Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală

458 de comentarii la „Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală”

1. Salut Bogdan,

   Revin dupa cateva saptamani – reducerea debitului asa cum am descris mai jos – a dat rezultate. A scazut foarte mult ecartul dintre parter si etaj.

   Problema cu care ma confrunt acum este cea a ciclurilor scurte – etajul este preponderent cu parchet – in special dupa amiaza. Centrala este Alteas ONE de 24KW, cube rf si senzor exterior, merg pe modul auto, setarile din articolul dedicat aplicate. Suprafata 120mp ( 60 mp pe nivel ). In perioada asta de primavara temperatura la care pot cobori si sa porneasca dupa 2-3 incercari este 26 de grade. Mi-as dori sa pot cobori chiar mai mult si sa obtin functionare continua. Cu GPA-uri aveam asta dar echilibrarea intre etaje si chiar si pe acelasi nivel era un cosmar.

   Intrebare: inserarea pompelor care au venit pe GPA-uri ( le-am dat jos in vara trecuta ) pe tur la fiecare etaj ar ajuta ? Nu vreau sa fac vreun amestec doar sa transport caldura pe care o da centrala la pornire ( vreo 10 kw ) pe perioada de 1-2 minute de la start.

   Multumesc!

   Răspunde

   • Post-circulație pompă

     Răspunde

2. Salut Bogdan,

   Multumesc pentru toate informatiile de pe blog – foarte folositoare.

   Context: Casa cu doua nivele ( IPAT sus si jos ), centrala Ariston Alteas ONE de 24KW, cube rf si senzor exterior, merg pe modul auto, setarile din articolul dedicat aplicate. Am facut o echilibrare hidraulica si termica conform articolului binecunoscut cu oarecare succes – am 2 grade diferenta intre parter si etaj. Am celebrul pas de 10, izolatie sub medie si parchet de 12, colac peste pupaza teava care pleaca din centrala este de 3/4 sau poate mai mica.

   La parter – openspace – unde am aproximativ 25 de grade si ferestre mari orientare pe est, sud si vest am redus deja debitele la aproximativ 0.3 – 0.5 litri din debitmetre si robinetul de tur.

   La etaj unde am aproximativ 23 de grade am deschis la maxim robinetul de tur si am echilibrat intre ele camerele – am respectat regula de a avea un singur circuit deschis la maxim in toata casa. Ferestrele sunt orientate pe est, vest si la o baie pe nord – dar e o fereastra mica.

   Problema mea este ca nu prea mai pot sa scad debitul de la parter din cauza lipsei de precizie – am tot incercat – am facut ajustarea de debite cu etajul inchis.

   E ceva ce am ratat ? Ce as mai putea face ? Nu as vrea sa pun un termostat la parter.

   PS. O sa imbunatatesc izolatia podului si a acoperisului la vara. Ma gandeam la o posibila solutie pana atunci.

   Răspunde

   • Repet răspunsul din celălalt articol.
     Fără să consideri minune, cu curaj, obturează parterul din robinetul de 1” tur distribuitor. Rotește mult peste 45°, la 65..75°. Măcar încearcă un 8..12 ore.

     Răspunde

     • Buna dimineata,

       In primul rand multumesc pentru raspuns. Am facut asa cum ai sugerat azi de dimineata.

       Am inchis etajul si am mai rotit robinetul de pe tur parter mai spre inchis. Am redeschis apoi etajul. Atunci am remarcat ca desi robinetul nu este inchis definitiv, debitmetrele arata ca si cand nu ar curge nimic prin ele. Debitmetrele mele sunt Herz. Nu au doua nivele de reglaj ca altele. E ok asa ? Ce baza pot sa pun pe acea indicatie ?

       Desigur o sa astept peste 12 ore inainte sa ajustez. Eram insa curios de precizia indicatiilor de pe debitmetre. O sa revin si cu feedback maine.

       Zi faina!

     • Tot spun prin site: nu e concurs de debite. Apa curge.

     • Salut Bogdan,
       am vazut si eu regula de a avea un singur circuit deschis la maxim in toata instalatia de IPAT. De ce e necesara acesta regula , care sa fie acel circuit , cel cu debitul cel mai mic ?
       Ma tot gindesc la circuitul-problema de la parter ( de care am povestit intr-o alta postare ) care desi are cam 1.2-1.3 l/min , restul de circuite fiind la 1 l/min , la temperaturi de 31-33C pe tur tot nu incalzeste gresia la fel cum se incalzeste la celelalte . Am observat ca la temperaturi mai inalte 35-37C se incalzeste mai bine .
       Sa fie pasul prea rar ( >10 cm ) sau sa fie curbe multe ( suprafata acoperita fiind sub forma de L ) – de unde si pierderea de debit ?

     • Dacă tot închidem din toate debitmetrele, fără să fie unu 100% deschis, există riscul ca toate să fie sub 30%. De ce? Normal că măcar un circuit să fie deschis 100%. În plus, ăsta-i rolul debitmetrelor: reglaje hidraulice.

       Nu e vorba de debitul volumetric (pierderi de sarcină), ci de cel caloric. Un motiv poate fi șapa să nu fi fost prea fluidă, ventilare mai puternică, cu porozitate mai mare, contact mai slab cu țeava (debit caloric cedat mai mic), izolația termică pusă de alt meseriaș (necesar de căldură mai mare); motive există.

       Pierderile de presiune liniare sunt infime, nu contează 20..40 de metri în plus vs alte bucle.

     • Legat de comentariul anterior.
       Chiar daca debitmetrele nu mai arata flow tot mai curge ceva prin circuite – atat timp cat robinetul de tur nu este inchis complet.
       Am testat dupa cateva ore de la rotirea robinetului de tur punand mana pe turul circuitelor – este cald.

       Momentan temperatura la parter nu mai creste dar creste incetisor cea de la etaj 🙂

     • Chiar dacă nu vedem/știm debitele, echilibrarea o facem obturând buclele camerelor mai calde, mai deschidem (dacă mai e filet) pentru încăperile mai reci etc.

3. Detin Ariston genus one cu senzor extern si i.p. fara gpa si actuatoare. In 2 dormitoare în care nu locuiesc, am obturat mai mult din debitmetru, pana a scazut temp la 20 grade. Am monitorizat consumul la gaz timp de o saptamana cu 20°, si o saptamana cu 22°, temp ext fiind aceeasi… A consumat aceiasi m3 de gaz la fel… nu trebuia sa consume mai putin?

   Răspunde

   • Ăsta-i unul din motivele că nu sugerăm comutare temperaturi de confort și economic de-a lungul unei singure zi.
     Mă gândesc că cele 2 dormitoare sunt înconjurate de camere calde și cu un perete exterior. Încăperile adiacente cedează puțină căldură către dormitoarele mai reci. În plus, căldura merge prin transmisia betonului simplu de șapă.
     Într-adevăr, puțină reducere de consum ar trebui să existe. Să spunem temperatura de afară era o medie de 5°C. Δt.1=22-5=17°C, Δt.2=20-5=15°C. 17>15 cu 13%. Deci, în cazul ideal, ar trebui să fie o reducere de 13%. Însă, cum am spus mai sus + Δt=ul real se referă la temperatura peretelui exterior, care, probabil, e cu doar 0,1..0,5°C (20°C în dormitor) mai rece față de momentul când făceai 22°C.

     Răspunde

4. Va multumesc pentru raspunsurile prompte si pentru ca oamenii harnici primesc mai mult de lucru :D, v-as ruga sa ma ajutati sa inteleg urmatorul fenomen: o mare parte a caloriferelor au aproximativ aceeasi temperatura sus (masurata cu termometru infrarosu) dar in schimb daca obturez mai tare pe retur alte calorifere, temperatura masurata sus e mult mai mica (chiar si cu 10 grade). Obturarea returului nu ar trebui de fapt sa afecteze (babeste zis) temperatura caloriferului inspre partea inferioara – mai obturat, mai rece inspre jos, mai putin obturat, mai cald inspre jos?

   Daca deschid mai tare returul, se incalzeste partea de sus, dar dupa aia e si prea cald in incapere (un birou mic, de ex).

   Inteleg bine ca in urma echilibrarii, toate caloriferele ar trebui sa aiba in partea de sus aceeasi temperatura (+/-) cu cea a turului cum e afisata ea in timp real de centrala?

   Si ca sa nu va tot spam-ez, n-am gasit in site un ghid de aerisire corecta a caloriferelor. Imi puteti da va rog niste hint-uri?

   Răspunde

   • Bună întrebare.

     Uite cum justific faptul că spun (și fabricanții nu doar io): caloriferele se leagă tur+retur pe aceeași parte (nu pe diagonală) când lungimea e mai mică de 3 sau 4 ori înălțimea. De pildă 22/600/2400 Korado se leagă pe stânga sau pe dreapta și turul, și returul.
     Toți instalatorii le leagă în cruce (diagonală). Evident că dacă închid mult returul apa nu mai are viteză și cade imediat spre retur, nu apucă să încălzească tot distribuitorul = partea îngroșată de sus.
     Dacă pui mâna la intrare tur, vei vedea că temperatura e aceeași în fiecare calorifer. Vezi Instalații degeaba 2 (un articol antic).

     Of, n-am mai făcut instalații cu calorifere de vreo 6..7 ani, ci doar încălzire în pardoseală. Cu părere de rău, nu cred că vor mai fi articole despre calorifere pe site-ul ăsta. Dar, uite un hint scurt: recirculă apa numai pe câte un calorifer (toate celelalte închise) și folosește robinetul de aerisire al lui. Aer poate fi pe și țevile de tur și retur.

     Răspunde

5. Buna ziua,

   Incep prin a va multumi pentru toate sfaturile de pe site, m-au ajutat foarte mult in alegerea centralei si a setarilor potrivite.

   Imi puteti va rog clarifica urmatorul paragraf:

   “Centrala termică trebuie să meargă pe căldură. Cere cu termostatul 30ºC! Alege pe tur 35..45 grade. Toate caloriferele deschise”

   Prin “deschise”, la ce anume va referiti: doar tururile sa fie deschise complet (si nu ne atingem inca de retururi) sau deschidem inainte si toate retururile la maxim?

   Multumesc!

   Răspunde

   • Echilibrarea hidraulică o facem cu pompa de circulație pornită, auzim apa cum curge (mai ales în caloriferele apropiate de CTgaz pe care trebuie să le obturăm cel mai mult).
     Turul nu e robinet de reglaj, ci doar închis-deschis. Returul poate fi deschis; oricum, măcar pe 3..4 calorifere, să rămână pompa de circulație în funcțiune.

     Răspunde

     • Va multumesc, cu scuzele de rigoare pentru intarziere.

       Inainte sa incep acest proces am observat ca aveam vreo 3-4 calorifere cu returul complet deschis, deci exact opusul a ce ne sfatuiati.

       Asa ca v-as mai ruga, daca se poate, sa ma ajutati sa inteleg mai bine niste aspecte:
       – “Ar trebui ca toooate caloriferele, în aceeelași timp, nu peste 15 minute, să aibă aceeași temperatură. Repet, insist: numai partea de sus, TOATĂ.”

       Profan fiind (sau citesc eu prea mult printre randuri), eu pot interpreta acest fragment in 2 feluri:
       1. daca am 10 calorifere, partea de sus a tuturor, pe toata lungimea lor trebuie sa aiba aceeasi temperatura. De ex, daca folosesc un termometru cu infrarosu si le masor pe rand, toate ar trebui sa aiba aceeasi temperatura sus?
       sau
       2. tot 10 calorifere, fiecare calorifer, pe toata lungimea partii de sus sa aiba aceeasi temperatura, dar aceasta temperatura poate diferi de la calorifer la calorifer, in functie de obturarea returului. De ex, unul sa aiba 43 gr, altul 41.

       Din proprie “experienta”, as tinde spre a doua varianta: am un calorifer pe care l-am obturat mai mult pe retur, pentru ca e intr-o mica camera folosita pe post de birou/depozit de 1.5m x 2m (plus/minus) si “tampesti” de cald langa el o zi intreaga. Ce am observat e ca daca alt calorifer din apropiere are 44 gr partea de sus, cel obturat, in acelasi timp, are doar 41.

       E corecta interpretarea mea? Daca nu, ce anume poate fi problema in cazul meu? L-am obturat prea mult?

       Poate ca intrebare mai la obiect, obturarea mai tare a returului influenteaza temperatura partii de sus a caloriferului?

       2. ma ajuta un termometru cu infrarosu in timpul acestui proces de echilibare sau verificare post-echilibare? Tot din observatia mea, masurand centru sus + centru jos calorifer, temperaturile nu sunt aceleasi si difera destul de mult. In exemplul de mai sus aveam 44/36 iar la cel obturat mai serios 41/28 …

       As dori sa ma asigur ca fac echilibrarea cat mai bine cu putinta ca sa trec de la regim tranzitoriu la stationar deoarece vad si inteleg toate avantajele pe care mi le-ar aduce.

       Multumesc!

     • Turul tuturor caloriferelor (partea de sus, deci) trebuie să aibă aceeași temperatură. De ce? Pentru că încă nu e transfer între calorifer și aer. După transfer, în partea de jos clar că diferă temperatura de la un calorifer la altul. Într-adevăr, în partea opusă intrării agentului termic (la aerisitor de obicei) poate fi o temperatură ceva mai mică pentru că există un mic transfer termic pe lungimea caloriferului.

       Eu nu folosesc niciun aparat, nu fac nicio farmacie. Pur și simplu obturez după cum consider, apoi observ căldura prin camere: unde e mai cald, mai obturez; unde e mai rece mai deschid.

6. Salutare. Daca nu se locuieste in 2 dormitoare, se inchide mai la minim doar din debitmetru? Din retur nu? Mentionez ca am instalatie IPAT clasica, fara actuatoare si GPA.

   Răspunde

   • Clasic ar fi cum au toți: cu GPA și actuatoare. Aș spune că instalația ta e atipică. Ok.

     Poți obtura din debitmetru, sau închide din debitmetru ori retur.

     Răspunde

7. Salutare,

   Am sistem IPAT , temperatura in centrala setat la 40 grade .Problema este ca in camera copilului este cel mai frig si merge centrala 5 ore sa ajunga la 22 grade . ( la 21.6 porneste centrala si se opreste la 22 ) .merge vreo 10-12 ore din zi . 5 ore merge sa incalzeasca , cam 6 ore sta la temperatura si tot asa. in restul casei e ok, in living se fac 24 grade . debitmetrul pe camera copilului e deschis maxim si la fel si capacul de retur. la restul am reglat / inchis din retur sa mearga cu debit mai mare catre camera copilului . mentionez ca la copil in camera este parchet pe jos si in restul apartamentului gresie peste tot.
   cum as putea regla sa fie ok ?
   sunt 8 bucle in total in ordinea asta 1 dormitor , 2 baie , 3 4 5 6 living ,7 dormitorul copilului , 8 baie mica + o bucatica din hol , .

   Sa deschid toate si sa reglez din debitmetre sa fie egale la debit ? dupa care sa deschid la maxim bucla pentru camera copilului ?

   Răspunde

   • Atenție! Fără pași proiectați, diferiți și potriviți încăperilor, că au suprafețe, finisaje, pereți exteriori, geamuri etc. diferite (românii au pas de 10 cm peste tot în casă), NU mai e cazul să avem același debit pe toate buclele. Unde e mai cald, obturezi mult, mult, cu curaj; lași bucla acelei încăperi reci deschisă 100%.

     Răspunde

8. Debitmetrele, se pot schimba numai daca se goleste instalatia?

   Răspunde

   • N-am schimbat debitmetre. Știu că pot fi schimbate fără golire. Video.

     Răspunde

     • O sa ma uit, ma indoiesc ca a mele vechi de 13 ani sunt pe acelasi principiu. Par colmatate, sau cel putin pe plastic s-a depus o mazga, unele sunt intepenite, mi-i si frica sa le invart cu un mox ceva. (au cap patrat pt o cheita da se mai rup cand invart de ele)

     • Oricum, și dacă trebuie să golești, va ieși puțină apa (sub 1 litru) cu robineții principali închiși (chiar dacă nu închizi toate celelalte bucle).

9. Buna seara!

   Minunat blog, multumesc ca dati atat de multe informatii!
   E a doua iarna in care il recitesc, mai cu atentie acum, incercand sa echilibrez o ipat facuta prost de catre dezvoltator. Am o intrebare va rog: diferenta dintre camere este foarte mare, incerc sa echilibrez – am inteles ca scot termostatul si las centrala sa mearga singura, continuu, masurand temperaturile din camere si ajustand debitele pana ajung la ce temperaturi doresc. Ati zis ca la fel se face si pt a alege curba externa – fara termostat, prin probe, plecand de la o curba joasa si pana ajung la curba care imi da temperaturile dorite. Dar cum se poate face asta fara termostat? Centrala ar merge continuu pana ajunge la temperatura dorita, indiferent de curba aleasa.
   Multumesc,
   Serban

   Răspunde

   • Hmm, știu că e greu de înghițit chestia cu încălzire fără termostat. Pe vremea lui Ceaușescu, și de altfel acum unde mai există penibilele termoficări de cartier, cum crezi că au cam aceeași temperatură în zeci de mii de încăperi. Există zeci de mii de termostate prin apartamentele celor încătușați la termoficare? Nu. Niște fochiști, de fapt, niște automatizări de adaptare meteo (sper) văd temperatura de afară și impun temperatura agentului termic. Simplu.

     Atenție! Una din bucle trebuie să fie 100% deschisă. Nu obtura, re-obtura încât niciuna din bucle să fie deschisă maxim.
     Curbă de adaptare potrivită instalației/casei (prin 2..3 încercări, nu e rocket science) înseamnă temperatura vrută în interior. Dacă vrei să (și) vezi temperatura, poți folosi un biet termometru de 9 lei din Dedeman.
     Atenție iar! Confortul termic nu e dat doar de temperatura aerului că și de cea a corpurilor solide de lângă om: pereți, scări, mobilier.
     Spunem clienților să înceapă cu o curbă de adaptare meteo mai înaltă, nu mai joasă. Să se convingă prima dată că e caaald, apoi tot pot coborî curba.

     Răspunde

     • Multumesc pt raspuns. Weekendul acesta ma ocup strict de echilibrare, deci daca imi permiteti sa dezvolt un pic, ca pana acum nu m-am descurcat. R doar un apartament mic de 2 cam. Living mare deschis cu bucatarie si hol, cu un perete ext, bine izolat, pierderi f mici de caldura ( noaptea a scazut temp cu 0.3* in 6 ore cu centrala oprita). Aici e si termostatul Honeywell t6r learning. Fiind cald tot timpul, porneste rar centrala. Dormitor si baie cu 2 pereti exteriori, -2* in dormitor si -3* in baie fata de living. 2 circuite in dormitor pe care le las deschise 100%. 1 circuit in baie +portprosop – le las la fel deschise 100% (desi returul celor din baie este f cald, sunt circuitele f scurte si am citit ca nu e bine sa vina un retur mai cald decat celelalte, nu am inchis debitul celor din baie ca aici e cel mai frig). In living 2 circuite mari si unul mic la peretele ext. in bcatarie inca un circuit. Incerc pe acestea 4 sa le micsorez debitul sa egalizez temperatura cu dormitorul si baia. (Mai precizez ca circuitul mic din luving si cel mic din bucatarie au returul la fel f cald, nu stiu daca ar trebui obturate mai mult decat cele 2 cirvuite mari, avand in vedere ca sunt langa peretii exteriori). Daca reusesc sa echilibrez, trec la adaptarea meteo tot asa fara termostat? Incep cu o curba medie, asa acum ati spus. Dupa graficul dvs la mine s-ar preta curba 1.2. Dar fara termostat, cu centrala mergand continuu, ma gandesc ca va urca temperatura peste cea dorita. In acest caz trebuie sa scad curba?

     • Echilibrare hidraulică IPAT

       Adaptare meteo IPAT

10. Pentru o instalatie pe calorifere (13) cu distribuitor la parter si etaj, va functiona echilibrarea hidaraulica de la robinetele de retur din distribuitoare (parter/etaj) sau este absolut necesara echilibararea din returul fiecarui calorifer din casa? Multumesc!

    Răspunde

    • Echilibrarea poate fi făcută (și) din distribuitor dacă are robineți de reglaj.

      Răspunde

11. Salut! am pornit de curand incalzirea in pardoseala casa P+E. La parter apa din debitmetre este la 5l/min iar la etaj pe la 3l/min,intrebarea mea este daca apa trebuie sa fie pana la nivelul de sus al debitmetrelor sau e normal cum e la mine?

    Răspunde

    • Nu e concurs de debite, e normal. Ar trebui să fie debite egale pe bucle, indiferent de valoare = echilibrare hidraulică. După o perioadă, camerele mai calde pot fi obturate, camerele mai reci mai_deschise (dacă lasă filetul) = echilibrare termică.

      Răspunde

      • Salut, si daca nu e? Ele fiind deschise la maxim?

      • Nu înțeleg întrebarea, scuze.

      • Scuze, am contianuat ce a spus Petru.
        Ai spus ca normal debitele ar trebui sa fie egale dar daca nu sunt egale dar ele fiind deschise la maximum, ce inseamna?

      • Noi facem proiect tehnic, rezultă pași diferiți pe încăperi. Egalăm debitele, rezultă temperaturile calculate prin toată casa, aproximativ. Apoi, utilizatorul mai ajustează debitele, face cam cum și-ar dori prin camere, rezultă debite ușor diferite.

        Toate circuitele deschise maxim, pas de 10cm peste tot, rezultă nu știu ce temperaturi prin casă. Va trebui făcută echilibrarea hidraulică, termică. De pildă: poate fi foarte cald în living, atunci obturez buclele livingului.

      • Multumesc pentru raspuns.
        Am facut aerisirea dupa tutorialul dvs. si la pornirea centralei pe incalzire, debitele din circuite erau diferite, cu toate ca erau deschise la maxim (asta ma ingrijora).
        Dupa aproximativ 12h de functionare s-au ridicat cerculetele rosii sus, toate aratand acelasi debit, sunt multumit asa din anii anteriori.

        PS: instalatia a fost montata de catre Sabin (nota 10)!

      • Acum observ mailul, client de-al nostru. Cu pașii calculați, dacă debitele sunt egale, destul de probabil să fie aceeași temperatură în toată casa. Dacă circuitele au aproximativ aceleași lungimi (+/-10..20m), le fel, destul de probabil ca instalația să fie echilibrată chiar dacă toate circuitele sunt deschise maxim.

        P.S. Mersi pentru feedback, așa e.

      • Multumesc, spor!

      • (°‿°)/

12. Cum e mai bine sa ai curgerea in IPAT ? Turbulenta sau laminara ?
    Pe site-ul tau apare undeva ca , clientii tai au debite intre 0.4l/min – 1l/min , ceea ce inseamna curgere laminara.
    Se poate utiliza si curgere laminara in IPAT ?
    N-are nici un dezavantaj ?

    Răspunde

    • Te rog să citești despre viteze economice; de ce există. Te rog să vezi o nomogramă de dimensionare a țevilor (ori de care, pentru apă rece, caldă, recirculare, canalizare, încălzire, răcire șamd).
      —
      Luk, amintesc că voi aproba numai un mesaj de-al tău pe zi. Te rog, nu mai scrie 2..5 comentarii pe zi. Mersi, mersi; aș aprecia.

      Răspunde

      • P.S. Acum, ai 8 comentarii în așteptare.

13. Dupa executat proiect si inmanat la beneficiar , le zici ce procent maxim din suprafata camerelor/baii se poate acoperi cu : mobila , covor , vana , dush etc ?
    Fiindca , calculele sint facute pentru pardoseaua libera , neacoperita de nimic , dar oamenii nu-si dau seama ca la IPAT daca acoperi toata podeaua cu covor persan , ai anulat o mare cantitate de caldura radiata .

    Răspunde

    • Proiect î.p. FAQ întrebări frecvente

      Răspunde

      • P.S. Sper să nu fie cu supărare, spuneam că voi aproba un comentariu de-al tău pe zi.

      • Evrika ! Mersi !
        Cluj-Napoca, Dâmbul Rotund,
        2.760 metri de țeavă IPAT 17×2 mm;
        Am gasit unde ai scris asta : “ debite volumetrice între 0,4 și 1,0 l/min; “
        Ti-am zis ca am citit asta, dar nu mai gaseam unde am citit . Si acum am gasit , fara sa fi cautat in mod explicit.
        Proiect î.p. FAQAdica ai debite de 24l/h si 60l/h , prin urmare sint curgeri laminare.
        Dar daca e centrala Ariston cu debit total de 1100l/h , se imparte la debitele de mai sus , inseamna ca sarcina termica e mica , poate ca. 6kw , sau delta T creste la 10C cand e frig afara .

14. Ce parere ai de pozarea de tevi in IPAT asa cum se poate vedea in imagine?
    Tur1 – Retur2 – Tur2 – Retur1
    Lungimea buclelor sint identice.
    Se folosesc 2 bucle deodata, impreuna ( paralel ) pentru a crea o bucla totala de IPAT .

    Răspunde

    • O părere extrem de proastă am. Eu urăsc distribuitoarele mai mari de 6 căi, urăsc un covor de 28 de țevi din fața unui distribuitor de 14 căi; urăsc țevile inutile ce străbat alte încăperi și distanța de la distribuitor la încăperea deservită. Păi, cu propunerea ta, nu va fi un covor de 28 de țevi, că de 56 de țevi, deci în casă vor fi mai multe țevi inutile, decât cele utile destinate exact camerei de încălzit.

      Răspunde

      • P.S. Deși încă ne mai batem cu morile de vânt din toată Rămânia, propunem o soluție unică pe țară, ne este incredibil de dificil cu propunerea noastră versus șablonul de î.p. propus de toți ceilalți, în viitor aș vrea să propun câte un distribuitor cu 1..2 căi în fiecare încăpere. Deși acum propunem 2 distribuitoare pe nivel, vom propune 4..5 distribuitoare pe nivel, puse în cutii mici, discrete, în fiecare: bucătărie, living, dormitor, baie șamd ⇒ zero metri țevi inutile care străbat alte încăperi/arii.

      • Designerii nu cred ca ar fi incantati :), numai sa le ascunda dupa mobile…

      • Of, Utz! Designer-ii întâlniți de mine sunt dușmanii confortului termic: dușul lângă geam de 1,20*2,20m și alt perete exterior; buda în spatele ușii, la fel un calorifer în dreapta WC-ului să dai cu cotu-n el; distribuitorul numai și numai în camera tehnică; dressing-urile (da fapt, dulapuri înzidite) pe pereți interiori (în loc de exteriori); patul pe perete exterior șamd. Nu știu unde studiază, sau cine ține cursurile, dar nicidecum nu vorbesc despre confort termic.

      • Cred ca ai inteles gresit.Nu vor fi mai multe bucle.Tot atatea bucle.Doar ca de exemplu in loc de 2 bucle separate pe 2 x 10m2 , pe o suprafata de 20m2 va fi o singura bucla din doua tevi paralele.
        Nu se modifica nici lungimea buclelor , nici numarul lor.
        Doar ca nu se monteaza doua bucle separate , ci impreuna, in paralel.

      • Mie nu-mi dă aceeași aritmetică și geometrie.

15. Am citit pe site , sau la comentarii undeva ( dar nu mai gasesc ) ca , clientii tai au debite in IPAT intre 0.4l/min – 1l/min.
    Asta inseamna curgere laminara, numar Raynolds < 2400.
    E bine sa ai in IPAT curgere laminara ?
    Se accepta de catre standardul EN 1264 sa ai curgere laminara in buclele de IPAT ?
    Pentru a avea curgere turbulenta , debitul ar trebui sa fie peste 1.3l/min .
    La debit de 1l/min ai putere radiata de 350W la dT = 5C si 700W la dt = 10C ( desigur , nu punem la calcule aici , rezistenta termica a finisajului )
    Pentru a avea puterea termica radiata in functie de finisaj , pas de montaj , temperature medie tur/retur si temperatura interioara , trebuie sa citim nomogramele .

    Răspunde

    • Orice normativ recomandă viteze economice = curgere laminară. Eu tot repet și prin site, și ție: nu e concurs de debite volumetrice! Important e să fie debite potrivite și să asigure necesarul de căldură cerut, cu câteva condiții/limitări (temperatură max. în țevi, temperatură maximă sub talpă șamd).

      Răspunde

      • Am vrut s-o lamuresc si pe asta.Fiindca in unele parti se recomanda curgere turbulenta in IPAT.
        Dar daca ai valori mici de sarcina termica , de ex. 6kW si debitele volumetrice iti ies de ca. 1L/min pe bucla , vei avea curgere laminara , doar daca faci mai putine bucle pe distribuitor , atunci sint sanse sa ai debite volumetrice necesare pentru curgere turbulenta .
        Stiu,esti frecvent asaltat cu intrebarea : ” ce lungime maxima sa aiba bucla/circuitul de IPAT ? ”
        Dar (aproape) nimeni nu intreaba : ce diametru de teava , ce sarcina termica ai pe camere , ce finisaj vei avea , ce temperatura interioara vrei , ce debit caloric , ce debit volumetric !
        La debite calorice si volumetrice mici , si teava de 17 x 2mm poti avea chiar si pana la 160m pe bucla , daca ai pierderi de presiune acceptabila ( teoretic se recomanda in utilitatul Uponor , maxim 250mbar )
        Standardul de IPAT EN 1264 stipuleaza clar ca temperatura maxima pe suprafata finisajului : 29°C in zona curenta ( zona de stationare ) , max. 35°C zona perimetrala si max. 33°C in bai .

      • 6kW este un ditamai debitul caloric dp meu dv pentru case de locuit sub 300m².
        Hmm, cine să pună acele întrebări? Grupurile de pe Feisbuc?
        Am tripla numărul de clienți dacă ne-am modela după mit-urile auzite și știute deja de oameni.

      • Debitele calorice calculate in proiect sint valabile doar in cazul temperaturii exterioare de calcul , adica atunci cand afara temperatura ii aceea din proiect , de ex : -15C sau -18C etc ( depinde de localitate , poate chiar si mai mult la Intorsura Buzaului )
        Daca pompa de recirculare e setata pe : turatie fixa maxima , debitele volumetrice vor fi tot timpul anului la fel.
        Insa cele calorice vor fi varia tot timpul , in functie de temperatura exterioara.
        Intrebare : cum se seteaza acele debite volumetrice si eventual calorice ce apar in proiect? Se asteapta momentul cand e cel mai frig din an ? Noaptea , cand sint cele mai friguroase temperaturi exterioara ? Altfel , valorile calculate vor diferi de realitatea de moment .
        Fiindca daca afara nu-i asa de frig ca si in proiect , nici debitele calorice nu trebuie setate la valorile din proiect.
        Iar daca , cumva , pompa de recirculare , e pe turatie variabila, lucrurile sint destul de diferite de proiect.
        Doar in cazul in care pompa e pe turatie fixa maxima , atunci se pot seta debitele volumetrice din proiect.
        In schimb , in cazul asta , delta T va fi variabil , in functie de debitul caloric ( puterea necesara de moment ) care depinde de temperatura exterioara de moment .
        Fiindca toate valorile ce apar in proiect , toti parametrii sint valabile pentru momentul cand afara e atinsa temperatura exterioara de calcul.
        Adica , calculul de sarcina termica , ii un calcul static , pentru momentul cand afara e Text din calcul . In rest , valorile vor fi varia , in functie de temperatura exterioara .

16. Doar inca o intrebare : daca avem numar de bucle separate si 2 distribuitoare , iar lungimile de bucle sint aprox. egale si debitele identice : la echilibru hidraulic cum se imparte debitul total ?
    1. Se imparte 50-50% intre cele doua distribuitoare ?
    2. Sau debitul total se imparte la numarul de bucle , indiferent ca pe un distribuitor sint mai multe bucle decat pe celalalt.
    Din moment ce toate buclele au lungimi si debite identice , sint echilibrate hidraulic , deci nu mai trebuie reglate debitele ( doar pentru echilibrare termica trebuie setate debitele )
    In cazul asta cum se distribuie debitul total intre cele doua distribuitoare ?

    Răspunde

    • Dacă e pas de 10 cm peste tot și bucle cu lungimi aproximativ egale, debitul volumetric va depinde de cel termic (necesar de căldură). Însă, fără proiect tehnic, nu se cunosc debitele calorice necesare, toate circuitele deschise maxim, utilizatorul va obtura unde e mai cald.

      Răspunde

      • Da,dar debitele volumetrice si calorice din proiect sint valabile doar in cazul temperaturii exterioare de calcul ( adica ce s-a considerat in proiect ) , doar pentru temperaturile interioare alese in proiect , aceleasi finisaje etc.
        Prin urmare acele debite volumetrice si calorice vor fi valabile doar cand afara sint de exemplu Text = -15C sau Text = -18C.
        Pentru temperaturi mai mari decat cele de calcul , debitele volumetrice si calorice vor fi diferite .
        Pentru ca , calculul de sarcina termica conform SR 1907 si EN 12831 e un calcul static , adica iti calculeaza PEAK LOAD-ul , puterea termica de varf ( cazul cel mai defavorabil cand e noaptea cea mai friguroasa din an , si temperatura pe care s-a bazat tot calculul de sarcina termica )
        In cazul termperaturilor exterioare mai mari decat Text , debitele volumetrice si calorice vor fi diferite .

17. Cum se imparte debitul total intre 2 disitribuitoare de IPAT cu numar de bucle diferite pe cele doua distribuitoare , daca lungimile de bucle sint la fel in ambele distribuitoare si chiar si debitele sint asemanatoare pe fiecare bucla ?
    1. Se imparte 50-50% debitul total intre cele doua distribuitoare , chiar daca sint bucle diferite la fiecare distribuitor ?
    2. Sau se imparte debitul total la cele n bucle luate laolalta din cele doua distribuitoare ?
    Care e logica de impartire a debitului total ? ( la lungimi similare de bucle , si debite apropiate pe fiecare bucla , indiferent de care distribuitor vorbim )

    Răspunde

    • Am răspuns în mesajul ăsta.

      Răspunde

      • Multumesc mult Bogdan pentru toate informatiile oferite.

18. Cum se imparte debitul total al CTgaz Ariston 1100L/h intre doua distribuitoare de IPAT daca la parter sint 9 bucle si la etaj 11 bucle ? lungimea buclelor 100m-120m , si aproximativ acelasi debit pe fiecare bucla .
    1. Se imparte debitul exact in doua : adica debit 550L/h la distribuitorul de la parter si 550L/h la distribuitorul de la etaj ?
    2. Sau se imparte debitul total de 1100L/h la cele 20 de bucle , 1100/20 = 55L/h pe fiecare bucla , adica la parter : 9 bucle x 55L/h = 495L/h debit la distribuitorul de la parter , si 11 bucle x 55L/h = 605L/h debit la distribuitorul de la etaj ?
    Sau cum se face echilibrarea hidraulica ( obturarea ) intre cele doua distribuitoare ? ( ca la distribuitorul de 11 bucle de la etaj sa fie mai debit mai mare , iar la distribuitorul de 9 bucle de la parter sa fie un debit mai mic )
    Cum se imparte debitul total intre cele doua distribuitoare ?

    Răspunde

    • Imposibil de estimat. Depinde de pași, sunt calculați ok, pas de 10 cm peste tot șamd.
      Aș încerca echilibrarea hidraulică (toate buclele același debit), apoi echilibrarea termică prin ajustare debite (unele mai obturate, altele mai deschise).

      Răspunde

19. Principii de proiectare IPAT :
    The following points are the core requirements for planning according to the flow30 principle and must all be implemented together:
    =====
    Maximum flow temperature of 30 degrees in all heating circuits
    Maximum 30 mbar pressure loss in the worst heating circuit
    Maximum 30% difference in length between the shortest and longest heating circuit
    A maximum of 30% of the heating circuits with individual room controllers
    Minimum 30 mm pipe diameter for connecting the heating circuit manifold
    ===========
    flow30.de

    Răspunde

    • Hmm, că e un site xyz.de înseamnă că e vreun manual de proiectare? Cred că se referă la sistemul lor sau la cum fac ei.
      Te rog, pune texte și linkuri serioase (Rehau, Uponor, Purmo, Tece șamd) site-uri ca lumea.
      Pe viitor, sper să nu fie cu supărare, pe unele mesaje nu le voi aproba.

      Răspunde

      • NZEB e un standard/normativ care ar trebui respectat in Romania ?
        In Elvetia , in standardul lor de a construi eficient energetic , e impus ca temperatura pe Tur in IPAT sa fie maxim 30C , pe langa necesarul termic de maxim 21kwh/m2an , standardul Minergie-P :
        Energieeffizientes Bauen Konzepte, Kriterien, Systeme
        De la pagina #53 apare ca temperatura pe tur sa fie maxim 30C.

      • Aș citi de pe site-uri serioase: energy.ec.europa.eu. Nu orice zboară pe net se mănâncă.

      • Echilibrarea hidraulica nu poate coexista in acelasi timp cu echilibrarea termica.Una o exclude pe cealalta.Daca e echilibrat hidraulic , nu e echilibrat si termic si invers.
        Mai demult n-a amintit nimeni de echilibrarea termica , doar de aia hidraulica .
        ====
        echilibrare termica
        Termenul „echilibrare hidraulică” (HA) poate fi citit acum în tot felul de ghiduri. Da, chiar a devenit un termen la modă.
        În realitate, „echilibrarea termica” (TA) – s-ar putea numi și reglaj fin – este decisiv pentru încălzirea cu economie de energie a încăperilor.
        LINK echilibrare

      • Hmm, mda! Echilibrarea hidraulică ar trebui să însemne echilibrare termică. Eu folosesc ambii termeni (de puțin timp) pentru a întării faptul că cea termică este relevantă.

        Cu pașii calculați corect, pașii potriviți fiecărei încăperi și corelați corect între ei, dacă facem echilibrarea hidraulică, de cele mai multe ori, o obținem și pe cea termică. Însă, da, rareori unii clienți trebuie să facă și o mică ajustare a debitelor hidraulice (reglajul fin).

20. Neamtul de pe forumul din Germania mi-a zis ca are sarcina termica de 5.5kW la o casa de 220m2 , dar ca foloseste o PDC aer-apa Panasonic de 9kW , pentru a face ca PDC sa functioneze ziua cand aerul e mai cald decat noaptea si implicit COP-ul mai mare.
    Si a zis ca temp tur nu-i depaseste 25C/21C nici chiar cand ii -5C afara.
    Adica evita sa foloseasca PDC sa functioneze noaptea , pentru a optimiza PDC si a avea un COP mai mare .
    Si are si un sistem fotovoltaic de 10kW .

    Răspunde

    • Luk, io n-am o problemă de inferioritate sau superioritate față de un inginer neamț, român, american, egiptean.
      Eu nu sunt de acord cu supraîncălzire ziua și off (oprit) noaptea; nu sunt de acord cu on/off-urile. Adaptarea meteo, funcționarea continuă, păstrarea constantă temperatură structură (clădire) = eficiență; nu-și-nu on/off-uri. Cum spuneam: părerile-s cât China de multe.
      —
      Întreabă-l pe dl din Germania dacă are consumurile clientului nostru din BH din tabelul Cât consumă clienții noștri? cu 2,94W/m² cel mai mare consum iarna trecută. Bine, bine știu o iarnă blândă; oricum, nu de 2..3 ori mai blândă.

      Răspunde

      • Aa, doar puteam face io aritmetica:
        5,5kW = 5500W : 220m² = 25W/m², deci cam de 5..10 ori mai mult față de clienții noștri. Hai, să fi fost mai frig la ei de 5..10 ori!?

      • Te inteleg Bogdan , nu intr-un polemici inutile.Doar discutam.
        Intrebare : pompa Taco TH0070 din Ariston Genus One+ 24kw are debit maxim de 1100L/h la inaltimea de pompare de 300mbar ( 3mCA – 30kPa )
        Intrebare : debit mai mare de 1100L/h nu poate oferi pompa din Ariston Genus One+ 24kw ? ( la inaltime de pompare mai mica de 300mbar ? )
        Adica la o inaltime de pompare de ex. 150mbar sa am debit mai mare de 1100L/h . Nu se poate ?
        M-a intrebat neamtul , si i-am zis ca debitul maxim ii de 1100L/h , si i s-a parut ciudat ca nu poate avea debit mai mare la inaltime de pompare mai mica de 300mbar .
        El zice ca la debit de 1.3L/h pe bucla curgerea ar fi turbulenta ( nr Raynolds > 2400 ) si ca ar avea un transfer termic mai bun la IPAT daca curgerea ii turbulenta .
        Esti singurul de pe tot internetul care promoveaza setarea pompei la Ariston cu turatie fixa maxima , pentru a putea scadea dT-ul sub 10C . Si trebuie sa-ti multumim pentru informatia asta.
        Fiindca ziceai ca la turatie variabila a pompei din Ariston , dT-ul nu poate cobora sub 10C.
        Baza de date cu consumuri de PDC din Germania
        ( in dreapta sus , se poate selectra traducerea in engleza )
        Neamtul zicea ca are consum de ca. 10000kwh anual la o suprafata de 220m2 , adica ca. 45kwh/m2an ( 4.5m3 de gaz / m2 an )
        Noi inca sintem adeptii centralei pe gaz , si ai dreptate , cu amortizarea pretului PDC.
        Nu-i tot una sa cumperi o Ctgaz cu 700-1000 euro sau o PDC cu 5000-10000 euro .

      • Caracteristica pompei de circulație din gama One+ Ariston
        Eu n-am cum să cunosc datele unei pompe din afara caracteristicei, nici nu mă interesează, nici nu voi face măsurători/cercetări. Din caracteristică rezultă valorile maxime, dar și minime; pompa nu poate fi setată sub 40% de pildă, ceea ce înseamnă un debit minim, o înălțime de pompare minimă.
        Luk, 1100 l/h = 1 m³/h = debit de hidrofor. Nu e concurs de debite într-o instalație de încălzire, debite volumetrice atât de mari n-au ce căuta în case de ±500 m² chiar. Dar, repet-repet: fiecare proiectant proiectează cum are chef.

21. Daca fac buclele de IPAT in asa fel incat diferenta de pierderi de presiune pe bucle sa nu difere cu mai mult de 5mbar ( 50mmCA ) la o incarcare termica medie de 60L/h ( 1L/min ) , mai trebuie sa-mi fac griji de echilibrarea hidraulica ?
    Desigur , echilibrarea termica trebuie realizata , pentru a avea puterea radiata necesara pentru fiecare bucla in parte .
    Echilibrarea termica ii diferita de echilibrarea hidraulica . Cele doua echilibrari sint diferite .
    Tichelmann ii echilibrarea hidraulica realizata cu aceleasi lungimi pe fiecare bucla.
    In general bucla cu cel mai mare debit , va avea cea mai mare pierdere de presiune ? ( chiar daca bucla nu-i cea mai lunga ? )

    Răspunde

22. Tabel puteri cedate
    In imaginea de mai sus se pot vedea valorile de putere radiata cu : teava de 17 x 2mm , R = 0.1m2K/W la diferite Temp Tur si Temp int.
    De exemplu : La 35C/30C si Tint 22C , si pas de VA10 = 39W/m2 iar la pas de VA15 = 35W/m2
    Dar aceeasi putere radiata de la pas de VA15 35C/30C o putem obtine cu pas de VA10 dar la Temp Tur 34C/29C
    Tint 22C ==> VA15 la 35C/30C = 35W/m2 = VA10 la 34C/29C
    La un pas mai mic vom avea mai multa teava , dar si Temp Tur va fi mai mic.
    La Tint 22C si 35C/30C , diferenta de la pas VA10 la VA15 = 4W/m2

    Răspunde

    • Luk, aici intervine inginerul adevărat; o casă nu e un biet pătrat, o biată încăpere singulară, are mai muuulte încăperi, fiecare cu:
      – necesarul total de căldură, W;
      – necesarul specific de căldură, W/m²;
      – finisaj diferit (microciment, gresie, parchet, LVT, SPC etc.);
      – temperaturi (de calcul diferite hol intrare, acces, verandă, living, dormitor copil/ii, matrimonial, baie cu duș/cadă, WC fără duș);
      – etc., etc.
      Toate aceste încăperi, evident că vor avea același regim de temperatură/agent termic, deci: pași diferiți. Altfel, pune pas de 10cm-peste-tot în toooate încăperile și GATA proiectu’. Colorata mâine-i gata!
      —
      Într-adevăr, acum proiectele-s frumoase, colorate-n PDF; păi, cât sunt de gândite mai și știe clientul, utilizatorul. Important e să fie frumoase-eee foc.

      Răspunde

      • In imagine se poate vedea proiectul meu de IPAT de la parter , cu pasi diferiti de 10cm peste tot.E facut in softul Uponor HSE 5.0.
        Are si pasi de 15cm si de 15cm mixat cu 5cm.
        Dar iti zic sincer mi-ar placea mai mult sa am peste tot pas de 10cm mixat cu 5cm.
        Adica NU 10cm peste tot ! Exclus !
        Ci 10cm cu 5cm perimetral , si sa fie gandit asa cum zici si tu in functie de sarcina termica a camerei , de tipul de finisaj , de temperatura interioara de calcul etc.
        Dar iti pun o intrebare : daca n-ai sistem Smatrix sau Rehau NEA 2.0 , si de exemplu pe partea sudica ai castig solar care satisface necesarul termic al camerei respective , ce se intampla in cazul asta cu echilibrare termica manuala ? ( fara automatizare Smatrix sau Rehau NEA 2.0 , care functioneaza pe principiul PWM si iti deschide sau inchide fiecare bucla separat cu ajutorul actuatoarelor Moehlenhoff )
        CTgaz sau PDC va produce in acele bucle , chiar daca temperatura necesara e produsa si atinsa de castigul solar prin ferestre .
        Stiu , se foloseste senzorul exterior de compensare meteo , dar acesta nu tine cont de camerele unde de exemplu ai castig solar , si in mod normal acele bucle n-ar trebuie sa ofere caldura necesara , fiindca e produsa deja de soare .

      • Nu prea înțeleg aici: pasi diferiti de 10cm peste tot.
        Luk, tu ești proiectantul, tu hotărăști.
        ¯\(°_o)/¯
        Noi suntem proiectanții, noi hotărâm. Clienților noștri le lăsăm călduță și podeaua 24/24, n-are nimic că ar crește cu un grad-două temperatura-n aer prin insolație. În plus, camera cu soare devine mai puțin consumatoare de energie = foarte bine, deci buclele de acolo vor ceda mai puțină energie. Simplu-uuu.

      • Pas de 15cm sau mai mare are nevoie de debit mai mare in comparatie cu pas de 10cm + 5cm perimetral .
        Daca folosesti pas de 10cm + 5cm perimetral salvezi din debitul disponibil al pompei.
        Desigur , nu trebuie sa fii de acord cu asta , fiecare are punctul sau personal de a vedea lucrurile.
        Un pas mai mic inseamna si o temperatura pe tur mai mica , si o distributie mai uniforma a temperaturii .
        Indirect , chiar si tu recunosti asta aici , adica iti pui intrebari legate de pasul mic de montaj:
        Un exemplu de puteri degajate pentru 30/25°C apă, 22° aer, pas 10 cm.
        R 0,00 → 33 W/m²;
        R 0,05 → 24 W/m²;
        R 0,10 → 19 W/m²;
        R 0,15 → 16 W/m² (sub jumate).
        Facem invers, considerăm 33 W/m² puterea degajată.
        R 0,00 → 30/25°C;
        R 0,05 → 32/27°C;
        R 0,10 → 34/29°C;
        R 0,15 → 36/31°C (20% mai caldă apa).
        LINK

      • Luk, eu tot încerc-încerc-încerc să explic: da, aleg pasul de 5,0..7,5..10 cm pentru o anumită încăpere (cu cel mai mare necesar W/m²), astfel aleg temperaturile de calcul ale agentului termic (de pildă 36/21°C), deci ceilalți pași vor fi aleși în funcție de 36/21°C ca temperatură a agentului; degeaba aleg pas de 10 cm când nomograma spune 22,5 cm.
        În plus, cu adaptarea meteo = funcționare fără oprire 24/7, n-am nicio emoție c-ar putea apărea vreun efect de zebră.
        Da, ai dreptate, câți proiectanți atâtea păreri; eu n-am nici cea mai mică intenție s-o impun pe a mea ție, sau oricărui client, sau inginer de instalații, de service etc. Am mai spus: eu însumi pot reveni asupra unui proiect peste juma de an și, probabil, aș alege altă variantă (poziție distribuitor, impunere temperatură agent termic, aport de calorifer pe undeva șamd).

23. Youtube Țifui Uita-te te rog dupa minutul 06:45 in video-ul de mai sus , ce zice Tifui de pasul de montaj : ” cu cat distanta dintre tevi este mai mare cu atat este nevoie de un agent termic mai cald , mai fierbinte , ca sa pot acoperi necesarul de caldura corect “

    Răspunde

    • Uite cum am pierdut vremea prin școli vreo 6 ani, cu lucru vreo 28 de ani, cu studiu, studiu și iar studiu când există Țifui. Mersi mult de pont. Arunc manualele și nomogramele de proiectare, doar am Netflix acum și videoclipuri cu Țifui.
      Notă ¯\(°_o)/¯
      N-am nimic cu Ț. (respect), cu Luk am-ce-am.

      Răspunde

24. Nu poti trimite debitul total al pompei intr-o singura bucla , fiindca va produce o pierdere prea mare de presiune , iar pompa n-are inaltimea de pompare necesara pentru a putea invinge acea pierdere de presiune .

    Răspunde

    • Luk, cer scuze, dar cam multe mesaje. O perioadă nu le voi mai aproba. Te rog, încearcă un mesaj pe zi cel mult, sau fă un blog al tău, cu plăcere voi pune link spre el. Chiar nu am timp să răspund. În plus, nu cred că interesează pe cititorii acestui site chiar toate aceste f..g mesaje, teoria chibritului între noi.

      Răspunde

      • Ok . Scuze . Doar am incercat sa inteleg cum se face “echilibrarea hidraulica perfecta”

      • Ai casa de 450m2 care functioneaza doar cu pompa interna a centralei,dar niciodata nu prezinti ce sarcina termica are casa.
        Afirmi ca faci echilibare hidraulica cu debimetrul digital,dar nu oferi calcule in cifre.
        Esti inginer, dar cand nu-ti convine nu oferi calcule si cifre exacte.
        Le oferi doar acolo unde te avantajeaza.
        Nu accepti pretul curentului de la Hidroelectrica de 0.73lei/kwh
        Nu accepti castigul solar la auditul energetic si la calculul sarcinii termice.
        E greu sa prezinti informatii fara sa argumentezi prin calcule exacte.

      • Da, Luk, ăsta-i scopul meu: să păcălesc oamenii. Recunosc: cititorii au noroc cu tine că le deschizi tu ochii.
        Cred că sunt suficiente (enervant de multe chiar) argumente tehnice, matematice, fizice prezentate pe site. N-am ce face dacă tu nu le înțelegi.

      • N-am zis ca pacalesti oamenii , doar ca nu oferi tot timpul detaliile care fac diferenta.
        Multi care citesc ceea ce promovezi aici,cand interactioneaza cu instalatorii,nu stiu sa-si argumenteze ceea ce au invatat de la tine,doar cu argumentul “am citit pe internet”
        Cand oferi si breviar de calcul , dai sah-mat.
        Eu eram curios cum rezolvi problema debitului total al pompei pe o singura bucla de IPAT.Poate gresesc eu,dar conform calculelor e prea mare pierderea de presiune la un asemenea debit pe o teava de IPAT.
        Am recunoscut ca am invatat de la tine,dar si tu mai aflii unele informatii de la utilizatorii site-ului.

      • Meam Luk, dupa cateva zile tot aici esti :). Nu trebuie sa convingi nici un instalator. Eu le zic asta e proiectul si nu avem ce discuta asupra lui, daca vrea bine sa faca lucrarea; daca nu, caut alt instalator, sau imi face Bogdan.

      • (°‿°)/
        Pe vreun instalator îl și interesează calculele! Ce-s alea!? Folosesc la ceva când meseriașu’ face IPAT de 20 de ani și toți fac așa!? Mda.

      • Ai afirmat ca pompa se seteaza la : turatie FIXA MAXIMA. Asta inseamna un debit de peste 1000L/h ( conform graficului pompei Ariston )
        Cand masori debitul total doar pe o singura bucla din teava de 17 x 2mm si 70-130m lungime ( in functie de incarcarea termica ) , inseamna ca debitul total al pompei va curge printr-o singura bucla .
        Ce e de neinteles pana aici ?
        Calculeaza pierderea de presiune cu datele de mai sus.
        Poate imi scapa mie ceva.
        Mi-ar placea sa stiu ceva exemple de debit total al pompei si intr-o singura bucla , si atunci cand e la echilibru hidraulic .
        Dar poate cer prea mult .

      • Luk, ți-am explicat ce-i cu punctul de funcționare al unei pompe + instalație, dar văd că n-ai pre înțeles.
        1000 l/h pot fi pe 10 bucle de ex. Dar, pe o buclă, probabil vor fi doar 200 l/h că pierderile locale prin acel debitmetru vor fi imense, apa va avea o viteză non-economică incredibil de mare. Deci, pentru o singură buclă, pompa va face mai mulți mCA (presiune) și, implicit, debit mai mic.
        Fă simulări pe site Grundfos, Wilo ș.a., alege diferite înălțimi de pompare ale aceeași pompe, vei vedea că la H mai mari, obții debite mai mici și invers.

      • Intrebare de o suta de puncte : la echilibrarea hidraulica perfecta cu debimetrul digital de pe CTgaz si PDC , daca debitul total trimis pe fiecare bucla e acelasi , daca teava are acelasi diametru si rugozitate , cel mai mic debit ( adica cea mai mare pierdere de presiune ) nu va fi pe bucla cea mai lunga ?
        Fiindca daca e asa , se stie din start pe care bucla va fi cel mai mic debit ( in cazul cand se trimite debitul total pe o singura bucla ) .
        Concret : la aceleasi conditii , acelasi debit total trimis , bucla cea mai lunga va avea debitul cel mai mic , adica cea mai mare pierdere de presiune va fi le bucla cea mai lunga .
        Sau gresesc ?

25. Sint multe variabile care trebuie luate in calcul :
    Pentru a radia mai multi Wati se poate : cu bucle mai lungi , debit mai mare sau Temp tur mai mare
    Bucle lungi si debit mai mare = pierderi mai mari de presiune.
    LINK
    In imaginea de mai sus se poate vedea o comparatie intre 2 bucle .
    La bucla din dreapta in imagine , pierderea de presiune = 203mbar , desi e bucla mai scurta = 72m , decat bucla din stanga cu lungimea de 86m si pierderea de presiune de 112mbar , din cauza diferentelor de debit.
    Bucla cu debit mai mare , va avea o pierdere de presiune mai mare , chiar daca e bucla mai scurta .

    Răspunde

26. Pentru echilibrare hidraulica ( si NU termica ) , trebuie sa opresti partea de caldura/racire , si sa recirculi doar apa la temperatura apei din retea.
    Asta inseamna ca : bucla cea mai lunga va avea Qmin , cel mai mic debit si cea mai mare pierdere de presiune. Sau gresesc ?
    Bucla lunga = pierdere mare de presiune
    Caldura mare = debit mare = pierdere mare de presiune
    Dupa ce se face echilibrarea hidraulica cu debimetrul digital din Ctgaz sau PDC , trebuie sa faci retusari pentru a obtine si echilibrarea termica .
    Debitul total am pompei la echilibru hidraulic = debitul total al unei singure bucle masurata separat care are cel mai mic debit dintre toate buclele din distribuitor.
    Teoretic , bucla cea mai lunga ar trebui sa aiba cel mai mic debit total masurat de debimetrul digital az CTgaz sau PDC .
    Te rog corecteaza-ma daca gresesc

    Răspunde

27. Atunci cand sistemul de IPAT ii echilibrat hidraulic , debitul total al pompei la echilibru = debitul Qmin buclei luata separat cate unul , si are cel mai mic debit dintre toate buclele masurate fiecare separat , cu celelalte bucle inchise.
    Fiindca conteaza doar Qmin din toate buclele masurate separat , cu celelalte bucle inchise .
    Debit total la echilibru = debitul Qmin buclei masurate separat , unu’ cate unu’

    Răspunde

28. Nu te testez , doar vreau sa inteleg.Daca avem 2 bucle deschise complet de IPAT , si in bucla A ii 3L/min iar in bucla B ii 1L/min , inseamna ca debitul total ii 3 + 1 = 4L/min ?
    Daca acel debit total de 4L/min va curge doar prin bucla B deschisa complet in timp ce bucla A e inchisa , cat va fi debitul ?
    Si cat va fi debitul total la echilibrarea hidraulica a celor doua bucle ?
    Se poate calcula asta ? Sau nu ai toate datele pentru a putea calcula asta.
    link
    La adresa de mai sus de poate vedea imaginea exacta cu cele doua bucle.
    Mi-ar placea sa stiu cat ar fi debitul total atunci cand sistemul ii echilibrat hidraulic.
    Din moment ce debitele pe cele doua bucle nu trebuie sa fie egale la echilibrarea hidraulica , inseamna ca nu va fi : bucla A = 2l/min si bucla B = 2l/min , iar debitul total tot 4l/min va fi.
    Sper sa nu te spueri . Nu te testez , nu te verific . Doar incerc sa inteleg cum arata din punct de vedere numeric , dupa calcule , echilibrarea hidraulica a sistemului format din cele doua bucle .

    Răspunde

29. Mi-am instalat pe iPhone ( cred ca exista si pe Android ) aplicatia : Grundfos Go Balance .Aplicatie suport pentru echilibrare hidraulica : Radiatoare , Incalzire in Pardosea , Radiatoare combinat cu Incalzire in Pardosea .
    Are meniu si in limba romana ( asta e un plus )
    Si se poate simula in : Demo Mode , pasii pentru echilibrarea hidraulica la incalzirea in pardosea .
    Iti arata pasii care trebuie urmati . Exemplu : Inchis robinetul de Zona , deschis ambii robineti si de Zona si de Preset etc .
    Iti arata exact ce pasi trebuie urmati , dar tot nu inteleg care e logica , adica ce se urmareste , care e scopul .
    Adica daca folosesti pasii astia din aplicatie la pompa din Ariston , si fara sa folosesti aplicatia : Go Balance , doar cu un debimetru digital din Ariston.
    Cum se poate translata pasii din aplicatia Grundfos Go Balance , la echilibrarea hidraulica a incalzirii in pardosea cu pompa din centrala Ariston ?
    Ce pasi trebuie urmati de la : A la Z ?
    Trebuie sa avem pe fiecare circuit debitul circuitului cel mai lung ?
    Sau cum ne ajuta debimetrul din Ariston la echilibrarea hidraulica a incalzirii in pardosea ?
    Pasul 1 , Pasul 2 , Pasul 3 … Pasul N ?
    Cu ce se incepe ? Inchis sa deschis toti robinetii de Zona si de Preset la maxim ?
    Dupa aceea ? Urmatorul pas ? etc
    Nu mi-e clar ce parametru trebuie reglat ?
    Stiu ca debitele . Dar scopul e ca la final sa avem acelasi debit in fiecare circuit cu debitul circuitului cel mai defavorizat ? Adica debitul circuitului cel mai lung.
    In aplicatia Go Balance arata pasii , dar mi-e neclar cum s-ar putea utiliza pasii respectivi la pompa din Ariston si incalzirea in pardosea .

    Răspunde

30. Asa face echilibrarea hidraulica cu aplicatia : Go Balance :
    ALPHA2 Task5 Balancing GoBalance
    Dupa minutul 05:45

    Răspunde

31. Echilibrarea hidraulica cu debimetrul din Aristoane si PDC Hyundai :
    “Reglajul trebuie facut cu toate circuitele deschise, altfel degeaba il faci.
    Pierderea de presiune pe coloana de alimentare de la pompa la distribuitor depinde cat e debitul prin acea coloana.
    La debit mic (al unui singur circuit) o sa ai o presiune nerealist de mare in distribuitor si reglajul facut cu un singur circuit deschis va fi gresit cand sunt toate deschise.”

    Răspunde

32. Cu debimetru digital de pe Ariston sau PDC Hyundai , dupa ce am citit debitul pe fiecare circuit al IPAT ( in timp ce celalalte circuite sint inchise ) :
    Daca avem alt tip de CT gaz sau PDC care n-au debimetru digital in meniu , nu exista debimetru digital care sa se monteze pe TUR-ul pompei de recirculare din sursa de caldura ? ( pana se face echilibrarea hidraulica )
    Doar ca : dupa ce am setat un circuit la debitul cel mai mic ( similar cu debitul circuitului cel mai lung ), il lasam in pozitia aia , asa setata/obturata la debitul ala mic , sau il inchidem complet , pentru a putea seta/obtura urmatorul circuit la acelasi debit mic ?
    Adica ce se intampla cu circuitele deja setate/obturate la debitul cel mai mic ?
    Raman in pozitia aceea setata/obturata ? Sau se inchid complet la loc , pentru a putea seta/obtura urmatorul circuit ?
    E sigur ca la sfarsit fiecare circuit va avea acelasi debit mic , si aceiasi pierdere de presiune ?

    Răspunde

33. Echilibrarea hidraulica la IPAT :
    La centrala pe gaz Ariston poti vedea valoarea debitului in format digital ( electronic ) pe displayul centralei ( eu asa inteleg ) . Sau gresesc ?
    Si determin debitul pentru fiecare circuit in parte din IPAT .( chiar daca am 2 sau mai multe distribuitoare ? )
    Si mai departe cum fac echilibrarea hidraulica daca cunosc debitul exact pentru fiecare circuit ?
    Dupa ce am masurat debitul la cele n circuite , si la circuitul cel mai defavorizat (adica cel mai lung ) am cel mai MIC debit dintre toate circuite , sa zicem : 0.4L/min
    Inchid toate circuitele ( tur/retur ) si deschid unu cate unu (tur-retur ) fiecare circuit , si obturez fiecare circuit in parte ( dar cu celelalte inchise ) in asa fel incat fiecare circuit sa aiba debitul de 0.4L/min ? ( dar cu celelalte circuite inchise )
    De unde fac obturarea ? De la debimetru mecanic de pe distribuitor ?
    Fac obturarea si pe tur si pe retur ? Sau doar pe tur ? Sau doar pe retur ?
    Asta e smecheria ?

    Răspunde

34. Ai putea face un video si sa-l pui pe youtube despre cum se face concret si explicit echilibrarea hidraulica la IPAT cu o centrala Ariston Alteas/Genus One sau One+ ?
    Adica in ce meniu iti arata debitul din fiecare circuit IPAT .
    Dupa ca ai debitul la fiecare circuit , ce faci mai departe pentru a echilibra hidraulic IPAT-ul .
    Fiindca IPAT-ul are inertia termica mare , si trebuie sa astepti mult timp pana sesizezi in realitate cum reactioneaza fiecare circuit .
    Ar fi util un video : DIY ( do it yourself ) despre echilibrarea hidraulica la IPAT pentru posesorii de Aristoane .
    Sau nu-i in interesul tau sa oferi informatia asta “mura-n gura” ?

    Răspunde

    • Da, Luk, io am tot timpul din lume. Nu avem clienți, nu proiectez, nu fac comenzi, nu fac situații de lucrări, nu vorbesc cu instalatorii noștri, nu vorbesc cu clienții, nu lucrez la site, nu răspund la mailuri, nu vorbesc cu contabila, nu fac absolut nimic toată ziua. Chiar mi-ai dat o idee, mersi, mare domn.

      Răspunde

      • Esti ironic.Eu n-am afirmat sa faci asa ceva.A fost o intrebare.
        Fiindca cea mai grea si operatiune de “bambilici” e operatiunea de echilibrare hidraulica a incalzirii in pardosea.
        Cu ajutorul debimetrului de pe Aristoane,ar putea fi ceva obiectiv,si n-ar mai fi atatea subiecte legate de tema asta arzatoare.
        Mie mi-e neclar cum echilibrezi hidraulic IPAT-ul doar cu ajutorul debitelor de pe fiecare circuit luat separat.
        Fiindca in mod normal debitele sint diferite pe fiecare circuit , dar pierderile de presiuni sint similare atunci cand circuitul ii echilibrat hidraulic.
        Grundfos Go Balance , aplicatia de telefon are o abordare similara , adica echilibrarea hidraulica cu ajutorul debitelor de pe fiecare circuit al IPAT-ului.
        Doar ca inca n-am inteles exact care sint pasii de la A la Z , sa obtii echilibrul hidraulic fara a te lovi de interia termica al IPAT-ului.
        Daca n-ai timp de video explicit cu echilibrarea hidraulica a IPAT-ului cu debimetrul din Aristoane , ar fi util si un mini ghid explicit despre cum se poate face asta cel mai usor .

      • Echilibrare hidraulică cu debitmetru în PdC, CTgaz sau Grundfos Go Balance
        Atenție-eee! Cu pas de 10 cm peste tot, fără pași calculați, această echilibrare este degeaba-aaa! Adică, va fi doar echilibrare hidraulică, nu termică.

      • Dar dupa ce re-deschid cate o bucla si obturez la Qmin , si trec la urmatoarea bucla , bucla asta deja obturata va ramane asa in pozitia de Qmin sau va fi inchisa complet ?
        Fiindca daca avem de ex : 16 bucle , si sa zicem ca Qmin = 60L/h , si tot setez fiecare bucla sa aiba 60L/h , inseamna ca debitul total va fi : 16 bucle x 60L/h = 960L/h
        Iar eu trebuie sa stiu la re-deschiderea fiecarei bucle a catea bucla ii din sistemul IPAT , sa stiu cat va fi debitul total.
        Sau gresesc ?
        Fiindca PDC Hyundai si CTgaz Ariston afiseaza debitul total trimis in tot IPAT-ul , si NU arata debitul din fiecare bucla pe care o re-deschid.
        Debitul total se imparte la cele 16 bucle.
        In timp ce pierderea de presiune se considerea doar pierderea circuitului cel mai defavorizat .
        Adica doar cea mai mare pierdere de presiune ii cea care conteaza .
        Dar debitul total vine impartit la numarul de bucle.
        Te rog sa ma corectezi daca gresesc .
        Care e diferenta intre echilibrarea hidraulica si echilibrarea termica ?
        “observ care Q e cel mai mic dintre cele n debite, Qmin;
        re-deschid câte o buclă, obturez din debitmetru (hexagon negru/Purmo) să impun Qmin pe fiecare. Evident, bucla care avea Qmin rămâne deschisă 100%.”

      • Să spunem pas de 10 cm peste tot; același debit volumetric în fiecare buclă (echilibru hidraulic). Termic va diferi maxim:

        a) dormitor pe colț (2 pereți afară), suprafață radiantă 11 mp; parchet triplu = clar că îngheț aici;
        b) baie pe colț cu suprafață radiantă 4 mp, plus că vreau mai cald în băi cu vreo 2°C = nu-mi place sub duș;
        c) living un perete afară, 45 mp, gresie = evident că aici mă topeeesc.

      • Daca setam pe fiecare circuit acelasi debit volumetric L/h Qmin cu circuitul cel mai defavorizat , nu inseamna ca pe fiecare circuit vom avea si acelasi debit caloric [W]? fiindca : Q = V x 1.16 x dT
        Iar la IPAT in realitate , fiecare bucla are alt debit caloric , adica va radia o cantitate de caldura diferita , Wati radiati diferiti pentru fiecare bucla , iar daca avem acelasi debit volumetric Qmin pe toate bucelele , vom avea aceiasi Wati radiati ( acelasi debit caloric )
        Sau gresesc ?
        La echilibrarea hidraulica a IPAT pierderile de presiune trebuie sa fie similare pe fiecare bucla cu bucla cea mai defavorizata , in timp ce debitele volumetrice vor fi diferite la fiecare bucla .
        Unde gresesc ? ( daca gresesc )

      • Am trimis un link într-un comentariu anterior. Mai bine de atât nu știu explica.

      • Scopul echilibrarii hidraulice nu este egalizarea debitelor.
        Iar daca debitele nu sunt egale, nici vitezele nu au cum sa fie egale.
        sofpedia1
        Debitele trebuie sa fie proportionale cu necesarele de caldura ale zonelor deservite.
        sofpedia2
        luk2011 : Dar cand distribuitorul ii echilibrat hidraulic , va fi acelasi debit in fiecare ciruit
        kolfleading : Nu.
        sofpedia3
        Întreabă orice despre șapă și încălzirea în pardoseală la #CasaTifui – CASEBUNE.RO
        youtube Țifui
        La comentariile videoclipului de mai sus :
        luk : Vei realiza echilibrarea hidraulica a instalatiei de incalzire in pardosea ?
        Tifui : Distribuitoarele mele au toate clapeta de sens pe fiecare circuit…ele fac o preechilibrare la disponibilul total de presiune si debit…trebuie sa fie diferente de peste 40m ca sa trebuiasca să ma joc.

      • Da, păreri sunt muuulte. sofpedia are multe info ok, dar la fel de multe non-ok, dpmdv pe termice (mă rog, din extrem de puținul citit de mine).
        Cum fac pre-echilibrare hidra din clapete de sens!? Hmm, mai învăț și io ceva hidraulică!? Mersi din nou, Luk.
        Sper ca alți cititori să nu ia de bun tot ce scrii pe aici.

      • Eu doar ti-am aratat ce mi-a raspuns mai demult Ovidiu Tifui la comentarii pe youtube , cand l-am intrebat daca va face si echilibrare hidraulica.
        Si dupa cum ai vazut mi-a scris ca daca buclele n-au diferenta mai mare de 40m intre ele , nu necesita echilibrare hidraulica ( desigur , asta e parerea lui Tifui , nu inseamna ca trebuie sa fim de acord cu parerea lui )
        Cred ca metoda cu debimetru digital al Ctgaz Ariston si PDC Hyundai ar trebui sa functioneze pentru a echilibra hidraulic IPAT-ul.
        Cum poti verifica daca IPAT-ul chiar e echilibrat hidraulic pe bune ? Desigur , daca e facut la un sistem proiectat si corect dimensionat , si NU la un sistem cu “pas de 10cm”

      • Da, cu cei 40 metri sunt de acord; pierderile liniare sunt incredibil de mici; chiar sub 1 mmCA în cazul PdC sau CTgaz cu modulare turații. Deci, 40..50 mmCA sunt neglijabili în cazul echilibrării hidra. Motiv, uite, că noi avem bucle de peste 120..130 m cu țeavă de 17mm, depinde de încărcarea termică.

      • Cred ca ai dreptate cu echilibrarea hidraulica perfecta.
        Inca o intrebare te rog : daca ai de exemplu 2 distribuitoare cu 8 bucle pe fiecare , adica in total 16 bucle pe toata casa.
        Se face echilibrarea hidraulica pe toate cele 16 bucle impreuna , sau de ia separat un distribuitor pe care il echilibrezi hidraulic , si apoi iei celalalt distribuitor si il echilibrezi hidraulic si pe ala ?
        Acelasi principiu se aplica si la aplicatia Go Balance de la Grundfos , adica setezi buclele in asa fel incat debitul total afisat la Ctgaz sau PDC sa fie similar cu debitul Qmin al buclei celei mai defavorizate ?
        Adica si Go Balance face acelasi lucru cu setarea debitului total in asa fel incat debitul total al pompei sa fie similar cu debitul buclei celei mai defavorizate ?

      • Luk, te rog mult, citește pagina Asistență tehnică sibotherm. Vei găsi incredibil de multe răspunsuri la întrebările astea și similare.
        Te rog, vezi: Pornire IPAT
        Cum spuneam, încă lucrez la site când și cum pot. Mi-ar plăcea să aibă o formă mai logică, dar n-am timp de aranjări (darmite de acele video-uri, pfui!).

      • Mersi mult ca mi-ai raspuna la nelamuriri.Am invatat foarte multe de la tine.Chiar daca poate cateodata par agasant,dar vreau sa inteleg logica din spatele lucrurilor.
        As fi curios daca ai facut vreodata o echilibrare hidraulica cu ajutorul debimetrului digital din Ctgaz Ariston sau PDC Hyundai , si daca ti-a reusit din prima.Desigur,am citit ca dupa echilibrarea hidraulica , mai necesita putine reglaje si pentru echilibrarea termica .

      • Nu, Luk, io n-am nevoie de aplicații, de afișaje, de absolut niciun aparat. Echilibrarea o am deja-n sânge. Cred că ți-am mai spus: am echilibrat platforme industriale; Armata a 4-a din Cluj cu 10 clădiri; zeci de mine de sare cu apă, diferite școli șamd-clădiri mari.
        Deci, să echilibrez io o casă de locuit, crezi că aș avea nevoie de ajutor electronic!? Nici măcar de termo-mano-metre.

      • Dar in mod profesionist la instalatii industriale se face cu manometre diferentiale .
        Ce trebuie sa afiseze manometrele diferentiale ca sa stii ca instalatia e echilibrata hidraulic ?
        La ce ajuta manometrul de presiune diferentiala pentru a realiza echilibrarea hidraulica ?
        Stiu ca trebuie sa arate o presiune diferentiala.
        Dar de unde stii ce valoare trebuie sa aiba presiune diferentiala atunci cand sistemul e echilibrat hidraulic ?
        Stiu , ne-ai zis , ca ai avut nota 10 la hidraulica la facultate .

      • Nu cred că e de interes partea cu vane de echilibrare șamd pe site-ul ăsta care se referă la case de locuit. E mai complicat, nu aș avea vreme, sorry.

      • Asa e . Nu sint interesat decat de cladiri rezidentiale , si mai putin de vane de echilibrare s.a.m.d

      • Cand faci echilibrareau hidraulica perfecta : cum setezi pompa ? Turatie fixa maxima ? Sau turatie variabila ?
        Sau la ce procent de turatie setezi pompa ?
        Cand deschizi si inchizi complet fiecare bucla , si cand o opturezi , de unde faci asta ? De la robinetul : de Zona ( Retur ) , de la robinetul Preset ( Tur ) sau de la ambele deodata ?
        Intreb asta fiindca in aplicatia de telefon Go Balance la simularea in “Demo Mode” cateodata inchide/deschide ambii robineti si de Preset si de Zona , si altadata se umbla doar la robinetul de Zona ( de Retur )

      • De obicei: turație maximă pompă + obturez din tur, apoi (evit) din retur dacă ar mai fi necesar.
        Pompelor le place să aibă avalul mai lin, iar amontele nu contează pentru ele. De-aia vezi tronson drept în partea de unde trage pompa și, de multe ori în CTgaz/PdC, pe amonte imediat un cot la 90°. Avalul e important pentru pompele de circulație, ori de care: în linie, axiale, centrifugale, orizontale, verticale șamd).

      • Mersi mult pentru tot ce m-ai invatat ( ne-ai invatat ) !

      • (°‿°)/

35. Aristonul arata pe display valoarea debitului in format electronic?
    Cum fac concret si explicit echilibrarea hidraulica la IPAT?
    Inchid toate circuitele complet , si dupa aceea deschid complet doar un singur circuit pentru a citi valoarea debitului pe displayul de la Ariston?
    Pe urma inchid complet circuitul asta , si deschid complet urmatorul circuit , si citesc din nou debitul pe displayul CTgaz Ariston.
    Dupa ce am valorile debitelor in format electronic pentru fiecare circuit , ce fac mai departe ?
    Toate circuitele trebuie sa aiba aceiasi pierdere de presiune pentru a avea o echilibrare hidraulica corecta.
    Cum fac asta in mod practic ? ( avand in vedere inertia termica mare a IPAT-ului )
    Calculez pierderea de presiune pentru fiecare circuit in functie de debitul citit pe Ariston, si in functie de lungimea fiecarui circuit ?
    Sau cum fac concret si explicit echilibrarea hidraulica , daca stiu debitul fiecarui circuit citit pe displayul CTgaz Ariston ?

    Răspunde

36. Cum se echilibreaza o instalatie ramnificata cu calorifere ?
    Din centrala pleaca cu un Teu spre stanga 3 calorifere spre dreapta 4 calorifere.
    Presupun ca se echilibreaza la fel:citesti debitul minim – al celui mai defavorizat hidraulic calorifer – afisat de centrala si din robinetii de retur. Corect?

    Răspunde

    • Corect hidraulic. Însă, va trebui ajustat ulterior dpdv termic; mă aștept să nu fie dimensiunile perfecte ale caloriferelor per încăpere.

      Răspunde

37. Robinetul termostatic cu limitator de debit ar reusi sa faca echilibrare cam cum ar face omul cu mana lui ?

    Răspunde

    • Echilibrarea hidra tot cu mâna umană se va face.
      Text de pe imi-hydronic.com:
      Eclipse
      IMI Heimeier
      Robinet termostatic cu limitator automat de debit
      Corpul robinetului termostatic Eclipse are integrat un limitator automat de debit, care elimină supradebitul. Debitul necesar poate fi reglat direct pe robinet prin ajustarea limitatorului automat de debit. Debitul reglat nu va fi depășit chiar dacă există modificări de sarcină în sistem, datorită unor vane ce se închid sau la intrarea în regimul de funcționare de confort. Robinetul realizează debitul independent de presiunea diferențială. Prin urmare, nu mai sunt necesare calcule complicate pentru a determina poziției de reglare.

      Răspunde

38. Bună ziua,
    Încălzire în pardoseala, temperatura IN CT(condensare) reglata la 38 tur, distribuitor cu 11 bucle+grup pompare(fara amestec) temperatura aprox la fel în fiecare încăpere. Debitmetrele pe tur din distribuitor deschise la câți L/min sa fie?
    Multumesc

    Răspunde

    • Nu contează valoarea debitelor. Importantă e echilibrarea.
      Însă, sunt 2 pompe înseriate, cred că debitele sunt mari. Consumul de curent electric e destul de ridicat, să spunem 40W*2=80W = cca 45 lei/lună.

      Răspunde

      • Dacă le deschid total reglajele la debit din grup stau la 2L/min, pompa de circulare este wilo para setat pe viteza 3, și modul de pompare cel din mijloc(pentru ÎP). Îmi recomandați sa exclud pompa wilo din grup și sa rămână doar cel de la CT, știu ca ar face fata la 110mp (citit din valoroasele articolele ale dvs).
        Multumesc mult pentru amabilitatea de care dați dovada.

      • Spuneai că e un GPA fără amestec. Poți încerca cu Wilo scoasă din priză. Dacă totul ok, o demontezi. Poți închide câteva circuite, vei scurta timpul de observație că IPAT va merge doar cu pompa de circulație din CT, simplu. Spor și feedback, te rog.

      • Am încercat scos din priza și nu se face ce recilcurarea apei, reglajele de debit nu mai arata debitul. Este configurat turul în distribuitor întra pe partea de sus (dreapta) pompa pe stanga (semnul de pe pompa in jos) debitmetrele montate în partea de jos, ieșire retur in partea dreapta jos la distribuitorul de jos. scoasa recircula doar în grupul de distribuitor.
        robinet in capătul distribuitorului nu am, ca să pot forța apa sa între în țevile din pardoseala. Sper ca am descris cât sa înțelegeți, Multumesc din nou.

      • Interesant. Probabil, nu mi-am imaginat corect geometria grupului. Însă, mă tem că e cu amestec.
        Nu știu ce să spun, dacă ești instalator și n-ar fi un efort prea mare, aș da jos grupul, observ comportamentul; dacă încălzirea nu e ok, îl pun la loc.

39. Salut!
    Spui că ”ideal ar fi în distribuitor o viteză sub 0,15 m/s.” Există vreo metodă de a determina viteza apei în instalație? Vreun parametru din centrală care să indice? Centrala este un Ariston Clas One System 24 – deh! m-am luat după vânzător… alta ar fi fost alegerea dacă aș fi știut de topul de aici.
    Am făcut echilibrarea hidraulică din robineții de retur ai caloriferelor, respectând pașii din articol, doar că până la primul ”vuiet dat în cale” (pe care l-am surprins cu greu, cu un borcan pe post de prelungire a urechii) a fost nevoie să deschid foarte puține ture, astfel că cel mai deschis robinet nu e nici măcar pe jumătate deschis. Afectează asta cu ceva buna funcționare a instalației? Instalație cu calorifere și distribuitor – colector, fără debitmetre… știu, nu bun, da’ așa a dictat proiectantul și io nu știam informațiile valoroase ulterior citite pe acest sait, să mă opun vehement.

    P.S. Nu știu dacă contează feedback-ul cititorilor, dar informația din acest sait este aur curat pentru mine, un profan în materie de inst. termice și-ți mulțumesc pentru asta.

    Răspunde

    • Haha, tare chestia cu borcanul, idee bună!
      —
      Super simplu, viteza apei = debitul volumetric : aria secțiunii; m³/h : m² ⇒ m/h (m/s) unitatea de măsură a vitezei.
      —
      Cel mai dezavantajat (hidraulic) calorifer înseamnă că vorbim de un singur calorifer. Ăsta ar trebui să fie deschis 100%.
      Ar afecta că nu sunt deschiși pe maximul-potrivit când folosești pompa pe turație variabilă. Putere modulantă a pompei de circulație = economii de energie electrică. Când e pe turație fixă, nu contează cât sunt de deschiși toți robineții de retur ca energie; probabil, ar conta acustic.
      —
      P.S. Știu că pare aiurea în 2023, dar ne bucură maxim laudele (feedback-ul pozitiv) ale clienților, mai mult decât banii plătiți pe lucrări/proiecte. Evident, la fel ne bucură să știm că saitul e util pentru mulți alți oameni; mersi, deci.

      Răspunde

      • Înțeleg acum… fără debitmetru ca mine, mai greu de determinat viteza, dar nici n-are rost să-mi bat capul cu asta. O să deschid maxim returul de la cel mai dezavantajat hidraulic calorifer și, proporțional, celelalte retururi – Happy debit, happy pompă…
        De mare ajutor pentru echilibrare a fost parametrul 828 (modul cum se închide arzătorul) și 832 (să văd dacă returul vine în valuri sau lin). A fost la ofertă informația aici și io, hrăpăreț din fire, mi-am însușit-o imediat.
        Mulțumesc încă o dată.

      • Mda, cam toți instalatorii (nu noi) pun un milion de termometre, manometre, debitmetre, senzori de aer, senzori de șapă etc. dar habar n-au ce să facă un acele informații.

40. Salutare! Am observat că în diversele descrieri ale centralelor din gama ONE+, cei de la Ariston descriu o nouă funcție care, spun ei, face posibilă echilibrarea hidraulică direct din centrală. Spre exemplu pe pagina Ariston si în diversele pliante și broșuri apare următoarea exprimare pentru Alteas si Genus ONE+: Încalzire stabila si consecventa – Noul sistem de control al debitului aduce confortul la un nivel superior, asigurand o temperatura stabila in fiecare camera. De asemenea, în Manualul de instalare, la pag. 29, apare următoarea Notă: NOTĂ 2 – Funcţii de debit. Prin funcţiile de măsurare debit este posibilă verificarea circulaţiei în condiţii diferite. Funcţia debit ACM poate fi utilizată
    pentru a detecta obstacolele care reduc valoarea debitului în circuitul
    cazanului (adică din cauza înfundarii schimbătorului de căldură
    cu plăci). Mulţumită funcţiei debit ÎNC este posibilă efectuarea
    echilibrării hidraulice a instalaţiei de încălzire.
    Am vazut ca și în Mod configurare expert (pag 29 din Manual) au apărut câteva opțiuni noi gen: Debit ÎNC sau Referința debitului ACM. În schimb, în tabelul cu Parametrii fiecărui meniu individual (pag 30 – 35 din Manual) am observat doar adăugarea unor parametrii noi pentru diagnostic (nu au valori reglabile asociate).
    În concluzie, întrebarea mea pentru tine este: ai idee ce este această posibilitate de a realiza echilibrarea hidraulică a instalației prin intermediul noii funcții introdusa de Ariston odată cu gama ONE +? E chiar reală, sau doar chestie de marketing? Oare are legătura cu pompa de recirculare cu capacitatea crescuta de la 5 mc/h la 7,5 mc/h.? Și nu în ultimul rând: aș putea oare să înlocuiesc pompa de 5,5 cu cea de 7,5 mc/h la centrala mea Genus One System de 35 Kw cumpărată în august 2022 (cred că puțin înainte de apariția și la noi a centraleleor din gama ONE+)? Mersi!

    Răspunde

    • Excelentă întrebare, perfect potrivită pentru mine, expert în hidraulică, sorry pentru lipsă modestie.

      Io tot spun și repet la nesfârșit prin site: fără materie cenușie și biceps umane cam greu ca vreun echipament, automatizare etc. să facă echilibrare hidraulică/termică singure.

      Dacă Aristoana aia ar face echilibrare hidraulică singură, ar fi cea mai jmecheră centrală termică evăr. În următorii 1000 de ani nu va exista așa ceva. Cum să facă echilibrare, când nu acționează deloc în câmp, adică pe întreaga instalație? Cum să știe centrala aia ce buclă de IPAT sau calorifer nu are debit suficient?

      Da, într-adevăr, automatizările learning de câmp de tip sMatrix de la Uponor văd temperaturile în mai multe puncte (termostate) și acționează niște actori = actuatoare care închid/deschid circuite. Dar și astea învață timp de vreo lună și tot nu reușesc să facă echilibrarea făcută de om; iar când inerția termică este mare, IPAT în șapă groasă, placă de rezistență, se încurcă maxim. Cu cât inerția termică ar fi mai mică, spre zero, hai că ar face ceva decalare de confort în timpi foarte scurți.

      Explic:
      materie cenușie umană = văd niște informații, știu ce să fac cu ele;
      biceps uman = umblu cu mânuța la niște robineți, niște chestii din câmp (prin instalație, oricât de departe de CTgaz/PdC).

      Ce face Aristoana?
      Arată debitul volumetric litri/h, cum face și o PdC Hyundai în m³/h.
      Închid toate caloriferele, las doar unul deschis pe maxim tur+retur, citesc debitul 1.
      Îl închid pe ăsta, deschid următorul calorifer, citesc debitul 2. Șamd, citesc debitul n.
      După ce știu toate debitele: obturez toate caloriferele (separat, cu restul închise) astfel încât să fie debitul cel mai mic din cele n debite citite.
      ¯\(°_o)/¯ Simplu ca bună ziua.
      Idem dacă ar fi vorba de încălzire în pardoseală. După ce fac echilibrul hidraulic, pot ajusta pentru cel termic după câteva zile când observ mici diferențe între încăperile/zonele clădirii.
      Problema echilibrării de mai sus = fără pași IPAT (sau calorifere) corect dimensionați degeaba fac echilibrarea hidraulică pentru că nu va fi și termică; chiar dimpotrivă, pot avantaja și mai mult un living cu același pas de 10 cm, gresie, vreo 40m².

      Răspunde

41. Salut. Multumesc!
    Am aplicat pentru instalație cu radiatoare ceea ce mi s a potrivit din informații – presiune mica, temperatura (cea mai) mica (aplicabila), imbunatatatire/adăugare IZOLARE anvelopa, ECHILIBRARE.
    Rezultat: ECONOMIE și CONFORT.
    DAR, încă nu am schimbat sursa de caldura. + (de fapt minus, fără adaptare meteo). Am un monstru de centrala conventionala de 31kW (sa ducă, la Nasaud e frig, casa e mare – exagerz, medie, oricum, nu buncăr, nu hală), Pmin declarat 8,8. Nu am obținut nimic cu Ttur setata sub 35gr (“nu face fata centrala” – prea rapid urca apa la temp setata și, real, nu face fata). La cât “poate”, clar nu pot evita cicluri on/off la câteva minute. Obs pt ACM e extra.
    Acum, te rog sa mi spui dacă raționamentul este corect (pe baza a ceea ce am citit). Cu monstrul și 4-5-6 grd afara ziua și 0-1-2 noaptea:
    1. Daca centrala funcționează 1′ din 4′, înseamnă că imi trebuie si “da” (de luat ia ceva mai mult, ca are randament prost, mai ales la temp mica/medie) 2.2kwh/h (într o zi merge 6h și sta 18). La funcționare 24/24, o sursa care “stie” Pmin mic, ar fi suficient (decât) 1.47kwh/h (2.2 : 1.5 – factor corectie, ca merge 6h)?
    2. Dacă merge 1′ și urca agentulH2O la 42grd (setat 40) si in min 1+3 când repornește H2O-ul circulant are 30grd (asa citește centrala), pot aproxima Ttur mediu (necesar) la 33-34 grd?
    (3). Dacă 1 adevarat și 2 adevarat, atunci cu PdC, la situația de 0-6 grd afara, temp constanta în casa (22+), necesar termic 1.5 kWh/h și 33-34-35 in insta, în final casa ar consuma energie cât un PC?
    P.S. am cerut “rationament”. De fapt “e” mai multe.
    P.P.S. ma bate tare gândul spre o PdC split (fara freon în insta, rămâne și monstrul pt cele 2 sapt la -15 + ACM). Nu am găsit pt Immergas Magis pro 4v2 Pmin. La Ariston Nimbus 50S am găsit Pmin 1.5; Hyundai split 4kw nu găsesc la comercianti.

    Răspunde

    • 1. Top CT gaz.
      2. Schimb CTgaz cu PdC, amortizare?

      Răspunde

42. Buna

    Am făcut echilibrare,
    am doua distribuitoare casa pe 1 nivel.
    Nu reușesc să ajung la 22 grade. Plus că temperatura are fluctuații. Sra activat.
    Temperatura joasa , curba 0.7. Făcut setările la centrala. termostat setat 24 grade.
    Nu merge non stop centrala . Ce pot face ?

    Răspunde

    • Cred că termostatul e defect. Ar trebui să încerci fără termostat, pusă înapoi puntea la TA1. Sau, firele termostatului scoase și unite. Caloriferul de pe afișaj trebuie să fie încadrat într-un chenar.

      Răspunde

43. In legatura cu echilibrarea hidraulica a caloriferelor la apartament, robinetii de retur la mine sunt la fel cu cei de pe tur…iar pe retur nu se aude niciun vuiet de apa cand il inchid si il redeschid….

    Răspunde

    • Robineții de retur sunt de tip 2-în-1: închidere + reglaj debit. Cei de tur sunt doar închis-deschis.

      Răspunde

44. La o casa cu P+E+M, incalzire in pardoseala si distribuitor pe fiecare etaj, 70 mp utili pe fiecare, am urmat sfatul tau si am dat jos grupruile de amestec de la fiecare distribuitor inca din primavara…centrala genus one 24kw system inca nu am folosit o pentru caldura as vrea sa fac echilibrarea hidraulica si:
    1) pot face aceasta avand senzorul extern deja montat pe centrala?
    2)cum fac sa “urce” apa de la parter la etaj, sa obturez turul si returul principal al distribuitorului de la parter, ca sa nu mai colecteze toata apa?

    Răspunde

    • Cu etajul și mansarda închise, echilibrezi parterul. Idem etajul și mansarda.
      Apoi, deschizi P, E, M. Din robineții principali, închizi P sau E sau M mai mult sau mai puțin.
      Nu e obligatoriu ca pe parter să fie debite mai mari.

      Răspunde

      • salutare bogdan!
        inca ma chinui cu echilibrarea si setarile centralei genus one..
        in cazul in care aveti “proiecte” in zona brasovului, crezi ca mai poti/puteti ajuta in acest sens?

      • Am răspuns și pe mail, cu scuzele de rigoare, nu avem timp, nu avem oameni suficienți pentru reglaje șamd; reușim să mergem la propriii noștri clienți.

    • Rog ajutor modificare sistem incalzire. As dori ca sistemul sa functioneze cat mai economic dupa curba climatica. La vara voi schimba probabil configuratia, adica voi elimina grupurile de amestec, pompele de circulatie de pe fiecare nivel (oare imi va afecta debitul necesar?), acutoatoarele, pufferul si pompa de dupa puffer. Dar pana atunci, as dori ca in aceasta iarna sa gasesc o solutie provizorie de functionare economica, dupa curba climatica.
      Am situatia urmatoare:
      1. ÎP la parter si etaj (170mp) facut in urma cu 3 ani dupa cum a crezut instalatorul: pe ambele nivele distribuitoare cu grupuri de amestec, pompa de circulare, actuatoare electrice si termostate in fiecare camera.
      2. PDC instalata in urma cu 2 luni de alt instalator, dupa cum a crezut vanzatorul: se pare ca am instalat inutil puffer si pompa suplimentara de circulatie.
      3. Exista fire trase intre distribuitoarele de la parter/etaj si PDC de la subsol, dar nu sunt facute legaturile electrice intre ÎP si PDC.
      Eu m-am ”gandit” sa fac urmatoarele:
      a. setez robinetele termostatate de pe fiecare distribuitor la 50 grade, ca sa nu se faca amestec intre tur si retur
      b. desurubez actuatoarele, astfel incat sa ramana permanent deschise. Oare pompele de circulatie vor mai functiona?
      c. pun termostatele de camera pe 30 grade
      Voi anula astfel interventia termostatelor de camera? Pentru ca pompa de caldura sa furnizeze necesarul de caldura dupa curba meteo.
      Multumesc pentru ajutor.

      Răspunde

      • 0. Punctul zero = trebuie să ai încredere în ce spun: pompa de circulație din PdC va face fațăăă. Vezi Pompa nu duce?
        Bun, să spunem că ai încredere. Începem cu pasul 1.
        —
        1a. Ce PdC este? Sau, ce pompă de circulație are PdC?
        1b. Ce pompă este după puffer? Trebuie să le știu puterea (Q și H pompare).

      • Ma așteptam să fiu înștiințat pe mail ca am primit raspuns, de aceea am întârziat.
        1a. PDC este Midea v12w/d2rn8, 12w, trifazata. Pompa integrată scrie în manual ca are Water pump head de 9 metri. Nu găsesc Q
        1b. Pompa suplimentara de dupa puffer este DABEVOSTA3,80/180X1″1/4M230/50-60-E2.
        Am găsit acestea pe net:
        Inaltime de pompare maxima: 8 m
        Debit Maxim: 4,2 M3H M3H

      • Probabil, nu era bifată căsuța cu notificare pe mail.
        —
        Mersi, trebuia să știu care din pompe e mai mare. Cea din PdC e mai mare, plus că are un traseu scurt și avantajat hidraulic. Ok.
        —
        0. Actuatoarele și capii termostatați GPA dați jos (sugerez), sau să fie deschise maxim.
        1. Oprește PdC să nu-i funcționeze pompa de circulație.
        2. Scoate din priză pompele din GPA-uri.
        3. Pornește pompa DAB pe maxim = Curbă constantă cea mai mare, III.
        4. Pe debitmetrele distribuitoarelor ar trebui să observi debite, indiferent de valoare, chiar sub 1l/min. Mă aștept să existe circulație prin buclele de IPAT Poți încerca cu etajul închis ⇒ vezi debite mai mari pe parter.
        5. Pornești PdC, implicit pompa sa. Vei observa o mică scădere (probabilă) a debitelor din distribuitoare. Dacă e așa ⇒ obturezi robineții tur, retur dintre PdC și puffer; estimez cel puțin 45° fiecare rozetă, tur și retur. Dacă pompa DAB primește comenzi de la PdC, trebuie să sari peste pasul 1.

      • Fac asta diseară, când ajung acasă. Pe etape, înțeleg. Functionare dupa curba meteo înseamnă comunicare electrică între distribuitoare și PDC? Eu am înțeles că nu. Dar din disperare, am chemat un automatist miercuri seară sa faca legăturile (firele sunt trase). Zic sa nu-l mai chem, poate reușim amândoi sa o facem. Sau îl amân deocamdată. Mulțumesc mult pentru atenție.

      • Un automatist nu va promova niciodată compensarea meteo, ci comenzile on/off. Sau, cel puțin, eu n-am întâlnit.
        —
        Compensarea meteo n-are nicio legătură cu vreun senzor din casă (interior). Se referă doar la temperatura exterioară, în funcție de asta și curba aleasă, se va seta automat o temperatură de tur. Verzi curbe adaptare meteo. Curbele se aleg manual, deci curba potrivită va fi prin încercări, nu există o regulă universală, depinde de sistem IPAT, izolații termice, geamuri, temperatura vrută în casă șamd.

      • Pun POZE, nu stiu daca trebuie sa acord si permisiuni la Google photos, sa-mi spui daca se deschid.

      • Pozele se văd foarte bine.
        —
        Să înțeleg că: actuatoarele sunt date jos și pompele GPA scoase din priză?
        Va trebui dat jos și capul termostatic, cel de sub pompă, așezat orizontal.
        —
        Cum spuneam, pompa de recirculare din PdC este foarte mare, Q=1,82m³/h, o umilește pe pompa DAB de pe puffer ⇒ trebuie să obturezi robineții tur+retur dintre PdC și puffer, încearcă să faci un debit volumetric de cca 0,5..1m³/h. În poze, debitele buclelor de IPAT sunt mici, mici sau zero.

      • PS Pe acel grup poți mici amestecul, vezi un video YouTube Purmo.
        Pe treapta cea mai mare (treapta 5) merge cel mai mult debit de la sursă. Atât timp cât ar merge și pompa GPA, amestecul nu se poate elimina.
        —
        

      • Am pus de trei ori la comentarii rezultatul obtinut, dar vad ca nu sunt afisate. Pozele le-am pus dupa si vad ca le-a acceptat site-ul. Dar cealalta postare, nu. Iti explicam acolo ce am facut si ce am obtinut in urma indicatiilor primite.

      • Rog verifica postarea mea pentru aprobare. Am trimis-o de 3 ori incepand cu ieri seara. Era inainte de pozele pe care le-ai primit deja. Continea rezultatul incercarilor. Multumesc

      • Îmi pare rău pentru mesajele scrise și neprimite pe site. Nu știu care ar fi motivul, nici nu depistez o problemă tehnică.

      • Aceasta era postarea neprimita:
        Intr-adevar, automatistul vrea sa ma convinga ce bine este sa ai supercontrol si zice de ce vreau eu in mod gresit sa incalzesc tot volumul de apa, din toate circuitele, conchide ca voi avea un consum mai mare. Desi nu sunt de acord cu el, nici nu stiu sa il contrazic, am zis ca decat sa ma chinui sa o fac sa mearga dupa curba climatica, fara nici un rezultat, avand in vedere “hardware”ul “”complex” si inutil din distribuitoare, atunci mai bine sa finalizez un on/off corect (prin stabilirea comunicatiei intre regletele din distribuitoare si PDC) pentru a putea trece aceasta iarna.

        Am facut ce ai zis si nu prea iese.
        1. am desurubat actuatoarele, doar capetele de plastic, armaturile metalice au ramas in rampa comuna. Imi inchipui ca aceasta inseamna retur circuite complet deschis.
        2. initial am pus pe 50 grade capul termostatic al GPA, vazand ca nu se intampla cele descrise de tine, apoi am desurubat complet partea de plastic, la fel armatura metalica a ramas.
        3. am scos din priza alimentarea regletei, care alimenteaza pompa din GPA si actuatoarele.
        4. pe ambele etaje
        5. nu am inchis nici pompa DAB de dupa puffer, nici PDC-ul. Deci mergeau amandoua in tandem.
        6. Debitmeterele s-au ridicat in sus, semn ca nu exista circulatie.
        7. am inchis etajul. Degeaba. Nu este circulatie la parter.
        8. Pompa din PDC si DAB arata ca merg, una pe afisajul PDC si cealalta are ledul aprins. Nu am mai cautat manualul DAB, ca sa o pun pe III. Daca trebuie neaparat, sa-mi spui, sa citesc in manual. Eu am zis ca mergand impreuna ambele, ar trebui sa plimbe apa. Dar nu se intampla.
        8. Am inceput apoi sa manevrez levierele de tur si retur de dinaintea pufferului, la 45 grade. A inceput sa se tureze pompa din PDC. A scazut debitul afisat de PDC (de la cca. 1,45 la 0,85mc/h). M-am dus la distribuitoare, nimic, fara ciculatie.
        9. Am coborat siguranta din tablou a pompei DAB. S-a oprit DAB-ul dar s-a stins si semnul de “play” al pompei interioare. Instalatorul PDC mi-a zis ca pompa DAB este comandata de catre PDC printr-un releu. Nu imi prea clar, dar banuiesc ca merg numai si numai in tandem.

        11. Nu prea am respectat succesiunea zisa de tine, pentru ca mi s-a parut important doar aspectul de a simula eliminarea GPA, prin demontarea capetelor termo si actuatoarelor si inchiderea pompelor din GPA. In timpul manevrelor nu am oprit pompele din subsol, asa cum ai zis.
        12. mie mi se pare ca nu functioneaza din cauza acelor GPA. Daca pompa din GPA este oprita, eu nu vad cum sa fie circulatie intre bara de tur si cea de retur. Din constructia lui la exterior si mie mi se pare ca GPA-ul asta le amesteca. Iti trimit un link cu el:
        Mai da-mi te rog o speranta! Multumesc

      • Bun, să punem pompele GPA în priză + reglate pe cea mai mică viteză fixă = obligatoriu.
        1. Toate actuatoarele jos + capul termostatic de reglaj GPA jos + reglaj amestec pe treapta 5 (cum am spus într-un comentariu anterior).
        2. PdC reglată pe 40°C, temperatură apă fixă, constantă, fără temp. cam. activată (parametrul 5.2 = NU).
        3. De data asta, obturează robineții tur+retur dintre puffer și instalație, astfel încât temp. tur PdC-puffer = temp. tur puffer-instalație.
        4. Urmărește cca 15 minute temperaturile distribuitor tur și retur (mâna pe inox). Evident că pe tur nu vei simți 40°C cât face PdC.
        5. Ar trebui să aștepți câteva ore să se simtă căldura în casă.
        —
        Dacă va fi cald, totul ok, de pe acum aș face: jos toată instalația aia super-complicată de automatizare și GPA-uri din cutii distribuitor. În toată zona folosită a casei va fi aceeași temperatură prin echilibrarea hidraulică. Dacă, într-adevăr, există o cameră deloc folosită, poți face automatizare de câmp = 1 termostat + unu..două actuatoare doar pe acea cameră, fără nicio comandă către PdC.

      • Ok pana la punctul 2. Am pus pompele GPA pe turație minimă constanta, pentru asta am fost nevoit să deschid la 35 grade toate termostatele (dacă termostatele sunt închise, pompa gpa nu primește curent).
        Nu știu cum sa egalizez temperaturile descrise mai jos:
        “3. De data asta, obturează robineții tur+retur dintre puffer și instalație, astfel încât temp. tur PdC-puffer = temp. tur puffer-instalație.”
        Cum controlez dacă sunt egale, cu mâna?
        Te rog uită-te din nou pe pozele mele și observa cum este montat pufferul. Cineva zicea ca ar fi trebuit pus în serie doar pe retur.

        Altceva: ce sa verific atunci când pun mana pe inoxul din distribuitoare? Și acolo trebuie sa ajungă egale în testul nostru?

      • 1. Nu e chiar farmacie, temperaturile să fie aproximativ egale. Da, la mână e ok. Mâna pe un metal tur PdC-puffer și tur puffer-instalație.
        2. Despre scheme hidraulice vorbim în altă temă. Există și varianta de care spui, vezi scheme cu butelie/puffer.
        3. Pe inox-tur să se simtă cald, pe inox-retur se va simți mai rece, logic. Asta confirmă că merge căldura prin țevile de IPAT
        4. După pasul 3, poți încerca diferite temp. tur PdC: 25..30..35°. Apoi, ar trebui echilibrarea hidraulică.
        —
        Este mult mai dificil să combat prejudecăți/păreri decât când omul lasă de o parte terțe păreri și merge pe mâna mea. Nici n-are rost să facem un mix între n-șpe păreri, nu mai iese nimic. Dacă o variantă n-a fost ok, păi, o abandonez, zic io.

      • S-a facut cald in toata casa, cum ai zis, cu temperatura tur fixa de 40 grade. Actuatoare si capete termostatate GPA demontate. Mi-am dat seama ca nu era nevoie sa deschid toate cele7 termostate, ci doar cate unul pe etaj, ca sa primeasca pompa curent.
        Intrebare 1: apa poate circula prin pompa GPA, daca nu este alimentata cu curent? As fi fericit ca apa sa circule prin bucle, fara sa se mai invarteasca degeaba aceasta pompa. Ca doar pompa PDC am zis ca face fața la toata casa. Daca n-ar merge pompa gpa m-as putea lauda ca merg la modul cel mai economic (curba METEO ”curata”)
        1.a: daca aceasta pompa ramane pe turatie minima, avand in vedere ca este de dorit debitul mare prin bucle, la un frig mare, va fi suficient acest debit mic?
        Intrebare 2: vana aceea de amestec, care regleaza debitul, am pus-o pe 5. Dar in video se dau doua exemple: daca este cazan pe lemne, se alege 5 iar daca este centrala pe gaz se alege 3. Oare la PDC, nu ar trebui ales zero? Eu inteleg ca la zero nu mai face nici un amestec si asta dorim.
        Intrebare 4: cum oprim pompa de dupa puffer, DAB? Consuma mult.
        Intrebare 5: raman cu robinetii tur si retur de dupa puffer inchisi la 45 grade, sau a fost doar pentru testare? Am uitat sa-ti spun, ca la mâna, asa cum ai zis, turul dinainte de puffer avea temperatura egala cu turul de dupa puffer, dar egala si cu returul de dinainte de puffer. Returul de dupa puffer era rece.
        Intrebare 6: gata, asta este totul? Revin acum la functionare dupa curba climatica? Dupa ce in prealabil, voi incerca si cu 30 grade/25 grade temperatura fixa, bineinteles cu caldura mai putina dar sa se vada circulatia.
        PS scuze daca ti-am dat senzatia ca vreau sa fac mix. Eu nu sunt sigur ca inteleg bine ce imi spui, ca nu inteleg prea bine scopul si mijloacele, si atunci ma gandesc ca din fata calculatorului, tu ai putea omite ceva de la mine de pe teren. Iti multumesc mult sincer pentru efortul de a iti imagina ce se intampla cu instalatia mea si pentru timpul pierdut.

      • 0. Uită-te la Cât consumă clienții noștri. În octombrie, noiembrie încălzesc casele cu doar 100..200..W putere absorbită. Păi, alții consumă numai cu automatizarea GPA+actuatoare+termostate+cable = 200W la care se adaugă consumul principal = compresor și ventilator PdC.
        1. Noro, io nu spun degeaba că GPA-urile și automatizarea complexă, complicată, de prins urechile (cum ai tu și tot restul României) sunt degeaba. GPA-urile fac debit mare că, de fapt, învârt degeaba turul și returul buclelor, nu turul și returul de la sursa de căldură. Deci, nu te stresa dacă este un debit mic, dar în întregime preluat de la sursa de căldură (în cazul tău PdC).
        2. Eu văd că pe treapta 5 face turul mai cald spre bucle, deci mai mult debit de la sursa de căldură. Mă rog, cum nu montăm GPA-uri, nu le cunoaștem toate detaliile, nici nu ne interesează, le sfidăm total. Când e cazul vreunui client, citim manualul acelui produs și gata.
        3. Văd că pe treapta zero se întoarce retur mic spre sursă, deci mai mult recirculă tur+retur bucle IPAT, nu sursă de căldură. Și, apropo, ăla e cazan antic, adică fără modulare, fără să poată face el singur temperatură joasă șamd. Mi se par bucă fină cei de la Purmo, sunt corecți că n-au pus o PdC super modernă și jmecheră, ci un cazan antic stativ, hehe.
        4. Vezi concluzia.
        5. Da. Cred c-ai nimerit echilibrarea hidra între înainte și după puffer.
        6. Vezi concluzia.
        7. Nu îmi imaginez instalația ta, lucrez de 27 de ani în domeniul ăsta, pe hidraulică încă n-am văzut vreun inginer să mă depășească (nu-s prea modest, da). Îmi este foarte simplu și comod să înțeleg orice instalație hidraulică, mai ales una simplă de IPAT într-o casă de om.
        8. Concluzie: date jos GPA și automatizarea aia complexă. Aș fi propus să plece și pufferul, dar mi se pare o PdC mult supradimensionată pentru casa ta. Pufferul te ajută toamna, iarna blândă, primăvara. Te rog, fă-ți timp și citește despre De ce nu puffer. Aș sugera să faci schema hidraulică cu pufferul ocolit când nu e nevoie de el, observ că n-ai citit schemele hidraulice din linkul comentariului anterior. Cred că dacă vei citi cu răbdare articolul Hyundai – montaj, reglaje, setări, vei înțelege mult, mult mai bine ce-i cu căldura asta, confortul, eficiența șamd.
        —
        Te rog să revii doar după ce citești absolut tot ce-am propus.

      • ok. Multumesc mult. Voi citi si voi deveni expert 🙂
        Jos GPA inseamna demontare, ce pun in loc? Exista kituri de inlocuire sau apreciaza instalatorul ce fittinguri ar fi necesare? Distribuitoarele, adica barele rămân, doar ca se desurubeaza actuoatoarele.

      • Paragraf GPA dat jos.

      • Am apucat sa citesc doar articolul GPA dat jos. Cred ca il fac singur in weekendul acesta. Multumesc enorm.
        Desi n-am citi si restul, te rog să-mi spui ce se întâmplă de merge mult PDC.
        Am revenit aseara la curba climatica, am ales curba propusa, 4 sau 5. Actuatoare demontate/pompa GPA pe minim/capete termostatate deschise maxim/vana amestec pe 5. Dimineață am gasit cam multa caldura in casa iar compresorul mersese 4 ore si mergea in continuare. La distribuitoare 27-28 grade. A mancat cam 10kw azi-noapte, plus alti 10kw ieri, ziua, cu temperatura fixa de 30 grade! Inainte sa incepem actiunea, lua 7-10kw, pe curba climatica, cu etajul 1 inchis. Am redus curba de caldura dar tot nu se opreste. Am fost nevoit sa-i dau off de pe touch screen, apoi repornire. Parea ca a adormit PDC si nu mai gandeste. Deci un restart., ca la windows. Astfel, dimineață, cand am plecat de acasa, am reusit sa opresc compresorul.
        Nu mi-ai raspuns la intrebarea daca raman obturati 45grade robinetii de la puffer-PDC (tur si retur). Nu stiu daca raspunsul acesta ar veni citind articolele despre puffer, pana citesc, pana compilez, pana aplic…
        Ce crezi ca este?
        Multumesc mult

      • 1. Vezi Consumă mai mult PdC că merge 24/7?
        2. Ți-am răspuns: lasă-i obturați pe acei robineți.
        3. Repet, insist: citește absolut tot. Îți va fi mult, mult, mult mai simplu dacă înțelegi. Altfel, putem vorbi la nesfârșit pe mesajele astea.

      • Ok. Nu este vorba de mers 24 ore. Cred că am făcut ceva greșit, 13kW in 6 ore! O găsesc câteodată pe rezistență. Și acum. Sper sa aflu.

      • Poză schemă modificată

      • Da, poți ocoli pompa redundantă. Încearcă să folosești cât mai puține coturi; poți pune teuri pe coturile lirei de peste puffer din schema Ariston zic.

      • Este corect asa?
        1. functionare iarna-frig: PDC trimite direct in IP, dar cu returul prin puffer
        2. toamna/iarna – călduț: A. varianta pe care o am acum in poza sau B. varianta Ariston cu pompa care trage si din PDC si din puffer? Daca tu consideri varianta Ariston curata, atunci trebuie sa fac ocolirea mai complexa, cu robineti.
        Daca ocolesc pompa DAB, atunci nu mai exista schema Ariston curat, recomandata pentru toamna/primavara, sunt diferite aceste scheme.

      • Câți litri are pufferul, câtă energie poate înmagazina? Merită păstrat? În articol, textul spune când mersul apei e prin puffer, sau pe lângă.

      • Deocamdata foarte dezamagit de Midea 12kw, cumparata la recomandarea vanzatorilor de la Romstal, cica dupa suprafata casei, de 170mp. Puterea minima nu scade sub 5-6kw, indiferent de temperatura exterioara. Sa zicem ca acest consum mare ar fi determinat de izolatia casei, desi eu o consider buna, nu perfecta. Ce ma nemultumeste este ca PDC nu merge continuu, asa cum ar trebui, dupa curba climatica. Si nici caldura nu am cine stie ce, 18-19-20 grade, in functie de camera. Am reusit ieri sa demontez GPA de la parter si sa pun in schimb doua racorduri metalice. Actuatoarele sunt desurubate. Etajul este inchis din coloane.
        Am incercat pe curbele 4 si 5: consum mediu zilnic 15kw, foarte mult, nu?
        Urmatorul pas era sa elimin si pufferul+pompa suplimentara DAB, ca sa elimin amestecarea cu apa rece.
        Dar spuneai tu ca mai bine ar fi sa-l pastrez, in conditiile in care PDC este mult supradimensionata, cu legarea turului direct la instalatie, cu rezultate doar pe toamna/iarna blanda.
        Trebuie sa chem un instalator pentru asta (bypassul se face pe cupru) si cred ca nu gasesc repede pentru o lucrare asa marunta. Am citit toate subiectele recomandate. De mai multe ori. Nu gasesc info despre obturarea robinetilor de la puffer. Nici despre ajutorul pufferului in cazul pdc supradim+toamna/iarna blanda. Despre obturarea robinetilor din zona puffer sunt confuz fiindca nu stiu care varianta este buna: a. obturare tur+retur puffer-instalatie sau b. obturare tururi atat spre instalatie cat si spre pdc. In urma cu cateva zile am vorbit despre ambele variante dar nu am inteles care a varianta a fost doar pentru probe si care definitiva. Stiu ca mi-ai mai raspuns la o intrebare similara insa nu stiu acum ce sa mai suspectez dupa rezultatul slab prin eliminarea GPA. Deasemenea, la tur puffer-instalatie sunt doi robineti: inainte si dupa pompa DAB, care se obtureaza? Daca obturez si mai mult, este vreo sansa sa obtin PDC cu mers cat mai aproape de dezideratul “mers continuu pe turatie mica”?

      • 1. Nu știu la ce bypass te referi.
        2. Obturare robineți pentru a obține aceeași temperatură pe tur PdC-puffer și tur puffer-instalație. Adică, să învârți ușor de robineți. Temperaturile nu trebuie să fie perfect egale. Nici nu pot face un curs de hidraulică pe comentariile astea, sorry.
        3. Probabil, nu înțeleg io: ai dat GPA jos, iar rezultatele atât de confort cât și de consum sunt slabe, proaste? Mai slabe, mai proaste decât înainte, când era GPA-ul sus?
        4. Dacă suspectezi că aș fi incompetent sau că sugerez ceva să ai confort și consumuri mai proaste, departe de mine gândul să oblig oamenii să scrie aici pe sait, există mii și mii de firme și instalatori.
        5. Nu avem timp să deranjăm toți clienții să le cerem consumurile lunare; dar, poți verifica cât consumă o mică parte din clienții noștri.
        6. Mersi.

      • 1. bypass=suplimentar, ocolirea pufferului pe tur, conform schemei recomandate/interesante dintre schemele prezentate la comentarii.
        2. sunt 5 robineti in zona puffer (4 plus 1 dupa pompa). Nu stiu pe care cu care sa invartesc. Obtinerea aceleiasi temperaturi ma gandesc ca este posibila in mai multe combinatii de cate 2 robineti, dar este posibil ca o combinatie gresita pe care as alege-o eu, sa conduca la alt efect negativ, cum ar fi o reducere a debitului sau altceva.
        3. Consumul si frecventa pornirilor pare la fel inainte si dupa. Cea mai mare problema pare a fi PDC supradimensionata, dupa nepriceperea mea.
        4. n-am zis asta.
        5. citisem deja “cat consuma clientii nostri” , tocmai de aia sunt dezamagit ca al meu este departe
        6. eu multumesc si scuze pentru timpul consumat

      • 1. Ok. E vorba de schema asta ⇒ nu mai e cazul de obturare a vreunui robinet; debitele pompelor de circulație și pufferul își fac treaba singure.
        2. Vezi 1.
        3. Ori PdC mai mică, ori puffer mai mare.
        4. Scuze, am interpretat greșit cuvânt suspiciune.
        5. Mda, nu avem timp să le cerem reviews, feedbacks, of! Sper pe viitor.
        6. Cu plăcere, niciun timp consumat.

      • Salut Bogdan! Îți doresc un An Nou plin de viață!
        Te rog frumos sa mă ajuți cu opinia ta.
        Doresc să ocolesc pufferul (am eliminat automatizare și GPA). Am primit un sfat și anume că ar trebui sa îl păstrez pentru toamnă și primăvară, fiindcă PDC este mult supradimensionata, 12kw la 170mp.
        As vrea sa discutăm pe schema de la Ariston considerată interesantă de tine.
        Eu mă gândesc că ar fi bine să ocolesc și pompa de circulație din trei motive:
        1. fiindcă pompa PDC face față 2. Consum nejustificat 3. Neconcordanta debite: PDC merge cu 2mc/h iar pompa de circulație pusă pe viteza 2 proporțională merge cu 0,8mc/h. Acesta este lucrul care ma deranjează cel mai tare. Fac bine daca o ocolesc? Trimit poze cu situația prezentă și cu schema ta modificată cu pixul. Mulțumesc

      • Are 50litri pufferul. L-as tine doar daca ar putea compensa din dezavantajul supradimensionarii. Adica sa nu porneasca des PDC, cu consum mare si uzura compresor. Dar nu stiu sa apreciez daca merita. Multumesc

      • 1000 litri de la 0°C la 100°C = 100 kWh energie înmagazinată.
        50 litri de la 0°C la 100°C = 100:20 = 5 kWh energie înmagazinată.
        50 litri de la 25°C la 35°C = 5:10 = 0,5 kWh energie înmagazinată.
        —
        Merită?
        —
        Acele mini-puffere, 30..50 l, din hidro-tankuri Nibe, Daikin, Mițubișii, Aristoane sunt pur hidraulice, nu magazii de energie. Mă rog, și pentru degivrare când ar fi toate circuitele închise (actuatoare pe toată instalația, capi termostatați șamd).

45. Bună seara,
    Am un distribuitor Ferro cu 12 circuite pentru încălzirea în pardoseală, cu debitmetre care nu au rotita de închis/deschis. Problema cu debitmetrele e că numai jumătate dintre ele se închid de tot, la celelalte învârti dar nu se închid sau deschid. După echilibrare am in jur de 1 l/min cu excepția celor 2 bai care au 1,5 l/min.

    Ce e de făcut? Se pot înlocui cele defecte?

    Răspunde

    • N-am montat niciun distribuitor Ferro, deși am câștigat 2 buc la ceva tombole (întâlniri instalatori). Da, se pot înlocui acele debitmetre. Distribuitorul are filete interioare de 1/2” universale, nu e obligatoriu de la Ferro. Google it.

      Răspunde

46. Buna ziua,
    M-am lovit de o problema si nu stiu cum sa-i dau de cap:

    – Am incalzire in pardoseala cu centrala Ariston de 24KW care a functionat toata iarna pana acum doua saptamani cand am gasit centrala cu codul de eroare 1P4 si zero presiune, am reincarcat cu apa de la retea dar in doua zile ajunge iar pe zero presiunea.
    – Am inchis turul si returul de sub centrala, presiunea nu scade.
    – Am inchis turul si returul de la distribuitor iar turul si returul de sub centrala le-am lasat deschise, presiunea nu scade.
    – Am inchis si lasat inchis fiecare circuit in parte din debitmetru si robinetul de retur sa imi dau seama care circuit are probleme ajungund sa am toate circuitele inchise dar tot scade presiunea, practic acum robinetele de tur si de retur de sub centrala sunt deschise, robinetele de tur si de retur de la distribuitor sunt deschise iar toate circuitele (14 la numar) sunt inchise dar tot pierd presiune.

    – Ce mi-ati recomanda sa mai incerc / fac sa-i dau de cap la aceasta pierdere de presiune?
    – Daca, sa zicem, am un circuit care pierde presiune, cum aflu in ce punct pierde presiunea?
    – Se poate sa mai fie aer pe circuite si sa tot trebuiasaca sa completez cu apa? La inceput am facut aerisirea fiecarui circuit in parte pana nu a mai iesit aer.

    Multumesc anticipat.

    Răspunde

    • Se pare că distribuția nu pierde. Ar trebui un instalator să facă probă de presiune pe fiecare circuit în parte. Presiune de probă 4,5 bari minim.
      Nu aș ști altă sugestie.

      Răspunde

      • basica din centrala e larevedere!

      • Înseamnă că și ventilul e pa!

47. Salutare! La capitolul echilibrare hidraulica calorifere, la pasul 1 ai spus, citez “Centrala termică trebuie să meargă pe căldură. Cere cu termostatul 30ºC! Alege pe tur 35..45 grade. Toate caloriferele deschise.” , ca mai apoi, citez “Simultan, în-același-timp-deci, deschizi toți robineții tur, o cameră e mai caldă, alta mai rece? Mai închizi din retur unde e cald, mai deschizi unde e rece.” . Deci cand ne apucam de echilibrare, caloriferele au robinetii tur si retur deschisi la maxim, de ce mai apoi spui sa deschidem robinetii tur in acelasi timp, daca ei erau deja deschisi? Multumesc

    Răspunde

    • Mersi de observație. Cred că mă gândeam la robineți cu cap termostatic. Am corectat, link spre paragraf.

      Răspunde

      • S-a facut lumina! Si la fel de cald in toate camerele

      • Super.

48. Bună ziua, întrebare:

    Am o cameră din toată casa unde este circa un grad diferență față de celelalte camere, deși am făcut echilibrare, prin ea trecând două circuite și prin fiecare circuit trecând 1.5 l/min (e un dormitor unde jumătate de dormitor e un circuit, iar celălalt circuit e dormitor + bucată dintr-un hol mic) și deși celelalte circuite sunt la 0.5 l/min sau mai puțin, tot nu se încălzește bine. Această cameră este situată la mansardă în partea N-V.

    Ca să încerc să echilibrez cât mai bine mansarda, pot închide de tot circuitele de la parter + port prosoapele și să încerc o echilibrare doar pe etaj și după să închid etajul ca să echilibrez și parterul? (Să fac întâi echilibrările izolat P și M și mai apoi să fac echilibrarea una față de cealaltă? Sau e bine de făcut împreună?)

    Răspunde

    • Aș face cu toată instalația în funcțiune, parter și etaj. Aș obtura puțin toate circuitele în afara celor două. Chiar dacă vor fi 0,3..0,4 l/min. Bănuiesc, este același pas în toată casa, ca urmare echilibrarea hidra e destul de greoaie. Da, poate fi așa mare diferența de debite 0,2..0,3 l/min în living versus 1,8 l/min în acel dormitor. Presupun, cu 2 pereți exteriori, parchet destul de gros și geamuri cu suprafață mare (ușă balcon = consolă de beton afară = pierderi prin conducție).

      Răspunde

      • Ai bănuit foarte corect, acea camera are 2 pereți exteriori + un perete comun cu un pod care nu este încălzit, neavând nici izolație față de dormitor decât peretele de cărămidă în sine și în acest moment arată că sunt 14 grade în condițiile în care afară sunt -3 (deci și pe acolo este o pierdere). Parchetul e de 8mm, dar într-adevăr există balcon destul de mare chiar, deci instant pierderi, deși balconul este izolat și el cu polistiren. Pasul din păcate e la fel în toată casa, plus camere care au câte 2 circuite, unul pentru jumătate de cameră și unul pentru cealaltă jumătate de cameră plus un hol (nu știu de ce așa a gândit-o instalatorul când proiectul era altul dar de acuma nu mai am ce face)

      • Da, cu greu, dar se poate face acea echilibrare hidraulică. Oricum, e singura soluție. Nu va fi rezolvare din termostate = confort alternat, adică toată casa se închide, devine prea caldă, apoi căldura ar merge toată prin acel dormitor. Cu curaj, trebuie obturată toată casa. În plus, mă aștept să trebuiască ridicată puțin (3..5°) temperatura agentului termic.

      • Bun, o sa fac treaba si o sa revin cu un update. Teama mea este ca urcatul temperaturii va creste si puterea pe care o va folosi centrala, implicit costuri mai mari la facturi. Momentan tine ok in 2-3kw.

      • Păi, evident, de la 14° la 22° dormitorul, probabil, cere putere de la 400 W la 800 W. Zic.

49. Sistemul Rehau NEA Smart 2.0 il cunosti ? E asemanator ( daca nu identic ) cu Uponor Smatrix .
    Sint curios ce parere ai de sistemele astea doua , dar mai ales de Rehau NEA Smart 2.0

    Răspunde

    • Automatizare propusă de noi = proiect tehnic, pași calculați, echilibrare hidraulică, sursă de căldură potrivită (nu supradimensionată), senzor de exterior și un senzor de interior, gata. Vorbesc de case de om locuite 24/7, inerție termică imensă IPAT în șapă, nu de hoteluri, birouri, săli de botez și încălzire uscată, ușioară.
      Nu am montat Nea, dar dacă e ca sMatrix = ok pentru cei care chiar n-au niciun confort (ba saună în livingul de 36 m² cu gresie, ba peșteră în dormitorul de 12 m² cu parchet), au celebrul-pas-de-10-cm peste tot, nu folosesc defel robineții de reglaj hidraulic, sursa de căldură (clar supradimensionată) + GPA-urile dau temperatură veșnic aceeași de 50°C etc.

      Răspunde

      • Rehau NEA Smart 2.0 functioneaza cu modulare PWM.
        On/off – PWM (bandă proporțională)
        PWM = Pulse Width Modulation
        Termostate Histerezis PWM TPI OpenTherm
        Ce parere ai de termostatele cu PWM ?
        Sint mai bune Opentherm sau Learnig Thermostat ? TPI ? Sau alte modele ?
        La pagina #28 in documentul .pdf de mai jos:
        NEA SMART 2.0 Service Manual

      • Luk, pe mine mă întrebi?

      • Da.
        Si sistemul Uponor Smatrix Pulse tot cu PWM functioneaza.

      • Luk, din site, cred că se observă că sunt anti-automatizări de prins urechile. Bun, pentru pas-de-10-cm-peste-tot, fără reglaje hidra, toate circuitele deschise maxim, acest tip = ok, aduce un confort superior acelorași sisteme fără existența Smatrix.
        Da, sunt on/off = histerezis sau PWM.

      • Si sistemul Uponor Smatrix si Rehau NEA Smart 2.0 trebuie echilibrat hidraulic ( manual ) , fiindca automatizarea asta nu realizeaza echilibrarea hidraulica.
        Stiu ca esti anti automatizare de prins urechile . Si sint de acord cu tine.
        Doar ca nu tu nu realizezi decat incalzire in pardosea.
        Nu proiectezi instalatii gen : “mixed circuit” , adica si incalzire si racire cu acelasi circuit si cu aceeasi pompa si cu vane de amestec ( ESBE )
        Pentru circuitele mixte ( incalzire/racire ) cu vane de amestec ( ESBE ) si cu senzori/termostate care masoara si umiditatea , nu doar temperatura , se foloseste automatizare tip Smatrix sau NEA Smart 2.0 ( sau alta marca de automatizari )
        Dar echilibrarea hidraulica e necesara oricum , si si senzorul exterior.

      • Smatrix face auto-balance = echilibrare hidraulică. Încă se laudă că fără ajustare umană, adică fără să umble omul la robineții de reglaj (debitmetre).

        Hmm, Luk. Noi folosim cu succes și răcirea. Simplu: aceeași instalație, temperatura pe tur nu mai mică de punctul de rouă. Vara poate fi 15..16..18 (19)°C. Aceeași adaptare meteo și funcționare continuă 24/7, același confort superior, aceeași temperatură sub talpă 23..24°C; 25..26°C în aer, aceleași economii, aceeași combatere a poluării.

      • “În cazul funcționării în regim de răcire, umiditatea aerului din încăperi determinată de termostatele de cameră și punctul de condensare calculat în baza acesteia joacă un rol important.” Rehau downloads
        La partea de racire termostatele NEA Smart 2.0 masoara si umiditatea relativa din aer , pe langa temperatura , si calculeaza punctul de condensare.

      • Luk, look at this text: dacă Nea nu e OpenTherm, cum controlează temperatura agentului termic, apei, dată de sursa de căldură? Din ce-am citit pe fugă, NEA știe folosi 3 vane de amestec. Înseamnă că sursa va face agent foarte-foarte-rece vara, sau foarte-foarte-cald iarna, să merite acele amestecuri (similar Esbe sau alte simple automatizări). Este ok, însă, cred că nu e la îndemâna omului cu o casă de 140 m² să seteze, să aleagă intervale PWM, monitorizeze, asigure mentenanță șamd.

        Textul tău e decupat de aici: Reglarea temperaturii pe tur a încălzirii și răcirii prin suprafețe se poate efectua cu ajutorul modulului NEA SMART 2.0 U, într-un sistem existând posibilitatea de a avea 3 circuite mixte. Parametrizarea reglării temperaturii pe tur se efectuează cu ajutorul unor seturi de parametri predefiniți, selectați automat în baza sistemului definit (încălzire prin pardoseală, răcire prin planșeu…). Temperaturile pe tur sunt adaptate în funcție de necesități, pe lângă valorile caracteristice ale temperaturii exterioare se va lua în considerare și necesarul de energie pentru încăperile individuale, determinat în baza modului de operare (operare în regim normal, în regim redus sau în regim de absență) și a temperaturilor reale din încăperi. În cazul funcționării în regim de răcire, umiditatea aerului din încăperi determinată de termostatele de cameră și punctul de condensare calculat în baza acesteia joacă un rol important.

        NEA mai spune: Temperaturile din încăperi sunt reglate prin deschiderea ventilelor distribuitorului circuitelor de încălzire pentru o perioadă de timp definită, în funcție de temperatura măsurată de către termostat și de temperatura de referință (procedura Modulației Impulsurilor în Lățime, MIL).

        Mersi oricum, cu ocazia asta, mă pun și io la zi, că pe la prezentări, io merg direct la vodcă, nu la tehnologiile futuriste.

        PS
        Punctul de rouă îl văd instantaneu pe iPhone 13 sau Google Pixel 6. Pompele de căldură ale clienților noștri deja se adaptează meteo cu senzorii din fabrică: exterior + interior. Și, apropo, ~toate PdC au și super-senzorul-de-umiditate interior. Uneori, chiar intră pe dezumidificare automat, dacă omul are chef să seteze așa.

      • Reglarea încălzirii/răcirii wireless/BUS cu modul U (modul universal de extindere) pentru circuit mixt Pagina #29 in documentul .pdf de mai sus , pozitia #11 in schema : Senzor de temperatură (tur, retur )

      • Da, exact ce spuneam de 3 amestecuri pe care le poate gestiona.

      • Concluzie : NEA 2.0 va seta cu ajutorul vanei de amestec ESBE o temperatura pe tur in functie de curba de incalzire/racire aleasa , in functie de senzorul (NTC 10K) exterior si in functie de senzorii tur/retur NEA 2.0 montati pe tur/retur , iar automatizarea NEA 2.0 va deschide sau inchide fiecare ventil de pe fiecare circuit din distribuitorul IPAT cu ajutorul actuatoarelor , o bucata de timp in functie de termostatul de interior de pe fiecare zona a NEA 2.0
        Gresesc ? Sau am inteles bine ?

      • E ok. Evident că pot avea 3 regimuri de temperatură într-o clădire de industrie: birouri, hală producție, hală depozitare etc. În casă de om, n-aș calcula 3 regimuri. Mă rog, fiecare proiectant face cum are chef.

      • Da, bine ai înțeles. Ce trebuie înțeles e așa: de ce modulează în funcție de exterior? Hmî? Asta-i întrebarea. Să mențină temperatura cât mai constantă în casă, impulsurile de închidere-deschidere să fi cât mai lungi. Chestie pe care noi o obținem cu o automatizare de zero barat lei, moca, gratis și fără niciun consum electric (pompe, servomotoare, actuatoare, afișaje, cable șamd): CT gaz sau PdC + senzor de exterior, sau termostatul ia temperatura de pe net, gata. Simpluuu.

      • Cu automatizare NEA Smart 2.0 sau Smatrix , chiar daca centrala pe gaz are Tmin >30C ( ceea ce tu nu recomanzi pentru incalzire in pardosea ) , va functiona in segmente de timp mai scurte sau mai lungi pana atinge Set Point-ul de pe termostatul de zona , si apoi se va opri.
        Abordarea poate fi de doua feluri : constant , la relanti , cu Tmin = 20C pe tur , si la putere minima , pentru timp indelungat.
        Sau : Tmin >30C , pentru segmente de timp mai scurte , pana se obtine Set Point-ul , adica temperatura dorita setata pe termostat.
        Intrebarea care ramane e : care abordare va genera un consum de gaz mai mic ?
        Abordarea cu functionarea constanta la Pmin pentru timp indelungat ?
        Sau abordarea cu putere mai mare decat Pmin , dar pentru segmente de timp mai scurte decat in primul caz cu functionare constanta indelungata ?

      • Scuză-mă, dar întrebarea nu e de site-ul ăsta. Pfui! De ce pompele de căldură au inverter? De ce în UE pompele de căldură aer-apă, aer-aer (aer condiționat) fără inverter sunt interzise? Că e mai bine blană-stai, blană-stai? Of, of, dle Luk.

      • Te referi ca obtii mentinerea temperaturii interne din casa in mod gratuit in sensul ca folosesti doar : CT gaz sau PDC + Senzor Exterior NTC/PTC de 2 lei + Termostat intern modulant + echilibrare hidraulica.
        Fara nici o alta automatizare : regleta , actuatoare etc.
        Doar ca asta e valabil doar pe partea de incalzire.
        Pentru racire in pereti sau tavan deja ai nevoie de ceva automatizare ( mai ales daca ai centrala pe gaz si doresti si racire prin recircularea apei din fantana , sau a unui circuit de tevi tip colector montat in pamant )
        Daca ai PDC aer-apa si partea de racire poate fi rezolvata prin la fel de simplu ca si incalzirea , fara nici o automatizare suplimentara .

      • Da, fără răcire pereți, tavan, pare-se că pardoseala face față și răcirii. Mda, casele moderne cer mai puțină energie pentru încălzire, dar, în același timp, și pentru răcire. Și, da, decât să bag atâția bani în țevi prin pereți și tavan + automatizările care costă cât termopanele, mai bine izolez casa ca lumea = energie mică-mică pentru încălzire & răcire.
        Chestia aia cu pământul mi se pare cam aiurea mie, dar, mă rog, propria-mi părere.

50. Marea dezinformare despre consumul de gaz e legata de ce anume scrie în buletinul rezultat din analiza gazelor arse. Eu am pățit-o cu cei de la ARCA – in PIF era trecut randament centrala de 90%, iar în raportul de la analizor era 74%. Chemați un inginer de service SERIOS, PROFESIONIST, care sa va măsoare cu analizorul randamentul centralei:
    – EFF (eficienta combustie sau randament centrala) trebuie sa fie mai mare de 90%; eu aveam 74% !!!;
    – O2 – concentratia de oxigen – trebuie sa fie 3 – 5%; eu aveam 18% !!! – deci EXCES de AER;
    – CO2 – concentrația de CO2 măsurata în gazele arse – trebuie sa fie intre 9 și 10%; eu aveam doar 2%, deci gaze nearse si 25% din gazul de la Distrigaz era aruncat direct pe cos;
    – LAMBDA – trebuie sa fie intre 1 si 2.5; eu aveam 6 !!!, adica super exces de aer;
    – qA (pierderi datorate gaze arse) – trebuie sa fie 7 – 9%; eu aveam 26% !!!, gaze nearse aruncate direct pe cos…

    Răspunde

    • CT gaz fără condensare nu pot avea randamente de peste 90%.

      Răspunde

      • Era vorba si de cele in condensatie; lungimea cosului, nr. de coturi, exces sau nu de aer, reglaj cos pe aspiratie sau evacuare, etc. In concluzie – in RO nu se fac asemenea reglaje sau in foarte putine cazuri…

      • Chiar discutam c-un amic ing. service cum se chinuie uneori pentru a face parametrii în limitele recomandate. Nu cred că majoritatea ignoră.

51. Salut Bogdan,
    Am cateva nelamuriri referitoare la incalzira in pardoseala, mai precis la echilibrarea hidraulica imi da cu virgula, sunt necunoscator in domeniu.
    Locuiesc la casa P+etaj, eu locuiesc la etaj la parter alta familie dar incalzirea este comuna. Fiind o casa mai veche, au fost probleme cu centrala si acum doi ani am schimbat si centrala si distribuitorul de la etaj iar apartamentul meu de 80mp nu se incalzeste, am temperaturi aiurea( la parter este ok). Am incercat sa fac echilibrarea hidraulica dar ceva nu merge. Am 6 circuite pe care le-am deschis complet si debitmetrele si robinetii de retur. Deschise coplet am 3,5 l pe 5 circuite iar pe unul 5 l (asta fiind holul).
    intrebarea mea este cum fac echilibrarea?
    debitmetrele trebuie sa arate toate la fel cand sunt echilibrate?
    trebuie reglat ceva si din retur?
    Multumesc.

    Răspunde

    • Debitele sunt foarte mari. Cred că ai grup de pompare amestec. Debitele sunt egale când pașii sunt calculați, dar, mă aștept să fie pas de 10 cm peste tot. Deci, te vei ghida după temperaturile din încăperi. Deschide maxim toate buclele, începe să obturezi unde e mai cald. Cred că te va ajuta textul din echilibrare IPAT pe scurt. Heh, nu e foarte scurt nici textul ăla.

      Răspunde

      • Multumesc pentru raspuns, am sa inerc si revin.
        Da, exista grup de pompare.

      • °◡°/

52. Super !!! Felicitări pe întelesul tuturor (de la isteți – la dobitoci) !!!!!

    Răspunde

    • °◡°/

      Răspunde

53. Salut,

    Am un sistem de incalzire in pardoseala fara grup de pompare, este folosita doar pompa de la centrala. Tevi Purmo, distribuitor Ivar, actuatoare purmo si termostate ptr fiecare camera tot Purmo. Centrala Protherm Lynx 24kw.

    Am incercat sa fac o echilibrare hidraulica dar mi se pare ceva ciudat. Sunt vreo 2 circuite per distribuitor, care chiar daca le inchid, tot apare pe debitmetru un debit de 1.5l sau 2l. Mi se pare foarte ciudat.

    Ceva sfaturi?

    Multumesc,
    Remus

    Răspunde

    • Ar trebui comparate retururile cu celelalte bucle (deschise). Dacă sunt calde, înseamnă că nu închid 100% nici debitmetrul (indicatorul), nici returul (actuatorul). Pot fi defecte; se pot înlocui. Totuși, cam mare coincidență: 4 circuite * 2 robineți să nu închidă 100%. Dacă sunt reci (retururile) = sunt blocate pe poziția 1,5 l/min, se scot și se curăță (probabil, a fost murdară apa de umplere).

      Răspunde

      • Multumesc de raspuns!

        Cateva intrebari:
        1) Acele debitmetre, se pot scoate fara sa fiu nevoit sa bag iar apa in instalatie? Sau cum se procedeaza pentru curatare?

        2) Ptr echilibrare hidraulica, e suficent sa pun termostatele pe 30 de grade ca sa fie toate actuatoarele deschise? sau trebuie musai date jos. In cazul in care trebuie date jos, cum stie centrala ca “cer” caldura?

        3) Stii cumva la centrala Protherm Lynx de 24Kw cum as putea face setarile publicate de tine ptr Ariston? evident meniul este diferit, probabil si codurile. Am incercat sa caut un manual de instructiuni online dar nu am gasit. Ma intereseaza in special setarea ptr pompa de circulatie a apei. Nu stiu cum este setata acum si din ce am citit pe aici ar trebui sa fie pe 100%, nu?

        Multumesc,
        Remus

      • 1. Apa nu se scoate deloc. Se închid robineții de separare tur, retur. Se deschide robinetul de golire retur, iese apa până atinge presiunea atmosferică, sub un litru cred. Se pot scoate debitmetrele. Vei observa tija blocată.

        2. Termostatele cer căldură, nu actuatoarele. Pot fi date jos (sugerez) sau lăsate – deschise de termostate.

        3. Hmm, habar-n-aș avea. Pompa e cu turație fixă, mă aștept. Dar, nu cred că permite setările alea. Iar, puterea doar de service cu șurubelnițe se poate regla.

54. Salut, pentru a face echilibrarea hidraulica la ipat cu centrala pe direct fara niciun termostat este acelasi procedeu? Cu ce temperatura pe tur ar trebui sa incep?
    Multumesc!

    Răspunde

    • Echilibrarea se face chiar fără niciun termostat, niciun actuator aplicat. Pompa centralei trebuie să fie pe maxim = cerere de căldură, arzătorul merge = deci, probabil, 30..35..45°.

      Răspunde

      • Am inteles, revin cu o intrebare legata de debitmetre: Ar trebui sa incep cu toate deschise la maxim? Apoi sa le ajustez in functie de temperatura dorita pe fiecare incapere, corect?

      • Corect. Așa, ar fi direct echilibrarea termică să-i spunem.

      • Pompa centralei ar trebui sa fie mereu pe 100%?

      • Noi așa setăm, pompa centralei 100%, turație maximă mereu. Are 42 W. Toamna devreme, primăvara, când arzătorul se oprește, pompa sare pe 20%.
        Pentru un apartament, casă de sub 100 m², poate fi 75%, valoare minimă a turațiilor maxime.

      • La centrala Viessmann Vitodens 100w-25kw singurul mod de a tine pompa centralei mereu pe turatie 100% este de a scoate firul pwm de pe ea (asa scrie si in manual fara a genera nicio eroare). De cand am facut asta au crescut debitele pe circuite dar si presiunea pe instalatie de la 1.5bar la 1.6bar cand ipat functioneaza, recent am dat pe off ipat si am lasat doar apa calda menajera presiunea ajungand la 1.8bar. Este prea mare presiunea sau nu afecteaza. Multumesc!

      • În casă P+E înălțimea instalației e de aproximativ 4 metri = 0,4 bari. Presiune de 0,8..1 bar = ok. Presiune mică = îmbătrânire și mai lentă a instalației. Reglaje temperatură, presiune.

55. Buna ziua.
    Multumesc pentru articolele si explicatiile care fac mai usor de inteles pentru cei neavizati chestiunile de ordin tehnic.
    Am urmatoarea intrebare:
    Sistemul NEA Smart 2.0 de la Rehau este similar sistemului Uponor Smatrix?
    Va multumesc.

    Răspunde

    • Mi-ar plăcea să am un răspuns categoric și pentru automatizări (extrem de multe pe piață). Mi se par incredibil de complicate pentru om, chiar pentru noi inginerii de instalații. Cred că o scurtă facultate de automatizări n-ar strica.
      Cu Rehau Nea Smart 2.0, o firmă de mentenanță poate face diverse ajustări. Din cât am citit manualele, echilibrarea hidra o fac actuatoarele BALANCE 24 sau 230 V – nu UNI, nu MINI – care au senzori de temperatură tur + retur. Firma de mentenanță poate alege un Δt diferit pe fiecare circuit dotat cu actuator BALANCE. Nu confirm, nu sunt sigur, însă nu am văzut să aibă learning (învățare) unitatea centrală. Am să întreb Rehau. Revin (sper) cât de curând.

      Răspunde

      • Multumesc.
        Da…mai complicata situatia decat achizitionat, montat, bagat in priza si gata, rezolva singura treaba.

56. Salut! Incep prin a spune ca nu am cunoștințe in domeniu dar am citit, am tot cautat si mi-am facut cateva idei. Speta este urmatoarea: Într-un apartament cu 3 camere(2bai) am 7 calorifere si vreau sa le racordez in bucla Tichelmann. Pot sa revin cu bucla Tichelmann imediat pe sub teava de retur? nu prea am spatiu sa fac un “cerc” complet in tot apartementul. Multumesc!

    Răspunde

    • Da, ar fi a 3-a țeavă în zona caloriferelor.
      Însă, 7 calorifere pot fi echilibrate destul de ușor fără Tichelmann.

      Răspunde

      • Indraznesc sa mai intreb…citind informatiile de pe site, am văzut ca esti in lucru la un nou clasament de CT…imi poti recomanda o CT care sa deserveasca un ap. de 3 camere 70mp cu ACM la bucatarie si 1 baie. Intreb acest lucru pentru ca deja ma hotarasem la Ariston Alteas One Net 24 dar poate intre timp a apărut altceva mai bun la aceeași bani. Multumesc!

      • Încă nu știu ceva mai ok în România. Alteas-ul va rămâne prima mea recomandare.

57. Salut Bogdan,
    Te-am felicitat pt. că datorită articolelor tale am ales CT de 24 kw și foarte bine am făcut, te felicit și pt. informațiile cu echilibrarea hidraulică și anticipat pt toate informațiile de pe acest site, ești cel mai tare!!!
    Am făcut echilibrarea, mi-a luat vreo 2 zile de strâns și desfăcut la robineții de retur, însă minunea s-a întâmplat, avem temperaturi aproape egale în toată casa, parter + etaj, nu mai este saună în prima cameră și peșteră în ultima, asta după ce mult timp ne-am gândit că o fi centrala prea mică, mai punem o pompă, mai luăm o aerotermă, un calorifer electric, etc.
    Dacă datorită ție au ajuns celelalte “saituri” să mi se pară mie, unul fără vreo pregătire în acest domeniu, amuzante cu sfaturile lor, uneori inepte – pt temperaturi echilibrate în toate camerele, e necesar să-ți pui termostat și robineți termostatați – e mare lucru!
    O să revin cu comentarii pe partea de setări centrală, până atunci să auzim numai de bine!

    Răspunde

    • Am cereri de intrat în tot felul de grupuri facebook, whatsapp. Cu scuzele de rigoare pt. aroganță: n-am ce căuta acolo.
      Danke \^o^/ nu pentru laude, ci pentru împărtășire. Mă bucură să știu că informațiile din site ajută, pe cât mai mulți sper.

      Răspunde

58. La “Echilibrare hidraulica calorifere” ce înseamnă închizi/redeschizi “BUTUCUL” ??? Că mai jos scrii de “robinetul tur” și “robinetul retur … “Butucul” ce este ???

    Răspunde

    • Butucul se află doar în robinet retur. Paragraful despre butuc.

      Răspunde

59. Buna ziua,

    Puteti sa-mi spuneti va rog, de ce la o casa cu parter si mansarda, cele 2 calorifere din mansarda necesita aerisire saptamanala ? cele de la parter nu.
    Multumesc.

    Răspunde

60. Buna seara, as dori niste sfaturi in legătură cu o problemă!  La parter am montat de curând un grup de amestec si pompare de la TECEfloor. La etaj *este un grup de la HERTZ  cu pompă WILO !  Separat funcționează corect fiecare, dar când funcționează împreună la parter se răcește  TURUL de la intrarea in pompă!  O sugestie?!

    Răspunde

    • S-ar putea ca pompa de la etaj să fure debitul parterului. Reglată pompa etaj pe o viteză mai mică, iar parterul pe o viteză mai mare. Dacă pompele nu permit alegerea vitezei, obturați robineții distribuitorului de la etaj, 45° sau chiar mai mult, cu curaj.

      Răspunde

61. Am observat ca la caloriferele la care am redus din retur partea de jos ramane rece. E normal? (calorifere de 90 cm inaltime)

    Răspunde

    • Da. Ar trebui ca toate caloriferele să aibă cam același retur (temp.).
      Important este să fie confortul dorit în acea încăpere, nu să fie returul cald.

      Răspunde

      • Din moment ce partea de jos e mai rece la unele, e clar ca nu are cum sa aiba cam aceeasi temperatura de retur ca unul care sa incalzeste de sus pana jos. Nu?

      • Așa este. Dar, din robineții de retur putem da cât debit vrem pe fiecare calorifer dintr-o instalație. Caloriferele mai calde jos = obturate cu curaj.

62. Salut, te rog un raspuns la urmatoarea problema teoretica: se dau 3 calorifere pe 3 laturi ale unui patrat. CALORIFERUL 1 este cel mai apropiat de centrala ,3 cel mai indepartat( 20 m).Se pot lega in bucla Tichelmann incepand de la caloriferul 3? Ce diametu este optim pe tur?Este bine sa izolez tevile de tur daca merg cu o centrala in condensare in 50 cu 30 si 20C la interior? Multumesc .

    Răspunde

    • 1. Tichelmann începând (tur) cu caloriferul 3 = bucla pe tur, nu retur = DA. Ideea de bază, lungimi = tur + retur C1 = tur + retur C2 = tur + retur C3.
      2. Pentru 3 calorifere (și de 2 m unul) m-aș duce cu cupru 15, PPR 20, PEX 16. Zic.
      3. Ne aș izola țevile = împrăștii căldura puțin = confort. Le izolez în spații tehnice, încăperi neîncălzite ș.a.

      Răspunde

63. Salut Bogdan ! Am mai scris,dar nu găsesc postarea, nu a apărut. No problem, fac rezumatul rezumatului. Era defecta placa electronica a centralei, de asta nu puteam sa fac nimic, acum merge ok, am apa pe tur setata la 31 grade, în meniul 828 turul are 31 ,returul 27. Totuși consumul de gaz instant este 4kwh. Cum îl dau mai jos? Oare este o problema faptul ca am calibrat gazul având buclele obturate (inainte , cu placa defecta aveam 0.5, 0.2, 0.8, debitul).cam care ar fi valoarea debitului , generalizand, având în vedere ca teava este de 16 mm, lungimile variază între 45 și 70 cea mai lunga. Pot scoate 2kwh constant?

    Răspunde

    • Comentariul anterior
      Suntem în ianuarie = cea mai mâncătoare de gaz lună din an. Nu mi se pare mult 4 kW. Depinde de mărimea casei, izolație. Probabil, încă e regimul tranzitoriu = urcă temperatura în casă. În staționar = temperatură constantă, menținută doar = consumul cel mai mic. Oricum, puterea minimă a lui Genus 30 kW = cca 3 kW.

      Răspunde

64. Salutare tuturor ! Ct Ariston
    genus one 30 kw. Problema : fac echilibrarea hidro, am 2 distribuitoare (parter și mansarda), 16 circuite în total, 8 sus 8 jos, lungime circuite între 48 cele mai scurte , la bai și 70 cele mai lungi
    Problema : incerc sa setez centrala sa meargă pe tur la 30…32 grade….nu reușesc sa o fac sa meargă mai mult de 3 min cred, întra în post circulare. Am obturat debitmetrele mult, gen 0.2, 0.4, tot același rezultat (încălzește turul repede, apoi intra în post circulare ). Ma gândesc ca circulare apa prea repede, nu stiu ce sa zic, nu ma pricep. Am setările făcute asa cum sunt aici, consumul ajunge cam la 3kwh la o temp de 35 grade pe tur, diferența tur_rerur în parametrul centralei este cam de 5 grade. Ce sa fac sa pot da pe temperaturile mai joase? Mulțumesc!

    Răspunde

    • Sunt făcute setările centralei?

      Răspunde

      • Da Bogdan, sunt făcute exact ca în tabel. Eu totuși cred ca încălzește prea repede apa și intra în post circulare…..nu stiu ce sa zic .

      • Debitul volumetric (m³/h) e bine să fie mare. Nu obturez nimic fără rost. Verificat: puterea de pornire și puterea de la care centrala se pune pe 0 kW, 828 în meniu.

65. …

    Răspunde

    • Da. Mi-am permis câteva zile libere. Scuze întârzierea. De fapt, ne-am propus să începem lucrul în 11.01.

      Răspunde

66. Buna Bogdan.
    Am o intrebare. Daca avem automatizare Smatrix de la Uponor,mai trebuie facuta echilibrarea hidraulica la incalzirea in pardoseala?

    Răspunde

67. Buna Bogdan.
    Am și eu o întrebare. Am văzut ca recomanzi automatizarea de la Uponor Smatrix. Mai trebuie făcută echilibrarea hidraulică dacă este Uponor ?

    Răspunde

    • Da. Io aș face acea echilibrare manual. Chiar cu Smatrix, n-aș folosi orare pentru zona folosită 24/7. Sau, diferențe mici-mici, 0,5..1°, între temperaturile confort și economic.

      Răspunde

68. Salutare tuturor ! Problema : Incalzire pardoseala, 2 distribuitoare cu 8 canale fiecare (parter si mansarda), Ariston Genus one 30 kw (asta e 🙁 , trebuia de 25, m-am luat dupa niste meseriasi dintre cei enumerati de Bogdan). Am incercat sa echilibrez , dar am cateva necunoscute, una ar fi cea mai nasoala si anume : nu merge sa echilibrez din bucla de retur pentru ca nu exista un robinet care sa mearga inchis, sunt doar actuatoarele, care dupa ce le dau jos ramane varful robinetului ala , dar care se poate inchide sau deschide cu ajutorul unor capacele gen dopuri care se infileteaza si reduc debitul pe retur. Mai merge facuta vro echilibrare in aceste conditii?daca da, cum? Mi-au mai ramas doar debitele acelea in litri de pe tur. Am incercat sa fac CT sa mearga cat mai mult timp, nu reusesc. Am setat 30 grade pe tur, merge 20 secunde si intra in post circulatie. Setarile sunt facute in centrala intocmai, conform celor spuse de Bogdan. Intru la info, 828 si acolo centrala imi arata inainte sa se inchida cam 3 kw, temp tur 30 grade, retur 23, am pompa setata in mod CO. Dupa ce se opreste centrala, scade temp apei relativ rpd, se duce in 25, porneste arzatorul 15kw…creste apa pana al 30 apoi post circulatie. Nu reusesc sa o fac sa mearga non stop. Ce e de facut? Daca a mai fost cineva pe aici cu problema asta, va rog sa ma ajutati cu un raspuns . La mine, la Galati, sunt numai prosti.
    PS Nu am alte accesorii gen grup de amestec sau altele, Casa este P+M , amprenta 85 m, Teava care a intrat , 480 m parter, 470 mansarda.
    Va multumesc anticipat !

    Răspunde

    • La mine la Galați, hehe! Că parcă…
      Aș propune așa:
      1. Optim. Sus nu există niște căpăcele cu găurele de imbus? Ar fi robineții de reglaj.
      2a. Schimbat distribuitorul. Chin.
      2b. Alt chin-chin: pus robineți de 3/4 cu semiolandez (niplu redus 3/4*1/2) prinși pe distribuitor. Tăiat un mic tronson de țeavă. Conectorii de 17*3/4 prinși pe robineți.
      Unui hotel i-am pus flexibile de apă 1/2, PN20, Tmax 90°. Funcționează perfect de 4 ani.
      Notă: se pot schimba niplele ce ies din distribuitor din 3/4*1/2 în 1/2*1/2.
      Automatizare
      3. Unponor sMatrix, sau silimar.
      4. Actuatoare cu Δt fix.
      —
      Poate, altcineva ajută c-o idee mai simplă. Sper.

      Răspunde

    • “Mi-au mai ramas doar debitele acelea in litri”…. nu poate face echilibrarea din astea?

      Răspunde

      • Mamă, ce hendii sunt. N-am înțeles: Mi-au mai ramas doar debitele acelea in litri. Pot fi, de faaapt, debitmetrele însele. Heh! Ce s-ar mai simplifica totul!
        —
        Ar fi bună o poză. Pusă pe un cloud și link aici.

    • Te salut,
      S-a rezolvat? Am aceeasi problema…

      Răspunde

69. Cum se reglează debitul de apa la calorifer din retur

    Răspunde

    • Cu imbusul

      Răspunde

70. Echilibrare-Hidraulica
    Echilibrare-Hidraulica1
    Va rog sa va uitati la imaginile de mai sus .
    La echilibrarea hidraulica a incalzirii in pardosea , se stabileste circuitul cu Pierderea totala maxima de presiune ( pierdere liniara + pierderi prin distribuitor,coturi etc )
    Din Pierderea totala maxima se scad valorile Pierderilor Totale de presiune a celorlalte circuite .
    Si pe fiecare circuit va trebuie sa se adauge aceste rezistente hidraulice ( pierderi de presiune ) pentru a aduce toate circuitele la valoarea circuitului cu Pierderea totala maxima de presiune .
    Daca va uitati la imaginile de mai sus : Pierderea totala max = 203mbar
    Toate circuitele trebuie aduse sa aiba aceeasi pierdere de presiune , adica 203mbar.
    Aducerea circuitelor la aceeasi pierdere de presiune cu pierderea circuitului maxim , adica 203mbar = Echilibrare Hidraulica sau Echilibare Termica .

    Răspunde

    • Buna seara. Pierderea de presiune in circuit este valoric din calculator sau din vreo diagrama?? adica este 195 la 72ml teava sau 2,6 la 44 ml teava de 16. Probabil toate aceste date sunt generate de program??!Doresc sa fac echilibrare asa cum recomandati Dvs. Multumesc

      Răspunde

      • Hmm! Pierderile de sarcină (presiune) sunt în funcție de nomograme, da. Contează vitezele foarte mult, dar și altele.
        Nu prea contează acele date pentru echilibrarea unei instalații existente. Doar, vedeți debitmetrele și obturați unde trebuie.
        Începeți, vă rog, altă conversație. Voi scrie pune acolo un text foarte-foarte util.

71. Una din bucle (bucataria), desi deschisa la maxim, incalzeste mai slab ca celelalte (pardoseala e mai rece decat celelalte, probabil este teava mai rara). Ce pot face?

    Răspunde

    • Echilibrare hidraulică.

      Răspunde

72. Salut, tot încerc sa echilibrez și nu reușesc. Am o casa p+1, IP și parter și etaj. La etaj, în cele 2 bai, am și câte un calorifer portprosop. La una din bai am caloriferul cald bine, podeaua asa și asa, retur distribuitor cald. La cealaltă, calorifer cald ca de soare, podeaua la fel, retur foarte puțin cald. În rest pe tot etajul e ok în camere. Am încercat sa echilibrez un fel și chip, pare sa nu conteze ce pun pe debitmetre, una din bai nu se încălzește cum trebuie, cea la care returul rămâne mai rece decât celelalte. Ma gândeam sa aerisesc doar acel circuit. Alte sfaturi? Mulțumesc

    Răspunde

    • Închise toate celelalte circuite, deschis doar cel cu probleme. Văzut ce se întâmplă.

      Răspunde

      • Am făcut. Tot greu tare se încălzește și când e doar asta deschis. Și nu foarte mult, adică nu se simte cine știe ce. La fel returul slab de tot

      • Trebuie să meargă parterul întreg + bucla de la etaj. Observă că centrala se oprește. Dacă se oprește chiar des-des, pune CT pe 60°. Pardoseala este lentă de felul său.

      • Am tot refăcut pașii. La baia cealaltă făcând același exercițiu, parterul On, etajul doar un circuit deschis, se încălzește repede, se simte în calorifer.
        La baia aia nu știu ce se întâmplă. Returul caloriferul e deschis, se aude apa curgând când pui urechea.
        E singura zona unde nu am reușit din toată casa.

      • Închise toate buclele și caloriferele. Deschisă doar bucla din baia aia. Verificat să nu fie blocați debitmetru și robinetul de retur (țâmburușu’). Centrala pe 50..65° să meargă câtuși.

73. Salut Bogdan. Echilibrarea hidraulica la ipat se face cu usile inchise sau cum folosim camerele in mod normal?

    Răspunde

    • Cum folosiți în cel-mai-obișnuit mod casa. Dacă ușile vor fi mai tot timpul închise, așa încercați echilibrarea: cu ele închise.

      Răspunde

74. Echilibrare hidraulica o necunoscută pentru mine. Chiar daca am citit tot ce ai explicat. Ce am înțeles eu și chiar am pus în practică este că la momentul x de când a funcționat centrală trebuie sa fie de exemplu toate caloriferele încălzite până la jumătate ( timp de funcționare centrală mic) și la momentul y când centrală are să zicem o jumătate de oră de funcționare calorifere toate trebuie sa fie încălzite de sus până jos. Daca nu este așa corect , poate îmi explici cum sa fac mai pe înțelesul unui novice in hidraulica. M-am ghidat după acel desen al tau cu acea casa și cum ar trebui că cel din capăt de traseu sa fie deschis complet returul și din ce ne apropiem de centrala cu caloriferele sa mai le închidem.

    Răspunde

    • Toate caloriferele trebuie să fie cu:
      – aceeași temperatură sus,
      – aceeași temperatură jos, mai rece, evident. Cu 10..15..25°, depinde. Când căldura merge constant, continuu, diferența devine mult mai mică. La pornire, poate fi și peste 40°, depinde iar.
      Dacă un calorifer e mai cald jos față de restul, înseamnă că și camera e mai caldă. Deci, ar trebui obturat mai tare.

      Răspunde

      • Mulțumesc. La pornire centrala a avut cerere de 43 grade cu un consum de 15kw. După o perioadă mai lungă de functionare Tretur 36 grade și Ttur ajunsese la 43 grade cat ceruse centrala s a stabilizat așa și nici nu a mai vrut sa coboare sub 6kw consum până s a oprit centrala comandată de termostat. Bineînțeles că a scăzut și turația pompei de la 70% la început la minim 40% . Nu înțeleg de ce nu a mai crescut Tretur de la 36 grade spre 43 grade cerut centrală pentru a putea modula mai jos de acel minim de 6kw mă gândesc că dacă cresc turația pompei astfel circulând apa mai repede prin sistem ajunge mai repede apa mai caldă prin retur cu o temperatură mai mare și atunci sa coboare și consumul in kw mai mult spre minim. Poate gândesc gresit.

      • Ce bine ar fi să dăm o pompă mai tare și să vină factura de gaz mai mică. Nu. Greșit.
        —
        Dacă centrala e oprită de către termostat, evident că: poate să nu atingă temp. cerută, nici puterea minimă. Termostatul oprește centrala = semnal că temperatura cerută pe tur e prea mare. Că pompa merge mai tare, sau mai moale = Δt mai mic, respectiv mai mare. Nimic altceva.

75. Am vorbit azi la telefon cu un inginer de service de la un brand de centrale pe gaz din Cluj ( nu-i dau numele brandului , ca nu asta e scopul acestui mesaj sa denigrez pe cineva sau ceva brand anume ) , si cand i-am zis ca instalatia de incalzire in pardoseala , inainte de toate , trebuie echilibrata hidraulic , mi-a zis ca n-o sa gasesc pe nimeni cine sa realizez aceasta echilibrare hidraulica ( termica )
    Mesaje de genul asta ma provoaca , si imi dau un imbold , ca totusi ar trebui sa ne educam mai mult , chiar si in domeniul incalzirii ( instalatiilor hidraulice si termice ) , si imi creeaza un target : must do it !
    Fiindca ma tot intreba , cum cred eu totusi , ca cu , 15C – 20C voi putea incalzi o casa.
    I-am explicat ca primavara si toamna , cand afara sint 15 – 18C , nu trebuie produsa energie termica , decat atat cat ii diferenta dintre Temp interioara din casa si temp exterioara , ceea ce inseamna poate doar 2kw sau chiar si mai putin .
    Va apreciez foarte mult pentru rabdarea D-voastra de a raspunde tuturor , chiar si contestatarilor.

    Răspunde

    • Mda! Scrie cineva pe sait că-s un biet frustrat. Io răspund: DAAA, sunt. Câte-am întâlnit din anii 90 încoace, doar frustrat pot fi, deh. Of, of!

      Răspunde

76. Salut Bogdan , am început să fac echilibrare hidraulica . Eu cred că sunt aproape de final. Au început ca toate caloriferele sa se încălzească în același timp și uniform. Întrebarea mea este că acum nu mai vrea sa coboare spre 3-4 kw. Sub, in 6-7 kw, nu vrea sa mai coboare. Greșesc undeva?
    Mulțumesc

    Răspunde

    • De la 6 kW sare direct pe 0 kW? Dacă arată continuu 6 kW = atât consumă casa.
      Dar, io cred că în momentul ăsta, consumă camerele care erau reci încă.
      După egalizare = regim staționar în casă, ar tb să coboare 4..3..2 kW.

      Răspunde

      • Comportamentul este următorul. Funcționează pe căldura putere de 7- 10 kw la un moment dat se oprește ,stinge flacăra. Pentru 30 sec 1 minut merge pompa pe turație mai mare unde am o temperatură mare pe tur, după care când scade temperatura pe tur pornește din nou pe o putere mai mare și în 30 de secunde scade la 3 kw consum. Nu înțeleg de ce îmi oprește centrală și nu modulează de la început cum trebuie. Adică nu scade de la început 7-6-5-4-3 și trebuie să treacă prin acel ciclu de pornire/oprire.
        Mulțumesc

      • Poate, vă ajută articolul Setare centrală termică.

77. Bravo Bogdan,
    Foarte util. Pacat ca in general tot clientii trebuie sa faca echilibrarea ca instalatorul nu prea se baga. Si daca s-ar baga ce? Probabil nu are un proiect sa stie puterile si implicit debitele care trebuie setate mai ales la pardoseala.
    Aici as mai accentua avantajele ventilelor cu limitator automat de debit care pot compensa problema majora a noilor sisteme, altfel justificate, care cum ziceai lucreaza cu debite variabile. Iar aici avem o problema pentru ca oricat de bine echilibrez manual un sistem cand se inchid niste circuite sau radiatoare se c-am da peste cap sistemul. (Rar in sistemele mici se instaleaza regulatoare de Δp care sa mai ajute!)
    Circuitele mai scurte incep sa consume mult mai mult decat ar fi cazul iar altele la etaj de ex. nu mai au debit suficient. Rezultat: crestem temperatura la cazan, implicit viteza pompei deci pierdem randament si bani. Limitatoarele automate pot rezolva in mare parte acest neajuns. Setez 500 W pe circuit – de fapt 60-120 litri / h si stii ca debitul respectiv nu va fi depasit nici daca toate radiatoarele sau circuitele de pardoseala sunt inchise.
    Este o echilibrare prin limitare dinamica si e extrem de facila. Desigur fara un calcul corect al puterilor, adica a necesarului termic, totul este poveste.
    Succes cu blogul!

    Răspunde

    • ◉‿◉/

      Răspunde

78. Daca avem aleasa o curba, 0.5 si la echilibrare se doreste a se obtine 24 grade dar robinetii de retur trebuie inchisi foarte mult, cam la toate caloriferele, asta ar insemna ca se poate cobora curba mai jos?

    Răspunde

    • Reglajele pe care le făceau fochiștii pe vremea lui Ceaușescu (și acum prin București, sper):
      A. Calitativ = umblau la temperatura cazanelor după acel grafic (curbe);
      B. Cantitativ = umblau la pompe (mai opreau, mai porneau din ele), schimbau debitul volumetric, m³/h.
      Doar A, sau doar B, ori A + B = alte debite calorice kWh/h.
      Dacă, într-adevăr, obturez toată instalația ⇒ clar că am nevoie de debit caloric mai mic. Îl pot obține cu cel calitativ, A (din temperatură). Temperatură joasă = succesul încălzirii, hehe! Pompa consumă mai puțin curent, energie electrică. Genus-ul permite chiar setarea Δt = tur – retur = 10..30°C = pompa modulează turațiile. Turații mici = kW electrici mici.
      Pentru calorifere aleg: Δt = 10°C = tur, retur joase. La fel de bine poate fi 30°C = cei mai puțini kilowați electrici / pompă.
      Pentru pardoseală aleg: turații maxime 100% = Δt minim, chiar sub un grad uneori.
      Simplu, nu?

      Răspunde

      • zici ca ii simplu? 🙂
        cu toate ca nu prea pot scadea curba, jos la pardosea doar pe la 23.4 imi urca, greu de incalzit cand ai vitraj de 25mp numai la locul de luat masa si living (fie ele si cu 3 sticle).

79. Buna ziua,

    Am incercat ieri sa fac echilibrare calorifere, insa, cel mai apropiat calorifer de centrala nu are robinet de retur…Restul caloriferelor au. In acest caz nu prea am cum sa fac echilibrarea, nu-i asa?

    Răspunde

    • Închideți acel calorifer. Faceți echilibrarea celorlalte.
      Dacă există distribuitor, e posibil să existe acolo ceva de reglat.
      Montați robinet retur.

      Răspunde

80. Felicitari pentru ceea ce faci! Explici super bine. Altii platesc ptr aceste informatii!
    Multumesc.

    Sanatate!

    Răspunde

    • ◉‿◉/

      Răspunde

81. Salut Bogdan.Felicitari in primul rand pentru ceea ce faci. Sa spui totul ca o poveste pe intelesul tuturor pare usor ptr cititor,insa stiu ca pentru a face asta…trebuie sa fi un om inteligent cu multa experienta in hidraulica.
    Ieri am terminat sistemul de incalzire in pardoseala pe parter la o casa de 140mp parter+mansarda termosemineu +CT.Etaj va functiona cu calorifere. Casa este noua cu izolatie polistiren 10 cm. Brasov(frig)Acum vin cateva intrebari,daca imi permiti.
    1. Instalatorul imi recomanda CT doar incalzire.Ptr ACM sa am un boiler termoelectric de 120l cu 2 serpentine,la o familie de 4 persoane.Imi spunea ca e necesar boiler intermediar ptr un confort sporit….la 2dusuri simultan centrala nu va face fata ptr incalzire ACM instant.Pai…zic sa iau o centrala de putere mare 35kw!el imi zice ca degeaba ,nu are putere ptr ACM.Ce parere ai?
    2. Ce centrala imi recomanzi in ceea ce priveste puterea ei?automatizare …it is a MUST centrala cu senzor extern si putere minima cat mai mica?E chiar asa important puterea minima a centralei?Instalatorul imi recomanda 35Kw.Dar din ce vad ca spui tu aici…..nu e ok sa fie prea mare ca arde la buzunar la consum.
    3. Sistemul pe parter are 6 circuite cu un singur termostat fara nicio automatizare. crezi ca pot avea un confort ok fara cine stie ce avioane si servomotoare si control pe nu stiu cate zone?
    4. Daca am termostatul la parter…nu crezi ca voi ingheta in camerele de sus?logic…cand temp pe parter e de 22 si centrala se opreste.Ti se pare ok?Am citit ce scrii tu despre echilibrare hidraulica si montare de robineti termostatati pe distribuitor la parter si sa duc termostatul sus in fiecare seara.Crezi ca voi avea probleme in ceea ce priveste dif de temp etaj parter?
    5. Instalatorul imi spunea ca am nevoie de inca o pompa in plus ca …o singura pompa nu ar face fata…La etaj am cam 7 calorifere.Crezi ca pompa de la CT si termosemineu nu vor fi de ajuns?Desigur ele nu vor merge niciodata in acelasi timp pompand simultan in acelasi circuit.
    6. Termosemineul e un vis de-al meu din copilarie , va fi o solutie alternativa de incalzire si frumusete.Ce putere imi recomanzi?Se poate monta in paralel cu centrala? Am vazut in chit o vana cu 3 cai de amestec cu reglaj mecanic 30-50grade C.Instalatorul e cam reticent….el nu a mai montat termoseminee….Merita saa complic cu termosemineu?sau sa pun doar focar simplu si punct.

    in speranta ca ai avut rabdare sa citesti tot….iti multumesc anticipat de raspunsuri.

    Numai de bine sa auzim

    Răspunde

    • 1. Recomand CT cu acumulare încorporată. Montată la sute de familii (3..4 persoane) fără plângeri. Cine s-a mutat, a preferat aceeași centrală. Evident.
      Recomand așa:
      Viessmann Vitodens 222 (incredibil de scumpă, spre 18.000 lei cu automatizare)
      Chaffoteaux Niagara
      Ariston Clas B
      2. Evident că de 24 kW. NUUU pentru economii, că pentru CONFOOORT. Puterea minimă = viitor și Centrala ideală.
      Știu că Brașovul e mai friguros, însă vezi un istoric de 35 ani temperaturi măsurate (nu estimate):
      
      Valorile astea ne spun despre consumul mediu iarna, nu despre temp. exterioară de calcul din BV, care e -21°.
      3. Nu înțeleg ce comandă acel termostat.
      4. Echilibrare hidraulică = temperaturi egale parter și etaj. Temperaturi diferite = neam echilibrare, canci.
      5. Pompă în plus unde?
      6. NUUU recomand niciodată termoșemineu, ci șemineu simplu cu rostul său fundamental-plăcut de șemineu.

      Răspunde

82. Salutare Bogdan,

    Pe cand o sa faci un top al Pompelor de Caldura ? P C.Aer-Apa.P C.Apa-Apa.P C.Sol-Apa. Care dintre acestea ar merita efortul nostru financiar din.p.t.d.v. As vrea sa imi cumpar o pompa de caldura de 14 sau 16 Kw ca m-au omorat astia cu gazele si revizii peste revizii si aerul din tevi cat cuprinde. Eu am instalatia termica din casa cu calorifere, asa se facea acum 25 de ani cand mi-am facut casa. Casa este P+M de 260 Mp termoizolata cu multipor de 12,5 grosime, geamuri tripan profil pvc 5 camere. Casa o am in Ph. Stima maxima pentru ceea ce faci si astept si eu un raspuns pertinent, cand poti. Sanatate!

    Răspunde

83. buna, si mersi de blog! acu direct la subiect.
    am trecut sa locuim la o casa, P+E (50+50 mp).
    centrala care sta e veche dar merge, Motan Optimus MT 24 (10 – 23,7 kw), cu sonda de exterior si learning thermostat (ce-i drept abia instalate ambele de mine).
    avand 100mp am dat centrala cam la 60% din putere din meniul de service, care conform acestuia ar fi cam 15kW, ca am mai putine porniri-opriri a flacarii.
    pana acu, am facut drept? sau ma bat cu morile de vant?

    si acum ajungem la echilibrare hidraulica care, efectiv nu exista. toti robinetii de retur sunt deschisi la maxim. de aici cred, ca si vine o posibila problema cu ciclarea centralei, ca returul din chiar primul radiator (care ar fi si cel mai fierbinte) ajunge cu viteza maxima tocmai inapoi in centrala de alaturi… sau nu asa stau lucrurile?

    cu respect pentru munca depusa.

    Răspunde

84. Salutare Bogdan!

    Pentru cine are bani,nici sistemul asta Spaniol nu ar fi de lepadat…L-au inventat 2 Instalatori Valensieni.Nu consuma aproape nimic doar economiseste:Curent,gaz,combustibil solid s-au lichid…Functioneaza cu 4 baterii mici,mici…Economizorul se numeste Smartwater,informatii pertinente gasesti aici:directorcomercial@ecoidi.com Sa fiti destepti si fara frica eu va salut,Fanica

    Răspunde

85. Am dat iar jos toate actuatoarele si acuma s-a incalzit portiunea aia. cred ca face figuri actuatorul, o la il mai observ ca doar le-am mai dat odata jos si atunci nu a mers.

    Răspunde

    • Spun pe sait că echilibrarea ar fi simplă. Așa este până la un punct. Au fost situații când echilibrarea cerea prezența mea. Nu mai vorbesc de industrial, sau comercial.

      Răspunde

    • Salut. S-a rezolvat problema lui Utz? Sunt curios care a fost problema

      Răspunde

      • Motan Optimus = o centrală excelentă.
        Non echilibrare = mare, mare problemă.
        Apa face așa: 50% merge prin primul calorifer, 50% în restul. 25% în al 2-lea, 25% restul restului șamd
        Bine, nu la virgulă, dar ideea se înțelege.
        Deci, din primul calorifer se întoarce un retur INCREDIBIL de CALD.
        Adică:
        A. echilibrare = materie cenușie, facultate (master chiar);
        B. pompă după pompă = bicepși, instalatori(i) care le știe.
        A (io) se luptă cu B-urile din toooată țara.

      • Când concurența (de parcă aș avea!) nu plătește hackeri să mă scoată de pe Google.
        Repar de 2 luni saitul. Încă nu sunt nici la jumate.
        —
        Site-ul a fost și este sigur. Se poate verifica de viruși (pe link) sau cu click în browser sus-stânga pe lacăt.

      • aprpo despre Motan Optimus. poate ai intalnit tu sau cineva din cunostinte – placa suplimentara pentru a putea conecta un termostat OpenTherm la el. stiu sigur ca exista, dar nu-l pot gasi nicaieri…

      • În Centrale termice electrice spun despre conservarea energiei. Dacă o casă cere 3 kW, trebuie să dau 3 kW. Depinde de sursa de căldură cât absoarbe și cât degajă mai departe. Nu cred că există vreo sursă de căldură să nu consume nimic. Of! Ce bine ar fi!
        Prima mașină cu pompă de căldură Tesla Y. Mă mir că cei doi nu sunt prin echipa Tesla.

      • Nu știu. Poate, răspunde Utz.

      • Nu am apucat sa verific mai mult ca a venit caldura 🙂 dar, cred ca actuatorul face figuri. L-am dat jos, s-a incalzit si a stat cald…

      • Despre pompe mă refeream mai mult la cei cu încălzire în pardoseală.
        —
        Calorifere. Unii pun centrală mai mare (30..40 kW) că ar fi pompa din CT mai mare. Deși, majoritatea brandurilor au aceeași pompă în CT 24..42 kW. Mulți pun alte pompe pe ramuri.

      • ma apuc de echlilibrare dar. cumva.
        pompe? pompa! ca am doar una, in centrala.

        asta daca am inteles eu corect raspunsul.

      • Io nu știu să poată fi legat vreun termostat OpenTherm cu vreo Motană.
        Dar, pot vorbi cu cei de la tehnic.
        —
        Oricum, senzorul de exterior folosit potrivit e peste un termostat OT.
        Termostatul OT și-ar justifica existența dacă ar fi multe orare peste zi cu temperaturi diferite cerute.

      • Cred ca actuatorul e defect, l-am dat jos si s-a incalzit, nu am reusit sa observ foarte bine ca a venit caldura 🙂

      • placa OpenTherm pentru Motan Optimus are codul 961 (ca placa de baza ce sta in Motan e 960). multumesc!

86. 🙂 este, ca rar, se mai incalzeste si acolo

    Răspunde

87. a mers zile in sir cu restul buclelor si inchise si aproape inchise si nimic, o bucata de pardosea de vreo 4mp este rece, restul e ok, pe aceasi serpentina.

    Răspunde

    • Acolo nu e țeavă.

      Răspunde

88. Tot nu am reusit sa fac serpentina se mearga. Ar fi o varianta sa se scoata apa din ea si sa se reintroduca apa? am vazut ca ar fi si ceva spalari chimice ale serpentinei, sunt ok? fac ceva?

    Răspunde

    • N-am ce spăla chimic. ¯_(ツ)_/¯
      Umplere corectă = fără aer.
      Echilibrarea hidraulică scârțâie ÎNCĂ.
      NU e vorba de debitul VOLUMETRIC l/min, ci de cel CALORIC kWh/h.
      Mai închide din restul buclelor. Cu CURAJjjj!

      Răspunde

89. Cat de tare influenteaza draperiile trase peste calorifere randamentul acestora?

    Răspunde

    • Grea întrebare.
      cca 95% dau căldură prin convecție = aer frecat de tablă.
      Dacă nu circulă aerul cu debitul maxim, clar putere mai slabă.
      Dacă e până jos draperia, nici radiația de 5% nu e maximă.
      —
      Aerul rece, de jos, se încălzește.
      Devine mai ușor. Se ridică.
      „Etanșare mare” = debit mic, convecție mică.
      Se încălzește draperia. Ea va radia puțin.
      —
      Poate fi 75% mai slabă puterea. Nu știu. N-am măsurat niciodată. 🙂
      Draperia atinge podeaua? Rămâne doar aerul intrat pe laterale.
      —
      Dar, în România, supradimensionările sunt de vreo 5 ori. Chiar peste.
      Deci, nu mi-aș face probleme de căldură în casă.
      —
      Factura e aceeași, oricum.
      Casa consumă, NU caloriferele.
      Caloriferele dau căldură cât cere casa.

      Răspunde

90. Cand se face echilibrarea, spui ca centrala/pompa centralei trebuie sa mearga, adica trebuie sa fie in momentul cand incalzeste apa din tur? Sa nu fie in momentul cand sta si nu consuma gaz?

    Răspunde

    • Pre-echilibrarea se face cu apă vehiculată.
      Dacă stă pompa nu se văd debitele.
      —
      După care, termic.
      Camera mai caldă se obturează: 1 tură, două, 1/2 ture.
      Nu mai contează să văd debitele.

      Răspunde

91. Eu le-am facut din tije. Sus avand alt distribuitor, trebuie sa obturez si acolo? daca da, banuiesc ca tot din tur (acolo nu am debitmetre, am doar mici robineti)

    Răspunde

92. Obturarea conteaza daca o fac din debitmetre (=tur=robinet rosu?) sau din retur (unde au fost actuatoarele? (=robinet albastru).
    Am obturat si sus (calorifere) cat am putut de mult

    Răspunde

    • Doar din debitmetre. Nu din tijele alea.

      Răspunde

93. se pare ca are ceva serpentina. am dus treptat gradele in sus. a stat pe 60 grade toata noaptea. dar, nu trece cum trebuie apa prin ea. e mai caldut returul dar mult mai slab ca la celelalte serpentine 🙁

    Răspunde

    • Ok. Obturate și mai mult celelalte serpentine. Cu curaj.

      Răspunde

94. Sa setez centrala pe o anumita temperatura? acuma este pe 49grade, e cu reglaj manual.
    Imi cer scuze ca nu imi vin toate intrebarile deodata.

    Răspunde

    • E ok mai scurt.
      Chiar mai mult de 49. Max. 60°.
      Dar, treptat, să se dilate lent podeaua.
      2..3 grade/h.

      Răspunde

95. Le-am dat jos, acuma le opturez restul, adica le duc pe debitmetru la 1l?

    Răspunde

    • Sau, chiar sub 1 l/min.
      Doar să nu se oprească centrala.
      Să aibă timpi lungi cu arzătorul pornit.
      Dacă, se poate: redusă temporizarea de repornire.
      Se poate seta din tabloul centralei.

      Răspunde

96. Imi cer scuze dar nu pre imi dau seama cum sa fac asta. Toate buclele au termostate, caloriferele la fel, cap tesrmostat. Ce ar insemna maxim obturate? sa pun termostatele pe grade mai putine?

    Răspunde

    • Jos cu actuatoarele deocamdată.
      Reglarea, echilibrarea se face FĂRĂ automatizarea aplicată.

      Răspunde

97. Debitmetru coboara pana la 4l/m acuma daca si trec atatia nu stiu, sunt si destul de murdare pe interior, au depuneri.

    Răspunde

    • Problema = varianta b.: CT merge prea puțin timp pt. așa debit mic.
      Soluție de urgență
      Deschise toate buclele, dar maxim obturate + bucla cu probleme max. deschisă.
      Așa CT ar merge ceva mai mult timp.

      Răspunde

98. Astazi am lasat doar circuitul acela timp de 5 ore. Returul nu mai este chiar asa rece, e dezmortit (la o temperatura a centralei in jur de 50grade). Sa inteleg ca s-ar fi aerisit un pic? Sa mai continuu aceasta procedura? E ok sa o fac in mai multe zile? ca am dat drumul la tot ca sotia crede ca ingheata 🙂

    Răspunde

    • a. Puțin probabil
      Mda. Acel circuit are o problemă, eventual.
      Nu cred că de aer. Cred că de debitmetru. Probabil, prea obturat (defect).
      —
      b. Mă aștept
      În același timp, dacă acum doar se încălzesc acele tone de casă din zona aia, e normal să dureze zile.
      Ce să spun despre sursa de căldură. Merge 15 secunde, stă 3 minute. Deci, rezultate minime.
      O casă o aduci de la 3 grade la 22 în câteva zile. Depinde: grosimi șapă, izolare termică, temp. de afară.

      Răspunde

99. Doar vreo 10 minute.
    Sa o las sa mearga cateva ore?

    Răspunde

    • Da.

      Răspunde

100. Da…nu stiu ce sa zic :). Am facut urmatorul lucru asa de incercare: am inchis la mansarda toate caloriferele, serpentinele (in bai), am inchis termostatele pe serpentine la parter si am pornit pe rand serpentinele la parter. Primul termostat de la living, 2 circuite, se pornesc servomotoarele intra apa fierbinte pe tur, returul fierbinte dar nu asa fierbinte ca turul. Inchid si deschid al doilea termostat, bucatarie+loc de luat masa, la fel ca primul. Inchid si pornesc al 3 termostat, hol si o baie, aici de mai mult timp banuiam ca nu merge ceva cum trebuie, anumite zone mai calde, alteori reci dea binelea, acum se porneste servomotorul intra apa fierbinte dar returul rece. Nu dupa mult timp se raceste si turul. Astept cateva minute, probabil sa porneasca iara centrala, iar fierbine turul, returul rece…chiar bogna. Dar nu pot sa zic ca aceasta zona este rece toata, tot timpul, cand si cand, de regula pe langa usa de intrare mai des rece, am pus si pe seama ca se transfera rece de afara prin sapa.

     Oare care sa fie problema?

     Răspunde

     • Nu înțeleg întrebarea. Scuze.
       Am înțeles enunțul.
       A mers pe zona aia rece ore întregi? Doar câteva minute?

       Răspunde

101. La Bistrita nu aveti ceva lucrari? As fi interesat de o astfel de echilibrare si/sau imbunatatire a sistemului de incalzire pardosea+calorifere.

     Răspunde

     • Nu.
       Poate, rezolvăm prin telefon.

       Răspunde

102. Buna Dimineata Bogdan,
     am o rugaminte (daca se poate)…o adresa de mail sau un nr de whatsApp sa-ti pot trimite pozele cu distribuitorul, asa sigur iti vei da seama unde este problema. (azi de dimineata, baiatul meu le-a deschis complet pe toate tur-retur)
     O zi buna si multumesc.

     Răspunde

     • Contact

       Răspunde

103. Buna seara Bogdan,
     In primul rand multumesc pentru raspuns, in al doilea rand…cred ca eu am cumparat singurul distribuitor fara 2 robineti 🙂 al meu are doar rotita neagra si capacele rosii de blocare…am facut o poza dar cum sunt ghinionista, nu reusesc sa o trimit …scuze dar la prima postare am “mancat” un “a”de la nume …

     Am gasit ceva la fel…sper sa poti deschide link-ul
     O seara faina!

     Răspunde

     • Probabil, manșonul roșu deschide, închide.
       Plasticul transparent = reglare debit.
       Cred: deschideți maxim manșonul roșu, după care rotiți de plasticul transparent.
       De obicei, sensul = cum deschideți un capac de borcan.

       Răspunde

     • Este exact ca al meu, mansonul rosu este un blocator care trebuie ridicat iar sub el este un hexagon din care se poate regla debitul sau pur si simplu invarti de cele transparente dar doar dupa ce ridici sau scoti afara blocatorii rosii.

       Răspunde

104. Dorin
     Buna ziua Bogdan, am o nelamurire in ceea ce priveste echilibrarea hidraulica la incalzirea in pardoseala: am inteles ca se echilibreaza din debitmetre, dar cu returul complet deschis? … nu merge caldura de niciun fel.(nu am habar cum functioneaza distribuitor, debitmetre, etc ….sunt pe langa subiect… DAR E FRIGALAU TARE) … iti doresc O ZI FAINA !

     Răspunde

     • Debitmetrele distribuitoarelor au 2 robineți în același loc.
       1. Deschidere/închidere. De obicei, un inel/manșon mai jos, mai mare.
       2. Reglare debit. Un octogon mai mic, ceva mai sus.
       Încearcă să le identifici. Ori 1, ori 2 este închis.
       —
       Dacă nu 1 sau 2 de vină, aer în pompă. Paletele n-au puterea/vâna necesară.
       Aerisire, deci.
       —
       Poate fi pompă modulantă, setată pe turație minimă.
       —
       Dacă nu se rezolvă, aștept semn.
       Aștept orice semn, de fapt.
       

       Răspunde

105. O automatizare care sa comande și grupul de amestec și centrala pe gaze care ar fi cea mai simpla.

     Răspunde

     • Grea întrebare pentru mine.
       Cred, un termostat și un releu.
       Din releu: comandă (24 V) spre centrală, 220 V spre pompă.

       Răspunde

106. Salut Bogdan.
     Am următoarea problema. La o casă de 90mp cu o instalație de calorifere 5 la număr. Pe hol am montat 2 distribuitoare pentru cele 5 calorifere. Problema este că atunci când dau centrala la 55 grade centrala funcționează 2 min se oprește și reia după 3 min. Daca dau centrala la 65 grade funcționează normal fara întrerupere. Menționez că am 3 calorifere de tablă și 2 de aluminiu. Mulțumesc frumos

     Răspunde

     • Cum spun: „Consumul mic și educația salvează, pe glob, populația.”
       Cu „educația tehnică” furată de pe saitul ăsta, uite un confort elegant și un consum mai mult decât decent.
       Sper să ajute pe cât mai mulți.
       Ce nu se folosește, se pune pe OLX. 😉
       Mersi de răspuns.

       Răspunde

       • Uau!
         1st Mă bucur de confortul termic câștigat.
         2nd Mersi de informații. Uite că învățăm împreună.
         3rd De asemenea, mă bucur să văd un desen mai urât decât ale mele.
         —
         De-ar fi după mine, ca-n Belgia & Olanda, obligatorii:
         – modulare putere de la 2,5 kW în sus,
         – modulare temperatură de la 15°C în sus,
         – OpenTherm toate centralele și pompele de căldură, clar. Doar termostate OpenTherm.
         Suntem în 2020, ce mai!
         —
         Echilibrarea a da drumul căldurii și p-acolo. Mă îndoiesc să fi fost mizeria.
         —
         Pompe înseriate. Nicio problemă hidraulică.
         În schimb, bani celor de la Electrica.
         ¯_(ツ)_/¯
         Înțeleg că acum aștepți să apară vreo centrală cu modulare putere de la 0,5 kW la 30 kW?
         2..3 ani zic io.
         Cu automatizarea avută + o CT din asta vei fi king.

       • Io nu încerc să „conving” lumea.
         Doar expun variante.
         Omul alege ce are chef.
         —
         Am mai spus: degeaba Nest-uri și super automatizări, dacă CT are 8 kW și variază temperatura de la 30°C în sus.
         —
         Repet: Pmin mic-mic și adaptare meteo = 1st.
         Acum există un Vaillant de 1,7 kW. Dar, control pe temperatură doar de la 30°C.
         Majoritatea clienților mei sunt tot sezonul rece sub 30°C. Perioade foarte scurte 30+°C.
         —
         Nest-ul se poate lega și ca on/off cu CT. Nu neapărat ca OpenTherm.
         Poate fi legat chiar cu actuatoarele parterului. Al 2-lea Nest cu actuatoarele etajului.
         Probabil, am șemineu. Automatizarea de câmp = optim.
         —
         PS
         Io-s fan teorie. Nu am vreun complex că un instalator a montat un milion de centrale și pompe.
         Pentru mine e important să știu cum funcționează, nu cum se racordează.
         Primul contact (ca absolvent) cu 10 ingineri de la ACI Cluj: „Du-te, mă, și lasă-ne cu teoriile tale!”
         Ei, uite că funcționează perfect încălzirea-n Forțele de muncă/Coșbuc, fără n-șpe pompe de cartier.

       • Momentan nu mai schimb centrala, vine vara in curand – pacat de banii dati aiurea pana acum, ii iau ca pe o investitie in mine instal-learning, vb unuia altii fac facultate si nu pun mana pe o pompa de recirculare si pe urma fac proiecte pe banda rulanta(btw – am bagat si eu la Fac de Instalatii Buc prin 2000 vreo 3-4ani:).

         Asta e via ar zice frantzuzu. In decembrie dupa ce am vb cu tine ma mancau palmele sa imi iau un Ariston…dar am zis ca mai astept un pic, poate mai scot baietii ceva, ei sau altii. Aici faza trista e ca arunc si nestu’/oleics si nu prea imi convine. Ma poti sfatui ce centrala ar merge cu el de 24 cu p min mic si sa fie opentherm, din cate inteleg Aristonu nu e frenzie cu el?

         Tocmai ce mi-a venit si factura de la gaz pe decembrie -533ron-314mc, aici intra multe reglari consum aiurea, teste etc, fara “cuib” toata luna. Luna urmatoare o sa vad ce inseamna consumul. Oricum la cum a scris si Daniel mai sus imi este clar ca am nevoie de acel Pmin….

         In alta ordine de idei, am o telenovela cu al meu cumnat nu am reusit sa il induplec sa isi faca altfel sistemul, el fiind colocatar si si-a facut instalatia in oglinda ca si mine acum in decembrie. I-am explicat sa isi ia centrala mai mica sa nu puna butelie, sa isi ia o centrala de 24kw, cu boiler incorporat, etc, el nu BATMAN – si-a luat tot vaillant mai puternic ca al meu doar ca moduleaza de la 8kw… la 48:), boiler de 200L, nu am reusit sa il conving ca butelia e degeaba. El este convins ca e f buna, ca face nu stiu ce chestii invarte apa in piua. M-as bucura draceste sa ii pot arata ceva convingator daca ai la indemana, am incercat sa ii explic cu cuvintele mele si ce am inteles/furat eu de pe aici, dar nu ma intelege. I-am dat si linkuri de pe aici – nimic. I-am dat pace…

107. Salutare, pentru ca am promis ca o sa revin cu ceva cifre de pe la E.ON . Dupa sfaturile si ajutorul dat. Deci am in felul urmator: casa 11×9 m parter+ mansarda. ( deocamdata doar parter cu incalzire, dar fiindca tavanul e gata si la mansarda am constant 20 grade , cine nu crede ii arat )am avut centrala pe lemne , incalzire in pardoseala cu termostate in fiecare camera, toate puse pe 23-24 grade. ( eu lucrez dar macar caldura sa am in casa ) si cu toate cele nu am facut fata iarna trecuta cu o masina (10 m steri 2500 lei, fara taiat crepat) de lemne ( 10m buni, nu teapa). Acum anul acesta am schimbat pe gaz. Ariston genus one, senzor ext, anulat termostate ( centrala merge fara “ho” ) am reglat debitul sa am aceeasi temp peste tot, am cautat curba buna. Si am 24 grade 24/24 7/7 .iar din 6 noiembrie pana in 6 ianuarie am consumat 407 mc gaz 407×1.68= 683lei. Deci cine zice ca e scump gazul sa vie sa se lamureasca am contor nou a inceput de la 0 am numai centrala pe gaz ( de fapt mai e si cealalta pe lemne dar scosa din circuit pentru ca am pus 2x ppr 32 de la CT la distribuitor si in rest am dat cu toate ce au fost. Mentionez ca la casa nu am facut nici o modificare in ce priveste izolatie sau altceva exact ce a fost si iarna trecuta. Ca si caldura , pentru ca vin unii si spun: da dar la gaz nu mai faci caldura aia, am exat 24 grade + tot timpul pardoseala calda si cand afara +15 si cand – 15. Tot respectul pentru munca facuta si curaj inainte ca macar un rezultat are munca ta :)) economia mea :)) multumesc mult de ajutor. Si imi pare rau de tot ce am anulat :))))

     Răspunde

     • Aș recomanda Urzeala temperaturilor, chiar dacă textul înclină spre pardoseală.
       Of! Cine spune că ideal ar fi Δt = 12°C?
       Nu.
       Când proiectăm, normal că ne alegem un Δt pentru tot sistemul.
       Dar, în realitatea diferă maxim.
       La pornire/urcare = regim tranzitoriu, Δt este foarte mare.
       Regin staționar = Δt mic-mic.
       Ideal este un retur jos pentru CT gaz. Condensare bună. Atât.
       Ar fi bun și turul jos și constant = viață lungă instalație.

       Răspunde

       • Salut! Abia acum am vazut ca s a postat msg. Da, se opreste. Am 5 termostate, unul la parter si 4 in restul camerelor.

108. Salut! Chapeau!
     „Conducta de alimentare a radiatorului trebuie să fie branşată întotdeauna mai departe de marginea radiatorului, în schimb conducta de retur cât mai aproape de marginea radiatorului”.
     (instructiuni instalare calorifer Purmo).
     Adica cum… adica?

     Răspunde

     • O sa revin cu total la sfarsit de sezon. Problema e ca nu prea cred oamenii, cand le spun ca imi merge centrala non stop. ” cum sa consume mai putin daca merge non stop, si alta merge 10 min si sta 3 ore”. 🙂 asta e raspunsul majoritatii. Si inca o chestie referitor la puterea centralei. Nu zic ca nu a depesit niciodata, dar de cate ori m.am uitat la “putere instantanee” era tot 2kw si de cateva ori, cand a fost -10, -12 grade am vazut ca arata 4 kw. Mai mult nu am vazut niciodata sa mearga, si crede.ma ca ma uit des. Imi place sa vad cand cum merge si consuma. Deci la casa mea max o centrala de 8 as pune daca as gasi. Daca nu ar fi pb dupa cu apa calda. Oricum mersi mult de ajutor, raman dator. Sper sa trec odata prin cluj sa ne intalnim.

       Răspunde

109. Salut si LaMULTIani!
     Am revenit si intervin in forta, sper sa fie vizibil mesajul meu din pacate nu am reusit sa scriu imediat dupa modificari.
     Am fost plecat cu sorcova, fara inspiratie si nu am mai apucat sa iti dau un feedback la ce am mai facut.
     Iti multumesc in primul rand pentru ca m-ai luminat in ale tevilor din casa.
     Am dat jos butelia de egalizare asa cum m-ai sfatuit. Am pus o vana cu 3 cai pentru a separa cele 2 circuite pentru acm si incalzire.
     Am incalzire in toate caloriferele, totul merge uns. Am curatat si filtrul Y nu stiu daca de acolo nu se incalzeau circuitele. Era ceva mizerie pe el. Nu stiu daca era de la filtru y sau de la butelia de egalizare, dar acum imi incalzeste peste tot.
     Am facut si ech hidraulica, sunt deschise pe minim retururile.
     Dupa modificarea facuta cum ai zis am situatia de pompa dupa pompa din centrala – e vreo problema in asta? (desen link – before/after)
     Am dat jos si pompa de la ACM si am montat vana cu 3 cai, pentru ca se ducea apa si la boiler si pe circuitul de incalzire Pompa din centrala e pe 100% – pe auto daca o setez se blocheaza arzatorul cu eroarea nu e suficienta apa s59, parca. Pompa DAB am setat sa fie ceva auto cu 4mca si imi arata cam 0.8mc/h.
     In alta ordine de idei am pus modulul OpenTherm pentru vaillant vr33 si functioneaza impreuna cu Nestul.
     Pot detalia cu poze cum se poate face. Modulul doar din olanda/belgia se poate lua pentru ca acolo au fost obligati cei de la vaillant sa fie OpenTherm.
     Imi seteaza temperatura apei pe tur in functie de temp de afara si pot controla si boilerul de ACM schedule sau on/off, din pacate eu am temperatura minima de 40grade si minim 12kw pe centrala, deci nu stiu cat moduleaza, dar o face si am o temperatura constanta in casa nu mai e clasicul on/off.
     Sper sa se vada mesajul ok in postari, nu am reusit sa raspund la ultimul mesaj al tau, nu aveam “Intervin. Hai!” option.

     Răspunde

     • Pompa Ferro 25-80 este foarte mare. Ar fi trebuit să facă față. Probabil, să fi prins aer.
       Undeva se face amestec. Dacă PC dă 45°C, nu înțeleg de ce ajung doar 30°C pe distribuitor.

       Răspunde

       • Dupa ce ai facut setarile la debitmetre am reusit sa dau jos grupul de amestec. Totul bine si frumos , fara grup de amestec aveam la ambele distribuitoare aceasi T ca si la iesirea din schimbatorul de caldura. Din pacate acea pompa Ferro 25-80-180 pe care ai vazut-o montata pe tur nu face fata sa circule agentul termic prin toata casa si chiar daca aveam 45 grade pe tur la distribuitoare si cu toate actuatoarele pornite nu mi se incalzea in casa , din contra , intr-o noapte T interior a scazut cu 2 grade. Toate debitmetrele erau la 0 chiar daca erau deschise la maxim. Radiatoarele au fost toate oprite.

         Am remontat pompele far grup de amestec si cu 45 grade la SC , caloriferele oprite , la distribuitore nu am mai mult de 30 grade. Cu un distribuitor oprit nu am mai mult de 35 grade pe tur.

         Ce as putea face in acest caz ?

110. Salut!
     (cetateanul cu circuitul care refuza sa se incalzeasca)
     Mi-am facut curaj si am inchis calea de amestec a GPA si, intr adevar, se incalzeste mai bine. peste tot chiar. inclusiv circuitul refractar.
     Mai am cateva intrebari (daca si cand ai vreme ptr un rapsuns):
     1) face vreo diferenta d.p.d.v. al eficientei sistemului daca convoc furnizorul solutiei tehnice sa modifice instalatia prin excluderea GPA?
     2) dupa ce am inchis calea de amestec, am lasat un circuit deschis (scotand acuatorul) ptr a permite pompei din GPA sa fac un circuit complet (sa nu se arda incercand sa impinga apa intr un dead-end) in eventualitatea in care, la un moment dat s-ar inchide toate circuitele; este necesara aceasta masura sau pompa GPA poate impinge prin centrala?
     3) in privinta chestiunii “echilibrarii hidraulice” (pe care am banuit o a fi responsabila ptr circuitul nefunctional), acum eu ma simt confortabil oriunde in casa, deci – la modul pragmatic, de no-brainer/dork – nu “ar mai fi o problema” daca n-ar fi echilibrate circuitele. Insa, am observat ca acuatoarele pornesc cu intarziere ori cel putin nu raman deschise suficient de mult ptr ca o temp data (setata) sa fie mentinuta. Cu alte cuvinte, “clipocesc” ca instalatia din brad (cu exceptia celor 4 aferente livingului pe care le vad mai mereu deschise). Ptr a depasi aceasta lentoare si a tine pasul cu temperaturile exterioare (care scad) ma gandeam sa mai plusez un grad in centrala dar am citit pe site ca nu este o solutie inteligenta. Este aceasta instabilitate a acuatoarelor un simptom al dezechilibrului hidraulic?
     5) de cand am inchis calea de amestec si incalzirea “merge”, cele doua portprosoape ale bailor nu se mai incalzesc (cel mult se dezmortesc un pic). Am incercat sa le inchid, se le deschid treptat ori sa le las intre-deschise, fara rezultat. Nu se mai incalzesc “ca inainte”. Si turul distribuitorului portprosoapelor este rece in timp ce returul este cald (?). Precizez ca distribuitorul portprosoapelor este separat de distribuitorul incalzirii prin T aplicate pe teava care “vine din centrala”. temp apei in centrala este de 45 de grade. Ai idee ce poate fi?
     Iti multumesc in avans fie si numai ptr ca m-ai lamurit, cu rezultate palpabile, in privinta circuitului inert. Prima experienta pozitiva cu un (true) *inginer in materie.

     Răspunde

111. Salut Bogdan,
     Stau intr-un bloc vechi izolat si detin centrala cu distribuitor pentru calorifere.
     Am vrut sa fac echilibrarea hidraulica ca era un dezechilibru de temperatura intre camere si m-am chinuit ceva cu robinetii dar nu i-am dat de cap.
     Asa ca am achizitionat robineti cu echilibrare hidraulica de la Heimeier – model Eclipse impreuna cu capete termostatate tip K tot de la heimeier, ca am zis sa nu se consume aiurea caldura in camerele unde nu stam si sa fie o temperatura constanta peste tot.

     Problema mea e ca am citit undeva ca diferenta de temperatura optima intre tur si retur la calorifer trebuie sa fie de 10-12 grade, pentru o echilibrare hidraulica facuta ok.
     Acum cu setarile facute dupa calculul meu conform tabelului astuia al robinetilor.

     Si tinand cont de puterea caloriferelor pentru o temperatura de tur de 55* conform tabelului acesta :

     mi-au rezultat o diferenta de temperatura intre tur si retur de 4-6 grade, in functie de calorifer. Am masurat cu un termometru cu infrarosu.

     As vrea sa fie optim sistemul actual si nu stiu daca sa las asa conform rezultatului calculelor sau sa ma joc sa tai din debit la calorifere pana cand exista diferenta de temperatura de 10-12 grade???? Daca fac asta cum afecteaza centrala? Afecteaza pompa ei cumva?

     Multumesc anticipat!

     Răspunde

     • Dacă se dorește cald peste tot: nu.
       Dacă o cameră e nefolosită: da, doar aici.

       Răspunde

112. Salut Bogdan! Felicitari pt site si sfaturile utile. Am
     o problema pe care nicicum nu reusesc sa o rezolv.

     Sursa incalzire o PC Mitsubishi PUHZ SHW140 YHA pt o casa Dp+P+E de 225 mp. Tot , mai putin Dp si garaj (calorifere) este cu incalzire in pardoseala. P + E prevazute cu cate un distribuitor cu grup de amestec cu pompa Wilo. Pompa principala de pe tur montata dupa schimbatorul de caldura este Ferro cu 3 trepte de reglaj , setata pe tr 3. Desi in PC t agent termic este 45 grade in distribuitoare nu intra mai mult de 30 grade pe tur si caloriferele nu se incalzesc nicicum. Am aerisit am incercat si echilibrarea hidraulica si nu merg nicicum. Am observat ca daca inchid toate distribuitoarele caloriferele se incalzesc partial. De asemenea daca pompele wilo nu au alimentare, caloriferele functioneaza tot partial si agentul termic din distribuitoare sunt aproape de valoarea agentului termic 40 grade comparativ cu 45 din PC. Totusi debitmetrele sunt toate pe 0 si cred ca pompa Ferro nu reuseste sa impinga agentul termic. Oare ce as putea face ? Sunt din Cj si as aprecia daca ne putem intalni pentru a gasi o solutie. Merci mult!

     Răspunde

113. Salut, dintr-un motiv pe care nu il cunosc, instalatorii care s-au ocupat de incalzire in pardoseala, au montat debitmetrele pe retur. Inteleg ca nu ar fi neapart o mare problema doar ca imi e foarte greu sa regleze debitul – pe retur nu e nici o schimbare vizibile in debitmetre. De modificat, clar se modifica debitul pentru ca se simte in camere atunci cand mai fac diverse deschideri/inchideri. Doar ca e dificil pt mine sa fac echilibrarea asa “orb”. Se pot schimba debitmetrele pe tur ? Ma gandeam ca as putea sa fac operatiunea asta in primavara. Multumesc

     Răspunde

114. Buna ziua! Am un apartment de cca 60 mp, 4 calorifere (pe distribuitor) centrala Junkers cca 10 ani si un thermostat fara fir Salus. Ar fi de folos montarea robinetilor termostatati?

     Răspunde

     • Nu am înțeles dacă există amestec, sau doar pompele Alpha3.
       Bănuiesc amestec există, din moment ce temperatura dată de sursă nu e regăsită în distribuitor.
       —
       Închideți distribuitor parter.
       Verificați acum D etaj.
       Dacă tot 30C, amestecul e prea puternic.
       Dacă temperatura = cu cea de la centrală, atunci echilibrare hidraulică.
       —
       Dacă parterul e echilibrat pe toate încăperile, nu mai umblați la debitmetre.
       Închideți cel puțin 45° ambii robineți tur, retur de pe distrib. parter.

       Răspunde

       • Multumesc. Eu pot regla centrala pe o temperatura mai joasă, dar nu se va mai deschide termovalva.
         Pompa are si ea niste simboluri pe care nu le inteleg…

115. Buna ziua, Bogdan ! Am citit si eu , la fel ca si ceilalti despre incalzirea in pardoseala. Incep sa pricep despre ce este vorba si, bineinteles am si eu probleme la acest capitol. Sper sa ma poti ajuta cu cateva sfaturi. Am o casa parter + mansarda….. doar incalzire in pardoseala . Centrala termica in condensatie Ariston genus one de 30 kw. . La parter sunt 8 circuite cu lungimi variabile intre 50 si 77 m…. la etaj , la fel, toate actionate de actuatoare comandate de termostate, la parter am 2 zone, la etaj am 3. Nu am nici pompa suplimentara si nici grup de pompare si amestec in niciun distribuitor deoarece meseriasii au zis ca nu e nevoie, duce centrala tot , neavand niciun calorifer. Am cateva intrebari:
     1- este necesar grup de pompare si amestec in fiecare distribuitor, sau doar o pompa suplimentara in fiecare distribuitor?
     2- grupul de amestec chiar este necesar daca am doar incalzire in pardoseala, fara calorifere, intrucat centrala este in condensatie?
     3- Setez din centrala , pe tur temp. de 45 grade….dupa ce functioneaza o perioada, se opreste, imi apare post circ. in incalzire…adica de parca s-ar fi atins temperatura setata.Nu creste, desi temporizatoarele le am setate la 25 grade. Nu stiu care ar putea fi problema…. Nu gasesc rezolvarea…sa fie de la debitmetre….dar diferenta este mare intre tu retur

     Răspunde

     • Caloriferele sunt dezechilibate.
       De fapt, contează temperatura din camere, nu cât și cum de calde sunt caloriferele.
       Se face din robineții de retur. Unele distribuitoare, nu toate, au și robineți de reglaj.
       Cel mai aproape calorifer = deschis doar 5..10%.
       Cel mai departe = deschis 100%.
       Echilibrare hidraulică.
       —
       Termoventilul acela deschide „casa” doar când sunt 55°C.
       Destul de enervant, dar până nu sunt 55+°C, va fi doar recirculare pe cazan și vana asta.
       —
       Termoventilul ajută la:
       1. ceva protecție anticondens. Condensul are pH mic = poate „mânca” din oțelul cazanului.
       2. eficacitatea de ardere este bună când pereții focarului au 50+°C.
       —
       Dar, cum spun prin site: aș sacrifica eficacitatea arderii în favoarea unui randament de exploatare mai bun.
       Randament exploatare bun = temperatură mai joasă 30..50°C.
       Unele cazane pe peleți pot fi reglate de la 30°C în sus.

       Răspunde

       • Că merge pompa tot timpul = ok.
         Actuatoarele, de obicei, sunt în partea de jos.
         Scoase afară. Sunt clic-clac. Apeși ieșitura decupată, pătrată și ridici.
         i. Închise parțial, corect spui. 0,8..0,5..0,1 l/min. Nu contează. Să fie sub ce e acum.
         ii. Da.
         iii. Dai jos acel cap termostatat (non-electric). În dreapta, jos din poză.
         Manșonul cromat se desfiletează ca un capac de borcan. La mână ar trebui, dar instalatorii strâââng.

116. Bună ziua,

     Am încălzire in pardoseala la fiecare nivel, casa p+e+m, 190mp total.
     Pe fiecare nivel distribuitor + pompa Grundfos Alpha 3.
     Centrala in condensatie, 24kw, 35 grade temperatura minima. Termostat in fiecare camera. Pasul la ipat este de 15 peste tot.

     Am probleme la etaj, temperatura pe tur la distribuitor este de 30 grade la o setare in centrala de 38 grade. In consecinta, pardoseala e rece si temperatura urca f greu spre deloc când e mai rece. La parter nu am această problemă, temperatura pe tur este apropiata de cât pun la centrala.

     Care ar putea fi problema?

     Va mulțumesc.

     Răspunde

     • Da.
       Că centrala acceptă temperaturi joase = foarte ok.
       Io aș da vana jos, dacă spune manualul cazanului că pot folosi temperaturi de 30..40°C.
       Probabil, nici nu recomandă/obligă folosirea termo-ventilului.
       —
       Pompa are ceva reglaje de înălțime pompare și debit.
       Totuși, aș regla pe debit maxim, să aduc returul mai cald în cazan.
       Asta, dacă dau jos termo-ventilul.

       Răspunde

117. Buna ziua! Revin. Am o centrala pe peleti (Ferolli). Iarna trecuta am lasat-o sa functioneze la minim, deoarece nu am locuit in casa si am vrut sa previn inghetarea instalatiei. Acum urmeaz sa ma mut in casa construita si am dorit sa vad performanta sistemului de incalzire. Cateva surprize:
     – parter incalzire in pardoseala, merge
     – etaj calorifere, probleme. Adica: la etaj am montat un distribuitor, dar caloriferele se incalzesc inegal (unele calde, unele caldute, altele reci) Le-am aerisit, dar …nimic. Pot regla debitul din distribuitorul acela (cum?)
     Am mai depistat eu o problema. Pompa de recirculare este montata pe retur, este realizat si un by pass si mai exista si o vana cu trei cai (termovalva, cred ca-i spune), care ar trebui sa se deschida la o anumita temperatura (55 grd scrie pe ea) moment din care ar trebui sa se intrerupa circulatia prin by pass, numai ca nu se intampla acest lucru. Adica teava de retur din amonte de by pass este calduta, iar circuitul by pass superfierbinte, ca si turul).

     Răspunde

118. Bună seara.
     Mâine incerc sa ma echilibrez după sfaturile tale. Dacă nu reușesc revin.
     Multumesc pentru detalii.
     Mitică M.

     Răspunde

     • Bănuiesc:
       0. De nuturi nu spun. Sunt ok. Nici de circuite sub 100 m. Iar, ok.
       1. CT cu condensare, dar 30+ kW
       2. Celebrul pas de 10 cm peste tot
       3. Grup pompare și amestec
       Și, cum spui
       4. 5 zone.
       Poate, mă înșel.
       —
       Centrală cu putere minimă prea mare.
       Grupul de amestec face 3 l/min, dar 2,9 sunt recirculați. Deci, energia de la sursă reprezintă doar 0,1 l/min.
       Dez-echilibru hidraulic = termic podea & aer, de fapt.
       —
       1. Verificat dacă CT se oprește.
       Verificat după cât timp re-pornește.
       Estimez: merge cca 30 secunde, stă 3 minute.
       Impui puterea minimă cea mai mică suportată de CT.
       Impui acea temporizare pe zero secunde.
       2. Grupurile de amestec: dat jos capul termostatat de reglaj și închisă calea ce face amestec. Dacă permite.
       Ideal: date jos. 4 racorduri de inox 3/4 int.-int + niple reduse 1*3/4, gata racordul nou.
       Uneori: 2 olandeze de alamă de 3/4 că au piulița de 1” 😉
       3. Unde este cald = închidere debitmetru aproape totală, CU CURAAAJ. Și de vezi 0,15 l/min. Un fir de apă să meargă.
       IMPORTAANT! Scoate toooate actuatoarele, până faci echilibrarea.
       Termostat în funcțiune = dezechilibrare & decalare căldură prin casă. NUUU rezolvă dezechilibrarea.
       Termostat după echilibrare = doar comutare confort/eco. Gata.
       —
       Răspuns rog. Mersi.
       —
       CERTITUDINE
       Stai liniștit! Împreună facem optimizare, nu o biată rezolvare.

       Răspunde

       • Salut Bogdan,

         Am facut echilibrarea hidraulica, conform instructiunilor. Am in continuare cam un grad diferenta intre camera copilului si dormitorul nostru. Am sa pun si un calorifer mai mare in primavara.

         As dori sa revin la subiectul: calorifere fierbinti sus si doar caldute jos. Crezi ca exista posibilitatea sa fie mizerie in ele care sa obtureze partial trecerea apei calde prin ele? Tot am temerea ca am consum de gaz mai mare decat ar trebui pentru ca, caloriferele nu sunt incalzite integral, de sus pana jos. Ar trebui sa imi bat capul sa le dau jos si sa le curat? Repet, intreb doar dpdv consum gaz. Daca incalzirea integrala, omogena, de sus pana jos, genereaza acelasi consum de gaz ca si acum, chiar nu ma intereseaza ca nu sunt fierbinti pana jos. Le las asa, nu imi fac de lucru inutil.

         Multumesc,
         Alex.

       • Da. E foarte tare chestia cu puterea minimă.
         Io spun că în vreo 2..3 ani, vor fi CT cu Pmin 0,5+ kW. Acum sunt 1+ kW.
         —
         8 kW pt. acm instantanee cam puțin, cca 4 l/min = cam economic dușul. 😉
         Bine. Pe acm, au puteri ceva mai mari. Apă rece de 10°C.
         Poate fi o CT de 8..10 kW cu schimbător cu plăci + acumulare 20..30 litri.
         Așa sunt Clas B, Vaillant, Viessmann 222-W etc.

       • Uau! Congrats!
         Cum spun: cititorul de aici e mai open decât instalatorul OLX din 1900 toamna. F. bine.
         ¯_(ツ)_/¯
         1. Da. Dacă ne referim la curentul electric. Și de gaz. Vezi concluzia!
         O familie consumă energie pentru apa caldă echivalentul unui bec de 100 W lăsta în priză 24/24.
         2. Ar trebui o buclă „liberă la mare”. Că altfel, unde-ar „ampinge” pompa!? Alege baia!
         Nu s-ar întâmpla nimic, nici așa.
         3. Înseamnă că etajul e mai „călduros”. Poți obtura din robineții principali.
         Hmm! Nu trebuie plusat cu mâna. Centrala va plusa singură factura de gaz că e mai frig afară. Își face ea treaba.
         Doar dacă ar scădea temp. din casă, tb plusat din buton.
         4=5. Normal. Pompele au preluat puterea cuvenită.
         Doar când sunt închise actuatoarele, că:
         debit P centrală > debit P parter + P etaj.
         Abia așa ajunge ceva agențică-n caloriferele alea.
         —
         Deci: date jos grupurile! Just trust me!
         Lentoarea va deveni problemă dacă, repet dacă: tot urci de la 18 la 22°C.
         Dacă alegi confort 22 și economic 21,5°C = ideal atins. OK: și confort, și facturi de gaz & curent.
         Oricum, cu experiența de tine dobândită, un-doi pot fi re-montate. 😉
         —
         Aștept iar rezultat.

119. Salut, si multumesc pentru suport.
     prealabilele:
     – teava e pusa pe placa de nuturi, pas de zece (sunt ocupate toate randurile de pe placa), lungimea max 100 (asa s-au jurat, si pare a fi asa avand in vedere ca sunt 12 circuite/5 zone/100 mp – parerea mea, neavizata);
     – CT condensare ecotech plus vaillant., 26,5 kw. temperatura setabila: de la 30 grade in sus.
     – sistemul de incalzire are distribuitor pe care s-a montat si o pompa suplimentara pe direct (merge non stop, cica nu i bai), cu bypass (reproduc ca papagalul)
     – si inca ceva: mai sunt si doua portprosoape separate de distribuitorul incalzirii in pard., daca are vreo relevanta…

     —

     precizari (despre ce vad si pricep in calitate de “consumator”/nestiutor):

     1. anterior (septembrie) am folosit centrala la temp de 40 grade. Mergea relativ putin si se oprea pe perioade prelungite (setare prestabilita cf manual ptr protejarea arzatorului, sau ceva; oricum timpii de repaus sunt prevazuti in manual si sunt generosi); ulterior (cand a dat frigu si l-am mai alarmat de instalatator cum ca “nu merge, frate!”) am ridicat-o la 45 grade (valoare curenta). Merge mai mult, sta un pic mai putin fata de setarea anterioara (“apreciez eu” ca sunt mult mai echilibrati timpii lucru/repaus ptr ca pot spune ca merge mai mereu – stau prin curte si cand ma uit cosul pufaie mai tot timpul);
     2. in loc de interventie cf intructiuni fac trimitere la o foto cu distribuitorul (si te intreb daca mai insisti sa urmez pasul cu demontantul prescris; adevarul este ca 1. nu inteleg ce mi spui sa fac, 2 sunt stangaci, rau, 3 habar n am sa oblu la un cap termostatat); daca e musai, ma obisnuiesc cu gandul si cu cateva explicatii suplimentare (scuza mi indrazneala), o fac. Oricum imi framant mintea de pomana despre ce-are-de-nu-merge si ce se poate face; PS – la mine capul termostatat este pus pe retur (?); o fi bine?? (se vede in foto)
     3. pct asta e mai digerabil, dar am nevoie de cateva precizari:
     i. in concret, sunt (relativ) calde toate podelele, mai putin cea cu problema. pentru a ma ocupa de asta cu problema, inchid toate celelalte debitmetre? Nu le inchid chiar de tot, nu? Mai las sa picure un pic, in regim de 0.5 l/min?
     ii. sa scot acuatoarele, inseamna sa scot NUMAI capacul electronic care deschide si inchide canalul (care actioneaza pistonul metalic ce deschide efectiv circuitul)?
     iii. etapa asta trebuie precedata de cea de la pct. 2?

     Multumesc.
     (PS2 -la momentul mesajul sistemul merge non stop de 24+h setat pe 24 grade peste tot, iar temp medie efectiva in casa este pe la 22 grade, cu indulgenta)

     Răspunde

     • Bănuiesc CT are puterea minimă destul de mare. Încălzește prea repede.
       Toate centralele au temporizare de repornire.
       De verificat dacă se poate coborî puterea minimă.
       Temporizarea se poate regla pe 1 minut, sau Zero.
       Când se schimbă centrala, atenție ⚠ pe puterea minimă!

       Răspunde

120. Salut!
     O (alta) problema:
     Casa parter 100 mp (3 dorm., living, buc., CT, hol, 2 bai) incalzire pardoseala cu cinci zone si 12 circuite. temp in centrala 45 grade; centrala gaz condensatie.
     problema: circuitul (dreapta) al unui dormitor nu incalzeste la fel de bine ca celalalt (stanga). Jumate de camera calda, jumate rece. oricum, nici caldul nu i cald ptr ca cabiael “cald” abia ajunge la 23 grade la nivelul podelei (camera fiind pe nord, ma gandesc ca poate podeaua este “spalata” de aerul rece si astfel nu poate acumula caldura, dar cred ca bat campii cu teoria asta). In esenta camera respectiva e nelocuibila – 18 grade constant la timpul asta. In restul camerelor temp la podea se ridica la 24-25 grade (in aer, afisat de termostate, sunt 21 si-un-pic) grade). Am setat fiecare dintre cele cinci termostate la 24/25 de grade astfel incat sa mearga toata instalatia non stop, sa “aduc” apa calda si in camera in discutie. La 36 de ore de la setare, tinta de 24 grade, macar in o camera, ramane utopie. Debitmetrele functioneaza toate si bine, acuatoarele asemeni. Tur/returul sunt calde: 35/27-29 grade (la nivelul tevii).
     Ai vreun gand si pentru this troubled soul? (Instalatorul si vanzatorul sistemului si au epuizat ideile, si mie speranta unei rezolvari din partea lor)
     Multumesc.

     Răspunde

     • Egalare temperaturi camere = se mai opturează (curaj!) cea caldă, se poate ridica temperatura turului din centrală.
       —
       Of. De lucru degeaba.
       E normal să fie jos reci.
       Δt = 15, 20, 30 șamd °C. Natural.
       Nuuu caloriferele consumă, ci casa.
       Casa cere energie. Caloriferele doar o furnizează.
       Că furnizează mai reci, mai calde, mai „egale”, tot casa e cea care cere factură.

       Răspunde

121. Salut Bogdan,

     Casa 140 mp, parter + mansarda, inaltime camere standard 2,5m. Am 4 probleme / intrebari. Sper sa imi poti raspunde punctual:

     1) 5 calorifere din 12 nu se incalzesc intergral. De la stanga la dreapta sunt fierbinti. De sus in jos sunt fierbinti cam pana pe la jumatate. De la jumatate in jos sunt doar calde, nu fierbinti. Este oare o problema de echilibrare hidraulica sau poate fi altceva (pompa slaba sau diametru teava instalatie prea mic)? Sau nu e o problema deloc? Mi-e teama ca, consum gaz aiurea.

     2) Centrala Motan, 31 kW (stiu, prea mult), clasica nu condesatie. Pmin 13 kW, Pmax 31 kw.
     . Faptul ca centrala nu stie / nu poate sa consume sub 13 kW (din pacate) ma gandesc ca imi va genera mereu un consum mare de gaz. Are rost sa setez temperatura pe tur sub 60 de grade? Ea oricum consum mult…

     3) Am 2 dormitoare mici (10 mp fiecare). Fiecare cu cate un calorifer de otel de 600×800. Nu folosesc camerele respective. Daca inchid caloriferele in ambele camere fac vreo economie? Macar teoretic? Sau e atat de mica economia incat nici nu merita sa imi pun problema asta?

     4) Termostatul sta in camera copilului, la etaj, langa dormitorul nostru. Camera copilului este mai friguroasa, din pacate, decat camera noastra. Cam 1 grad este diferenta. Am incercat sa inchid partial robinetul tur de la caloriferul din camera noastra pentru a mai reduce temperatura, dar nu pare sa influenteze. Intrebarea ar fi: un robinet simplu de tur (nu termostatat) daca e deschis la jumatate (gen 4 ture / curse din 8) ar trebui sa radieze mai putina caldura si implicit sa consume mai putin decat in cazul in care e deschis la maxim?

     Mersi frumos,
     Alex.

     Răspunde

     • 1. Nicio problemă.
       În proiecte pt. calorifere consider deltaT 20 grade.
       Tur 60, retur 60 – 20 = 40°C. Nu?
       Poate, proiectez cu deltaT 30°C.
       Nicio factură mai mare. Dimpotrivă. Retur mare = eficiență mai slabă, chiar de e CT fără condensare.
       —
       2. Maximă importanță să fie turul cât mai mic.
       Ori tur mic, ori tur mai mare împreună cu deltaT mare.
       Motanul acceptă senzor exterior. Solved.
       13 kW este incredibil de mult. Dar, ok. Asta o avem, cu asta defilăm.
       Aș cumpăra un learning termostat.
       —
       3. Se face economie, dacă vor fi închise zile întregi. Nu doar sferturi de oră 😉
       4. Cameră „mai friguroasă” = echilibrare hidraulică nema. Trust me!
       Niciun ajutor din partea robinetului de tur.
       —
       Aș propune.
       1st Insistență pe echilibrare hidraulică.
       2nd Dacă vor fi ceva lei după sărbători, robineți termostatați în camerele unde orarul de folosire e mai mic.
       De ex. cele 2 dormitoare pe 7°C + alte încăperi pe 16°C șamd.

       Răspunde

       • Mersi frumos pentru răspunsuri.

         4. Ok, fac echilibrarea hidraulica, dar caloriferele din camera fetiței ard toate, deci eu zic că primesc agent termic din plin. Ok, 2 din 3 au “problema” semnalată la punctul 1: de la jumătate în jos doar calde, nu frig. Sau poate că asta este, totuși, pentru ca am redus temp agent termic CT de la 60 la 55 si diferența de temperatură între dormitorul ei și al nostru a crescut la 2 grade acum, in loc de 1 ‍♂️. Am oprit complet caloriferele camerelor mici de jos care sub camera ei. Probabil și asta a influentat mărirea diferenței de temp.

       • Poate, nu se înțelege textul lung al articolului.
         De fapt, toate articolele sunt enervant de lungi.
         ATENȚIE!
         Echilibrare hidraulică NU înseamnă calorifer cald de sus până jos. Nici măcar cald pe toată lungimea.
         Echilibrare hidraulică = cald aerul în toate încăperile.
         Deci, indiferent de cât și cum sunt de calde caloriferele: unde e mai cald în aer, se „mai închide” din retur.

122. Buna ziua!
     Citesc de aproape o ora articolele si comentariile facute…usor usor incep sa cred ca inteleg cum este cu incalzirea…nu globala ci in pardoseala.
     Am asa ceva..facuta de un prieten instalator in care eu, credula si buimaca, am avut incredere..
     Ce se intampla? Am incaperi in care pardoseala nu se incalzeste..cu toate ca din distribuitor teava pleaca calda..Mentionez ca am acuatoare..Diferenta dintre tur si retur este mare, sensibil, la atingere foarte rece returul…
     Help…nu stiu cat de coerenta am fost..dar instalatorul meu imi tot spune sa maresc temperatura in instalatie…nu intelege ca nu se incalzeste pardoseala..casa este parter si etaj..aproximativ 13o mp de incalzit..la 2,6 m inaltime…

     Răspunde

     • Hmm! Rezolvăm împreună. Simplu.
       Încălzim planeta și nu putem încălzi o casă? Ei, bine!
       —
       Dacă aveți vreme, citiți tot din Echilibrare hidraulică și comentariul (iile) din pagina Contact căruia tocmai ce i-am răspuns!
       —
       Nu trebuie mărită temperatura.
       Trebuie verificat să fie deschise bine circuitele. Nu doar debitmetrele. Mai există ceva robinet de deschis/închis.
       Trebuie echilibrarea hidraulică.
       Dar, scoateți toate actuatoarele. Sau puneți termostatele pe 30°C să deschidă actuatoarele.
       —
       Reveniți, vă rog.

       Răspunde

123. Salutare!
     Se pot monta debitmetre la un grup de pardoseala ICMA cu 6 cai antic si de demult, fara sa fiu nevoit sa cumpar tot setul nou de distribuitor echipat din fabrica cu debitmetre?
     Dupa ce am citit aici, parca as face si eu echilibrare, mai ales ca am vreo 280 mp impartiti pe trei nivele cu trei grupuri de distribuire.
     Eu nefiind de meserie, cred ca esti primul pe care il aud ca vorbeste pe intelesul tuturor…
     Mulțam fain.

     Răspunde

     • Probabil, distribuitorul are deja robineți de reglaj hidra.
       Ar trebui să fie cu imbus, sau șurubelniță lată.
       Chiar dacă nu se vede debitul, cu simț, se poate face reglare.
       —
       Se pot pune debitmetre.
       De obicei, debitmetrele sunt cu filet exterior de 1/2”.
       Distribuitorul are filet interior de 3/4, sau 1/2”.
       3/4” devine 1/2” cu reducție exterior-interior 😉

       Răspunde

       • MULTUMESC…am cautat deja la Dedeman si ICMA este importul lor si este posibil sa comande doar debitmetrele fara sa mai fie nevoie sa schimb distribuitorii ( fara reductii) .Doar ca trebuie sa inversez barele de tur cu cele de retur am inteles ,deoarece asa sunt montate la mine.
         La cele trei grupuri la care vreau sa le fac acest up-date dupa 8 ani am o centrala ferolli cu arzator SUN P7 peleti 31kw , cu tank -in- tank de 2000l si panouri solare 4 buc.
         Am facut o automatizare simpla dupa un an de functionare si anume am montat o vana de amestec cu trei cai la iesirea din tank cu pompa Grundfos aferenta limitata la aprox .40 grade(ca sa nu mai fie amestecul facut la fiecare grup) care e comandata de termostatele de ambient de la fiecare nivel odata cu pompele mici din grupuri .Tank-ul are doua sonde cu senzori mecanici sus/jos(cam primitivi zic eu ,cu marja mare de eroare in citire ) reglati la 55 si 30 grade pentru a tine temperatura necesara pardoselilor si pt. apa calda.Panourile aduc aport de caldura vreo 2-3 grade iarna dar din aprilie pana in septembrie fac apa calda full cu centrala inchisa. Cand e frig doar parterul functioneaza aproape non-stop reglat la 23 grade
         iar etajul e pe 24 grade si mai pleaca din cand in cand foarte putin ,mansarda e pe 20 grade dar are mereu 23 grade deoarece cred ca se incalzesc pardoselile din inertie cand functioneaza parterul pentru ca-s calde mereu fara sa ceara termostatele de ambient aferente si fara sa functioneze pompele din grup.(O fi pompa de la vana de amestec principala prea mare ?)Tipul de montaj al tevilor in pardoseala este cel vechi tip serpentina si nu melc cum
         e acum si sunt zone mai reci iar altele prea calde de aceea vreau sa echilibrez acum cu debit metre .Pana acum a fost ok cu gradul de ocupare full dar odata cu facultatile au plecat copiii si sunt camere si spatii care nu mai au nevoie de caldura maxima.
         Am scris cat o prefata de roman ..dar ce sfaturi imi dai ?

       • Nu contează că turul ar fi jos, iar returul sus. Ete, na! Merge perfect căldura și așa.
         —
         Felicitări pt. facultă! Ce bine le este! Of, ce vremuri!
         —
         Aport maxim de acm de la solare = boiler separat de preîncălzit. De aici pleacă apa pre-încălzită în racordul de rece al boilerului din tank.
         —
         Alte sfaturi? Be more specific, please!
         —
         Camerele nefolosite: 7..10°C.

124. Bravo!. Esti tare. M-am edificat. Multumesc.

     Andrei.
     Instalatii Bucuresti 1992
     Fara pile. Cu fitzuici si servite.

     Răspunde

     • Dacă nu robineți pe distribuitor: închise debitmetrele și re-deschise minimum.
       Nu contează în cât timp se încălzește pardo. Important după ce intră în regim staționar.
       Mă omoară toată lumea: în cât timp?
       Casa de locuit e folosită 24/24. Deci, contează continuitate & constanță. Nu regimul tranzitoriu.
       —
       OpenTherm. Să fie modelul de CT compatibilă cu modulul.
       Nu contează așa mult cât: echilibrarea hidraulică și adaptarea meteo = un biet senzor de exterior.

       Răspunde

       • Instalatorul OLX pune diametre mari, mari. Evident, degeaba.
         Un inginer ca lumea echilibrează din încărcări și diametre telescopic.
         Nu e cel mai ușor lucru: echilibrarea.
         Oricum, observ îmbunătățire-n cazul tău.
         —
         Senzorul exterior trebuie să fie acceptat de placa centralelor.
         Unele CT acceptă senzorul direct, ca pe un termostat.
         Altele CT, nu.
         Vaillantul ăsta nu acceptă. Are nevoie de un controler separat.
         Caută Vaillant în Top centrale termice pe gaz!
         —
         OpenTherm termostat & centrală nu este general valabil.
         Chiar dacă Vaillantul ăsta ar fi OpenTherm, nu e compatibil cu toooate termostatele OpenTherm.
         De întrebat pe cei de la tehnic. Hmmm! Asta provocare!
         „Ce termostat OT este compatibil cu Vaillantul meu?”
         —
         Butelia dată jos.
         2 x niplu redus 1*3/4” în robineții de 1”.
         2 x racord flexibil inox 3/4”. +/-55 lei.
         Gata.
         —
         Chici = returul caloriferelor dus în instalația de podea.

125. Salut, toata stima pentru cum gandesti. De explicatii nu mai zic, mi-am sucit neuronii cu totul de cand va citesc, intr-un mod util si placut in acelasi timp.

     Am construit la casa vreo 6 ani. Am vreo 230mp.
     Am descoperit blogul acu ceva timp, dar numai cand te arde buza cauti in draci de toate….

     Imi spun si eu oful ca e de sezon, deh -toata vara nu am avut timp de teste(greier-ce mai).

     Centrala e un V plus, 46kw:) – evident si butelie egalizare aferenta…. pompa dab80/180xm o tin pe pres diferentiala sta undeva la 4mCA. am pus-o anu asta, aveam un ferro-am zis ca de la asta e duda(classic mistake)

     sa trec mai departe

     * parter – incalzire pardoseala 40mp + calorifere 4 calorifere + 3 ventiloconvectoare – am gol peste living pana in tavanul de la 6m inaltime(geamuri vitrate (distribuitoare unul langa altul aici buba -zic eu).
     -GA tiemme cu pompa va55/130 si debitmetre
     la parter mai e un apartament 60mp(soacra cu 3nurori va sta aici) cu 4 calorifere si un distrib, inca nu am dat drumul si acolo)
     * etaj 1 – Incalzire pardosea bai si dressing only, binenteles inca 2 distribuitoare(aici nu mai sunt unul langa altul) calorifere prin camere si bai 5.
     -GA tiemme cu pompa va35/130 si debitmetre

     * mansarda inca 2 calorifere, evident inca un distribuitor si s-a terminat instalatia in vf casei….

     prezentarea am incercat sa o expun si pe hartie artistic si ceva din planuri le-am pus intr-un link mai jos(am urmat planurile oferite de cei cu care am lucrat pentru proiectul de instalatii pentru ca ingineri si pentru ca am incredere in profesionisti, dar pare ca nu prea functioneaza ce solutie mi-au dat ei acum 7 ani)

     si acum problemele pe care le intampin si ma tot documentez cum sa le identific(am incercat cu diverse persoane aka instalatori dar toti zic ca nu sunt aerisite, le-am facut eu cu mana mea dupa explicatiile de aici de pe site-ul vostru.

     am facut si echilibrarea hidraulica din distribuitoare pe retur(eu nu am auzit in calorifere cu urechea apa venind valuri valuri:) si am purces pe robinetul de retur calorifere din distribuitor

     faza e asa, am pornit instalatia toata fara incalzire pardoseala, se incalzesc toate caloriferele, am facut echilibrare hidra, returul caloriferelor cele mai lungi de 22-23 elementi sunt un pic mai reci si in partea de jos a lor sunt mai calai spre reci- partea de sus calda de la un capat la altul “decat”

     faza 2 dau drumul la pompa GA incalzire pard la parter pe viteza minima incep sa se raceasca caloriferele, basca intra apa calda pe retur in distribuitor calorifere….cel putin asa cred eu ca e prea brusca trecerea nu mai intra apa calda in distribuitor calorifere f multa o fura pardoseaua si pe urma i-o da pe retur:)

     aseara am limitat prin robinet retur distribuitor GA la minim(un fel de echilibrare hidraulica si la incalzirea pardoseala fata de sistem) si asa am reusit sa tin in frau cat de cat sa nu se mai intoarca apa calda din distribuitorul de incalzire in pardoseala in distribuitorul de calorifere. ce am observat este ca apa retur GA se duce inspre distribuitor calorifere in loc sa se duca spre centrala. in acest fel s-au incalzit caloriferele, care sunt aproape inchise pe retur(cam un sfert de tura deschis robinet retur)
     este pompa prea puternica la GA? trebuie vreo valva ceva de sens, etc? sa pun o pompa mai mica? sa ii dau foc?

     as renunta la grupurile de amestec daca am vreo varianta sa o fac sa mearga continuu or whatever pardosea si calorifere. exista vreun workaraound la sistemul actual? am pus in link cateva detalii:)

     vreau sa pun un opentherm pe vaillantu asta de il am sa il pot folosi cu nest(stiu ca trebuie adaptor) dar ma gandesc la o varianta de utilizare “mai” inteligenta a centralei folosind si temp exterioara, din ce ai mai detaliat pe aici nestul ar putea face asta.
     mai e chestia ca am suprafata vitrata mare in 7m latime pe 6m inaltime si am ceva pierderi de caldura in zona geamurilor

     nu prea am filtrat ce am scris aici, sper sa ma fi facut cat inteles – spre binele meu, revin si cu alte detalii poate trec iarna asta minunata cu un confort sporit
     2 ierni am prins in casa asta, cea mai mare factura la gaz a fost de 800ron, in rest 600-700, dar confortul nu a fost chiar 100%.

     hope for the best.

     bogdan

     Răspunde

     • Mda. Ca mine desenezi.
       – Aeroterme în camere înalte? Wrong. Sper că bat de sus în jos.
       – Te poți încălzi cu distribuitoarele la facturile alea.
       – 46 kW pentru consum maxim de 7 kW? Uau!
       – Prima investiție = altă centrală. De 24.
       – Nu înțeleg de ce este butelie de egalizare și o singură pompă comună calorifere și podea.
       – Echilibrarea trebuie făcută în timpul mersului TUTUROR elementelor de încălzire: pardo, calorifere, aero.
       Învârți de robineții ăia până simți căldură pe distribuitorul (nu colectorul) caloriferelor.
       După ce simți asta: fine tuning.
       Atenție!
       Exact acel distribuitor are încărcarea termică cea mai mare și distanțele pe ORIZONTALĂ cele mai mari.
       TOATE caloriferele din stânga desenului închide-le (obturează) maxim. Toate nivelurile.
       Așa, merge energia spre D pardo și D cu probleme.
       Acum, închide de-a dreptul turul și returul de 1 țol ai D pardo. Pompa pornită. N-are nimic.
       Deschide-i sub 5 mm pe arc de cerc. Deci, vor rămâne aproape perpendiculari.
       Acum vezi ce se întâmplă.
       Aștept un semn pe tema asta.
       —
       Nest nu rezolvă probleme hidraulice.
       Nest nu modulează temperatura turului, decât centralelor OpenTherm.
       —
       Revin. Orice investiție aș face-o doar pentru schimbat centrala și aruncat butelia de egalizare a sexelor.
       Eventual, legat distribuitor problemă direct din coloană, NU din ramură.
       —
       Hmm! Un inginer le echilibrează hidraulic din ramuri, încărcări termice etc.
       Nu e ușor, nici cel mai greu, dar așa face un inginer. Nu „domn inginer”.
       😉

       Răspunde

126. Salut
     Tot citesc de ceva timp blogul tau.
     Am achizitionat o centrala Immergas Victrix 24/28kw pentru un apartament etaj 1 bloc caramida izolat.
     Ce dimensiuni de calorifere ma sfatuiesti sa iau ptr aceste camere iar centrala sa fct la randamentul cel mai bun.
     D1 – 20mcubi
     Buc 16m3
     Sufrag plus hol – 56m3
     D2 – 28m3
     Baie minuscula de 6m3.

     Răspunde

     • Laturi încăperi și nr. pereți exteriori.
       Dimensiuni geamuri.
       Etaj: parter, intermediar, ultim.
       Nu volume.

       Răspunde

127. Salut,

     Casa 140 mp (parter + mansarda).
     Anumite calorifere nu se incalzesc in partea de jos (4 din 15).
     De la stanga la dreapta, pe 75%-80% din inaltime sunt fierbinti, temperatura ce pare egala pe toate lungimea.
     25% din inaltimea lor ramane calaie.
     Fiind cald afara, centrala merge doar in cicluri de maxim 20 de minute.
     Este posibil sa nu apuce sa incalzeasca complet si uniform unele calorifere?
     Daca nu, poate fi asta o problema de echilibrare hidraulica?
     Maine planuiesc sa las centrala sa mearga 40 de minute sa vad daca se incalzesc intergral caloriferele.
     Chiar, cum / in ce directie (de sus in jos?) se incalzeste un calorifer?

     Mersi,
     Alex

     Răspunde

     • De obicei: tur sus, retur jos.
       Deci, ar tb să se încălzească sus prima dată.
       Normal să fie jos mai reci.
       Atenție!
       Echilibrare hidraulică = echilibrare termică.
       NU caloriferele trebuie să fie încălzite egal.
       Ci, camerele ar trebui să aibă temperaturile vrute.
       Să nu fie 3 dormitoare cu 16, 20, 24°C.
       Că măresc 4 grade și vor fi: 20, 24, 28°C.

       Răspunde

128. Am o instalatie de incalzire cu centrala termica.
     Butelie de egalizare, doua pompe dab evertonage 23/60.
     Deservesc:
     o pompa, un distribuitor,
     a doua pompa doua distribuitoare.
     Am o problema pe distribuitor.
     Nu imi arata mai mult de 1.5 l/min,
     desi pompele teoretic ar trebui sa „bage” 4 m3/h
     Dar, la debitul acesta de 1.5 se incalzeste foarte greu,
     incalzirea fiind toata prin pardoseala.
     Ce ar trebui sa fac pentru marirea debitului din distribuitoare?
     Daca ma puteti contacta telefonic 074099109x.
     Multumesc frumos.
     7

     Răspunde

     • Mda.
       Debitele de 1,5 l/min sunt foarte ok.
       4 mc/h = 67 l/min.
       Foooarte mari pompele dvs. Exagerat de mari ca debit. Cât o pompă de hidrofor.
       Pompele de hidrofor dau debite mici cu înălțimi de pompare foarte mari.
       Însă, și invers: debite foooarte mari cu înălțimi mici.
       Bun.
       1.
       În ce privește debitul volumetric io cred așa:
       – viteze foarte mari = pierderi de sarcină foarte mari.
       – se duce punctul de funcționare în extrema cealaltă,
       adică: cel mai mic debit cu cea mai mare presiune.
       – puneți pompele pe viteza cea mai mică posibil!
       – ar trebui să observați o creștere a debitelor.
       2.
       Debitul caloric (căldura) = debit volumetric & (Ttur-Tretur). Mă rog, ceva formulă.
       Mă gândesc, există grup hidraulic pe fiecare pompă.
       Ăsta coboară temperatura turului cu vreo 10..15 grade față de ce dă centrala.
       Adică, pompele învârt bine-mersi apă relativ „răcită”.
       Cresc debitul pompei = cresc amestecul între turul și returul buclelor.
       Alt amestec se produce în butelia de egalizare. Alte vreo 10 grade Celsius mai jos, probabil.

       Recomandări
       1.
       Cea mai ok. Dar, părerea dvs de rău după banii investiți.
       Dați jos butelia de amestec, pompele și grupurile de amestec.
       Rămâneți pe pompa centralei.
       Centrala o reglați manual pe 25, 30, 35… °C.
       Dacă acceptă, puneți un senzor de exterior = adaptare meteo.
       Simplu. Confort în casă. Facturile cele mai mici de gaz și curent.
       2.
       Exploatarea nu cea mai bună, dar aveți, totuși, piesele pe care ați dat o groază de bani.
       Pompele Dab pe viteza cea mai mică.
       Centrala termică pe 80+°C.
       Așa sunt gândite aceste butelii și grupuri de amestec: pentru case care au deja
       calorifere, aeroterme cu temperaturi ÎNALTE.
       Buteliilor, grupurilor trebuie să le dăm temperaturi înalte,
       că ele sunt gândite să coboare temperatura.
       –
       Nu cunosc mărimea casei, nici alte aspecte șamd.
       Confirmare. Puteți suna un milion de clienți de-ai noștri.
       Fiți fără nicio emoție că vedeți 0,6 l/m pe debitmetru! Căldura mergeee.
       –
       Un calcul scurt de 10 kW transformați în l/min.
       10 x 0,86 : 10 (deltaT) = 0,86 mc/h = 14,3 l/min.
       15 l/min : 15 bucle = 1 l/min.
       O casă, să ceară 10 kW tot timpul, ar face factura de gaz așa:
       10 kW x 24 ore x 30 zile = 7200 kWh/lună.
       7200 x 0,162 lei/kWh = 1.167 lei/lună + apa caldă menajeră.
       –
       Nu vă uitați doar la debit,
       ci și la temperatura vehiculată prin bucle!
       Și la timpii de funcționare a centralei termice!
       Atenție pe CT!
       Dacă e de 35 kW, probabil, merge vreo 30 secunde
       după care stă 3 minute.

       Răspunde

129. Calculul “presiune minima” de pe desen este fundamental eronat. La fel și afirmatia dintr-un comentariu ca pe verticala te ajuta termosifonul. Nu este relevant.
     Sistemul de incalzire functioneaza in circuit inchis. Pentru fiecare molecula de apa care pleaca din pompa, o alta molecula de apa este impinsa inapoi in pompa. Asta inseamna ca pompa trebuie doar sa imprime moleculei suficienta energie incat sa invinga forta de frecare dintre molecule. Din acest punct de vedere, NU CONTEAZA INALTIMEA CLADIRII. Tu nu trebuie sa invingi gravitatia, pentru ca molecula care vine de sus in jos, in cadere libera, acumuleaza energia cinetica necesara ca sa urce inapoi in varful instalatiei, sub actiunea gravitatiei. Pompa trebuie sa invinga doar frecarile din teava (dintre moleculele de apa, respectiv dintre molecule și peretii tevii).

     Rezultatul este exact acelasi, chiar și cu centrala oprita și cu apa din instalatie rece, de aceea spuneam ca termosifonul NU CONTEAZA.

     Masurarea presiunii in metri coloana de apa la pompe de circulatie in circuit inchis nu este o alegere foarte inspirata, creeaza confuzie, dar n-avem ce face, ne adaptam.

     Frecarile sunt cu atat mai mari cu cat viteza apei este mai mare (debit mai mare).

     Inaltimea “geometrica” a cladirii are alt efect: creeaza o diferenta de presiune hidrostatica intre cel mai inalt și cel mai jos punct. De exemplu, sa zicem un bloc de 10 etaje x 3 m / etaj = 30 m. Daca presiunea hidrostatica in instalatia noastra la ultimul etaj este 1 bar, atunci la parter va fi 4 bar. Va trebui sa tinem cont de asta cand alegem supapa de siguranta, cand alegem fitingurile și tevile, cand alegem vasul de expansiune, samd.

     Astfel, o pompa de 6 mCA ~= 0.6 bar va putea asigura circulatia intr-un circuit INCHIS, cum sunt cele de incalzire, chiar și intr-o cladire de 10 m inaltime, cu conditia ca, la debitul nominal, frecarile din teava sa nu provoace o cadere de presiune mai mare de 0.6 bar.

     Răspunde

     • Multumesc de observatii. Insa:
       1. Daca n-ar fi efectul de termosifon, NU ar exista sistemele fara NICIO pompa, cu circulatie gravitationala. Vezi instalații case vechi! Vezi unele sisteme MODERNE de panouri solare!
       2. Probabil, n-ati urmat faculta de instalații. Când se dimensioneaza o pompa, se ia in considerare APORTUL adus de catre termosifon = (delta gama)*h/2 😉 Gama se stie ce-i 🙂
       3. Masurarea presiunii se face cand nu merge pompa = presiunea de pre-gonflare din vasul de exp. inchis + p. hidrostatica 😉 Dilatarile date de temperatura ar trebui preluate de vas. Ma rog. Este o informatie ca omu, afon pe instalații, sa stie baga apa-n sistem.
       4. Frecarile apei cu peretii tevii sunt exact aceleasi. Doar ca pierderile de presiune, conform lu’ Colebrook White, sau Reynolds, depind de viteza apei la puterea 4/3 😉 Ma rog, frecarile dintre propriile molecule ale apei conteaza mai mult la curgerea turbionara = fitinguri/armaturi = pierderi locale, dacât la cea laminara = pierderi liniare.
       5. In rest, de acord. Am zis altfel? Stie toooata lumea: 1 bar = cca 10 mCA.

       PS
       a. Cu gravitatia, am descris aceleasi lucruri. Nu conteaza inaltimea cladirii. Pe orizontala e naspa = conteaza. Scuze de exprimarile non-MIT.
       b. Tocmai finalizam un proiect cu circulatie gravitationala. Pfui! Ce s-a nimerit comentariul!

       Danke!

       Răspunde

       • Hai sa facem un experiment, ca la Mythbusters.
         Luam 25 m de teava de cupru de 18 mm și o pompa Wilo Yonos Pico 25/1-4 (cu presiune maxima disponibila 4 mCA).
         Facem o bucla de 10 m inaltime din teava de 18 mm. Montam pompa in partea de jos a buclei. Atat. Doar pompa și bucla, fara nici o sursa de caldura. Umplem “instalatia” cu apa rece de la robinet și dam drumul la pompa.

         Ce zici, va circula apa prin “instalatie”?

       • Normal ca circula.
         Io cred ca nu intelegeti textul articolului.
         Ma re-convingeti asupra ceea ce eu insumi explic deja?
         In locul pompei incalzim cupru cu lampa. Va fi o mica circulatie?

130. Pe cand și un articol despre aerisirea corecta a unei instalații complexe? Ar merge foarte bine pe langa acesta cu echilibrarea hidraulica!

     Răspunde

     • 1. Sa spunem, din proiectare Dt=15 grade în calorifere. Toate. Verificam tur-retur-ul tuturor. Probabil, primul calorifer are Dt=4 grade. Etc. spre ultimul. Cu proiectare + executie perfecte = Dt perfect acelasi pe toate calorifere. În încaperi = perfect temperaturile pre-alese. Ar fi o lume ideala 🙂 Nu. Nu pot alege exact un calorifer de 1223 W. Aleg unul de 1342 W. Samd. Casa nu e ca-n proiect, un geam nu e chiar ca-n descrierea din oferta. Fac echilibrul pe instalatia + casa reale. Ma intereseaza temperaturile încaperilor, nu Dt pe fiecare calorifer.
       Pompa consuma exact curentul necesar sa învinga cel mai lung traseu orizontal. Pe verticala ne bucuram de efectul de termosifon 😉 Exista instalații cu circulatie gravitationala, fara nicio pompa. Cum spun: aveam case și instalații mai eficiente decât acum, 2018.
       2. Clar. Multe produse sunt gândite pentru non-profesionisti. Adica, la casa lui, sa-si faca omul cu mâna lui. Sa nu dea bani pe electrician, parchetar, instalator etc. La fel, un distribuitor, ca omul nu face îmbinarile ca lumea sub sapa, perete. N-are scule, pompa de proba. Varianta cea mai scumpa: produse do it yourself + profesionist + instalatia tot nu e cea ideala 🙁
       Actuatoarele nu fac nicio echilibrare hidraulica. Ajuta, totusi, sa nu fie 12 grade în dormitor = parchet de 12 mm și 24 în bucatarie = gresie.
       2A. Salusu cu Dt=7 grade ce face? Se închide-deschide singur. Simte Ttur, Tretur. Face Ttur-Tretur. Dt mare, 12 grade? Se deschide maxim. Dt mic, 4 grade? Se închide. Apa calda mai putina = energie mai putina = retur mai rece. O cursa de închidere are vreo 2 minute. În timpul asta se tot schimba termperaturile. În plus 100 lei? Hmm. 20 actuatoare?
       2B. Uponorul cum face? Vede temperatura din camera. Înainte s-ajunga la 20ºC începe sa închida actuatorul. Vede: urca, sau coboara temperatura-n camera. Coboara? Re-deschide. Urca? Îsi continua cursa de închidere. Avantaj maxim: temperaturi în camera +++ podea calde. Dezavantaj: pretul.
       2C. Normal. Sunt debitmetre? Le folosim pentru echilibrare = rolul lor. De-aia exista. Nu le folosim? Bani aiurea. Vine A. Dumas dupa 20 de ani și schimba destinatiile, finisajele încaperilor? Schimba debitele prin bucle dupa noile destinatii și finisaje: baie, dormitor, camera tehnica etc. Pune gresie cu aspect de lemn, sau marmura? Mocheta?

       Răspunde

131. Felicitari pentru articole! Au spirit practic și ii ajuta mult pe cei care chiar doresc sa invete și sa inteleaga ceva. Multumim!
     2 intrebari:
     – sa inteleg ca la echilibrarea caloriferelor, primele calorifere dinspre centrala raman aproape inchise și dupa ce s-a facut reglajul, mai au eficienta in felul asta?
     – la incalzirea in pardoseala exista actuatoare cu echilibrare hidraulica automata; reglajul manual din debitmetru poate face acelasi lucru (adica odata reglat bine din debitmetru vei avea pe termen lung un Dt mic in pardoseala pentru confort sporit, cum se lauda actuatoarele automate?)

     Răspunde

     • Mda. Sper sa am timp. Corect ar fi DEZaerisire 🙂
       Într-adevar conteaza maxim. La calorifere, cât de cât se descurca omul. La pardoseala super-nasol. Aer jumate = puterea termica a instalatiei la jumate etc. Ca noroc ca-i pasul de 10.

       Răspunde

132. Salut! Am cautat cate ceva pe net despre Uponor Smatrix, dar nu am gasit mare lucru. Se preteaza la un sistem mixt pardoseala-calorifere, in conditiile in care la distribuitorul de calorifere nu se mai pot atasa actuatoare? Care ar fi costul unei automatizari de genul acesta pentru a controla 4 zone?

     Răspunde

     • Salut. Felicitari pentru articol. Este pe intelesul tuturor. Am o casa parter+etaj unde vreau sa pun 2 distribuitoare cu butelie de egalizare și pompa in camera tehnica, dupa centrala și fara grupuri de pompare separate. Oscilez intre teava, distribuitoare etc. Rehau sau Uponor, iar pentru automatizare Uponor, Rehau sau Salus? Uponor are comunicare bus și eu deja am facut traseele cu cablu 4X0.75 și am tencuit peste. Le pot folosi oare pentru comunicarea bus? Ce parere ai intre cele 3 optiuni?

       Răspunde

       • BUS-ul e pe 2 fire. Deci, e ok de cablul are 4 fire.
         Io nu ma uit la marca. Ma uit la care, cum și ce face.
         Uponoru are și varianta cu echilibrarea hidraulica. Nu e ieftina.
         Salus are preturile cele mai joase.

133. Nu stiu cine va scrie povestile, dar sunt convins ca sunt niste amatori. Nemtii sunt the best la tehnica și doar un nebun poate contrazice asta! Pe langa asta, orice om care a facut putin jurnalism sau stie in general cum se fac articolele/prezentarile, stie ca trebuie sa fie scurte și cuprinzatoare, nu povesti nemuritoare ca toate articolele de aici. Cine dracul citeste atata inainte sa-si cumpere o centrala? Probabil aveti maxim 5 clienti și in rest aveti timp de articole, ca deh, trebuie sa le ocupati timpul angajatilor cu ceva! Si, daca tot va dati mari romani cunoscatori, mai bine scrieti cu diacritice corect, și peste tot, nu doar pe alocuri ca arata ca dracu’, ex: ‘învârti’… Scuze dar nu m-am putut abtine, cata ipocrizie, omul care a scris articolul sigur e un frustrat! Numai bine, un alt Bogdan.

     Răspunde

     • Am scris: „tehnicii” absoluti. Toata stima pentru Germania. Clar. Dar, românii ma refer, pun eticheta de Germania și egal cu cel mai bun? Hmm.
       Frustrare, da. Corect fata de utilizator mi se pare a fi etalarea calitatilor tehnice, nu eticheta, nu brandul etc.
       De ce exista articolele? Sunt cumva lemnele mai ieftine decât gazul? Peletii? De ce se foloseste un grup hidraulic? Care e diferenta dintre kW și kWh?
       Sistemele astea nu sunt ieftine deloc. Majoritatea: credite, sau plecati prin UK, Italia, Germania. Corect sa vinzi chestii ce nu-i vor folosi omului?
       Mda. Jurnalism zero. Text degeaba? = Instalatii degeaba? Articolele sunt scrise de mine. Firma: io + 5 colegi instalatori + colaboratori. Ei nu scriu. Lucreaza.
       Omul care m-ajuta cu site-ul tot rezolva problema diacriticelor WordPress.
       Înainte de-a lua o masina de 5-10.000 de euro, omul sta o luna pe mobile.de

       Răspunde

     • Tete, scuze! Dar, pe mine la centrala nu ma prea intere “diacriticele”, adica de loc…
       Ce jurnalism!?
       Tot respectul pentru astfel de articole de mare autor. și o spun din practica. Am facut anumite lucruri de aici și au rezultate.
       ‘ei fi și matale vreun vanzator de “obiecte” de care zice Bogdan ca-s degeaba. și de-asta te doare de diacritice.
       Cam rar sa mai zica vreun mester: Dom’le, nu da bani degeaba ca se poate și fara! și chiar mai bn.
       Apropo. Inca nu mi-am luat CT, dar totusi am citit toate articolele. Mai sunt și “dusi” ce citesc degeaba, decat sa lucre degeaba… 😉

       Răspunde

       • Multumesc! Sau, daca se poate, da-mi nr de tel al lui Levy si-l sun eu sa ii explic exact situatia mea.

       • Vezi pe romstal.ro! Sunt cam scumputi. O unitate de comanda simpla Uponor cca 800 lei cu TVA. Actuatoarele pot fi puse și pe robinetii termostatati ai caloriferelor. Metric 30 mm.
         Revin zilele urmatoare c-un preț pentru sistemul complet. Sa vorbesc cu Levy, best ing. Uponor.