kWh/oră.
Energie = debit caloric x timp = kWh.
😮😤 👊 😠😡
Simpaticilor e-on, sau electrica, dăm bir pentru kWh.
Doamna pare un living cu gresie și S vreo 26 m². Berile din carton îi ajung/m², 26 de cartoane.
Domnul, o baie pe colț de 3,8 m². Are nevoie de ladă/m². Oricum, intră abia o ladă jumate.
Mare corabie! Mare centrală de 35 kW!
Calorifer de 2,5 metri. Pas de 10 cm. 3 grupuri de amestec în treabă. Butelie egalizare sexe.
Degeabaaa! 😤
💪 versus 🧠
Primul lucru: echilibrare.
După care: automatizare.
Automatizarea se aplică după 2 săptămâni de locuire. Deci: niciun termostat pe sursa de căldură, niciun termostat cu reglete și actuatoare. Nimic. Doar senzorul de exterior. Mă întreb, cine n-are senzor exterior!? 👀
Dacă există deja sistemul, dată jos toată automatizarea. Echilibrat. Dacă ok, automatizare re-pusă.
Multe oi = multe termostate, dom’ profesor? 🤔
Începe cheful? Începe căldura? 💪
Urc de la 18 la 21°C? Trebuie ceva kilowați.
Să nu lăsăm hidraulica pe umerii termostatelor!
¯\(°_o)/¯
Ăsta e motivul că toți ezermeșterii, OLXul & chiar forum-experts știu că automatizarea ekilibrează, partikipă. Cum al’fel? 🍀
Cine cară kilowații, debitul caloric?
Hamalul este agentul 007 termic = apa, prin debitul volumetric, litri/min.
Vorbim de aceeași temperatură medie a apei.
După echilibrare va fi:
°C – același tur,
°C – aceleași retur-uri aprox.
Fără echilibrare, retur-uri diferite, mai ales când:
– calorifere non-ok dimensionate,
– pardoseală cu același pas de 10 cm prin toată casa.
Cine are instalația, poate verifica înainte de echil.: josul caloriferelor, sau returul buclelor (țevile de plastic ce ies din șapă).
Mai cald într-o cameră?
Reducem debitul volumetric, l/min.
Ca urmare: reducem debitul termic, kilowații.
Nu mai cărăm exces de energie în timp.
Dacă automatizarea oprește acolo căldura, nu echilibrezi. Ci: DECALEZI.
Mă rog. Cu ceva, ceva contribuie și automatizarea-doar-on/off, ori PWM.
Dac-ar fi learning = mult mai ok.
De ce se oprește centrala, dar nu e cald în toooată casa?
Există o buclă/un calorifer ce fură jumate din debitul volumetric, l/min, al întregii case. Se întoarce caldă. Normal că centrala termică/pompa de căldură se oprește. Sursa de căldură vede că e prea cald agentul 007. Nu știe că 4 încăperi = peșteri, încă. Din peșteri, ecoul termostatelor dă căldură se tot aude. Geaba 😭.
Adicătelea, echilibrează! NU pune centrala pe 70°C!
De ce sunt caloriferele reci jos?
De ce e returul buclelor rece?
Simplu.
Q căldura = ρ x c x q x ΔT
Dacă Ttur = Tretur, ΔT = 0.
Deci, căldura = zero, 0, Ø.
Să complicăm?
Echilibrare hidraulică + automatizare. Intro.
- Echilibrarea hidraulică ar trebui să existe fără automatizare încălzire în pardoseală, calorifere, sau mixtă. Cel mai corect. Cel mai ieftin. ATENȚIE! Se face fără nicio automatizare aplicată: termostate pe sursa de căldură, actuatoare, robineți termostatați pe calorifere ș.a.
- Automatizarea ajută la 1st – comoditate/confort, 2nd-economia de energie. Familia nu e acasă. Nu se folosește garajul. Sau 1..2 camere dintr-un apartament. Etc.
- Folosești toată casa/apartamentul cu același orar = un singur termostat face orarul de confort și economic.
- Se face încălzire doar în baie, seara, din 2 septembrie. Închizi toate celelalte încăperi. Manual, sau automatizat.
- În timpul zilei toată familia folosește tot parterul, pe timp de noapte tot etajul. Regim confort^economic alternativ. Un termostat jos + un termostat sus. Gata.
Paranteză [În România, de noi înșine, nemții ne sunt prezentați ca „tehnicii” absoluți. Jos pălăria pentru tehnica germanilor. Dar, absolut orice se produce-n Germania e implicit cel mai bun pe mapamond? În schimb, îmi par cei mai tari pe vânzări.
Alt aspect. Omu’ e păcălit cu denumiri care sună bine:
– barieră de oxigen. O2-ul = 20,947% din aer. Ajută la ruginire. Dar, cumperi distribuitor de inox = neruginibil? Centrala termică are grup hidra de inox/alamă etc. Distribuitor de alamă = cupru + zinc. Ruginește? Se-nverzește, doar. Dai cu zamă de lămâie și gata. Io recomand plasticu‘ bio-degradabil 🙂 Bun. E ok bariera asta.
– distribuitor-colector. La ce folosește un distribuitor calorifere? La pardoseală, aproape constrânși. Se poate și fără 😉
– zone de temperatură. Zona Zoster? La instalații = încăpere/i, părți din casa ta: zona de zi, zona de noapte, zona copiilor, zona garajului etc. Zone folosite între anumite ore din zi. Vorbește cu arhitectu’ de zone, nu cu Rehau, sau Uponor!
– grup hidraulic. Nu e format din prieteni, că din chestii des-inutile de instalații: pompe, termo-manometre, robineți 2, 3 căi.
– butelie de egalizare. Egalitatea de șanse între sexe. Între tur și retur? Între distribuitor și teu?
– instalații germane, produs în Germania. iPhone, Samsung, Google? Tesla? Nokie? Ferrari? Instalații: date tehnice și gata. Poate fi chiar produs românesc. Nein?
– panouri fotovoltaice. Doar zece la școală? Ești pe panou. Foto = selfie? Voltaic = galvanic. Nu recuperezi banii veci-pururi.
– tuburi vidate. La aspirator avem un tub pe unde tragem prafu’. Vidăm senviciurile. Amortizezi investiția odată cu cele fotovoltaice 🙁
– recuperator de căldură. Ai dat bani împrumut? Ok. Recuperezi căldura, nu banii 🙁
Vorbesc de România, teren cu gaz. Evident, teren mai scump.
– există n³ denumiri care vââând.] Paranteză închisă
Dez-echilibrarea hidraulică. Consumul mai mare de energie.
Poate fi consum mai mare de gaz, energie? Claro que sí.
Ai diferență de 4 grade între ultima cameră din apartament, ori camera de la etaj și cea unde se află termostatul. Pui termostatul pe 26°C, să ai 22°C în „ultima” cameră.
Termostatul la pardoseală închide actuatoarele. Capul termostatic închide caloriferul. Ok. Dar, ai băgat deja prea mult agent 007, termic. Ajungi cu +2°C peste cât ai dori. La pardoseală chiar +3..4°C. Calorifer mare? Pas necorespunzător? = inerție termică mai mare.
Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală. Probă de eficacitate.
Am citit primele găsiri ale lui Goagăl. Grea aritmetică. Știai că hoarnele-alea de la uzine sunt hiperboloizi cu o pânză? Hmm.
Hai, să vedem un sondaj! Nu sondaji.
[poll id=”8″]
Echilibrare hidraulică = exact temperaturile pre–dorite-n încăperi, de fapt. Indiferent de orar, automatizare. Când este cerere de cald peste tot. La încălzirea în pardoseală, ne-ntere’: cald aerul + caldă podeaua, ambele peste tot, în același timp, fără orar, fără automatizare.
La casa omului, extrem de rar se consideră căldură parțial: regimul confort în zona A să excludă confort în zona B. Ori cald în A, ori cald în B. Nu. Considerăm cerere de căldură în toată casa, A + B.
Noi, instalatorii, am fi corecți [lege/norme] față de om, dacă facem probele: 1. de presiune, 2. de eficacitate.
- De presiune. Împingem apa aia până-n fund la taxatoare, cam 1,5 x presiunea maximă-n instalația omului. La CT gaz de perete presiune maximă 3 bari. Presiunea de probă 4,5 bari. Chiar de ai distribuitor, you should do this pressure test!
- De eficacitate. Nu-i nicio noutate, nicio scofală. Iei termometru’ de sub braț și mergi cu el prin camere. Citești temperaturile. Sistem cu, sau fără distribuitor. La pardoseală, verificăm și podeaua. Temperaturi dorite inițial = temperaturi măsurate.
Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală. Temperaturi de calcul.
Normativele impun valori minime de respectat. Dar, mușchii omului vrea’ alte temperaturi. Se aleg cam cum vrea soția. Camere, holuri 22°C, băi 24°C. În garaj că vei meșterí cândva ceva? Veci! Dar, mă rog, vrei 18°C de calcul. Așa se aleg temperaturile de calcul. Io fac necesarul de căldură. Ar trebui să pun calorifere, sau pași ai buclelor, astfel încât omul să aibă exact temperaturile aerului cerute inițial de mușchii săi. La pardoseală și podeaua, nu doar aerul. Însă, nu mai mult de 29°C prin camere, 33°C prin băi.
Echilibrare hidraulică calorifere. Robineți de retur.
Ai dat deja banii pe: robinet tur + robinet retur pentru fiecare calorifer. Ăla de tur nu face niciun reglaj. Nu-l tot învârti! Geometria lui nu e gândită pentru reglaju’ ăsta. Folosești robinetul de retur. Cum?
Robinetul de retur are un căpăcel din plastic, sau din ceva metal. Dai jos astupushul. Surpriză! Vezi ceva butuc pe care-l poți învârti. Nasol. Trebuie să ai în casă șurubelniță lată, sau cheie imbus. Pfui! și io greu m-am învățat cu denumirile astea. S-ajut: poze.
Învârți exact ca p-un capac de borcan cu zacuscă. Butuc în jos = închis. Butuc în sus = deschis. Ar fi un fel de opritor la deschiderea totală. Treci de opritor? Ghinion! Inunzi. Dar, nu e capătul lumii. Într-un calorifer de 22/600/1000 mm sunt cca 5,4 litri de apă.
Simplu acum. Cameră mai caldă = închizi muuult. Nu te stresa! Închide cu curaj! Dacă vei observa că încăperea devine „mai rece”, re-deschizi puțin-puțin. Cam așa te vei distra cu toate caloriferele. Termometrul pentru febră arată temperatura aerului, tu învârți butucii ăia.
Echilibrare hidraulică pardoseală. Debitmetre.
Cu debitmetrele e mai simplu. Pompa centralei, sau grupului trebuie să meargă. Tot ca pe-un capac de borcan, învârți doar cu mâna: chestia roșie urcă și coboară. Poziția pe care se află = debitul acelei bucle, în litri pe minut. Nu e obligatoriu să fie același debit pe toate buclele. Chestiile roșii pot fi pe diferite niveluri să fie în aer și pe podea temperaturile ok prin încăperi.
Echilibrare hidraulică calorifere. Cum se face?
Ar fi super să echilibrăm hidraulic deja din diametre țevi, calorifere/pași, după care din robineții de retur/debitmetre. Prea complicat. Skip!
Instalație nou-nouță? Echilibrare perfectă? Vezi, în josul articolului: Tichelmann!
Ok. Ai caloriferele și pașii dimensionați după normativul românesc = ezermeshteru’ OLX = cubaju’ & pas de 10 cm. Clar: ai temperaturi total aiurea prin încăperi/pe podea. Nu-i stres. Chiar și la dimensionare corectă se intervine puțin.
Echilibrare hidraulică calorifere, apartamente & case p-un nivel
Repet: la echilibrare hidra ne-ntere’ doar temperaturile aerului din camere. Nu ne-ntere’ denumiri de super-ingineri: deltaT 7°C, diferențial, temperaturi calorifere etc.
Apartament cu 4 camere. 6 calorifere. Ok. Cupru 22, 18, 15 mm. Normal, apa e ca omu = leneșă. Preferă primul calorifer, cam 50%. Al 2-lea cam 50% din ce-a rămas. Al 3-lea 50% din cei 25% = 12,5%. Uite! Tot așa, al 6-lea calorifer primește un caca-mitzi de agent termic. Bietu’! Poți avea pompa lu’ Peshte, ori super-grupul hidraulic, că apa tot cum am spus adineauri merge. Mai repede. Și?
- Centrala termică trebuie să meargă pe căldură. Cere cu termostatul 30ºC! Alege pe tur 35..45 grade. Toate caloriferele deschise.
-
CEA MAI IMPORTANTĂ FRAZĂ. Primul calorifer. Închizi butucul total. Lipești urechea de calorifer. Re-deschizi butucul. Auzi cum În vaduri ape repezi curg și vuiet dau în cale. Cel mai mic vuiet = te oprești. Rămâne pe poziția aia. Mergi la al 2-lea calorifer.
- Idem 2. La același vuiet te oprești.
- Idem 3 până la ultimul calorifer. Cum ar veni: „împingem” apă spre ultimele calorifere.
- Ultimul calorifer ar trebui să fie deschis total.
- Prea închiși robineții de retur = pompă consum mai mult curent. Echilibru-n toate. Re-deschizi conform pct. 11 și 12.
- Verifici doar partea de sus a caloriferelor = un fel de distribuitor, de fapt. Ar trebui să fie caldă toată lungimea. Spre aerisitor rece? Dez-aerisești. Partea de jos nu te-ntere’ deloc.
- Ar trebui ca toooate caloriferele, în aceeelași timp, nu peste 15 minute, să aibă aceeași temperatură. Repet, insist: numai partea de sus, TOATĂ.
- Viteza apei = cca 1 metru pe secundă. Conducta de tur între CT și calorifer = 20 metri? În +/-20 secunde, partea de sus trebuie să fie caldă.
- Acum, ești un om echilibrat. Beton!
- Aștepți Crăciunul cu cadouri și ger, -12°C. Dacă n-ai febră, folosești termometrul pentru a vedea temperaturile aerului din cameri’.
- Simultan, în același timp, deschizi toți robineții tur, o cameră e mai caldă, alta mai rece? Mai închizi din retur unde e cald, mai deschizi unde e rece.
- Cam atât. Abia acum putem vorbi de automatizare, dacă vrei să adopți orare și temperaturi după vrerea copiilor, soției, și… a ta, hai! Internet etc.
Echilibrare hidraulică calorifere, case cu etaj
La fel ca-n cazul apartamentelor. Doar că ai mai muuult de sapă. Occhio! Echilibrarea se face cu centrală pe cerere de căldură + toate caloriferele „merg”. Insist. NU pune n-șpe pompe! Ai răbdare cu reglajul! Spor 🙂
Nu contează că e casa cu 3..4 niveluri. Sistemul e închis. Pompa doar recirculă la nesfârșit apa: CT-calorifere, calorifere-CT. Curios, pe verticală, la aceeași distanță orizontală de CT/coloană, caloriferele sunt aprox. egale dpdv hidraulic. Cele mai dezavantajate sunt caloriferele îndepărtate pe orizontală, indiferent de nivelul centralei termice – demisol, parter etc. Deci: închizi mult returul caloriferelor de lângă coloană, indiferent de nivel.
În plus, lung = pe orizontală. Nu contează atât „lungimea” pe verticală.
Echilibrare hidraulică calorifere. Sisteme cu distribuitor-colector.
Ideal ar fi în distribuitor o viteză sub 0,15 m/s. E mult mai mult. Nu contează, neapărat, traseul cel mai lung ditribuitor-calorifer. Verifici temperaturile camerelor. Reglare hidra: idem mai sus.
Dacă permite cutia, legi distribuitor dreaptă, colector stânga. Ajută echilibrul hidra 😉
Echilibrare hidraulică pardoseală. Cum se face?
Seamănă foarte mult cu ce spuneam în cazul caloriferelor. Schimbările sunt mai lente. Durează mai mult.
Pe scurt. O cameră cu aer mai cald tot timpul, dar podea rece? Mai închizi din debitmetre. Mult, cu curaj. Nu tușește instalația. Devine mai rece aeru-n cameră? Re-deschizi puțin. Etc. Pe extins, vezi mai jos!
1. Diferențe de temperatură între camere
Centrala + toate buclele trebuie să meargă. Ceri din termostate 30°C. Măsori temperaturile aerului prin încăperi. Pot fi oricât. Diferențele de temperaturi trebuie să fie cum le-ai ales: y°C prin camere, [y+2]°C băi, [y-4]°C garaj etc. Unde e prea cald aerul, reduci din debitmetru. Muuult, cu curaj. Chiar de ar fi debit de 0,1..0,5 l/min. Aștepți, probabil, 0,5..2 ore. Verifici. Apare altă încăpere mai caldă. Reduci și aici. Te tot distrezi în acest fel 1-2 zile, poate. Ai aproximativ diferențele dorite: 25°C, 27°C, 21°C etc. Mergi la pct. 2.
2. Diferențe de temperatură între cât cere termostatul și cât este real
Pui termostatele de ambient pe temperaturile vrute: 20°C camere, 22°C băi, 16°C garaj. Termostatele vor opri circuitele corespunzătoare, la 20,5°C. Evident, nu vei avea la milimetru 20,5°C, de exemplu. Vor fi 20°C +2, sau +3 etc. Unul din termostate arată cea mai mare diferență, de pildă: +4 grade. Hopa! Aici mai poți reduce. Apare altundeva diferența de +4°C. Reduci și aici. Etc. Observi că ai peste tot cam aceeași diferență pe toate termostatele. Indiferent cât de mare: 2, sau 3, 4+ grade. Important este să fie aceeași diferență între cât cere termostatul și real. Ești un om super-echilibrat. Vei observa: podeaua are cam aceleași temperaturi prin încăperi 😉
Instalația este cu calorifere + pardoseală? Reglezi atât din debitmetre, cât și din robineții de retur. Succes! 😉
Indiferent [calorifere și/sau pardoseală], termostatele arată în plus cu peste 1 grad? Reduci temperatura apei din centrala termică, sau din grupul hidraulic. Poți reduce și viteza pompei/pompelor. Pentru astea, vezi: Temperatură joasă, senzor extern & intern + Putere minimă, raport de modulare. Acum, chiar că ești un om perfect-echilibrat: best-confort, best-economie, best-viață instalație & viață nepoți [poluare minimă] 🙂
Automatizare calorifere. Robineți termostatați.
Pui mâna pe robinetul de tur obișnuit. Închizi caloriferul. Robinetul termostatat închide singur la 12°C, fără efort uman. Reglezi între 5..30°C.
Robinet termostatat + cap. Se dilată-contractă ceva chestie mecanic, fizic, gratis. Capii pot fi cu orar, sau WiFi. Au ceva baterie, acumulator.
Automatizarea NU face echilibrare hidraulică. [Există ceva robineți de echilibrare hidraulică jmecheri. Dar, nu e cazul omului cu casa lui.]
Termostatații ajută, totuși. O cameră e mai călduroasă, robinetul termostatat se închide. Apa merge în restul caloriferelor, deci. Va fi o decalare în timp a căldurii prin camere.
În apartament, 2 camere nefolosite. Robinet + cap termostatat pe calorifer. Reglez pe 12°C. Se închide. Apa caldă, agentul 007, nu mai poate intra. 007 nu se mai răcește. Nu mai consum energie. Casă, încăperi nefolosite = temperatură de gardă. Economie.
Sau. Copiii învață rapid orice. Se obișnuiesc. Pleacă la școală, reduc 3 grade din robinet. Se-ntorc de la școală, urcă temperatura. Totuși, nerecomandat pentru perioade relativ scurte: sub 3 ore. Constați tu.
Automatizare calorifere. Citire temperaturi camere pe telefon.
Vrei să vezi pe Samsungu’ tău temperaturile din camere? Pui câte-un senzor Allview. Ce dacă-s români? Nu măsoară ca-n Germania?
Automatizare calorifere. Citire + reglare temperaturi încăperi de pe telefon.
Vrei să vezi + să controlezi temperaturile. Pui ceva care-ți execută ordinele: actuatoare, robineți termostatați WiFi etc. Simplu 😉
Vezi Fibaro Te vede-n trafic încă? Amână căldura. Nasol: Polonia. Bleah‘ 😉
Automatizare pardoseală. Actuatoare termoelectrice + termostate de ambient.
Pentru calorifere există robineți simpli, sau robineți termostatați. Exact așa există și-n cazul distribuitoarelor: 1. simple = fără robineți termostatați, sau 2. cu acei robineți termostatați. Capul termostatat de la calorifer devine actuator. Se poate monta, la fel de bine, și-un cap obișnuit de calorifer.
Distribuitoare simple: închis-deschis cu mâna. Cele termostatate + actuator: fără mâna omului, automat.
Actuator termoelectric. Consumă cam 1,8 W curent electric. 24, 230 V. Curentul încălzește ceva chestie care se dilată-contractă. Durata unei curse: cca 2 minute. Primește curent „de la” termostatul de perete.
Automatizările au un milion de variante. Câteva exemple de scenarii:
- Cel mai simplu. Încălzești toată casa cu același orar = un termostat comandă centrala termică și gata. Fără actuatoare și alte termostate.
- Ai un orar pe parter, un orar pe etaj = un termostat comandă un singur actuator, pe intrare distribuitor, fără 7 actuatoare. Unul pe parter. Altul pe etaj. Poți, chiar, opta pentru un robinet termostatat + cap, de 3/4”, sau 1”, fără cabluri electrice. Pentru a comanda centrala termică, folosești un termostat fără fir și-l iei cu tine la etaj noaptea. La parter, ziua. Temperetura lui = puțin sub temperatura capului termostatat.
- Distribuitorul se află în garaj. Are temperatura garajului. Pui capi termostatați cum sunt pentru calorifere și punct.
- Dorești 4 zone parter, 5 zone etaj. Mai complicat. Termostatele comandă actuatoarele corespunzătoare zonelor. Individual, sau prin unitate centrală.
- Vrei comandă + control general, sau în fiecare zonă de pe telefon? Se poate adopta.
- Sunt automatizări ce se pot integra sistemului centralizat de comandă smart al casei: securitate, iluminat, audio, umiditate etc.
Complicat cu echilibrarea și automatizarea? Dar, ai avea bugetul = Uponor Smatrix! Finlanda, Suedia 🙁 Rezolvă problema cu echilibrarea hidra și a temperaturilor vrute în aer + podea. Vede că o cameră e mai caldă. Tot închide-deschide parțial actuatoarele acelei încăperi. Vezi video Smatrix!
Pfui… Nu foarte simplu.
¯\(°_o)/¯ Successs!
Bravo Bogdan,
Foarte util. Pacat ca in general tot clientii trebuie sa faca echilibrarea ca instalatorul nu prea se baga. Si daca s-ar baga ce? Probabil nu are un proiect sa stie puterile si implicit debitele care trebuie setate mai ales la pardoseala.
Aici as mai accentua avantajele ventilelor cu limitator automat de debit care pot compensa problema majora a noilor sisteme, altfel justificate, care cum ziceai lucreaza cu debite variabile. Iar aici avem o problema pentru ca oricat de bine echilibrez manual un sistem cand se inchid niste circuite sau radiatoare se c-am da peste cap sistemul. (Rar in sistemele mici se instaleaza regulatoare de Δp care sa mai ajute!)
Circuitele mai scurte incep sa consume mult mai mult decat ar fi cazul iar altele la etaj de ex. nu mai au debit suficient. Rezultat: crestem temperatura la cazan, implicit viteza pompei deci pierdem randament si bani. Limitatoarele automate pot rezolva in mare parte acest neajuns. Setez 500 W pe circuit – de fapt 60-120 litri / h si stii ca debitul respectiv nu va fi depasit nici daca toate radiatoarele sau circuitele de pardoseala sunt inchise.
Este o echilibrare prin limitare dinamica si e extrem de facila. Desigur fara un calcul corect al puterilor, adica a necesarului termic, totul este poveste.
Succes cu blogul!
◉‿◉/
Daca avem aleasa o curba, 0.5 si la echilibrare se doreste a se obtine 24 grade dar robinetii de retur trebuie inchisi foarte mult, cam la toate caloriferele, asta ar insemna ca se poate cobora curba mai jos?
Reglajele pe care le făceau fochiștii pe vremea lui Ceaușescu (și acum prin București, sper):
A. Calitativ = umblau la temperatura cazanelor după acel grafic (curbe);
B. Cantitativ = umblau la pompe (mai opreau, mai porneau din ele), schimbau debitul volumetric, m³/h.
Doar A, sau doar B, ori A + B = alte debite calorice kWh/h.
Dacă, într-adevăr, obturez toată instalația ⇒ clar că am nevoie de debit caloric mai mic. Îl pot obține cu cel calitativ, A (din temperatură). Temperatură joasă = succesul încălzirii, hehe! Pompa consumă mai puțin curent, energie electrică. Genus-ul permite chiar setarea Δt = tur – retur = 10..30°C = pompa modulează turațiile. Turații mici = kW electrici mici.
Pentru calorifere aleg: Δt = 10°C = tur, retur joase. La fel de bine poate fi 30°C = cei mai puțini kilowați electrici / pompă.
Pentru pardoseală aleg: turații maxime 100% = Δt minim, chiar sub un grad uneori.
Simplu, nu?
zici ca ii simplu? 🙂
cu toate ca nu prea pot scadea curba, jos la pardosea doar pe la 23.4 imi urca, greu de incalzit cand ai vitraj de 25mp numai la locul de luat masa si living (fie ele si cu 3 sticle).
Buna ziua,
Am incercat ieri sa fac echilibrare calorifere, insa, cel mai apropiat calorifer de centrala nu are robinet de retur…Restul caloriferelor au. In acest caz nu prea am cum sa fac echilibrarea, nu-i asa?
Închideți acel calorifer. Faceți echilibrarea celorlalte.
Dacă există distribuitor, e posibil să existe acolo ceva de reglat.
Montați robinet retur.
Felicitari pentru ceea ce faci! Explici super bine. Altii platesc ptr aceste informatii!
Multumesc.
Sanatate!
◉‿◉/
Salut Bogdan.Felicitari in primul rand pentru ceea ce faci. Sa spui totul ca o poveste pe intelesul tuturor pare usor ptr cititor,insa stiu ca pentru a face asta…trebuie sa fi un om inteligent cu multa experienta in hidraulica.
Ieri am terminat sistemul de incalzire in pardoseala pe parter la o casa de 140mp parter+mansarda termosemineu +CT.Etaj va functiona cu calorifere. Casa este noua cu izolatie polistiren 10 cm. Brasov(frig)Acum vin cateva intrebari,daca imi permiti.
1. Instalatorul imi recomanda CT doar incalzire.Ptr ACM sa am un boiler termoelectric de 120l cu 2 serpentine,la o familie de 4 persoane.Imi spunea ca e necesar boiler intermediar ptr un confort sporit….la 2dusuri simultan centrala nu va face fata ptr incalzire ACM instant.Pai…zic sa iau o centrala de putere mare 35kw!el imi zice ca degeaba ,nu are putere ptr ACM.Ce parere ai?
2. Ce centrala imi recomanzi in ceea ce priveste puterea ei?automatizare …it is a MUST centrala cu senzor extern si putere minima cat mai mica?E chiar asa important puterea minima a centralei?Instalatorul imi recomanda 35Kw.Dar din ce vad ca spui tu aici…..nu e ok sa fie prea mare ca arde la buzunar la consum.
3. Sistemul pe parter are 6 circuite cu un singur termostat fara nicio automatizare. crezi ca pot avea un confort ok fara cine stie ce avioane si servomotoare si control pe nu stiu cate zone?
4. Daca am termostatul la parter…nu crezi ca voi ingheta in camerele de sus?logic…cand temp pe parter e de 22 si centrala se opreste.Ti se pare ok?Am citit ce scrii tu despre echilibrare hidraulica si montare de robineti termostatati pe distribuitor la parter si sa duc termostatul sus in fiecare seara.Crezi ca voi avea probleme in ceea ce priveste dif de temp etaj parter?
5. Instalatorul imi spunea ca am nevoie de inca o pompa in plus ca …o singura pompa nu ar face fata…La etaj am cam 7 calorifere.Crezi ca pompa de la CT si termosemineu nu vor fi de ajuns?Desigur ele nu vor merge niciodata in acelasi timp pompand simultan in acelasi circuit.
6. Termosemineul e un vis de-al meu din copilarie , va fi o solutie alternativa de incalzire si frumusete.Ce putere imi recomanzi?Se poate monta in paralel cu centrala? Am vazut in chit o vana cu 3 cai de amestec cu reglaj mecanic 30-50grade C.Instalatorul e cam reticent….el nu a mai montat termoseminee….Merita saa complic cu termosemineu?sau sa pun doar focar simplu si punct.
in speranta ca ai avut rabdare sa citesti tot….iti multumesc anticipat de raspunsuri.
Numai de bine sa auzim
1. Recomand CT cu acumulare încorporată. Montată la sute de familii (3..4 persoane) fără plângeri. Cine s-a mutat, a preferat aceeași centrală. Evident.
Recomand așa:
Viessmann Vitodens 222 (incredibil de scumpă, spre 18.000 lei cu automatizare)
Chaffoteaux Niagara
Ariston Clas B
2. Evident că de 24 kW. NUUU pentru economii, că pentru CONFOOORT. Puterea minimă = viitor și Centrala ideală.
Știu că Brașovul e mai friguros, însă vezi un istoric de 35 ani temperaturi măsurate (nu estimate):
Valorile astea ne spun despre consumul mediu iarna, nu despre temp. exterioară de calcul din BV, care e -21°.
3. Nu înțeleg ce comandă acel termostat.
4. Echilibrare hidraulică = temperaturi egale parter și etaj. Temperaturi diferite = neam echilibrare, canci.
5. Pompă în plus unde?
6. NUUU recomand niciodată termoșemineu, ci șemineu simplu cu rostul său fundamental-plăcut de șemineu.
Salutare Bogdan,
Pe cand o sa faci un top al Pompelor de Caldura ? P C.Aer-Apa.P C.Apa-Apa.P C.Sol-Apa. Care dintre acestea ar merita efortul nostru financiar din.p.t.d.v. As vrea sa imi cumpar o pompa de caldura de 14 sau 16 Kw ca m-au omorat astia cu gazele si revizii peste revizii si aerul din tevi cat cuprinde. Eu am instalatia termica din casa cu calorifere, asa se facea acum 25 de ani cand mi-am facut casa. Casa este P+M de 260 Mp termoizolata cu multipor de 12,5 grosime, geamuri tripan profil pvc 5 camere. Casa o am in Ph. Stima maxima pentru ceea ce faci si astept si eu un raspuns pertinent, cand poti. Sanatate!
Când concurența (de parcă aș avea!) nu plătește hackeri să mă scoată de pe Google.
Repar de 2 luni saitul. Încă nu sunt nici la jumate.
—
Site-ul a fost și este sigur. Se poate verifica de viruși (pe link) sau cu click în browser sus-stânga pe lacăt.
buna, si mersi de blog! acu direct la subiect.
am trecut sa locuim la o casa, P+E (50+50 mp).
centrala care sta e veche dar merge, Motan Optimus MT 24 (10 – 23,7 kw), cu sonda de exterior si learning thermostat (ce-i drept abia instalate ambele de mine).
avand 100mp am dat centrala cam la 60% din putere din meniul de service, care conform acestuia ar fi cam 15kW, ca am mai putine porniri-opriri a flacarii.
pana acu, am facut drept? sau ma bat cu morile de vant?
si acum ajungem la echilibrare hidraulica care, efectiv nu exista. toti robinetii de retur sunt deschisi la maxim. de aici cred, ca si vine o posibila problema cu ciclarea centralei, ca returul din chiar primul radiator (care ar fi si cel mai fierbinte) ajunge cu viteza maxima tocmai inapoi in centrala de alaturi… sau nu asa stau lucrurile?
cu respect pentru munca depusa.
Motan Optimus = o centrală excelentă.
Non echilibrare = mare, mare problemă.
Apa face așa: 50% merge prin primul calorifer, 50% în restul. 25% în al 2-lea, 25% restul restului șamd
Bine, nu la virgulă, dar ideea se înțelege.
Deci, din primul calorifer se întoarce un retur INCREDIBIL de CALD.
Adică:
A. echilibrare = materie cenușie, facultate (master chiar);
B. pompă după pompă = bicepși, instalatori(i) care le știe.
A (io) se luptă cu B-urile din toooată țara.
ma apuc de echlilibrare dar. cumva.
pompe? pompa! ca am doar una, in centrala.
asta daca am inteles eu corect raspunsul.
Despre pompe mă refeream mai mult la cei cu încălzire în pardoseală.
—
Calorifere. Unii pun centrală mai mare (30..40 kW) că ar fi pompa din CT mai mare. Deși, majoritatea brandurilor au aceeași pompă în CT 24..42 kW. Mulți pun alte pompe pe ramuri.
aprpo despre Motan Optimus. poate ai intalnit tu sau cineva din cunostinte – placa suplimentara pentru a putea conecta un termostat OpenTherm la el. stiu sigur ca exista, dar nu-l pot gasi nicaieri…
Io nu știu să poată fi legat vreun termostat OpenTherm cu vreo Motană.
Dar, pot vorbi cu cei de la tehnic.
—
Oricum, senzorul de exterior folosit potrivit e peste un termostat OT.
Termostatul OT și-ar justifica existența dacă ar fi multe orare peste zi cu temperaturi diferite cerute.
placa OpenTherm pentru Motan Optimus are codul 961 (ca placa de baza ce sta in Motan e 960). multumesc!
Salutare Bogdan!
Pentru cine are bani,nici sistemul asta Spaniol nu ar fi de lepadat…L-au inventat 2 Instalatori Valensieni.Nu consuma aproape nimic doar economiseste:Curent,gaz,combustibil solid s-au lichid…Functioneaza cu 4 baterii mici,mici…Economizorul se numeste Smartwater,informatii pertinente gasesti aici:directorcomercial@ecoidi.com Sa fiti destepti si fara frica eu va salut,Fanica
În Centrale termice electrice spun despre conservarea energiei. Dacă o casă cere 3 kW, trebuie să dau 3 kW. Depinde de sursa de căldură cât absoarbe și cât degajă mai departe. Nu cred că există vreo sursă de căldură să nu consume nimic. Of! Ce bine ar fi!
Prima mașină cu pompă de căldură Tesla Y. Mă mir că cei doi nu sunt prin echipa Tesla.
Am dat iar jos toate actuatoarele si acuma s-a incalzit portiunea aia. cred ca face figuri actuatorul, o la il mai observ ca doar le-am mai dat odata jos si atunci nu a mers.
Spun pe sait că echilibrarea ar fi simplă. Așa este până la un punct. Au fost situații când echilibrarea cerea prezența mea. Nu mai vorbesc de industrial, sau comercial.
Salut. S-a rezolvat problema lui Utz? Sunt curios care a fost problema
Nu știu. Poate, răspunde Utz.
Nu am apucat sa verific mai mult ca a venit caldura 🙂 dar, cred ca actuatorul face figuri. L-am dat jos, s-a incalzit si a stat cald…
Cred ca actuatorul e defect, l-am dat jos si s-a incalzit, nu am reusit sa observ foarte bine ca a venit caldura 🙂
🙂 este, ca rar, se mai incalzeste si acolo
a mers zile in sir cu restul buclelor si inchise si aproape inchise si nimic, o bucata de pardosea de vreo 4mp este rece, restul e ok, pe aceasi serpentina.
Acolo nu e țeavă.
Tot nu am reusit sa fac serpentina se mearga. Ar fi o varianta sa se scoata apa din ea si sa se reintroduca apa? am vazut ca ar fi si ceva spalari chimice ale serpentinei, sunt ok? fac ceva?
N-am ce spăla chimic. ¯\_(ツ)_/¯
Umplere corectă = fără aer.
Echilibrarea hidraulică scârțâie ÎNCĂ.
NU e vorba de debitul VOLUMETRIC l/min, ci de cel CALORIC kWh/h.
Mai închide din restul buclelor. Cu CURAJjjj!
Cat de tare influenteaza draperiile trase peste calorifere randamentul acestora?
Grea întrebare.
cca 95% dau căldură prin convecție = aer frecat de tablă.
Dacă nu circulă aerul cu debitul maxim, clar putere mai slabă.
Dacă e până jos draperia, nici radiația de 5% nu e maximă.
—
Aerul rece, de jos, se încălzește.
Devine mai ușor. Se ridică.
„Etanșare mare” = debit mic, convecție mică.
Se încălzește draperia. Ea va radia puțin.
—
Poate fi 75% mai slabă puterea. Nu știu. N-am măsurat niciodată. 🙂
Draperia atinge podeaua? Rămâne doar aerul intrat pe laterale.
—
Dar, în România, supradimensionările sunt de vreo 5 ori. Chiar peste.
Deci, nu mi-aș face probleme de căldură în casă.
—
Factura e aceeași, oricum.
Casa consumă, NU caloriferele.
Caloriferele dau căldură cât cere casa.
Cand se face echilibrarea, spui ca centrala/pompa centralei trebuie sa mearga, adica trebuie sa fie in momentul cand incalzeste apa din tur? Sa nu fie in momentul cand sta si nu consuma gaz?
Pre-echilibrarea se face cu apă vehiculată.
Dacă stă pompa nu se văd debitele.
—
După care, termic.
Camera mai caldă se obturează: 1 tură, două, 1/2 ture.
Nu mai contează să văd debitele.
Eu le-am facut din tije. Sus avand alt distribuitor, trebuie sa obturez si acolo? daca da, banuiesc ca tot din tur (acolo nu am debitmetre, am doar mici robineti)
Obturarea conteaza daca o fac din debitmetre (=tur=robinet rosu?) sau din retur (unde au fost actuatoarele? (=robinet albastru).
Am obturat si sus (calorifere) cat am putut de mult
Doar din debitmetre. Nu din tijele alea.
se pare ca are ceva serpentina. am dus treptat gradele in sus. a stat pe 60 grade toata noaptea. dar, nu trece cum trebuie apa prin ea. e mai caldut returul dar mult mai slab ca la celelalte serpentine 🙁
Ok. Obturate și mai mult celelalte serpentine. Cu curaj.
Sa setez centrala pe o anumita temperatura? acuma este pe 49grade, e cu reglaj manual.
Imi cer scuze ca nu imi vin toate intrebarile deodata.
E ok mai scurt.
Chiar mai mult de 49. Max. 60°.
Dar, treptat, să se dilate lent podeaua.
2..3 grade/h.
Le-am dat jos, acuma le opturez restul, adica le duc pe debitmetru la 1l?
Sau, chiar sub 1 l/min.
Doar să nu se oprească centrala.
Să aibă timpi lungi cu arzătorul pornit.
Dacă, se poate: redusă temporizarea de repornire.
Se poate seta din tabloul centralei.
Imi cer scuze dar nu pre imi dau seama cum sa fac asta. Toate buclele au termostate, caloriferele la fel, cap tesrmostat. Ce ar insemna maxim obturate? sa pun termostatele pe grade mai putine?
Jos cu actuatoarele deocamdată.
Reglarea, echilibrarea se face FĂRĂ automatizarea aplicată.
Debitmetru coboara pana la 4l/m acuma daca si trec atatia nu stiu, sunt si destul de murdare pe interior, au depuneri.
Problema = varianta b.: CT merge prea puțin timp pt. așa debit mic.
Soluție de urgență
Deschise toate buclele, dar maxim obturate + bucla cu probleme max. deschisă.
Așa CT ar merge ceva mai mult timp.
Astazi am lasat doar circuitul acela timp de 5 ore. Returul nu mai este chiar asa rece, e dezmortit (la o temperatura a centralei in jur de 50grade). Sa inteleg ca s-ar fi aerisit un pic? Sa mai continuu aceasta procedura? E ok sa o fac in mai multe zile? ca am dat drumul la tot ca sotia crede ca ingheata 🙂
a. Puțin probabil
Mda. Acel circuit are o problemă, eventual.
Nu cred că de aer. Cred că de debitmetru. Probabil, prea obturat (defect).
—
b. Mă aștept
În același timp, dacă acum doar se încălzesc acele tone de casă din zona aia, e normal să dureze zile.
Ce să spun despre sursa de căldură. Merge 15 secunde, stă 3 minute. Deci, rezultate minime.
O casă o aduci de la 3 grade la 22 în câteva zile. Depinde: grosimi șapă, izolare termică, temp. de afară.
Doar vreo 10 minute.
Sa o las sa mearga cateva ore?
Da.
Da…nu stiu ce sa zic :). Am facut urmatorul lucru asa de incercare: am inchis la mansarda toate caloriferele, serpentinele (in bai), am inchis termostatele pe serpentine la parter si am pornit pe rand serpentinele la parter. Primul termostat de la living, 2 circuite, se pornesc servomotoarele intra apa fierbinte pe tur, returul fierbinte dar nu asa fierbinte ca turul. Inchid si deschid al doilea termostat, bucatarie+loc de luat masa, la fel ca primul. Inchid si pornesc al 3 termostat, hol si o baie, aici de mai mult timp banuiam ca nu merge ceva cum trebuie, anumite zone mai calde, alteori reci dea binelea, acum se porneste servomotorul intra apa fierbinte dar returul rece. Nu dupa mult timp se raceste si turul. Astept cateva minute, probabil sa porneasca iara centrala, iar fierbine turul, returul rece…chiar bogna. Dar nu pot sa zic ca aceasta zona este rece toata, tot timpul, cand si cand, de regula pe langa usa de intrare mai des rece, am pus si pe seama ca se transfera rece de afara prin sapa.
Oare care sa fie problema?
Nu înțeleg întrebarea. Scuze.
Am înțeles enunțul.
A mers pe zona aia rece ore întregi? Doar câteva minute?
La Bistrita nu aveti ceva lucrari? As fi interesat de o astfel de echilibrare si/sau imbunatatire a sistemului de incalzire pardosea+calorifere.
Nu.
Poate, rezolvăm prin telefon.
Buna Dimineata Bogdan,
am o rugaminte (daca se poate)…o adresa de mail sau un nr de whatsApp sa-ti pot trimite pozele cu distribuitorul, asa sigur iti vei da seama unde este problema. (azi de dimineata, baiatul meu le-a deschis complet pe toate tur-retur)
O zi buna si multumesc.
Contact
Buna seara Bogdan,
In primul rand multumesc pentru raspuns, in al doilea rand…cred ca eu am cumparat singurul distribuitor fara 2 robineti 🙂 al meu are doar rotita neagra si capacele rosii de blocare…am facut o poza dar cum sunt ghinionista, nu reusesc sa o trimit …scuze dar la prima postare am “mancat” un “a”de la nume …
https://shop.fhs-schaardt.de/heizung/fussbodenheizung/heizkreisverteiler-schraenke/
Am gasit ceva la fel…sper sa poti deschide link-ul
O seara faina!
Probabil, manșonul roșu deschide, închide.
Plasticul transparent = reglare debit.
Cred: deschideți maxim manșonul roșu, după care rotiți de plasticul transparent.
De obicei, sensul = cum deschideți un capac de borcan.
Este exact ca al meu, mansonul rosu este un blocator care trebuie ridicat iar sub el este un hexagon din care se poate regla debitul sau pur si simplu invarti de cele transparente dar doar dupa ce ridici sau scoti afara blocatorii rosii.
Dorin
Buna ziua Bogdan, am o nelamurire in ceea ce priveste echilibrarea hidraulica la incalzirea in pardoseala: am inteles ca se echilibreaza din debitmetre, dar cu returul complet deschis? … nu merge caldura de niciun fel.(nu am habar cum functioneaza distribuitor, debitmetre, etc ….sunt pe langa subiect… DAR E FRIGALAU TARE) … iti doresc O ZI FAINA !
Debitmetrele distribuitoarelor au 2 robineți în același loc.
1. Deschidere/închidere. De obicei, un inel/manșon mai jos, mai mare.
2. Reglare debit. Un octogon mai mic, ceva mai sus.
Încearcă să le identifici. Ori 1, ori 2 este închis.
—
Dacă nu 1 sau 2 de vină, aer în pompă. Paletele n-au puterea/vâna necesară.
Aerisire, deci.
—
Poate fi pompă modulantă, setată pe turație minimă.
—
Dacă nu se rezolvă, aștept semn.
Aștept orice semn, de fapt.
O automatizare care sa comande și grupul de amestec și centrala pe gaze care ar fi cea mai simpla.
Grea întrebare pentru mine.
Cred, un termostat și un releu.
Din releu: comandă (24 V) spre centrală, 220 V spre pompă.
Salut Bogdan.
Am următoarea problema. La o casă de 90mp cu o instalație de calorifere 5 la număr. Pe hol am montat 2 distribuitoare pentru cele 5 calorifere. Problema este că atunci când dau centrala la 55 grade centrala funcționează 2 min se oprește și reia după 3 min. Daca dau centrala la 65 grade funcționează normal fara întrerupere. Menționez că am 3 calorifere de tablă și 2 de aluminiu. Mulțumesc frumos
Bănuiesc CT are puterea minimă destul de mare. Încălzește prea repede.
Toate centralele au temporizare de repornire.
De verificat dacă se poate coborî puterea minimă.
Temporizarea se poate regla pe 1 minut, sau Zero.
Când se schimbă centrala, atenție ⚠ pe puterea minimă!
Salutare, pentru ca am promis ca o sa revin cu ceva cifre de pe la E.ON . Dupa sfaturile si ajutorul dat. Deci am in felul urmator: casa 11×9 m parter+ mansarda. ( deocamdata doar parter cu incalzire, dar fiindca tavanul e gata si la mansarda am constant 20 grade , cine nu crede ii arat )am avut centrala pe lemne , incalzire in pardoseala cu termostate in fiecare camera, toate puse pe 23-24 grade. ( eu lucrez dar macar caldura sa am in casa ) si cu toate cele nu am facut fata iarna trecuta cu o masina (10 m steri 2500 lei, fara taiat crepat) de lemne ( 10m buni, nu teapa). Acum anul acesta am schimbat pe gaz. Ariston genus one, senzor ext, anulat termostate ( centrala merge fara “ho” ) am reglat debitul sa am aceeasi temp peste tot, am cautat curba buna. Si am 24 grade 24/24 7/7 .iar din 6 noiembrie pana in 6 ianuarie am consumat 407 mc gaz 407×1.68= 683lei. Deci cine zice ca e scump gazul sa vie sa se lamureasca am contor nou a inceput de la 0 am numai centrala pe gaz ( de fapt mai e si cealalta pe lemne dar scosa din circuit pentru ca am pus 2x ppr 32 de la CT la distribuitor si in rest am dat cu toate ce au fost. Mentionez ca la casa nu am facut nici o modificare in ce priveste izolatie sau altceva exact ce a fost si iarna trecuta. Ca si caldura , pentru ca vin unii si spun: da dar la gaz nu mai faci caldura aia, am exat 24 grade + tot timpul pardoseala calda si cand afara +15 si cand – 15. Tot respectul pentru munca facuta si curaj inainte ca macar un rezultat are munca ta :)) economia mea :)) multumesc mult de ajutor. Si imi pare rau de tot ce am anulat :))))
Cum spun: „Consumul mic și educația salvează, pe glob, populația.”
Cu „educația tehnică” furată de pe saitul ăsta, uite un confort elegant și un consum mai mult decât decent.
Sper să ajute pe cât mai mulți.
Ce nu se folosește, se pune pe OLX. 😉
Mersi de răspuns.
O sa revin cu total la sfarsit de sezon. Problema e ca nu prea cred oamenii, cand le spun ca imi merge centrala non stop. ” cum sa consume mai putin daca merge non stop, si alta merge 10 min si sta 3 ore”. 🙂 asta e raspunsul majoritatii. Si inca o chestie referitor la puterea centralei. Nu zic ca nu a depesit niciodata, dar de cate ori m.am uitat la “putere instantanee” era tot 2kw si de cateva ori, cand a fost -10, -12 grade am vazut ca arata 4 kw. Mai mult nu am vazut niciodata sa mearga, si crede.ma ca ma uit des. Imi place sa vad cand cum merge si consuma. Deci la casa mea max o centrala de 8 as pune daca as gasi. Daca nu ar fi pb dupa cu apa calda. Oricum mersi mult de ajutor, raman dator. Sper sa trec odata prin cluj sa ne intalnim.
Da. E foarte tare chestia cu puterea minimă.
Io spun că în vreo 2..3 ani, vor fi CT cu Pmin 0,5+ kW. Acum sunt 1+ kW.
—
8 kW pt. acm instantanee cam puțin, cca 4 l/min = cam economic dușul. 😉
Bine. Pe acm, au puteri ceva mai mari. Apă rece de 10°C.
Poate fi o CT de 8..10 kW cu schimbător cu plăci + acumulare 20..30 litri.
Așa sunt Clas B, Vaillant, Viessmann 222-W etc.
Salut! Chapeau!
„Conducta de alimentare a radiatorului trebuie să fie branşată întotdeauna mai departe de marginea radiatorului, în schimb conducta de retur cât mai aproape de marginea radiatorului”.
(instructiuni instalare calorifer Purmo).
Adica cum… adica?
Trebuie să văd contextul.
Într-adevăr, distanța dintre coloană și calorifer trebuie să aibă o lungime minimă.
La fel, ar fi bun un traseu în formă de Z, L etc. pentru ca dilatările să nu se împingă în acel calorifer.
Dacă tur + retur pe aceeași parte, pot împinge, trage de calorifer 1..2 mm, că nu tensionează țeava.
Din context aș putea deduce una, alta.
Probabil, se referă la curgere laminară/turbionară. ¯\_(ツ)_/¯
Un link, chapeau.
Salut si LaMULTIani!
Am revenit si intervin in forta, sper sa fie vizibil mesajul meu din pacate nu am reusit sa scriu imediat dupa modificari.
Am fost plecat cu sorcova, fara inspiratie si nu am mai apucat sa iti dau un feedback la ce am mai facut.
Iti multumesc in primul rand pentru ca m-ai luminat in ale tevilor din casa.
Am dat jos butelia de egalizare asa cum m-ai sfatuit. Am pus o vana cu 3 cai pentru a separa cele 2 circuite pentru acm si incalzire.
Am incalzire in toate caloriferele, totul merge uns. Am curatat si filtrul Y nu stiu daca de acolo nu se incalzeau circuitele. Era ceva mizerie pe el. Nu stiu daca era de la filtru y sau de la butelia de egalizare, dar acum imi incalzeste peste tot.
Am facut si ech hidraulica, sunt deschise pe minim retururile.
Dupa modificarea facuta cum ai zis am situatia de pompa dupa pompa din centrala – e vreo problema in asta? (desen link – before/after) https://imgur.com/a/AZyNY5v
Am dat jos si pompa de la ACM si am montat vana cu 3 cai, pentru ca se ducea apa si la boiler si pe circuitul de incalzire Pompa din centrala e pe 100% – pe auto daca o setez se blocheaza arzatorul cu eroarea nu e suficienta apa s59, parca. Pompa DAB am setat sa fie ceva auto cu 4mca si imi arata cam 0.8mc/h.
In alta ordine de idei am pus modulul OpenTherm pentru vaillant vr33 si functioneaza impreuna cu Nestul.
Pot detalia cu poze cum se poate face. Modulul doar din olanda/belgia se poate lua pentru ca acolo au fost obligati cei de la vaillant sa fie OpenTherm.
Imi seteaza temperatura apei pe tur in functie de temp de afara si pot controla si boilerul de ACM schedule sau on/off, din pacate eu am temperatura minima de 40grade si minim 12kw pe centrala, deci nu stiu cat moduleaza, dar o face si am o temperatura constanta in casa nu mai e clasicul on/off.
Sper sa se vada mesajul ok in postari, nu am reusit sa raspund la ultimul mesaj al tau, nu aveam “Intervin. Hai!” option.
Uau!
1st Mă bucur de confortul termic câștigat.
2nd Mersi de informații. Uite că învățăm împreună.
3rd De asemenea, mă bucur să văd un desen mai urât decât ale mele.
—
De-ar fi după mine, ca-n Belgia & Olanda, obligatorii:
– modulare putere de la 2,5 kW în sus,
– modulare temperatură de la 15°C în sus,
– OpenTherm toate centralele și pompele de căldură, clar. Doar termostate OpenTherm.
Suntem în 2020, ce mai!
—
Echilibrarea a da drumul căldurii și p-acolo. Mă îndoiesc să fi fost mizeria.
—
Pompe înseriate. Nicio problemă hidraulică.
În schimb, bani celor de la Electrica.
¯\_(ツ)_/¯
Înțeleg că acum aștepți să apară vreo centrală cu modulare putere de la 0,5 kW la 30 kW?
2..3 ani zic io.
Cu automatizarea avută + o CT din asta vei fi king.
Momentan nu mai schimb centrala, vine vara in curand – pacat de banii dati aiurea pana acum, ii iau ca pe o investitie in mine instal-learning, vb unuia altii fac facultate si nu pun mana pe o pompa de recirculare si pe urma fac proiecte pe banda rulanta(btw – am bagat si eu la Fac de Instalatii Buc prin 2000 vreo 3-4ani:).
Asta e via ar zice frantzuzu. In decembrie dupa ce am vb cu tine ma mancau palmele sa imi iau un Ariston…dar am zis ca mai astept un pic, poate mai scot baietii ceva, ei sau altii. Aici faza trista e ca arunc si nestu’/oleics si nu prea imi convine. Ma poti sfatui ce centrala ar merge cu el de 24 cu p min mic si sa fie opentherm, din cate inteleg Aristonu nu e frenzie cu el?
Tocmai ce mi-a venit si factura de la gaz pe decembrie -533ron-314mc, aici intra multe reglari consum aiurea, teste etc, fara “cuib” toata luna. Luna urmatoare o sa vad ce inseamna consumul. Oricum la cum a scris si Daniel mai sus imi este clar ca am nevoie de acel Pmin….
In alta ordine de idei, am o telenovela cu al meu cumnat nu am reusit sa il induplec sa isi faca altfel sistemul, el fiind colocatar si si-a facut instalatia in oglinda ca si mine acum in decembrie. I-am explicat sa isi ia centrala mai mica sa nu puna butelie, sa isi ia o centrala de 24kw, cu boiler incorporat, etc, el nu BATMAN – si-a luat tot vaillant mai puternic ca al meu doar ca moduleaza de la 8kw… la 48:), boiler de 200L, nu am reusit sa il conving ca butelia e degeaba. El este convins ca e f buna, ca face nu stiu ce chestii invarte apa in piua. M-as bucura draceste sa ii pot arata ceva convingator daca ai la indemana, am incercat sa ii explic cu cuvintele mele si ce am inteles/furat eu de pe aici, dar nu ma intelege. I-am dat si linkuri de pe aici – nimic. I-am dat pace…
Io nu încerc să „conving” lumea.
Doar expun variante.
Omul alege ce are chef.
—
Am mai spus: degeaba Nest-uri și super automatizări, dacă CT are 8 kW și variază temperatura de la 30°C în sus.
—
Repet: Pmin mic-mic și adaptare meteo = 1st.
Acum există un Vaillant de 1,7 kW. Dar, control pe temperatură doar de la 30°C.
Majoritatea clienților mei sunt tot sezonul rece sub 30°C. Perioade foarte scurte 30+°C.
—
Nest-ul se poate lega și ca on/off cu CT. Nu neapărat ca OpenTherm.
Poate fi legat chiar cu actuatoarele parterului. Al 2-lea Nest cu actuatoarele etajului.
Probabil, am șemineu. Automatizarea de câmp = optim.
—
PS
Io-s fan teorie. Nu am vreun complex că un instalator a montat un milion de centrale și pompe.
Pentru mine e important să știu cum funcționează, nu cum se racordează.
Primul contact (ca absolvent) cu 10 ingineri de la ACI Cluj: „Du-te, mă, și lasă-ne cu teoriile tale!”
Ei, uite că funcționează perfect încălzirea-n Forțele de muncă/Coșbuc, fără n-șpe pompe de cartier.
Salut!
(cetateanul cu circuitul care refuza sa se incalzeasca)
Mi-am facut curaj si am inchis calea de amestec a GPA si, intr adevar, se incalzeste mai bine. peste tot chiar. inclusiv circuitul refractar.
Mai am cateva intrebari (daca si cand ai vreme ptr un rapsuns):
1) face vreo diferenta d.p.d.v. al eficientei sistemului daca convoc furnizorul solutiei tehnice sa modifice instalatia prin excluderea GPA?
2) dupa ce am inchis calea de amestec, am lasat un circuit deschis (scotand acuatorul) ptr a permite pompei din GPA sa fac un circuit complet (sa nu se arda incercand sa impinga apa intr un dead-end) in eventualitatea in care, la un moment dat s-ar inchide toate circuitele; este necesara aceasta masura sau pompa GPA poate impinge prin centrala?
3) in privinta chestiunii “echilibrarii hidraulice” (pe care am banuit o a fi responsabila ptr circuitul nefunctional), acum eu ma simt confortabil oriunde in casa, deci – la modul pragmatic, de no-brainer/dork – nu “ar mai fi o problema” daca n-ar fi echilibrate circuitele. Insa, am observat ca acuatoarele pornesc cu intarziere ori cel putin nu raman deschise suficient de mult ptr ca o temp data (setata) sa fie mentinuta. Cu alte cuvinte, “clipocesc” ca instalatia din brad (cu exceptia celor 4 aferente livingului pe care le vad mai mereu deschise). Ptr a depasi aceasta lentoare si a tine pasul cu temperaturile exterioare (care scad) ma gandeam sa mai plusez un grad in centrala dar am citit pe site ca nu este o solutie inteligenta. Este aceasta instabilitate a acuatoarelor un simptom al dezechilibrului hidraulic?
5) de cand am inchis calea de amestec si incalzirea “merge”, cele doua portprosoape ale bailor nu se mai incalzesc (cel mult se dezmortesc un pic). Am incercat sa le inchid, se le deschid treptat ori sa le las intre-deschise, fara rezultat. Nu se mai incalzesc “ca inainte”. Si turul distribuitorului portprosoapelor este rece in timp ce returul este cald (?). Precizez ca distribuitorul portprosoapelor este separat de distribuitorul incalzirii prin T aplicate pe teava care “vine din centrala”. temp apei in centrala este de 45 de grade. Ai idee ce poate fi?
Iti multumesc in avans fie si numai ptr ca m-ai lamurit, cu rezultate palpabile, in privinta circuitului inert. Prima experienta pozitiva cu un (true) *inginer in materie.
Uau! Congrats!
Cum spun: cititorul de aici e mai open decât instalatorul OLX din 1900 toamna. F. bine.
¯\_(ツ)_/¯
1. Da. Dacă ne referim la curentul electric. Și de gaz. Vezi concluzia!
O familie consumă energie pentru apa caldă echivalentul unui bec de 100 W lăsta în priză 24/24.
2. Ar trebui o buclă „liberă la mare”. Că altfel, unde-ar „ampinge” pompa!? Alege baia!
Nu s-ar întâmpla nimic, nici așa.
3. Înseamnă că etajul e mai „călduros”. Poți obtura din robineții principali.
Hmm! Nu trebuie plusat cu mâna. Centrala va plusa singură factura de gaz că e mai frig afară. Își face ea treaba.
Doar dacă ar scădea temp. din casă, tb plusat din buton.
4=5. Normal. Pompele au preluat puterea cuvenită.
Doar când sunt închise actuatoarele, că:
debit P centrală > debit P parter + P etaj.
Abia așa ajunge ceva agențică-n caloriferele alea.
—
Deci: date jos grupurile! Just trust me!
Lentoarea va deveni problemă dacă, repet dacă: tot urci de la 18 la 22°C.
Dacă alegi confort 22 și economic 21,5°C = ideal atins. OK: și confort, și facturi de gaz & curent.
Oricum, cu experiența de tine dobândită, un-doi pot fi re-montate. 😉
—
Aștept iar rezultat.
Salut Bogdan,
Stau intr-un bloc vechi izolat si detin centrala cu distribuitor pentru calorifere.
Am vrut sa fac echilibrarea hidraulica ca era un dezechilibru de temperatura intre camere si m-am chinuit ceva cu robinetii dar nu i-am dat de cap.
Asa ca am achizitionat robineti cu echilibrare hidraulica de la Heimeier – model Eclipse impreuna cu capete termostatate tip K tot de la heimeier, ca am zis sa nu se consume aiurea caldura in camerele unde nu stam si sa fie o temperatura constanta peste tot.
Problema mea e ca am citit undeva ca diferenta de temperatura optima intre tur si retur la calorifer trebuie sa fie de 10-12 grade, pentru o echilibrare hidraulica facuta ok.
Acum cu setarile facute dupa calculul meu conform tabelului astuia al robinetilor : https://prnt.sc/qjybvr
Si tinand cont de puterea caloriferelor pentru o temperatura de tur de 55* conform tabelului acesta : https://www.copa.com.tr/download/74_74_copa-innova-type-22-heat-output-tables.pdf
mi-au rezultat o diferenta de temperatura intre tur si retur de 4-6 grade, in functie de calorifer. Am masurat cu un termometru cu infrarosu.
As vrea sa fie optim sistemul actual si nu stiu daca sa las asa conform rezultatului calculelor sau sa ma joc sa tai din debit la calorifere pana cand exista diferenta de temperatura de 10-12 grade???? Daca fac asta cum afecteaza centrala? Afecteaza pompa ei cumva?
Multumesc anticipat!
Aș recomanda Urzeala temperaturilor, chiar dacă textul înclină spre pardoseală.
Of! Cine spune că ideal ar fi Δt = 12°C?
Nu.
Când proiectăm, normal că ne alegem un Δt pentru tot sistemul.
Dar, în realitatea diferă maxim.
La pornire/urcare = regim tranzitoriu, Δt este foarte mare.
Regin staționar = Δt mic-mic.
Ideal este un retur jos pentru CT gaz. Condensare bună. Atât.
Ar fi bun și turul jos și constant = viață lungă instalație.
Salut Bogdan! Felicitari pt site si sfaturile utile. Am
o problema pe care nicicum nu reusesc sa o rezolv.
Sursa incalzire o PC Mitsubishi PUHZ SHW140 YHA pt o casa Dp+P+E de 225 mp. Tot , mai putin Dp si garaj (calorifere) este cu incalzire in pardoseala. P + E prevazute cu cate un distribuitor cu grup de amestec cu pompa Wilo. Pompa principala de pe tur montata dupa schimbatorul de caldura este Ferro cu 3 trepte de reglaj , setata pe tr 3. Desi in PC t agent termic este 45 grade in distribuitoare nu intra mai mult de 30 grade pe tur si caloriferele nu se incalzesc nicicum. Am aerisit am incercat si echilibrarea hidraulica si nu merg nicicum. Am observat ca daca inchid toate distribuitoarele caloriferele se incalzesc partial. De asemenea daca pompele wilo nu au alimentare, caloriferele functioneaza tot partial si agentul termic din distribuitoare sunt aproape de valoarea agentului termic 40 grade comparativ cu 45 din PC. Totusi debitmetrele sunt toate pe 0 si cred ca pompa Ferro nu reuseste sa impinga agentul termic. Oare ce as putea face ? Sunt din Cj si as aprecia daca ne putem intalni pentru a gasi o solutie. Merci mult!
Caloriferele sunt cu robineti termostatati setati pe temperatura maxima.
Din echilibrare hidra le putem da power ╰(*°▽°*)╯
Mda. Foarte aiurea.
Oricum, să pui pompă de căldură și grup de amestec mi se pare o soluție foarte neinspirată.
Pe scurt ce voi propune:
– aruncate grupurile pe OLX
– caloriferele vor încălzi cât pot. Suplimentare cu altceva. Explic io.
Mă mir că nu există puffer.
Oricum, rezolvabil. Confortul va fi ok, dar și optimizare factură curent.
Aștept un semn după 7 ian.
Dupa ce ai facut setarile la debitmetre am reusit sa dau jos grupul de amestec. Totul bine si frumos , fara grup de amestec aveam la ambele distribuitoare aceasi T ca si la iesirea din schimbatorul de caldura. Din pacate acea pompa Ferro 25-80-180 pe care ai vazut-o montata pe tur nu face fata sa circule agentul termic prin toata casa si chiar daca aveam 45 grade pe tur la distribuitoare si cu toate actuatoarele pornite nu mi se incalzea in casa , din contra , intr-o noapte T interior a scazut cu 2 grade. Toate debitmetrele erau la 0 chiar daca erau deschise la maxim. Radiatoarele au fost toate oprite.
Am remontat pompele far grup de amestec si cu 45 grade la SC , caloriferele oprite , la distribuitore nu am mai mult de 30 grade. Cu un distribuitor oprit nu am mai mult de 35 grade pe tur.
Ce as putea face in acest caz ?
Pompa Ferro 25-80 este foarte mare. Ar fi trebuit să facă față. Probabil, să fi prins aer.
Undeva se face amestec. Dacă PC dă 45°C, nu înțeleg de ce ajung doar 30°C pe distribuitor.
Salut, dintr-un motiv pe care nu il cunosc, instalatorii care s-au ocupat de incalzire in pardoseala, au montat debitmetrele pe retur. Inteleg ca nu ar fi neapart o mare problema doar ca imi e foarte greu sa regleze debitul – pe retur nu e nici o schimbare vizibile in debitmetre. De modificat, clar se modifica debitul pentru ca se simte in camere atunci cand mai fac diverse deschideri/inchideri. Doar ca e dificil pt mine sa fac echilibrarea asa “orb”. Se pot schimba debitmetrele pe tur ? Ma gandeam ca as putea sa fac operatiunea asta in primavara. Multumesc
Varianta 1
Se poate face rocada debitmetre – robineți termostatați.
Distribuitoarele au filete interioare. Așa sunt montate debitmetrele și robineții termostatați. Așa se pot schimba în caz de defect.
—
Varianta 2
Rocadă tur – retur sub centrala termică.
Buna ziua! Am un apartment de cca 60 mp, 4 calorifere (pe distribuitor) centrala Junkers cca 10 ani si un thermostat fara fir Salus. Ar fi de folos montarea robinetilor termostatati?
Dacă se dorește cald peste tot: nu.
Dacă o cameră e nefolosită: da, doar aici.
Buna ziua, Bogdan ! Am citit si eu , la fel ca si ceilalti despre incalzirea in pardoseala. Incep sa pricep despre ce este vorba si, bineinteles am si eu probleme la acest capitol. Sper sa ma poti ajuta cu cateva sfaturi. Am o casa parter + mansarda….. doar incalzire in pardoseala . Centrala termica in condensatie Ariston genus one de 30 kw. . La parter sunt 8 circuite cu lungimi variabile intre 50 si 77 m…. la etaj , la fel, toate actionate de actuatoare comandate de termostate, la parter am 2 zone, la etaj am 3. Nu am nici pompa suplimentara si nici grup de pompare si amestec in niciun distribuitor deoarece meseriasii au zis ca nu e nevoie, duce centrala tot , neavand niciun calorifer. Am cateva intrebari:
1- este necesar grup de pompare si amestec in fiecare distribuitor, sau doar o pompa suplimentara in fiecare distribuitor?
2- grupul de amestec chiar este necesar daca am doar incalzire in pardoseala, fara calorifere, intrucat centrala este in condensatie?
3- Setez din centrala , pe tur temp. de 45 grade….dupa ce functioneaza o perioada, se opreste, imi apare post circ. in incalzire…adica de parca s-ar fi atins temperatura setata.Nu creste, desi temporizatoarele le am setate la 25 grade. Nu stiu care ar putea fi problema…. Nu gasesc rezolvarea…sa fie de la debitmetre….dar diferenta este mare intre tu retur
Setări Ariston
Echilibrare hidraulică
—
Uau! Mă mir că n-au propus grup pompare amestec.
—
CT se oprește că atinge 45°C.
Ceva bucle sunt favorizate. Returul lor e cald.
V-aș recomanda senzorul exterior.
Urzeala temperaturilor
Salut Bogdan ! Foarte tare blogul, felicitari! Poate ma ajuti si pe mine cu o solutie. Am o pompa de caldura aer apa care incalzeste o casa demisol si garaj calorifere, parter si etaj pardoseala , fiecare cu distribuitor cu grup de amestec. Parterul are un termostat iar etajul are 4 termostate. Mai sunt 2 calorifere in bai. Toate caloriferele nu sunt trecute prin distribuitor.
Problema e ca agentul termic la pompa este setat pe 45 grade si la distribuitoare daca trebuie incalzite ambele niveluri nu trece de 30 de grade. In plus nu imi functioneaza niciun calorifer. Oare ce e de facut? Am vazut ca esti din Cj, iti las nr de telefon 0745350840 , avand in vedere ca sunt si eu din Cj poate vii sa vezi despre ce e vb. Merci mult!
Pompa de căldură se oprește? Merge continuu?
—
Vacanță până pe 6 ian.
Salut! Abia acum am vazut ca s a postat msg. Da, se opreste. Am 5 termostate, unul la parter si 4 in restul camerelor.
Mda. Și termostatele ar tb să plece pe OLX.
Rămân doar cele pt. camerele „nefolosite”. Explic și aici.
Bună ziua,
Am încălzire in pardoseala la fiecare nivel, casa p+e+m, 190mp total.
Pe fiecare nivel distribuitor + pompa Grundfos Alpha 3.
Centrala in condensatie, 24kw, 35 grade temperatura minima. Termostat in fiecare camera. Pasul la ipat este de 15 peste tot.
Am probleme la etaj, temperatura pe tur la distribuitor este de 30 grade la o setare in centrala de 38 grade. In consecinta, pardoseala e rece si temperatura urca f greu spre deloc când e mai rece. La parter nu am această problemă, temperatura pe tur este apropiata de cât pun la centrala.
Care ar putea fi problema?
Va mulțumesc.
Nu am înțeles dacă există amestec, sau doar pompele Alpha3.
Bănuiesc amestec există, din moment ce temperatura dată de sursă nu e regăsită în distribuitor.
—
Închideți distribuitor parter.
Verificați acum D etaj.
Dacă tot 30C, amestecul e prea puternic.
Dacă temperatura = cu cea de la centrală, atunci echilibrare hidraulică.
—
Dacă parterul e echilibrat pe toate încăperile, nu mai umblați la debitmetre.
Închideți cel puțin 45° ambii robineți tur, retur de pe distrib. parter.
Buna ziua! Revin. Am o centrala pe peleti (Ferolli). Iarna trecuta am lasat-o sa functioneze la minim, deoarece nu am locuit in casa si am vrut sa previn inghetarea instalatiei. Acum urmeaz sa ma mut in casa construita si am dorit sa vad performanta sistemului de incalzire. Cateva surprize:
– parter incalzire in pardoseala, merge
– etaj calorifere, probleme. Adica: la etaj am montat un distribuitor, dar caloriferele se incalzesc inegal (unele calde, unele caldute, altele reci) Le-am aerisit, dar …nimic. Pot regla debitul din distribuitorul acela (cum?)
Am mai depistat eu o problema. Pompa de recirculare este montata pe retur, este realizat si un by pass si mai exista si o vana cu trei cai (termovalva, cred ca-i spune), care ar trebui sa se deschida la o anumita temperatura (55 grd scrie pe ea) moment din care ar trebui sa se intrerupa circulatia prin by pass, numai ca nu se intampla acest lucru. Adica teava de retur din amonte de by pass este calduta, iar circuitul by pass superfierbinte, ca si turul).
Caloriferele sunt dezechilibate.
De fapt, contează temperatura din camere, nu cât și cum de calde sunt caloriferele.
Se face din robineții de retur. Unele distribuitoare, nu toate, au și robineți de reglaj.
Cel mai aproape calorifer = deschis doar 5..10%.
Cel mai departe = deschis 100%.
Echilibrare hidraulică.
—
Termoventilul acela deschide „casa” doar când sunt 55°C.
Destul de enervant, dar până nu sunt 55+°C, va fi doar recirculare pe cazan și vana asta.
—
Termoventilul ajută la:
1. ceva protecție anticondens. Condensul are pH mic = poate „mânca” din oțelul cazanului.
2. eficacitatea de ardere este bună când pereții focarului au 50+°C.
—
Dar, cum spun prin site: aș sacrifica eficacitatea arderii în favoarea unui randament de exploatare mai bun.
Randament exploatare bun = temperatură mai joasă 30..50°C.
Unele cazane pe peleți pot fi reglate de la 30°C în sus.
Multumesc. Eu pot regla centrala pe o temperatura mai joasă, dar nu se va mai deschide termovalva.
Pompa are si ea niste simboluri pe care nu le inteleg…
Da.
Că centrala acceptă temperaturi joase = foarte ok.
Io aș da vana jos, dacă spune manualul cazanului că pot folosi temperaturi de 30..40°C.
Probabil, nici nu recomandă/obligă folosirea termo-ventilului.
—
Pompa are ceva reglaje de înălțime pompare și debit.
Totuși, aș regla pe debit maxim, să aduc returul mai cald în cazan.
Asta, dacă dau jos termo-ventilul.
Mulțumesc. Azi parca este deja mai bine după ce am făcut echilibrare cum ai precizat. Rămâne sa mai gâdil un pic…
Hmm! Mda!
Om echilibrat.
Aștept următoarele fine-tuning, dacă timp. Mersi.
Bună seara.
Mâine incerc sa ma echilibrez după sfaturile tale. Dacă nu reușesc revin.
Multumesc pentru detalii.
Mitică M.
Salut, si multumesc pentru suport.
prealabilele:
– teava e pusa pe placa de nuturi, pas de zece (sunt ocupate toate randurile de pe placa), lungimea max 100 (asa s-au jurat, si pare a fi asa avand in vedere ca sunt 12 circuite/5 zone/100 mp – parerea mea, neavizata);
– CT condensare ecotech plus vaillant., 26,5 kw. temperatura setabila: de la 30 grade in sus.
– sistemul de incalzire are distribuitor pe care s-a montat si o pompa suplimentara pe direct (merge non stop, cica nu i bai), cu bypass (reproduc ca papagalul)
– si inca ceva: mai sunt si doua portprosoape separate de distribuitorul incalzirii in pard., daca are vreo relevanta…
—
precizari (despre ce vad si pricep in calitate de “consumator”/nestiutor):
1. anterior (septembrie) am folosit centrala la temp de 40 grade. Mergea relativ putin si se oprea pe perioade prelungite (setare prestabilita cf manual ptr protejarea arzatorului, sau ceva; oricum timpii de repaus sunt prevazuti in manual si sunt generosi); ulterior (cand a dat frigu si l-am mai alarmat de instalatator cum ca “nu merge, frate!”) am ridicat-o la 45 grade (valoare curenta). Merge mai mult, sta un pic mai putin fata de setarea anterioara (“apreciez eu” ca sunt mult mai echilibrati timpii lucru/repaus ptr ca pot spune ca merge mai mereu – stau prin curte si cand ma uit cosul pufaie mai tot timpul);
2. in loc de interventie cf intructiuni fac trimitere la o foto cu distribuitorul (si te intreb daca mai insisti sa urmez pasul cu demontantul prescris; adevarul este ca 1. nu inteleg ce mi spui sa fac, 2 sunt stangaci, rau, 3 habar n am sa oblu la un cap termostatat); daca e musai, ma obisnuiesc cu gandul si cu cateva explicatii suplimentare (scuza mi indrazneala), o fac. Oricum imi framant mintea de pomana despre ce-are-de-nu-merge si ce se poate face; PS – la mine capul termostatat este pus pe retur (?); o fi bine?? (se vede in foto)
3. pct asta e mai digerabil, dar am nevoie de cateva precizari:
i. in concret, sunt (relativ) calde toate podelele, mai putin cea cu problema. pentru a ma ocupa de asta cu problema, inchid toate celelalte debitmetre? Nu le inchid chiar de tot, nu? Mai las sa picure un pic, in regim de 0.5 l/min?
ii. sa scot acuatoarele, inseamna sa scot NUMAI capacul electronic care deschide si inchide canalul (care actioneaza pistonul metalic ce deschide efectiv circuitul)?
iii. etapa asta trebuie precedata de cea de la pct. 2?
Multumesc.
(PS2 -la momentul mesajul sistemul merge non stop de 24+h setat pe 24 grade peste tot, iar temp medie efectiva in casa este pe la 22 grade, cu indulgenta)
Că merge pompa tot timpul = ok.
Actuatoarele, de obicei, sunt în partea de jos.
Scoase afară. Sunt clic-clac. Apeși ieșitura decupată, pătrată și ridici.
i. Închise parțial, corect spui. 0,8..0,5..0,1 l/min. Nu contează. Să fie sub ce e acum.
ii. Da.
iii. Dai jos acel cap termostatat (non-electric). În dreapta, jos din poză.
Manșonul cromat se desfiletează ca un capac de borcan. La mână ar trebui, dar instalatorii strâââng.
Salut!
O (alta) problema:
Casa parter 100 mp (3 dorm., living, buc., CT, hol, 2 bai) incalzire pardoseala cu cinci zone si 12 circuite. temp in centrala 45 grade; centrala gaz condensatie.
problema: circuitul (dreapta) al unui dormitor nu incalzeste la fel de bine ca celalalt (stanga). Jumate de camera calda, jumate rece. oricum, nici caldul nu i cald ptr ca cabiael “cald” abia ajunge la 23 grade la nivelul podelei (camera fiind pe nord, ma gandesc ca poate podeaua este “spalata” de aerul rece si astfel nu poate acumula caldura, dar cred ca bat campii cu teoria asta). In esenta camera respectiva e nelocuibila – 18 grade constant la timpul asta. In restul camerelor temp la podea se ridica la 24-25 grade (in aer, afisat de termostate, sunt 21 si-un-pic) grade). Am setat fiecare dintre cele cinci termostate la 24/25 de grade astfel incat sa mearga toata instalatia non stop, sa “aduc” apa calda si in camera in discutie. La 36 de ore de la setare, tinta de 24 grade, macar in o camera, ramane utopie. Debitmetrele functioneaza toate si bine, acuatoarele asemeni. Tur/returul sunt calde: 35/27-29 grade (la nivelul tevii).
Ai vreun gand si pentru this troubled soul? (Instalatorul si vanzatorul sistemului si au epuizat ideile, si mie speranta unei rezolvari din partea lor)
Multumesc.
Bănuiesc:
0. De nuturi nu spun. Sunt ok. Nici de circuite sub 100 m. Iar, ok.
1. CT cu condensare, dar 30+ kW
2. Celebrul pas de 10 cm peste tot
3. Grup pompare și amestec
Și, cum spui
4. 5 zone.
Poate, mă înșel.
—
Centrală cu putere minimă prea mare.
Grupul de amestec face 3 l/min, dar 2,9 sunt recirculați. Deci, energia de la sursă reprezintă doar 0,1 l/min.
Dez-echilibru hidraulic = termic podea & aer, de fapt.
—
1. Verificat dacă CT se oprește.
Verificat după cât timp re-pornește.
Estimez: merge cca 30 secunde, stă 3 minute.
Impui puterea minimă cea mai mică suportată de CT.
Impui acea temporizare pe zero secunde.
2. Grupurile de amestec: dat jos capul termostatat de reglaj și închisă calea ce face amestec. Dacă permite.
Ideal: date jos. 4 racorduri de inox 3/4 int.-int + niple reduse 1*3/4, gata racordul nou.
Uneori: 2 olandeze de alamă de 3/4 că au piulița de 1” 😉
3. Unde este cald = închidere debitmetru aproape totală, CU CURAAAJ. Și de vezi 0,15 l/min. Un fir de apă să meargă.
IMPORTAANT! Scoate toooate actuatoarele, până faci echilibrarea.
Termostat în funcțiune = dezechilibrare & decalare căldură prin casă. NUUU rezolvă dezechilibrarea.
Termostat după echilibrare = doar comutare confort/eco. Gata.
—
Răspuns rog. Mersi.
—
CERTITUDINE
Stai liniștit! Împreună facem optimizare, nu o biată rezolvare.
Salut Bogdan,
Casa 140 mp, parter + mansarda, inaltime camere standard 2,5m. Am 4 probleme / intrebari. Sper sa imi poti raspunde punctual:
1) 5 calorifere din 12 nu se incalzesc intergral. De la stanga la dreapta sunt fierbinti. De sus in jos sunt fierbinti cam pana pe la jumatate. De la jumatate in jos sunt doar calde, nu fierbinti. Este oare o problema de echilibrare hidraulica sau poate fi altceva (pompa slaba sau diametru teava instalatie prea mic)? Sau nu e o problema deloc? Mi-e teama ca, consum gaz aiurea.
2) Centrala Motan, 31 kW (stiu, prea mult), clasica nu condesatie. Pmin 13 kW, Pmax 31 kw.
. Faptul ca centrala nu stie / nu poate sa consume sub 13 kW (din pacate) ma gandesc ca imi va genera mereu un consum mare de gaz. Are rost sa setez temperatura pe tur sub 60 de grade? Ea oricum consum mult…
3) Am 2 dormitoare mici (10 mp fiecare). Fiecare cu cate un calorifer de otel de 600×800. Nu folosesc camerele respective. Daca inchid caloriferele in ambele camere fac vreo economie? Macar teoretic? Sau e atat de mica economia incat nici nu merita sa imi pun problema asta?
4) Termostatul sta in camera copilului, la etaj, langa dormitorul nostru. Camera copilului este mai friguroasa, din pacate, decat camera noastra. Cam 1 grad este diferenta. Am incercat sa inchid partial robinetul tur de la caloriferul din camera noastra pentru a mai reduce temperatura, dar nu pare sa influenteze. Intrebarea ar fi: un robinet simplu de tur (nu termostatat) daca e deschis la jumatate (gen 4 ture / curse din 8) ar trebui sa radieze mai putina caldura si implicit sa consume mai putin decat in cazul in care e deschis la maxim?
Mersi frumos,
Alex.
1. Nicio problemă.
În proiecte pt. calorifere consider deltaT 20 grade.
Tur 60, retur 60 – 20 = 40°C. Nu?
Poate, proiectez cu deltaT 30°C.
Nicio factură mai mare. Dimpotrivă. Retur mare = eficiență mai slabă, chiar de e CT fără condensare.
—
2. Maximă importanță să fie turul cât mai mic.
Ori tur mic, ori tur mai mare împreună cu deltaT mare.
Motanul acceptă senzor exterior. Solved.
13 kW este incredibil de mult. Dar, ok. Asta o avem, cu asta defilăm.
Aș cumpăra un learning termostat.
—
3. Se face economie, dacă vor fi închise zile întregi. Nu doar sferturi de oră 😉
4. Cameră „mai friguroasă” = echilibrare hidraulică nema. Trust me!
Niciun ajutor din partea robinetului de tur.
—
Aș propune.
1st Insistență pe echilibrare hidraulică.
2nd Dacă vor fi ceva lei după sărbători, robineți termostatați în camerele unde orarul de folosire e mai mic.
De ex. cele 2 dormitoare pe 7°C + alte încăperi pe 16°C șamd.
Mersi frumos pentru răspunsuri.
4. Ok, fac echilibrarea hidraulica, dar caloriferele din camera fetiței ard toate, deci eu zic că primesc agent termic din plin. Ok, 2 din 3 au “problema” semnalată la punctul 1: de la jumătate în jos doar calde, nu frig. Sau poate că asta este, totuși, pentru ca am redus temp agent termic CT de la 60 la 55 si diferența de temperatură între dormitorul ei și al nostru a crescut la 2 grade acum, in loc de 1 ♂️. Am oprit complet caloriferele camerelor mici de jos care sub camera ei. Probabil și asta a influentat mărirea diferenței de temp.