Puterea minimă, raportul de modulare = viitor

Putere minima centrala termica, pompa caldura

Puterea minimă, raportul de modulare la centrale termice sunt detalii „neimportante”, pentru majoritatea. Ce-i așa mare scofală? Modulare = confort + economie maxime. E tot una să ai un telefon dual-core, quad-core, octa-core? Citește tot articolul! Nu treb’e facultate! 🙂
Puterea minimă contează chiar mai abitir în cazul încălzirii în pardoseală. Dacă e timp: ghid încălzire în pardoseală.

Dacă tot dai o groază de bani pe CT, să ai exact ceea ce ceri de la banii respectivi: tehnologie de 2018. Simplu și corect.
Recomand atenție la puterea minimă prima dată, după care la cea maximă! Necesarul de căldură e sub 15 kW / casă < 250 mp.
Vezi piața din Vest! Putere minimă mică = euro mulți. Tehnologia se plătește. Se-nvechește? Se ieftinește.


Putere maximă centrală termică = 22..26 kW. Comparăm cu telefoanele:

Raport 1:10, putere minimă 2,4 kW | Un fel de hecta-core, unde 1 core = 2,4 kW; hecta-core = 10 x 2,4 = 24 kW.

Raport 1:4, putere minimă 6,0 kW | Un fel de quad-core, unde 1 core = 6 kW; quad-core = 4 x 6,0 = 24 kW.

Adică, dacă ai nevoie doar de 3 kW la un moment dat (cald afară/te speli pe dinți cu jet mic), o centrală “quad-core” nu poate da decât de la 6 kW în sus. Un consum de energie de 3 kW degeaba. Simplu 😉 La telefoane pentru rosuverde folosești 1 core, pentru aplicații sofisticate folosești Octa-Core Processor Booster.

PS: sunt și OZN-uri pe gaz cu condensare, „icosa-core”, cu raport modulare „peste” 1:20, de la 1,8 la 35 kW: Vitodens 200-W, sau 222-W. Doar încălzire. Apă caldă cu boiler. Preț 13000+ lei. De proști au făcut nemții modulare 1:20, zici?


De ce acum 10+ ani era mai bine cu Termoficarea?

O centrală de cartier alimenta 1000 apartamente. Cald afară etc. = 1 apartament avea nevoie de numai 1 kW pentru încălzire.

O centrală de apartament, jmecheră p-atunci, avea puterea minimă 10 kW. Adică: 9+ kW surplus de putere. Mergea 5 minute, adevărat. Dar, alea 5 minute băga 9+ kW degeaba. 1000 de centrale termice = 9000+ kW per cartier. Ori timpul în care mergeau cele 1000 CT = energie țipată total LELA.

În schimb, Termoficarea putea opri 9 cazane din 10. Mergea doar un cazan de 1000 kW. Mă rog, alternau functionarea lor, să nu râdă fochiștii de același cazan. Cascada etc. La fel, pentru apa caldă menajeră. Diurn, lumea era-n vremurile alea la lucru. Nu ca acum 🙂 Puterea cazanelor dedicată pentru producerea de acm se diminua.

Chiar dacă omu’ cu CT de apartament avea termostat, chiar de se pierdea energie pe traseu etc., tot mai eficient era sistemul care dădea acel ¹kW per apartament, anume Termoficarea.

ACUM, 2018, cu părere de rău pentru Termoficare: centralele ce au modulare mai ok de 1:10 duc la PIEIREA Termoficărilor ce consumă același gaz ca și noi. În viitor vom vedea modulări de 1:30, puteri CT de la 0,5 kW la 28 kW pe acm etc.


De ce contează puterea minimă, raportul de modulare centrale termice cu condensare?

1. Confortul tău, exact ceea ce ceri

Punem pe locul 1, ca de-aia dai atât-amar de bani: s-ai confort.

Confort încălzire

Vrei în casă 21°C, ai 20,9..21,1°C, NU 20..22°C. Va fi un articol despre senzorul extern de temperatură.

Confort încălzire cu calorifere apartament/casă

Caloriferele sunt așa calculate încât să ai 21°C în casă, la o temperatură de -20°C afară. Atunci ai nevoie de cca 2..5 kW/apartament. Maximum 5 kW, trust me!

Este septembrie. Noaptea, afară sunt +18°C. Tu vrei în casă 21°C. Necesarul de căldură devine sub 1 kW, nicidecum 5 kW. Dacă centrala ar da sub 1 kW putere, ar fi minunat. Dacă centrala ta bagă 6 kW, ai un surplus de 5+ kW 🙁 Termostatul oprește centrala la 21°C, corect. Însă, în timpul de 5 minute cât a mers, a băgat 5+ kW în plus. Cei 5 kW se văd pe termostat: în loc de 21°C, vezi 23-24°C. Nu te bucura că stă centrala mai mult timp! CT oprită = așteaptă să se consume surplusul de energie, de fapt.

Altă ipoteză: sunt pornite doar port-prosoapele din băi mai-septembrie. Astea consumă “decât” 2 x 0,4 kW = 0,8 kW.

Scenariile de mai sus există în lumea reală. Le-am expus pe astea, pentru o întelegere mai ușoară. Și la case se întâmplă asemănător. Probabil nu 0,4 kW, ca 1,6 kW.

Oricum, chiar și la temperaturi de -10°C sunt destule cazuri când necesarul de căldură este sub 3 kW: nu merg toate caloriferele la un moment dat, nu e foarte frig afară, soarele scaldă bine-mersi pereții + geamurile (gândite, sper) de la sud și sud-vest etc.

Confort încălzire în pardoseală apartament/casă

Primăvara, sau toamna pornești căldura DOAR în băi, că ești ud și-n curu’ gol. Merg doar 3 bucle din 18. 3 x 0,3 kW = 0,9 kW? Bine c-ai luat centrală de 35 kW! Noroc pă tine.

Altă situație. Afară sunt -6°C. Însă, la un moment dat, se opresc zona de noapte, biroul și garajul. Merg livingul și bucătăria. E nevoie de 2,2 kW. Etc.

Confort apă caldă menajeră

Vrei un jet continuu, dar mic: speli ceva parte de corp uman, speli ceva legume, pe dinți, 4 perechi de pantofi, te razi. Vrei apă caldă menajeră la exact 40°C și 1,8 l/min. Centrala dă exact cât ai tu chef. O CT de 6 kW dă de la 3 l/min în sus. Sub 3 l/min: ba te frigi, ba te răcorești.

Unele centrale pornesc pe acm doar de la 4..5+ l/min. Dai mai tare apa, că altfel, se oprește centrala. Arunci cu apă și gaz în neant. Ai lei. O baterie prinde mizerie. Nu mai are debitul minim al CT. Stai fără acm până vine-un instalator. Grăbește-te, că-s pe cale de dispariție!

Verifică și debitul minim de acm la o CT! Din păcate, majoritatea fabricanților nu dau această valoare. Am găsit doi producători fair-play: debit minim 1,7 l/min; debit minim sub 2 l/min. De ce crezi că nu ni se prezintă această valoare? Că nu contează puterea minimă?

Confort fără eroare de supra-temperatură

S-a înțeles. Necesarul de căldură poate fi chiar sub 1 kW. Dacă centrala dă 6 kW, așteaptă-te să intre pe avarie: eroare supra-temperatură. Pentru că dă prea multă căldură agentului termic = apa ajunge la 85+°C. Uneori simți apa caldă menajeră super fierbinte, c-ai oprit robinetul, dar s-a cam încins arzătorul/schimbătorul. Redeschizi robinetul = te-ai ars “umpic”.

2. Consumul de energie, factură de gaz mai mică. Temperatură medie lunile septembrie – mai la Cluj.

Casa ta este un corp cald. Cedează căldură. Transfer termic în instalații! Aerul de afară abia așteaptă să-i cedezi căldura cu care ești înzestrat. Românii primesc cu căldură străinii.

La Cluj temperatura medie din 1985 până azi: +7°C lunile când merge căldura, fără iunie, iulie, august. Interesant: 10°C/tot anul. Îți spun io: dai drumu’ la căldură din septembrie în mai. Unii nici nu umblă la CT, că lasă termostatul de capu’ lui. Cine are CT știe. Poți contrazice-n comentarii.

Vrei în casă 21°C. Fără control putere = temperatură agent termic, ajungi la 23°C. Chiar 24°C la încălzire în pardoseală, sau fontă, sau ditamai razele solare după plecare nori etc.

Pierderile de căldură, fluxul termic. Să-i spunem P, kW.

P = Q x (deltaT) | Tint-Text. Q nu contează ce-i. Vezi Wikipedia.

P1 = Q x (21-7) = Q x 14

P2 = Q x (23-7) = Q x 16

P2 : P1 = 16Q : 14Q = 16 : 14 = 1,14. Adică: 14% pierderi mai mari de energie.

Dacă ești într-o zonă mai caldă decât Clujul, procentele sunt mai mari.

Mit: centrala merge mai mult timp. DA. Dar consumă 2,8 mc gaz : 10 modulare = 0,28 mc/h gaz. Adică: 2,8 mc în 10 ore. Nu?

Exact ca un telefon octa-core: pentru aplicații simple folosește doar 2 nuclee. Economie baterie. Nu?

3. Confort + economie maxime = modulare temperatură agent termic în funcție de temperatura de afară, senzor extern

Caloriferele sunt calculate la -20°C afară și 21°C în casă. Dar, și că merg cu 70/60°C tur, retur agent.

Afară -20°C: Ttur/retur = 70/60°C, media 65°C

Afară +20°C: Ttur/retur = 26/20°C, media 23°C. Nu te-agita! Un corp de 23°C cedează căldură aerului de 21°C.

Afară 0,0°C: Ttur/retur = 48/40°C, media 44°C = (65 + 23):2 = 88:2

La fel, ar trebui calculată temperatura pe tur și la -10°C, sau -6°C, ori +12°C. TOATE centralele cu condensare acceptă senzor extern.


senzor extern, grafic modulare temperatura agent
senzor extern, grafic modulare temperatură agent

Dar, să poți controla temperatura agentului la temperaturi așa mici, va trebui ca și puterea centralei să coboare corespunzător. Ecuație de gradu’ 3.

Pe lânga senzorul extern, pui senzor intern, sau un termostat on/off PWM, cu +/-0,1°C = oprire/pornire.

Astfel centrala/sistemul dă exact necesarul de căldură al casei la momentul respectiv = temperatura exactă și consumul corect de energie termică.

În imagine, a tradus o tanti din Ljubljana, cred. Energie electrică = energie termică.



ATENȚIE! Se consumă mai multă energie să ridici de la 18°C la 21°C (tranzitoriu), decât să menții 21°C (staționar).  Mă refer la perioade scurte. E plecată familia 8..10 ore, normal, pui pe „economic”. Recuperarea de temperatură consumă mai puțin decât economia făcută în cele 8 ore. Nimeni acasă un weekend = cobori mai multe grade. Nimeni acasă 7+ zile = pui pe 12°C, sau chiar antiînghet, 5..8°C.

PONT: e mai nasol pentru factura ta, să tot ridici temperatura de la 20°C la 21°C. Chiar 20,5 spre 21°C, doar ai dat ditamai sumă de bani pe CT 😉

La termice vorbim de regim staționar (permanent) de transfer termic, nu tranzitoriu. Mă rog, deja-s figuri de stil de super-inginer. Nu te-‘ntere. Știu.

Ai chestiile de mai sus = destul de probabil să ai factura mai mică cu +/-32%. La apartamente, clar, ai nevoie de putere mică-mică. La case, 32% din 800 lei/lună = 250 lei/lună.

Un exemplu reclamat de un client căruia nu-i montasem încă senzorii

N.: Bă, hai, pune senzorii ăia odată! Parcă-i făcătură. Fug a’ mei prin casă când am 24°C, de transpiră maxim. Îi scot de la duș, am doar 20°C. Mă disperă.

Io: N-a venit încă senzorul de interior. Hai, că-l pun măcar p-ăla extern. Oricum, numa’ io comand senzorii ăștia-n România 🙂 Normal să nu fie stoc la Românica, indiferent că Buderus, că Vaillant, că Viessmann, că auto. Acum, cu ambii senzori, N. e mai mult decât enchantée.


CONCLUsIE puterea minimă, raportul de modulare centrale termice cu condensare

Degeaba dai o căruță de bani p-un brand, că și SOFTUL are de spus multe. Pixel 2 are doar o cameră, dar cu softul e acolo 1, sau 2.

În datele tehnice (pliante) se specifică ce raport de modulare au, ce putere minimă au. Verifică!

Pe piață majoritatea centralelor au raportul 1:4. Adică, puterea minimă de 24:4 = 6 kW.

Există, însă, CT încălzire și apă caldă cu raport modulare 1:10, putere minimă 2,4 kW.

Există VIESSMANN VITODENS 200 35 kW cu raport 1:20.  Este doar încălzire. Face apă caldă cu boiler separat. Preț cca 13000 lei.

Am făcut un top cu cele mai bune centrale termice. Se poate contrazice, sau doar zice-o părere. Top cele mai bune CT!


Două exemple din datele tehnice ale unei centrale termice cu condensare:

Putere minimă 7,3 kW

Puterea minima, raportul de modulare centrale condensatie (condensare)

Putere minimă 2,4 kW

Puterea minima, raportul de modulare centrale condensatie (condensare)

Temperaturi și facturi joase, confort sus s-aveți! 😉

PS: Am cerut casei buhnici dacă ar putea dezvălui valoarea facturilor de curent electric. Aștept moderarea. Poate primesc răspuns. Doamne ajută! Ține-mi pumnii!

Puterea minimă, raportul de modulare = viitor

Bogdan C.

Despre autor. A făcut (plăcut) facultatea de instalații 1994-'99. Apoi, masterat cu tema „Managementul energetic și confortul clădirilor de locuit”. Examen final cu tema: „Reabilitarea termică a instalațiilor centralizate și blocurilor”. Aici spunea: primul lucru ce trebuie făcut este reabilitarea termică a blocurilor, după care a țevilor interioare, exterioare, abia apoi a cazanelor, echipamentelor. Evident, a fost contrazis de profii universitari. Toată România a făcut exact invers: schimbat cazanele, echipamentele, țevile, abia apoi s-au izolat blocurile. În 2020 încă ∃ blocuri neizolate. Bine că timpul a făcut să dispară termoficările din mai toate orașele. Bogdan C. a considerat și consideră că unele din programele „casa verde” sunt total neinspirate: în trecut - cazane pe lemne simple, cu gazeificare, peleți, panouri solare (de orice fel) pentru agent termic; în prezent, 2020 - panouri fotovoltaice. Bogdan afirmă că o bună parte din arhitecții români nu au noțiuni elementare (nu aprofundate) despre confortul termic (nici despre iluminat, ventilat). Dezamăgit că aceeași bună parte dintre inginerii instalatori nu au noțiuni de bază despre hidraulică. Au încredere în ce spune instalatorul, nu în propriile calcule.

159 de comentarii la „Puterea minimă, raportul de modulare = viitor

  1. V-am inteles exact , si va apreciez pentru faptul ca sinteti in sprijinul oamenilor simplii .
    Dar D-voastra sinteti inginer ( ca si mine de altfel ) , si inginerii vorbesc in cifre , nu in apelative “mare” , “mic” etc .
    Ziceati ca in loc de sursa de energie mare , ar trebui ca beneficiarii sa se straduiasca sa aiba un consum redus de energie termica .

    Acel consum redus de energie termica se poate cuantifica in cifre .

    Ce inseamna consum redus de energie ? 70kwh/m2 an ? 50kwh/m2an ? 30kwh/m2an ?

    Trebuie vazut prin ce investitii se pot atinge aceste valori de necesar termic .

    Adica : efort minim – efect maxim . Optimizare financiara , in asa fel , incat cu investitii decente , sa se obtina necesar termic cat mai scazut .

    Nu sint fanul Casei Pasiva , dar nici fanul “pasului de 10cm” si sintagmei “am facut milioane de km de incalzire in pardoseala”

    Cu o termoizolatie decenta de 15-20cm de EPS ( 10cm de EPS nu mai ajung ) , cu ferestre decente de 1W/m2K ( si fara prosteala pe fata cu : profile cu 7 camere ) , cu o proiectare atenta din partea arhitectilor , adica fara punti termice , cu un montaj corect al ferestrelor ( benzi de etansare la ferestre , sau membrane lichide de etansare : Soudal Soudatight LQ , HQ sau Penosil ) etc se pot micsora valorile necesarului termic , si marit confortul .

    Si desigur prin optimizarea instalatiei de incalzire si ACM , adica in loc de radiatoare care necesita agent termic de 60-80C , incalzire in pardoseala cu 30-40C pe tur .

  2. Spanac 🙁 dupa ce am citit articolul m`am dus Romstal (au astia niste preturi de sta matza’n coada) si cica n`au nicio centrala Veissman de 35kw cu raport de modulare 1:10. Doar 1:4. Mdea. M’am dezumflat total.

  3. Buna ziua , am nevoie de ajutorul dumneavoastra .
    Trebuie sa aleg intre : Vaillant Eco Tec Plus vuw int II 346/5-5, 31.8 KW(50-30°C)
    BOSCH CONDENS 7000W, 35.2 KW(50-30°C)
    VIESSMANN VITODENS 100-W, 35 kW(50-30°C)
    Ariston Genus One 35 EU 35 KW
    IMMERGAS 32 KW VITRIX TERA 32(35 KW-ACM )
    Precizez ca am nevoie sa incalzesc un spatiu de 140 mp cu inaltime de 3, 5 metri cu o vitrina de 23 metri liniari (perete cortina cu sticla bipan ), este un magazin. Incalzirea este prin pardoseala .
    Instalatorul imi recomanda Vaillant , zice ca cea mai scumpa e cea mai buna :). Locatia este in Oradea .
    Va multumesc

    1. Io nu știu care e cea mai scumpă.
      În schimb, știu compara datele tehnice. Știu și văd confortul dat.

      Oare, de ce există etichete energetice pe electrocasnice, becuri, aer condiționat, pompe de căldură șamd (A+, s.COP, s.EER)? Că lumea nu știe ce e cu datele alea tehnice. Cu eticheta, omul are o OARECARE orientare. Și așa, omul non-specialist e departe de a înțelege detaliile alea tehnice.

      Top CT gaz.
      Io aș propune același Genus 24 kW, clar.
      Oradea, ianuarie, ultimii 35 ani, temperatură măsurată media mediilor: -1,5°C.
      Puteți vedea cât consumă casa dvs. Înmulțiți de 2, 3 (chiar de 4) ori. Rezultatul va fi < 24 kW. -- Cred că mai mult v-am încurcat. -- PS Ce fac cu peste 30 de grade acum, 2 iunie, când încă merge căldura? Ce fac cu peste 8 kW? De fapt n-am ce face cu valorile alea mai tooot sezonul rece. Nici de Bobotează n-aș crede să fie cerere de 20+ kW. Dacă aveți buget: două centrale de 24 kW.

  4. Zicea ca nu a facut regularizarea dar pe general iasa pe plus, adica incaseaza. oricum investitia mare, dar cine are bani si vrea, numai decat.

    1. Io înțeleg așa. Plătește lunar spre Electrica. Dar, pe general încasează.
      Deci, el dă vreo 600+ lei pe lună celor de la electrica. În 6 luni, de fapt, el primește vreo 3.600 lei x 2 = 7.200 lei?
      Ajută-mă! Că nem înțelege la mine.

  5. Salut Bogdan, stii cumva daca la genus one merge conectat modul multizona pt 3 zone ca si la alteas?
    As vrea sa fac urmatorul lucru:
    1. Cumpar alteas sau genus one (va sta in pivnita…deaia zic ca n-as da 1100 ron in plus pt sticla aia);
    2. cumpar modul multizona;
    3. cumpar alte 2 termostate modulante cube;
    4. cumpar electroventile…aici as avea nevoie de un sfat concret pt ca nu stiu ce se potriveste cu kitul multizona (cu bobina, cu servomotor, normal inchis, normal deschis, etc)
    5. Le integrez sa pot comanda separat fiecare zona.
    Ce am aflat pana acum e ca sunt 3 tipuri de cube: Cube, cube rf si cube s net.
    cube 3319116 si cube rf 3319118 + adaptor rf merg pe alteas, iar cube s net 3319126 merge pe genus…cica cubes s net are integrat gatewayul in el si e pt genus pt ca genus nu are gateway, iar celelalte 2 nu au nevoie pt ca e gateway-ul deja in alteas.
    Am vreo sansa sa cumpar varianta mai ieftina genus one si sa o conectez la modul multizona impreuna cu 3 senzori cube 3319116 ?
    In catalogul gasit de mine : http://bom-romania.ariston.com/media/files/1028_catalog_ariston_centrale_2018.pdf
    zice ca doar varianta cube 3319116 este : “Sondă de cameră cu fir adecvată pentru gestionare multizonă.”
    In manual la genus one gasesc detalii despre zone… :((( nu mai inteleg nimic…o fi manualul copy paste?
    Scuze de roman, multumesc anticipat.

    1. Orice Ariston One: Clas, Genus, Alteas acceptă orice Cube, orice kit de zone.

      Pentru montare și folosire nu vei primi niciun sprijin de la ei. Dar, manualele lor = succesul.
      În manual Cube = montare și reglare. În manual kit de zonă = montare și reglare. Simplu.

      Nu sunt bun la cuvine gateway etc., dar kiturile de zonă nu știu comanda servomotoare pentru amestec.
      Comandă doar pornit-oprit: pompe, actuatoare normal-închise sau normal-deschis, orice chestii electrice. Dau 220 V, iau 220 V.

      PS Alteas are internet propriu, integrat. Nu e nevoie de Cube S Net.

  6. Apropo de intrebarea ta la Buhnici cu factura de curent, la un live recent zicea ceva de 600 lei dar nu am prins tot.

    1. Heh! Mersi.
      Plătește către, sau primește de la?
      Clienții noștri, cu pompe de căldură aer-apă de 13.500 lei, plătesc în ianuarie 700 lei. Adică, cea mai mare factură din an. Inclusiv electrocasnice. Unul din clienți chiar râdea de factură, că soția folosea non-stop cuptorul electric. Case obișnuite, 150 m², izolație EPS de 2 lei, geamuri normale etc. Deci, deloc case pasive și celebre cum e super casabuFnici°ro. Deloc industrie în casă, 2 x submarine de 800 litri, nimic pe acoperiș și curte, pe sub pământ. Simplu, mentenanță zero.

    1. Ei, bine! Doar: orice magazin, orice instalator, chiar din ingineri recomandă CT de 30..35 pentru case. Cum să pui una de apartament!?
      Bine, ușor, ușor se schimbă placa.
      Dacă am putea vedea istoria (pe net) magazinelor online = CT pt. case 28+ kW, clar.

  7. buna ziua,
    daca ma puteti ajuta in alegerea centralei pe gaz corecte.
    am o casa constructie noua in Alba Iulia, 130 m2 parter 130 m2 etaj izolata termic vata bazaltica de 10cm si caramida de 30cm, cu 2 bai (vor locui 4 persoane).
    am in total 130 elementi calorifer de aluminiu plus 2 scarite la baii plus o incalzire pardoseala cu distanta de 30 cm intre tevi pe toata suprafata.
    fiecare estaj are distribuitor pentru calorifere si distribuitor cu pompa de amestec pentru incalzire pardoseala.

    multumesc.

  8. Buna ziua.
    Intentionam sa achizitionez o CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE INC/ACM, CU KIT EVACUARE, VIESSMANN VITODENS 050-W, 24 KW.
    In urma citirii articolului dvs.,avand in vedere puterea minima de 6.5 kw si raportul de modulare de 1:4, m-am reorientat spre CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE INC/ACM, CU KIT EVACUARE, BOSCH CONDENS 2300W, 25KW, cu puterea minima de 3.4 kv si raport de modulare de 1:10.
    Considerand pretul aproximativ egal, dar tinand seama ca Viessman are o reputatie mai buna, iar alte caracteristici mi s-au parut superioare la Vitodens(s-ar putea sa ma insel, nu am atatea cunostinte incat sa fiu sigur ca aprecierile mele sunt corecte),va rog sa-mi spuneti care ar fi alegerea dvs.Incalzesc o caa cu aprox 120 mp., 2.4 m inaltime. cu stima!

    1. Mulțumesc de mesaj. Cum spun, nu mă interesează niciun brand. Nu poți face produs de top cu materiale aiurea. Dacă vorbiți de super-branduri, nu ați nimerit site-ul potrivit. Dacă ar fi vreo CT nestricabilă, n-ar fi service. Oricum, pt. service facem cu nervii oricare ar fi brandul. De pe OLX se vine muuult mai repede.

      Părerea mea este exprimată foarte clar în Top μCT gaz.

  9. Buna ziua Bogdan,
    Presupun ca esti pasionat de ce faci in domeniul tehnic.
    Eu sunt pasionat de electronica si automatizari casnice, cu ceva experienta in automatizari industriale.
    De ce iti spun asta , pt. ca am ridicat o vila de vreo 250mp (demisol,p,et si mansarda inalta), izolata la standarde inalte si m-am oprit in viitoarele instalatii( control climatizzare, incalzire pardoseala,etc. Bineinteles ca vreau sa aplic toate cunostintele mele si constat ca pana la aceste informatii citite, discutand cu “specialistii”, am constatat ca nu stapanesc acest domeniu tehnic, deci am fost nevoit sa ma documentez singur .informatiile citite aici sunt extrem de interesante si mi-au confirmat banuiala ca daca vrei optimizare este mult de analizat si corectat fata de ce ti se ofera.
    Eu am deja un weissmann 35Kw, pt acm si incalzire pardoseala, bineinteles ca am proiect dar nu imi place, doresc sa fac si un sistem solar de incalzire combinat cu al centralei astfel incat aceasta sa mearga aproape deloc. Solicitand specialistilor o automatizare care sa poata fi adaptata acestor cerinte , s-au limitat la a spune ca cer prea mult, deci vrand nevrand trebuie sa ma descurc singur. A devenit ca o provocare introducerea tehnologiei IT si buclelor de reglaj complexe pt a vedea ce pot obtine.
    Intrebare : sa inteleg ca o astfel de abordare pasioneaza si pe altii? daca da ,mi-ar place sa dezvoltam asemena subiect…

    1. Mda. Nu prea sunt fan milioane de comenzi pentru milioane de zone.
      Încălzirea în pardoseală nu e ca ușile de garaj. Telecomanda apăsată, instantaneu începe deschiderea. Părerea mea despre automatizarea de pe piață, ok = OpenTherm.
      Mă rog, în industrial, comercial vorbim de altceva. Aici, vorbim mai mult despre casă de om.

      1. Deși e mare casa, Viessmann-ul 35 kW are Pmin = 8,2 kW. Muuult peste ce există pe piață: 1,7..2,4 kW.
      Nu prea am ce automatiza. Degeaba cer 24° în apă și putere de 2,5 kW. N-am pe cine comanda.
      2. În Cluj, ianuarie, sunt 2 ore de soare. Măsurate în ultimii 35 de ani. Ca urmare, nu recomand solare nici pt. apă caldă menajeră, nici pentru fotovoltaice. Cu atât mai puțin pentru aport de încălzire a casei. O familie consumă, în medie, cca 0,5 kWh/h pentru prepararea apei calde. Gaz: 35..60 lei/lună.
      3. Propun consum cât mai mic, ⚠ NU surse de căldură cât mai multe, cât mai mari. Apă rece și caldă menajeră inelar; recirculare acm, adaptare meteo încălzire/răcire, izolații termice groase (nu vată scumpă), ferestre nu Miami, jaluzele exterioare, parasolare cu telecomandă/senzori, baterii eco fără abatere de la confort ș.m.a. PS Aș alege răcire tot prin radiație: pardoseală (sau și în pereți, tavan). Alt confort față de aer rece. Geamurile le deschidem oricum. Nu cred că stăm în vreun glob de cristal.
      4. Am clienți pasionați de comenzi. Îmi prind urechile câte chestii interesante are un client. Chiar gardul simte habar n-am ce. Inițial, dorea multe comenzi pt. căldură. I-am propus să înceapă prin automatizarea tandemului sursă de căldură – instalație. După care, dacă va considera, să interpună zone, automatizări de câmp. Uite, nici vorbă. E f. mulțumit.
      5. Dacă ar fi vorba de proiect și asistență tehnică pentru camera tehnică ș.a.: cu plăcere.

  10. Buna ziua Bogdan,

    Ce parere ai despre aceasta centrala pentru o casa bine izolata de approx. 160mp x 2.5m inaltime, P+1, 3 bai, 4 locuitori 🙂 :
    WOLF CGW-2-14/100L
    https://www.arenainstalatiilor.ro/fisiere/8553_a_4934Fisa-tehnica-CGB-2K_CGW-2_CGS-2_CSZ-2_RO.pdf

    De ce intreb…
    Vanzatorul mi-a recomandat-o pe asta, insa instalatorul (recomandat de catre vanzator)
    spune ca-i “prea mica” si nu o sa faca fata pompa…
    prin urmare el o recomanda pe cea mai mare – WOLF CGW-24/140L – lucru cu care nu prea sant
    de acord (dupa lectura “scrierilor” tale)…

    Iti multumesc,
    Tinu

    1. Acumulare = ok pt. 4 locuitori.
      P min. 4,4 kW = nu ok pt. pardoseală.
      Pompa „duce”. Nu mi-aș face probleme de pompă.
      Temperatura minimă n-o identific.
      Probabil, 30°C. Alftel, se „lăudau” cu 15..20°C.

      1. Da, nu am incalzire in pardoseala… doar calorifere de otel
        – 8 bucati (de 1,4m) + 3 port prosop bai.
        Puterea minima la modelul CGW-2-14/100L (la care m-am orientat eu)este de 2,1kW,
        iar cea maxima este de 15,2 kW (vezi te rog pag. 12 in documentul din link).
        4,4 kW are urmatorul model ca putere: CGW-2-20/120L
        Pana sa o bage pe aia cu “nu duce pompa”, instalatorul spunea ca 15 kW e foarte putin si
        ca atunci cand o sa fie ger afara (-15 ~ -20 grade), centrala nu va face fata…
        Pana acum am avut un KESTON C36 Combi iar cea mai mare factura la gaze a fost de 853 lei
        (in perioada de ger…). Altfel, in lunile de iarna platesc in medie 400 de lei.
        Instalatorul are dreptate?
        Multumesc.
        Cu stima,
        Tinu

  11. La grade nu umblu, merge constant,nu sunt adeptul orarelor, nu stiu daca e bine sau nu.
    Echilibrare nu prea cred ca este :). Inteleg ca in aceasta situatie nu prea merita o noua investitie in centrala. Sau daca ati sti ceva date v-ati putea da cu parerea mai bine? 🙂

  12. Detin o centrala Vitodens 100 35kw, am priceput ca e cea mai slaba din cauza modularii, 9-10kw minim. Eu consum pe an 2000mc (aragazul e electric), incalzesc 180mp utili cam la 23grade. O centrala cu Pmin mult mai mic ar face sa imi scada condumul? Mersi

    1. Nu obligatoriu.
      Dacă nu o exploatez optim, nu am facturile „optime”.

      Confort clasa 1, facturi minime dacă:
      – sursa de căldură se potrivește cu clădirea, inclusiv toamna, primăvara;
      – sursa de căldură o adaptez perfect cerințelor mele;
      – echilibrarea hidraulică e perfectă;
      – știu folosi automatizarea, sau am o astfel de automatizare să am perfect 23°C;
      – aleg o temperatură de economic (nu sunt acasă) a.î. să nu consum de 3 ori mai mult cu recuperarea spre confort 23°C.

      PS
      Dacă am o casă imensă, 500+ m², pot pune:
      A. 1 x Viessmann Vitodens – atenție – 222-W 35 kW, sau
      B. 2 x CT cum trebuie 24 kW. Așa era și pe vremea lui Ceaușescu: cazane în cascadă.
      Bine sunt și acum. Dar, raaar. La casa omului ce să povestim?!

    1. Hmm! Ok. Simplu.

      Casa Buhnici este dată ca un super-model de super-casă-super-pasivă cu super-economii de energie.
      Cu super-tehnologii de super-ultimă-oră.
      Este dată ca model în toooată țara. Clienți de-ai mei mi-o lăudau mie.

      Deci, iau exemplul acela? E un model bun? E într-adevăr de urmat?
      Bag atâția bani? Iau credit? Fac reclamă?
      Cum răspund acestor întrebări? Știind consumul de energie al super-casei. Nu?

      O casă „de-a mea” de 250 mp încălziți, non-pasivă, super-obișnuită, o biată centrală pe gaz = 500 lei cea mai mare factură. Repet c.m. mare.
      Mă aștept ca Buhnici să aibă iarna un maxim de 200 lei/lună/electrica. În rest, sub valoarea asta.
      Sau, se uită mai mult la televizor? Are mai multă carne în congelator? Se/spală mai des? Respiră ceva super-oxigen-pur ca Michael Jackson?

      Degeaba cele mai bune tehnologii și conceperea + exploatarea nu cele mai reușite.
      Nu spun că n-ar avea facturi rezonabile. Sau, exploatare bună.
      Dar, unde „e” rezultatele?
      Probabil, electrica îi dă ceva lei lunar?
      Unde e amortizarea?
      Unde e salvarea planetei?
      Nimic nu e public acum. ¯\_(ツ)_/¯?
      Restul e tăcere, pare-se.

      Dăm zeci x zeci de mii de euro pe:
      – panouri solare cu agent termic?
      – fotovoltaice?
      – puffere?
      – întreținere o ditamai industria în casa omului?
      Se încălzește colacul WC-ului la 33°C când vreau io?
      Am instantaneu temperatura jetului de spălat zona de jos?
      În aceeași zonă, am ce formă vreau a jetului după ce folosesc WC-ul? Pot orienta jetul din buton?
      Io aș da banii pe acest confort.

      1. Nu trebuie sa-ti raspunda Buhnici la intrebare . Totul e public si se poate calcula :

        Buhnici a zis in careva video ca , casa l-a costat 700 €/m2 , deci de la 700 €/m2 la 1200 €/m2 , diferenta de 500 €/m2 cred ca e “sponsorizare” ( reclama facuta unora sau altora )

        Dar sa nu uitam ca necesarul termic de 15 kWh /(m2a ) ii calculat pentru temperatura interioara de 20C , si nu 22 – 23C cum se practica in Romania .

        Iar facturile lui Buhnici pot sa fie subiective , fiindca depinde de foarte multi factori , printre care temperatura interioara mentinuta e cea mai importanta .

        Necesarul termic : 174 m2 x 15 kWh /(m2a ) = 2610 kWh / an energie termica

        Din necesarul termic anual , Ianurie = 22% , Decembrie , Februarie = 21%

        Ianuarie = 574.2 kwh energie termica

        Daca pompa lui de caldura sol-apa ( cu foraj la adancime , si nu colector orizontal ),
        are COP = 4 , inseamna ca 574.2 / 4 = 143.55 kwh de energie electrica
        Daca COP = 6 , inseamna 574.2 / 6 = 95.7 kwh de energie electrica

        Dar Buhnici e Prosumator , adica are Panouri Fotovoltaice , si poate nici el nu stie cat consuma , si cat produce .

        Construction costs
        1200 €/m2 Treated Floor Area according to PHPP (Costs of group 200-700)

        Treated Floor Area according to PHPP
        174 m2

        PHPP values
        Air tightness
        n50 = 0.28/h
        Annual heating demand
        15 kWh /(m2a ) calculated according to PHPP
        Heating load
        12 W/m2
        Primary energy requirement
        83 kWh /(m2a ) on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP
        PER demand
        42 kWh /(m2a ) on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP
        Generation of renewable energy
        136 kWh /(m2a ) based on the projected area

        1. Nu prea cunosc termenii pe care i-ați folosit. Mă gândesc: se află ceva industrie acolo.
          Însă, e vorba de o chestie DE URMAT pentru întreaga Românie. Mi se pare corect să știm: investiție, amortizare, poluare etc. Așa, mai simplu, ca pentru mine, mai tolomac.

          1. Care termeni nu-i cunoasteti ?
            O casa nu poate fi certificate oficial ca si Casa Pasiva daca are necesarul termic mai mare de 15kwh/m2an
            Suprafata utila a casei = 174m2

            De aici se calculeaza energia termica a casei raportata la un an calendaristic ( 1 Ianuarie – 31 Decembrie )
            In Romania ( din ceea ce stiu eu ) necesarul termic pe luna Ianuarie = 22% ( 21% ) din necesarul termic anual .

            Aveti aici costurile anuale la : Casa Buhnici

            Costuri anuale:
            Incalzire+ Apa calda menajera: sub 100 Euro

            Date de contact referinta numai la cerere.

            http://pompedecaldura.eu/casa-familiala-buhnici-george-si-lorena/

          2. Este casa certificata oficial “Casa Pasiva” si in Cluj-Napoca , acolo la D-voastra in oras .

            https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_4743

            https://evohouse.eu/

            Nu sinteti familiarizat cu termenii folositi la “Casa Pasiva” , si omiteti : aportul solar si valoarea etanseitatii unei case .
            E dreptul D-voastra sa NU acceptati algoritmul de stabilire a necesarului termic la o “Casa Pasiva” , dar asa cum ati zis si D-voastra intr-un comentariu , ca multi clienti de-ai D-voastra va aduc in discutie mult mediatizata Casa Buhnici ( Reclama cat cuprinde , sau “cat China” )

            Adevarul e ca o “Casa Pasiva” nu se justifica economic , adica sint bani aruncati , nu se amortizeaza niciodata ( chiar daca unii vor zice ca : o casa e pierdere de bani , si nu trebuie sa se amortizeze niciodata )

            In Germania exista alt concept : “3 Liter Haus” ( cautati pe Google.de ) , adica o cladire care are necesarul termic de : 30kwh/m2an ( dublu fata de necesarul termic al Casei Pasive )

            “3 Liter Haus” vine de la consumul de 3 litrii de ulei / m2*an sau 3m3 gaz / m2*an

            Fiindca , asa cum stiti si D-voastra : 1m3 de gaz = 10kwh de energie termica ( adica caldura )

            Iar : “3 Liter Haus” = 30kwh/m2*an = 3m3 gaz / m2an

            Tipul asta de concept de casa ( 3 Liter Haus ) e mult mai aproape de o optimizare intre investitie si confort , adica putem afirma ca se amortizeaza mai repede decat Casa Pasiva .

            Puteti traduce cu Google Translate tot site-ul din Germana in Engleza ca se traduce foarte bine .

            Was ist ein „Drei-Liter-Haus“?

            Im Jahr 1999 brachte Volkswagen mit dem Modell „Lupo 3L TDI“ das erste serienmäßige Auto auf den Markt, das nur drei Liter Diesel pro 100 Kilometer verbrauchte. Vermarktet wurde es unter dem Namen „Drei-Liter-Auto“ – ein Begriff, der damals in aller Munde war. Die griffige Formel gefiel offenbar auch den Mitarbeitern des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, die damals gerade einen neuen Niedrigenergiestandard für den Gebäudebereich entwickelten. So kam schließlich – ebenfalls Ende der 1990er-Jahre – das Drei-Liter-Haus zur Welt.

            https://www.baustoffwissen.de/baustoffe/baustoffknowhow/energetisches-bauen/drei-liter-haus-niedrigenergie-konzept/

            https://www.google.de/search?ei=kjPnXqW9GsuAgQbw04PgCw&q=3+Liter+Haus&oq=3+Liter+Haus&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIECAAQEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzoFCCEQoAE6BwghEAoQoAE6BAghEBVQp4YBWOiTAWDLswFoAHAAeACAAd4BiAG9CJIBBTYuMy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwilzrTVtYPqAhVLQMAKHfDpALwQ4dUDCAw

            https://www.google.de/search?q=3+Liter+Haus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0t_zgtYPqAhXxoFwKHXP3DLwQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969

          3. N-avem nimic împotriva caselor pasive.
            Site-ul ăsta este pentru oameni simpli, salarii simple, case și instalații simple, denumiri simple șamd simple.
            Există alte site-uri despre un milion de soluții tehnice. Nu ne-am propus să le dezbatem, sau să ne încadrăm în toate sub-domeniile ce au legătură cu casele și energia.

  13. Salut Bogdan.Ce parere ai despre Centrala termica in condensare Vaillant VUW 356/5-7 Green IQ ecoTEC exclusive,vreau sa trec de la lemne pe gaz si caut o solutie cat mai optima pentru o casa cu 150 la parter si 150 la etaj,izolata cu polister de 10,in comparatie cu ceva de la viessman 100 sau ariston alteas one 24.

  14. Salutare bogdan,temperaturile din curba de caldura la ariston genus one sunt presetate sau ia in cosiderare temp min si max pe care o setez eu si lucra intre ele.sapt viitoare vreau sa incerc cu sext si sa stiu cum o reglez.multumesc!

        1. Tmin apă? Se impune o dată. Așa rămâne. Tmax la fel. Între valorile astea reglez cu mâna? Automat? Mai comod, confort în casă, factură mică, poluare mică = automat. În plus, temperaturi mici, constanță = nu dalatări/contractări, viață lungă instalație.

  15. Salut Bogdan, urmeaza un roman, scuzele de rigoare.

    M-am “pricopsit” cu casa noua, p+e, 110 mp utili. Izolatia este de 10cm eps 80 polistiren la exterior, vata 20cm spre pod. Caramida porotherm de 25cm. Geamuri enorme (mult peste media din ro), calitate … medie a termopanelor.

    Si acum vine jalea: ct bosch condens 2000w, calorifere no name de otel pe ambele nivele, calorifere tip scarita in cele 2 bai (cate una per nivel).

    Prorietarul anterior nu avea robineti termostatati la calorifere, asa ca am dat o avere sa le pun eu. Idem un termostat, neprogramabil (on/off).

    Situatia actuala: toate caloriferele de la parter stau pe pozitia 2 (pentru “economie”, toate cele de la etaj pe 4-5, pentru “confort maxim”. Dar confortul nu este maxim, termostatul, desi are histerezis de 0,2 in teorie, il are-n practica de vreo 0.8 grade.

    Cu temperatura de tur ma tot joc, acum la -5 noaptea si plus 5 ziua, pot tine temperatura pe la 45.

    DAR. factura maxima de iarna trecuta a fost de 500 de lei, si citindu-ti site-ul, sunt ferm convins ca poate fi scazuta pe la vreo 250 de lei.

    Intrebarea este (avand in vedere pmin de ~7 kw), schimb centrala cu un alteas / genus one ? Daca nu, pun senzor extern pentru actuala ? Exista ? Ca nu am gasit. Schimb / elimin termostatul ?

    Prefer sa dau o suma semnificativa acum (de ex prin schimbarea centralei) si sa am un confort mai mare & facturi mai mici decat sa astept inca 4-5 ani pana crapa centrala actuala.

    Orice alte sfaturi sunt mai mult decat binevenite.

    Multumesc anticipat, Bogdan.

    Radu.

    1. Of! Nu prea am ce să recomand aici.
      Factura de 500 lei cam ok = cam 4 kW consumă casa per oră.

      Am montat unor clienți câte un Genus. 2 vecini, de fapt. Constructor etc., ei cumpărători.
      P pardo, E calo.
      Dar, i-am prevenit.
      Living + dormitor deasupra cu 2 pereți din termopanu vieții.
      În rest, oricum, geamuri mari.
      Poți modula și adapta. Casa e cea care consumă.

      Oricum. Aș recomanda ceva.
      Cadou de sărbători: un termostat learning Honeywel T6.
      Temperatura cea mai joasă, reglată cu mâna.
      Evident, să asigure confortul cerut.
      ATENȚIE! Termostatul face istoric. Dacă tot modifici, se va încurca.
      Ori faci/respecți riguros un calendar de fochist, ori o lași pe 50C for ever.
      Fachist: până la 10C afară – 35 tur, 0C – 40, -5C – 45 etc.
      Senzorul exterior = ok. El schimbă singur. Termostatul ține minte.

      Acum, o recomandare ce implică bani mulți.
      Urmărești cum bate lumina prin camerele cu geamurile enorme.
      Termopan jos și zidit.
      Faci 2 geamuri verticale (subțiri): lumina bate și-n podea, și-n tavan, și la stânga și la dreapta.
      Poate vei fi de acord cu una-alta: Case eficiente termice. Arhitectură degeaba!

  16. Salut,

    Multumesc pt raspuns, l-am montat.
    Cum crezi ca ar trebui sa setez termostatul? Vad ca are optiune pt timpul minim in care cazanul sa fie pornit. Din fabrica era la 1 min, dar am trecut 3 min si am mai redus temperatura pe tur la 42 C. Sunt unii care au temp mare pe tur, de ex la 60C cand sunt 14C afara pt ca vor sa reduca numarul de porniri al centralei. Cat de mult afecteaza nr de porniri fiabilitatea centralei?

    Au fost persoane care mi-au spus sa nu inchid caloriferele pt ca se forteaza centrala. Nici ei nu stiu de ce, dar sigur asa e! Am o camera libera, si lasasem caloriferul inchis pt ca nu ma deranjeaza daca e rece. Pana la urma e ok daca inchid caloriferul pt o perioada mare de timp?

    Am un termistor NTC de 10 kohm pe care ma gandesc sa-l folosesc ca sonda exterioara. Dar oare e bine daca il expun “dezbracat” afara? Poate se rusineaza si imi deruta centrala cu valori aiurea! Ma gandesc sa-l imbrac intr-o carcasa frumoasa, sa-i dau niste gauri si sa-l expun asa. Sau sa cumpar o sonda de la chinezi https://www.banggood.com/2M-Waterproof-NTC-10K-1-3950-Thermistor-Accuracy-Temperature-Sensor-Cable-Probe-for-Arduino-W1209-W1401-p-1562107.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN?

    Incerc sa invat cat mai mult despre centrale si controlul eficient al lor. Mersi pt informatii.

    1. Nu știu la care dintre răspunsuri vă referiți. Ok.

      1. Timpul de setare ar depinde de inerția termică a casei + sistem.
      2. Temperatură cât mai joasă = cel mai ok. Dar, fără confort compromis.
      3. Temperaturi joase = porniri mai multe dacă CT nu modulează puterea spre valori foarte mici, sub 3 kW. Dacă se strică aprinderea, se repară. Nu e o chestie scumpă.
      4. Da, se forțează ca la sală banda blocată. Heh! Nicio forțare. Nicio problemă pt. CT.
      N-are nimic absolut că închideți 18 calorifere. Unul să fie pornit.

      Important pt. clădire! Să mențineți pereții peste temperatura de îngheț. Evitați ciclurile îngheț-dezgeț. Atât.

      Io NTC de 10 kOhmi pun fără nicio haină. Puteți pune o doză electrică de 5 lei. Chiar cu grad de protecție IP65, submersibilă, 20 lei, hai!

      Scopul acestui site = probabil, ajută pe cineva care nu face că așa „se spune”.

  17. Salut, foarte interesant articol.
    Observ ca recomandai genus one, si uitandu-ma prin schema de montare termostat, e trecut 230v taiat. Interesanta alegere. Nu era normal sa treaca tensiunea corecta, 24v? Toate centralele merg cu termostate de 24v?

  18. In lume exista cei ce dezvolta tehnologiile care sunt cativa- si cei multi printre care si noi care producem Motani cu licente si componente obtinute de la cei dintai… NICIODATA nu va fi vreun model de Motan peste Viessmann ca tot m-ai corectat.
    Eu am Vitodens 100 de 35 KW la casa si Buderus Logamax GB062 la apartament si am spus ca nu am de ce sa dau de 3 ori mai mult pe o centrala de la oricare alt brand (desigur ca nu Motan) doar pt ca are raport de modulare mai mare! In final 100% ca avem acelasi consum! Caldura livrata de cea scumpa cu modulatie f mare este exact aceeasi livrata de cea cu modulare de 1:4 sau 1:8 versus 1:10 sau 1:20 ! Vorbind de centrale in condensare comparativ evident. Singura diferenta este o liniaritate mai mare la mentinerea temperaturii. Total fara rost nemeritand investitia.
    PS la Vitodens pretul a fost cu aproape 2000 ron mai mare si modularea mai mica … pesemne calitatea adaugata a materialelor/tehnologia inseamna ceva…si
    PS 2 – o centrala aruncata dupa 2 ani nu-i centrala ci vreun cazan de tuci-normal ca nu-s aruncate ci ajung in Service…Va trai indeajuns brandul Motan sa vada lungimea vietii unei centrale de calitate in ani ? 🙂

  19. Cea mai mare greseala sa faci un clasament strict dupa raportul de modulatie sau interesele unor producatori !
    1.Omul normal isi seteaza incalzirea unei case in f de cum se simte el bine nu in f de o valoare la alegere ! Deci daca are un Buderus sau Wiessmann cu modulatie 1:4 ce au o variatie reala de sub +/- 0,5 gr Celsius in casa cu un simplu Computherm radio .O centrala de 2-3 ori mai scumpa nu va face decat sa aduca o liniaritate putin mai mare a temperaturii ambientale(in teorie poate +/- 0,1 gr Celsius) dar NICI o economie la facturi ! Atunci de ce sa cumperi o centrala cu 15000 sau 18000 ron cand in final una de 5000 ron ofera acelasi consum pe factura si doar o variatie de temperatura aproape insesizabila de corpul uman ? Sa nu uitam ca vara in casa temperatura variaza cu mult mai mult si nu e deranjant !
    2.Elaborarea unui asemenea clasament strict pe baza modulatiei exclude diferentele imense intre fiabilitatile de marca ! Adica tu afirmi ca mai bine Motanul x decat o groaza de Wiessmann sau Buderus sau Vaillant ! Ceea ce este o tampenie scuza-mi limbajul ! Pai in cat timp se strica un Motan si in cat timp un Wiessmann ! Cat costa o interventie la o reparatie cand deschizi o centrala ergonomica fata de una in care desfaci toata centrala pt a avea acces la o componenta simpla…

    1. Viessmann, nu Wiessmann. Se citește „fisman”, nu „vizman”. Mă rog.
      Chiar insist: dați-mi un exemplu de centrală ieftină aruncată după 2 ani de către orice cunoștință, neam, amic, coleg de serviciu etc.
      Știți câtă lume cu CT prea mari (kW) au probleme de confort toamna-primăvara?
      Topul are CT de +/-3.000 lei, nicidecum 5.000+ lei.
      Dacă observați, mărcile renumite sunt cu verde = semn că brand serios.

      Să înțeleg că noi, românii, suntem mai proști?

  20. Buna Bogdan!
    Era simplu acum 6 ani, era doar play la centrala si plata la factura.
    Am schimbat de 1 an apartamentul si am pus incalzire in pardoseala.
    Atunci am inceput sa citesc articolele tale.
    Am un Ariston Genus one (rahat de centrala si service, dar e 1:10)
    si vreau sa montez sonda de exterior.
    Ma poti ajuta cu instalarea? Mai mult partea de reglaje ma doare, scot eu firul, necalificat sunt :))
    Las adresa de mail pt privat daca e cazul.
    Poti sa ma ajuti cu un pret si o programare – in Cluj, zona Garii?
    Merci
    Andrei

      1. Omul trebuie să facă.
        Reglaje cu senzor exterior = automat.
        Sau, dacă nu e senzor, cu mâna din tabloul centralei.
        Reglaje = confort. Implicit facturi mai mici și viață lungă instalații.

  21. Buna ziua, domnule Bogdan!
    Aș vrea sa îmi cumpăr o centrală.
    Îmi place Daikin de 24 kW.
    Ceva feedback? Sau un sfat?
    Vissmann? Sau Bosch 2300W?

      1. Ce este de reglat și cine reglează la centrală. Scuze deranjul, dar vreau să înțeleg cât mai multe. Am pe lemn, acum trec pe gaz.

        1. Io propun senzorul exterior.
          Adică, se reglează automat temperatura turului funcție de cea exterioară.
          Fără senzor, se pune cu mâna pe 35C, 60C etc.
          Plus termostatul de interior.

  22. Salut Bogdan! Cred ca este a patra oara cand iti citesc articolele si,ciudat,parca imi apar tot mai multe intrebari.Pe de-o parte imi pare bine,pentru ca nu o sa mai dau 5000+ lei lu’ nenea instalatorul OLX,pe o butelie de egalizare si 2 pompe,pe de alta parte,am tras concluzia ca am risipit banii pe o centrala care nu prea “tine cu casa”. Asta e…win some,lose some!.Acum,nelamurirea cea mai mare este legata de senzorul extern,daca ma ajuta cu ceva sau il pun doar ca si aspect,sa ma laud la vecini. Speta este urmatoarea: casa P+M,150mp,izolatie cum se face pe la noi,cu ceva in plus,doar incalzire pardoseala peste tot,fara GPA,cu actuatoare si debitmetre,senzori interni on/off,cu fir(inchid/deschid la +/- 0,2°C).Pana acum imi faceam probleme ca nu imi “duce” doar centrala(Ariston Cares 30eu,raport modulare 1:4 (prooost,stiu)),dar mi-a trecut dupa ultima lectura a acestui articol.Acum m-a pus pe ganduri faza cu senzorul extern si as cam vrea sa il pun doar ca nu stiu daca ajuta sau daca aduce un plus cat de mic instalatiei pe care o am. Cred ca esti singurul care vorbeste despre “mititelul” asta. In speranta ca voi gasi un raspuns,oricat de critic ar fi,iti multumesc pentru articolele scrise si subiectele tratate. Keep it up!

  23. Salutare Bogdane! Numele meu este Lilian, si sunt din rep.Moldova. Va rog frumos sa ma sfatuiti si sa-mi impartasiti din experienta voastra. Acum cateva zile mi-am instalat o centrala conventionala Immergas Eolo Mythos 24, fiind un incepator in acest domeniu, nu prea am mari cunostinte in a exploata CT. Mai pe scurt: locuiesc la tara, casa de locuit are o suprafata totala de 96 mp ( 3 dormitoare – 45 mp, living-room – 26 mp, bucataria – 17 mp si baia 8 mp) Radiatoare sunt instalate in toate camerele, in plus la bucatarie si baie sunt podele calde. La moment din suprafata totala, incalzesc doar 44 mp, din motiv ca celelalte camere sunt in reparatie si caloriferele sunt inchise. Ca sa fiu cat mai succint: CT are o putere maxima (24 kw) pentru a incalzi o suprafata maxima de 240 mp si putere minima (9 kw) respectiv 90 mp. Din ce am prezentat, reese ca necesarul de caldura de care am nevoie la moment este sub minimul “puterii minime” a CT, care la moment are setarile din fabrica urmatoare: P5 – 35%, iar P6 – 99%. Intrebindu-l pe instalator daca ar fi posibil de modificat setarile parametrilor P5 si P6, acesta mi-a raspuns ca parametrul P5 (puterea minima) nu trebuie micsorat sub cel setat de fabrica, ca in caz contrar centrala nu ar functiona normal, optim, si oricum nu e necesar de mofificat pentru ca CT are o modulare a flacarei, care fluctuiaza si se adapteaza la necesarul termic pentru suprafata respectiva…(la ce 44 mp, ai mei), adica va lucra la mimim si respectiv consumul va fi proportional. La moment am conectat si un termostat ambient, care sincer inca nu ma pot acomoda cu el, pentru ca radiatoarele si podelele se racesc mai repede decat aerul in incapere si se simte un mic discomfort, anume legat de fluctuatia temperaturii, si deaceea va rog sa ma sfatuiti care ar trebui sa fie temperatura optima setata pe CT, pentru a functiona “ca la carte” si cu un consum de nesperiat… Astept cu nerabdare sa-mi impartasiti din experienta voastra in ceea ce priveste exploatarea corecta si optima a CT. MULTUMESC FRUMOS ANTICIPAT!!! Toate cele bune!

  24. Multumesc de indrumari, Bogdan.
    Am facut echilibrarea hidraulica si acum totul este ok. Caldura acum ajunge pana la ultimul calorifer. In acest caz probabil ca pompa depune un efort suplimentar. Sau nu?
    Ma gandesc ca acum trebuie sa impinga apa cu un debit acceptabil pana la ultimul calorifer si sa invinga fortele de frecare pe traseul mai lung.

    As mai vrea sa intreb ceva. Asa cum am spus mai sus in vara aceasta vreau sa schimb centrala veche cu una noua. Momentan situatia este urmatoarea:
    Centrala veche are iesirea hornului prin perete afara la cca 1m inaltime de la ea. Din cate am vazut centralele noi, au evacuarea imediat la iesirea din ele prin perete. Ca sa nu mai sparg peretele, exista elemente de imbinare/prelungire a evacuarii astfel incat sa pot folosi vechea iesire din perete? Cum recomanzi sa se procedeze in aceasta situatie?

    1. Heh!

      1a. Pompa dă același debit ca înainte. Are cam aceleași pierderi. Doar că, acum, distribuite prin toată instalația. Pe tronsoanele mai scurte erau viteze mai mari, deci pierderi mai mari liniare, mai ales locale.
      1b. O pompă pe viteza 3 consumă 60 W (de pildă) for ever, indiferent de dez-echilibrare, sau super-echilibrare.
      1c. O pompă cu turație variabilă poate avea un consum mai mare, sau mai mic. Dar, și aici, depinde în funcție de ce variază turațiile.

      2a. Io pun centralele la cucurigu. Deci, omu’ are spațiu de un borcan sub CT. Incomod să umbli pe butoane. Recomand. Simplu, ieftin.
      2b. Sunt ieșiri verticale. Când comanzi centrala, renunți la kitul standard și ceri: ieșire verticală, prelungitor 0,5 metri, cot prelungitor 90 grade și terminal. Gata.
      Atenție! „Cădere” horn înspre centrala cu condensare.

  25. Multumesc mult pentru raspunsuri Bogdan. Am inceput sa citesc subiectele care imi par importante, referitoare la centrale, calorifere etc. As mai dori ca in masura timpului tau disponibil sa ma lamuresti intr-o problema. Parintii mei au montat in toamna o centrala Viessmann 24kw, problema este ca dormitorul este incalzit destul de slabut, nu mai zic de ultima camera, nu se sta acolo, termostatul caloriferului este pus pe pozitia 1, dar si daca ai vrea sa faci 21 grade nu stiu daca s-ar putea. Vreau sa fac niste masuratori de diametre conducte distante si revin.
    O zi frumoasa.

  26. 1. Dupa montajul centralei noi o sa incers sa fac o echilibrare hidraulica, la etaj avem 2 camere si acolo se incalzeste mai repede din cate am vazut.
    2. Nu inteleg cum ai calculat un consum mediu de 6-7KW…. pe zi? Eu am calculat cam asa, am in mare o medie de 500 m3/luna, ca sa aflu KW am inmultit m3 cu PCS de 10.424, 500*10.424= 5215KW/luna. O medie pe zi = 5215/30 = 173.7 KW/zi.
    3. Care este ideea unei centrale de 24 kW, nu este prea mica? 24 kW pentru momentele in care este nevoie de energie minima? Anotimpurile de toamna primavara, cand o parte din caloriferele din casa nu functioneaza?
    4. Musai sa fie cu raport 1:10 + senzor exterior asa cum ati recomandat.
    6. Casa este incalzita constant toata ziua, ramane sotia cu copii in timpul cat eu sunt la servici.

    1. 1. 173,7 kW/zi = 7,23 kW (pe oră).
      2. CT condensare, randament mai bun. 7,23 devin cel mult 6,5 kW.
      3. Cu mărirea casei, să spunem 10 kW. Ziua 5, noaptea 15 kW.
      4. Sezonul rece are 6 luni (mai nou). Perioade lungi, necesarul coboară sub 2..3 kW.
      5. Pompa e aceeași în CT de 24, 30..42 kW, chiar.
      6. Puterea mare, kW, este pentr-o sală de nunți. Vine alaiu’ și trebuie să încălzesc repede-repede, că vine mireasa. Sâmbăta și duminica din 7 zile.
      7. Recomand și alte articole.

  27. Salutare Bogdan, am citit cu placere articolul, chiar este de ajutor pentru a intelege cat de cat cum functioneaza un sistem de incalzire. As vrea sa te rog sa ma ajuti sa aleg o centrala termica in condensatie pentru locuinta mea. Momentan am un Ariston Microgenus 27KW destul de veche, cand bate vantul intra in protectie, se aprinde un beculet “cosul”, trebuie repornita si merge, insa se intempla mai tot timpul cand bate vantul. A avut probleme cu pompa, si lacrimeza la iesirea si intrarea din schimbatorul de caldura. Avand in vedere aceste neajunsuri si costurile facturilor in perioada de iarna, cca 800-900Ron pe luna pentru o casa de 130mp P+1, izolata + termopane, mi-am propus sa schimb in aceasta vara centrala. Parintii mei au achizitionat in acesta iarna Viessman, merge bine, e silentioasa, imi place, insa acum m-am uitat la specificatii si vad ca are raport de modulare a flacarii de 4:1. As dori sa achizitionez una sa fie si economica, cu raport de modulare mai mare, daca asta conteaza.
    Este suficienta o centrala in condensatie de 30KW pentru cazul in care pe viitor se mai construiesc 2 camere?
    Asa cum am spus casa are undeva la 130mp, este izolata cu polistiren de 10, iar geamurile sunt termopan.Pe calorifere am montate termostate. Ce centrala si echipamente auxiliare recomandati?
    Multumesc anticipat.
    Toate cele bune.

    1. 1. Super ok robineții termostatați. Și așa, recomand o echilibrare hidraulică.
      2. 8-900 lei factura = un consum mediu de 6-7 KW. Bine, uneori 18, alteori 2 kW.
      3. Aș lua o CT de 24, chiar de se mărește casa.
      4. CT cu raport 1:10 + senzor exterior, indiferent de marcă.
      5. Termostatul vechi, dacă există, se poate schimba cu un senzor interior, sau un termostat learning, TPI.
      6. Punctul 5 doar dacă există orare și temperaturi diferite mai tot timpul. Dacă nu, păstrat constant și continuu temperatura vrută.

  28. Salut, am o centrala conventionala buderus U052 28kw cu boiler de 48 litri, casa P cu mansarda de 200mp. Acum am termostat ambient si as vrea sa montez senzor exterior si interior. Ce senzori imi recomanzi? Fac economie cu acesti senzori?

    1. Centrala nu știe folosi senzorul exterior.
      Este nevoie de un regulator electronic separat. Cca 1000 + 150 = 1150 lei.
      Spunem economie 20%. Factură medie 700 lei.
      140 lei economice. Amortizare cel puțin 2 sezoane reci.

      1. Ai dreptate.
        Ultima luna am platit 700 lei.
        Ar fi vorba de logamatic RC30 sau RC35. Acestea au senzor exterior si interior, dar reguatorul se leaga la centrala numai prin cablu, sau se poate si wireless?
        1000 lei ar fi regulatorul, 150 ce reprezinta?
        Vreau sa ma lamuresc. Centrala va functiona permanent? Adica, arzatorul va modula continuu? Merge la putere minima si cand cererea este scazuta se va opri, iar pompa de recirculare functioneaza continuu.
        Exista posibilitatea ca pompa sa se defecteze mai repede, aceasta functionand continuu?
        Sunt situatii cand pompa se opreste sau functioneaza permanent?
        Acum tin termostatul permanent pe 22,4 C, pleaca la 22,2 si se opreste la 22,6. Am robineti termostatati pe toate caloriferele in afara de cele 2 bai.
        Daca montez regulatorul logamatic si setez temperatura la 22,4 acesta va mentine permanent aceasta temperatura.
        Daca toti robinetii termostatati s-ar opri, sunt de ajuns cele 2 calorifere din bai sa functioneze centrala fara sa intre pe avarie, sa declanseze supapa de siguranta?
        Este mai bine ca pe timpul cat nu sunt acasa aprox. 8-10 ore sa las o temperatura mai mica? Cu cate grade mai mica, astfel incat economia facuta in acest timp sa nu o pierd cand vin acasa pentru a ajunge la temperatura normala?
        Daca as lua un termostat Computherm Q7 cu sensibilitate 0,2 ar fi vreun avantaj fata de cel pe care il am acum, sau fata de regulatorul logamax?
        Multumesc.

        1. Logamatic are încorporat senzorul de interior. Cel exterior e separat, 120-150 lei. Poate fi cadou, pachet.
          Nu știu dacă există varianta fără fir.
          Scopul arzătorului (și pompei) în viața lor: să meargă.
          Ideal ar fi să meargă continuu. Cumva, are CT putere minimă sub 3 kW. Dar, sub 2 kW?
          Dezavantaj maxim: Buderus U052-28T are Pmin = 11 kW.
          Supapa de siguranță are treabă cu presiunea, nu cu temperatura. Deci, deloc stres.
          Problemă: termostatul de siguranță (poate) să oprească CT, în schimb.
          Greu de spus cu gradele confort versus economic: inerție clădire, inerție instalație, izolație termică, termopane, timpi 😉
          Calorifere: cca 3-4 grade. Pardoseală: cca 1-2 grade.
          Păi, deja, termostatul avut dă comandă de pornire-oprire cu +/-0,2 grade. Observ.

          Aș recomanda:
          – Puterea minimă, de ditamai 11 kW, a centralei descurajează total să mai pui Logamatic RC30, sau RC35.
          – Pune pur și simplu cu mâna pe o temperatură joasă! Un 40 de grade. Frig = urci pe 43. Cald = cobori șamd.
          – Termostatul, avut de tine, s-ar putea să aibă niște micro-switch-uri cu care alegi +/-0,1 grade pornirea-oprirea.
          – Dacă e timp: de citit articole din site 😐 Putere minimă, Temp. joase, Centrala ideala, Automatizare…

          1. Am citit foarte multe articole, foarte interesante.
            Am facut si ceva calcule dupa exemplele tale.
            Cea mai mare factura 441 mc consumati ar fi 4641kwh :30 zile:24h =6,44kw
            dar daca centrala merge 12 ore pe zi e corect 4641:30:12= 12,8kw
            Eu am tinut temp. pe tur cat mai mica 50C, la temp. sub zero grade afara.
            Este bine sa tin centrala la o temp. pe tur cat mai mica astfel sa functioneze cat mai mult la o putere cat mai mica apropiata de puterea minima de 11Kw ?
            Termostatul pe care il am este un Salus 091FLRF, crezi ca se poate regla la +/-0,1 ?
            Acum referitor la ACM eu o tin pe 43C pentru folosirea uzuala, dar pentru a avea mai multa apa calda la un moment dat , pentru cada,este bine sa o dau la 60C ?
            La temperaturi ridicate sunt mai mari depunerile de piatra pe serpentina, boiler?
            Trebuie facuta dezinfectia la 70C saptamanal?
            Nu am gasit in documentatie cand pleaca incalzirea boilerului atunci cind nu e folosita ACM si temperatura ACM scade in boiler, scade cu 3, 4, 5C temp. apei din boiler pana pleaca centrala sa o aduca la temperatura setata.

          2. Este irelevant timpul cât merge CT. Știm energia pe lună. Știm necesarul mediu (pe oră) = putere.
            Total greșit: 12,8 kW.
            Așa facem 4641 kWh : 30 zile : 2 h = 78 kW? Hmm!
            CONTRA-exemplu perfect pentru a înțelege ce se întâmplă cu facturile 😉
            Cei 6,44 kW, cu randamente de exploatare și de ardere optime, probabil, ar deveni 4,5 kW.

            Histerezis: doar +/-0,5 K cu Salus 091FLRF. Sorry. Mă mir că afișează doar acea plajă de 22,2 și 22,6 grade. Imposibil, din moment ce 21,5 = pornire și 22,5 = oprire.
            Normal. Ttur cât mai mic. Așa de mic încât să facă chinuit cele 22C pe termostat.

            Pentru acm: vană termostatată ESBE.
            Histerezis acm: de obicei, 5 K.
            Legionella apare în apă stătută, călduță.
            Alegerea omului acel interval.

          3. Mai am o intrebare referitor la pompa de recirculare a apei in calorifere.
            Pompa cred ca e setata din fabrica pe 3. E ok asa, sau se poate da pe 2? Pentru a reduce consumul de curent.
            Am 15 calorifere, 9 la parter si 6 la etaj.
            Ce este important: debitul, inaltimea de pompare?

          4. Heh! Un adevărat curs de încălziri. Dai o bere 🙂
            Încearcă 1! Dacă frig, urci 2.
            Să stai pe 1, ar trebui o echilibrare termică spre perfectă. Mda!

            Ce e mai important: volanul, sau roțile?
            Să aibă centrala randament ardere bun / condens la greu / transfer căldură flacără către apă = temperatura retur mică-mică.
            Pot fi 50/20C = 35C, sau 40/30 = 35C. Respectiv înălțime mică, înălțime mare.

            Greșeală! Românul vrea caloriferul fierbinteee de sus pânăăă jos.

            Mai importantă e o pompă cu turații variabile. De la zero, chiar, de-ar fi.
            IDEAL: deltaT 10..30 K = consumă curent exact pentru acel deltaT. Nu e cazul acestei CT. Pe viitor!

            Topul ăla nu e degeaba, aș spune.

          5. Am vazut si graficul de functionare al pompei in manualul centralei, pe curba 1 la 0,2bar corespunde 300 l/h ; curba 2 la 0,2bar este 700l/h; curba 3 este 900l/h.
            Pentru cei 6,44kw (corespunzator celei mai mari facturi) am vazut ca ar corespunde debit volumetric 300l/h; la 700 l/h = 15 kw.
            Ca si debit pompa ar trebui sa mearga pe trapta 1, ramane de vazut daca inaltimea de pompare de 0,2 este ok.
            Pe treapta 1ar trebui ca ultimele calorifere sa nu se incalzeasca daca instalatia nu este echilibrata ?
            Cam cata apa este in instalatia de 15 calorifere , aprox. 100 litri ?
            Sunt calorifere 22/600 cele mai mari 2000 cele mai mici 600

          6. 7 kW * 0,86 : 20 K = 0,3 mc/h = 300 l/h. Da.

            Echilibrare hidra corectă = toate caloriferele, în partea de sus, aceeași temperatură. Instantaneu aproape.
            Dacă nu. Cele mai calde = mai închise din retur.

            Volumul din instalație nu are legătură cu debitul pompei.
            Pot fi 10 litri, sau 500 litri în instalație. 300 l/min rămân 300 l/min.

            Oricum: cca 5 litri în calorifer de 22/600/1000 + apa de prin țevi și CT.
            Probabil, vreo 85 de litri.

          7. La aceasta centrala puterea este de 28 kW. Serpentina boilerului ar trebui sa aiba puterea tot de 28 kW. Deci, debitul de ACM la functionarea continua la delta T 30K ar trebui sa fie de 13,5 litri/min. Ok? Si in primele 10 min se adauga cantitatea din boiler 48 litri. In primele 10 min ar fi 183 litri. Corect?
            La acest tip de centrală, daca consumul de apa este mai mare decat ar putea sa faca, dupa consumul apei din boiler, atunci apa calda o sa aiba temperatura mai mica decat cea setata? Sau are vreun limitator de debit ?
            Presiunea de intrare apa rece influenteaza debitul de apa. Adica, daca presiunea e scazuta 1,5 sau 1 bar?
            Centralele cu boiler de acumulare apa calda si schimbator cu placi sunt mai bune decat acestea cu serpentina? Au debite de apa mai mari, sau confortul de apa calda e mai bun? La acestea, daca consumul de apa este mai mare decat poate face centrala si schimbatorul cu placi, atunci apa calda o sa aiba temp. mai mica decat cea setata, sau au ceva limitatoare de debit?

          8. Ar fi aiurea să aibă limitare de debit.
            Scop boiler = apă caldă din belșug.
            CT cu SC instantaneu și acumulare = best soluție tehnică & confort. Acumulare și temperatură exactă.
            În plus, nu nevoie acumulare = rămâne ca o CT cu acm instantanee = economie și control temperatură acm. Recomand.

            Ar fi stupid CT 28 kW & Pserpentiă mai mare, sau mai mică. Nu știu CT-ul tău.

          9. Oricând, cu plăcere.
            Next CT 4 you: brand versus tehnologie.
            iPhone SE versus Huawei 30P? Noway, nowadays 😉

          10. Centrala pe care o am este Buderus U052 28T50 conventionala.
            Revin putin la pompa de recirculare.
            Daca pompa de recirculare agent termic o setez pe treapta 1, corespunzator debitului de 300 l/h (7KW), are o presiune (inaltime de pompare) de 0,2 bar. Aceasta presiune pe care o face pompa are influenta asupra inaltimii unde se afla ultimul calorifer (caloriferele de la etaj), cazul meu la etaj la 2,5 metri fata de pompa centralei, sau inaltimea unde se afla caloriferele la etaj este influentata doar de presiunea initiala din instalatie de incalzire, care este de exemplu 1 bar ?
            Deci, presiunea pompei are treaba cu inaltimea sau trebuie doar echilibrata foarte bine instalatia, astfel incat sa poata circula apa in toate caloriferele, sa impinga apa si la ultimele calorifere?

          11. Repet. Știu că-s lungi și plictisitoare articolele. Dar, citiți de 2..3, 4 ori, dac-ar fi nevoie, articolul: Echilibrare hidra!
            Instalația de încălzire este un TOR = un tub în cerc, vertical, închis, plin cu apă. Cu orice presiune 0,5 bari, 1,2 bari, 10 bari, oricâți bari. Normal, cel mai sus = cea mai mică presiune, cel mai jos = cea mai mare presiune. Similar cum „slănina ne apasă” 😉
            Pompa poate fi în orice punct al cercului = sus, ori jos, la stânga, sau la dreapta.
            NU CONTEAZĂ înălțimea geodezică, geometrică a casei = instalației, cercului.
            Pompa învârte apa aia la nesfârșit. Recirculă agentul termic, să folosesc și io termeni tehnici 😉
            Pompa trebuie DOAR să învingă frecările apei cu țeava și alte elemente din instalație.

          12. Cat ar trebui sa fie presiunea aerului in vasul de expansiune (de 2 litri) al boilerului centralei buderus U052 28T50 ?
            Am dat pe dezinfectie termica la 70 C si a inceput sa curga apa pe la supapa de siguranta care este de 7bar si pe la imbinarea furtunului care vine in vasul de expansiune.
            Presiunea apei reci in general nu era mai mare de 2 -2,5bar. Este posibil sa creasaca presiunea asa mult prin incalzirea apei ?
            Alta data, la folosirea apei calde mai indelungata, (folosire dus si cada), acum iarna, se mai prelingeau cateva picaturi pe la imbinarea furtunului cu vasul de expansiune. Este posibil sa fie condens, sau mai trebuie sa strang furtunul care se infileteaza in vas expansiune?
            Cum as putea sa masor presiunea apei reci la intrarea in centrala?

          13. În pagina Proiectare support, în josul paginii este un calculator vas expansiune sanitar.
            Contează foarte mult presiunea și temperatura inițiale.
            Adică,
            1. poate fi: pi = 3 bari cu ti = 45C. Caz întâlnit după ne-folosire de acm. Dilatarea pentru (70C – 45C) ar fi sub cei 2 litri ai VEÎ sanitar.
            2. poate fi: pi = 3 bari cu ti = 8C. Caz după un consum lung de acm. Dilatarea de la 8 la 70C este mult mai mare. Peste cei 2 litri ai vasului de expansiune.

            Presiunea se poate măsura doar cu un manometru.

            Presiunea de pre-gonflare a unui vas de expansiune sanitar ar trebui să fie presiunea apei reci.
            Bine, presiunea din rețea variază. Se alege o valoare sub medie. Atenție! Pre-gonflarea se face cu vasul gol, fără apă.

          14. A fost 40C si am ridicat la 70C.
            Presiunea initiala este pres. din retea, care nu stiu cat este.
            Sa fie presiunea in retea asa de mare, 5 bar?! Pana acum nu aveam presiune. Era 1,5 – 2 bar.
            Cand am scazut temperatura la 65C, nu a mai curs pe la supapa de siguranta.
            Presiunea aerului mica in vasul de expansiune, sau spargerea membranei poate sa duca la declansarea supapei de siguranta mai repede?

          15. Ai încercat calculele de care vorbeam?
            Dacă volumul calculat e mai mic decât vasul avut, presiunile și temperaturile inițiale/finale sunt clare, atunci: nu funcționează vasul.
            Poate nu mai are „punga de aer”. Poate e spartă membrana.

          16. M-am cam prins că există super clapetă.
            Fără aia, era totul roz. Adică, surplusul de volum de dilatare mergea în rețeaua de apă a Bucureștiului.

          17. Am facut calculele in tabelul tau.
            Am verificat aseara, presiunea in vas expansiune erea zero. Am oprit apa rece, am dat drumul la robinet de apa calda , a curs ceva apa, am bagat ceva presiune in vas cu robinetul de apa calda deschis, a mai curs apa, am inchis robinetul de apa calda si am bagat presiune in vas 2 bar. Este problema ca nu am golit toata apa din boiler ? Probabil a mai ramas apa si in vas expansiune, daca nu am golit toata apa din boiler. Este posibil ca vasul de expansiune sa nu se fi umplut tot cu aer? Daca presiunea apei ar fi mai mica de 2 bar atunci aerul din vas ar trebui sa ocupe tot vasul ? Am dat drumul la apa, am lasat sa curga si am verificat inca o data presiunea din vas, acum crescuse la 2,7bar ; nu a iesit apa cand am verificat presiunea aerului in vas, deci membrana nu ar trebui sa fie sparta. Este posibil sa piearda punga de aer in timp? Am pus putina apa la ventil , nu sufla.

          18. Ai făcut ok.
            Vasul de expansiune are un ventil = cu cel al roților mașinilor.
            Ambelor le mai „pleacă” aerul. Unor roți, chiar des 🙁
            Răspuns: Da. E posibil.

          19. Cand bagam presiune de aer cu pompa si cu robinetul de apa calda deschis, nu a crescut presiunea aerului in vas.Pana nu am inchis robinetul de apa calda nu se acumula presiune de aer in vas. Cand am inchis robinetul a inceput sa creasca presiunea aerului in vas. Este ok?
            Eu cred ca asta este problema, vasul de expansiune nu este plin cu aer, are o parte aer, o parte apa. Asa trebuie sa fie?

          20. Aș spune că e spartă membrana.
            Când umfli cu aer, ar trebui să ai presiune pe aer cu robineții deschiși.
            Se poate schimba, sau poți pune un vas de expansiune exterior.

  29. Salut, Bogdan
    Nu încep prin a-ti lauda blogul. Impresionanta stiinta în ale centralelor. Ori stilul, ca sa nu te coplesesc 🙂
    O sa trec direct la subiect, ca sa nu-ti manânc prea mult din timp.
    Sunt nelamurit în privinta acelor 2-3 grade în plus pe care spui ca le-ar aduce o centrala cu termostat, spre deosebire de una cu senzor intern. Eu am o centrala veche de 14 ani, Junkers Euroline și un termostat Computherm Q7, care a costat vreo suta de lei. Dar, care are o sensibilitate reala de 0,2 grade. Asa încât se pare ca nu prea ard gazul de pomana, ca sa zic asa.

    1. Heh! Sute de Euroline-uri am montat pe vremurile alea. Nice.
      Termostatul vede din 0,2 în 0,2 °C, sau poate da comanda din +/-0,2 K?
      Ceri pe termostat 21, insa vezi 21,2, ori 20,8 °C? Ar fi o plaja de 0,4 K. Adica, nu mult, dar tot risipesti 🙁

      1. De vazut, vede la zecimala. Dar senzitivitatea de 0,2 grade. Îl setez pe 21,0°C, cum scade la 20,8, cum începe sa încalzeasca, iar la 21 face clic și se opreste. Sigur, temperatura continua sa mai creasca putin ulterior, însa cel mult 0,5°C, daca e fierbinte apa din calorifere.

          1. Heh. Of! Ce nasol!!!
            Toate tastaturile mele sunt în romana: laptopuri, telefon etc.
            Omu ce se ocupa de site nu credea ca cineva poate cere, solicita, insista pentru diacritice.
            M-am plaaans și am insistaaat. Cica e chestie de ceva zile și le rezolva.
            Sperrr.

        1. Mda. E chiar ok. Dar, cred ca e vorba de ceva casa, sau apartament mai mare, ultim etaj.
          Porbabil-probabil, se mai poate coborî temp. din CT. La 55C, de ex. Va urca poate doar 0,2C.

      2. Revin cu o intrebare legata de batrana mea Euroline, pentru ca am citit in manualul ei ca pana și ea stie ce e aia modulare, dar numai daca o tin fara termostat automat, reglandu-i manual temperatura pe tur, fie la 45° in zilele mai caldute, fie la 90° atunci cand crapa pietrele. și ca ar fi chiar mai economic asa. Atunci, la ce bun i-am mai pus termostat ambiental, care necesita temperatura maxima pe tur?

        1. Stai linistit! E o traducere de-a pixu’, cum sunt toate traducerile tehnice din Romania.
          Centrala va fi oprita din 2 motive:
          1. Set-point temperatura tur.
          2. Termostat de ambient on/off, cum e Computherm-ul avut.
          Vor fi situatii cand termostatul inca nu vede 20,8, dar va fi oprita. Nimic de speriat. Re-porneste. Atinge termostatul 20,8, se opreste, samd. Avantajul: nu mai urca cele 0,5C.

          1. Nelamurirea mea era legata de utilitatea termostatului de ambient, in conditiile in care fara acesta centrala ar modula flacara în functie de temperatura apei pe retur, reglata de la panou. și ma intreb daca nu e mai eficient sa o folosesc fara termostat de ambient, punand-o sa incalzeasc? la 45° cand e cald afara și la 90° când e ger.
            O alta chestiune in care te rog sa ma sfatuiesti priveste a.c.m., și anume care ar fi modelul de CT (3000 de lei +/-) pe care ar trebui s-o aleg pentru ca apa calda la dus sa fie mai usor de reglat, nu sa-mi vina fierbinte ori sa se opreasca din cauza ca am dat debitul prea mic pe apa calda?

          2. 1. Termostat ambient. Ai dreptate cu Ttur fct. de Text, fara Ta(mbient). Dar, trebuie sa ai mana fina sa reglezi Ttur sa dea exact Ta dorit. Senzorul de interior corecteaza acel Ttur, dat deja de Text 😉
            2. ACM. Acum,2018, nu mai e cazul de dusuri reci/fierbinti. Insa, conteaza PUTEREA MINIMA a centralei termice. Normal, putere minima 7 kW = debit minim de pornire 3,4 l/min. Putere 2,5 kW = 1,2 l/min = spal un pahar/fruct.

  30. Daca o centrala nu poate modula pana la 3 kW (cat e necesarul casei la un moment) și va produce 6 kW, va merge jumatate din timp și gata. O opreste termostatul. Cei 3 kW in plus nu sunt piedtuti. Modularea e buna la confort, insa, consumul e aproape acelasi. Aici sunt ceva nuante. El e dat de casa și de eficienta centralei. Sa nu mai spun ca am observat ca 90% din posesorii de centrale (ce pot modula) au termostate on/off. Unde e modularea? Termostatele modulante wireless ale producatorilor de centrale sunt scumpe. Asa ia omul un of/off wireless de la terti. El stie saracu și de opentherm, dar centralele care stiu de standarde deschise le numeri pe degetele de la o mana. și mai deranjant e ca informatia asta o gasesti al naibii de greu.
    Iar, putinii ramasi care tin la confort isi iau termostate TPI (la banii de rf de producator iei un Salus cu internet) și se duce naibii tot. Modulareea ajunge la 2% din utilizatorii finali.

    Eu nu am treaba cu instalațiile. Ma mut la casa, am nevoie de centrala și am incercat sa ma infomez.
    Si iata am ajuns aici, unde printre informatii utile, gasesc pseudo informatii.
    Hai sa facem treaba buna și sa informam corect! Sa le spunem la ce ajuta de fapt modularea. Sa le spunem de investitia reala. Centrala cu modulare buna + senzor de exterior + thermostat modulant.
    Si sa trecem și un pic de marketing. Centralele alea scumpe, pe langa calitate (lucru de necontestat) trebuie sa convinga pt a fi vandute. E nevoie de Vitotronic plus ceva ajutor. și atunci apare modularea 1:20 care nu e accesibila oricarui muritor. Face economie de 2 lei pe luna și costa cat un rinichi. Nu de prosti au facut nemtii modulare 1:20 ci pt a vinde.
    E ca un diplay 2k pe un telefon de 5,5 inch.

    1. Foarte bine ca nu esti de acord cu toate informatiile de aici.
      Nu am inteles care ar fi pseudo-informatiile.
      Modulare = confort, economie, poluare etc. Justificare aritmetica in articolele: Raport modulare, Temperatura joasa, Automatizare incalzire in pardoseala.
      Clienti anti-centrale, reglaje, modulant, on/off etc. instalații, au senzorii int. + ext. = mai muuult decat incantati. Ei habar n-au. Doar, au mers pe mâna mea. Facturile fata de vecini, sau amici? Sa-i intrebam!
      Stii ce inseamna sa ceri pe termostat 21C și sa vezi 23C? Stii cat astepti cu icalzirea prin pardoseala sa scada la 20,5C sa reporneasca odata incalzirea aia?
      NU ma intereseaza MAJORITATEA. Destul de evident prin site. Vorbesc de clientii mei, sau fac recomandari celor ce nu-s clienti de-ai nostri.
      Absolut nimic obligatoriu. Nu cred ca as face vreo reclama vreunei marci. Exceptie „Esbe”, ca-mi plac. Unii clienti de-ai mei iau 050, desi nu recomand io, desi ma cam chinui cu reglajele etc.

      Google a dat 3,4 miliarde $ pe Nest. Why?

      [Scuze pentru apelativ.]

      1. Pseudo…Ok poate nu e cel mai potrivit termen.
        Dar…
        E aici o afirmatie 14% pierderi mai mari de energie. E cu rosu.
        La calcule nu ma bag, sigur mi-o iau.
        14% din catzi?
        14% din 100KWh? Cred ca sunt probleme mai mari decat centrala. Mai bine, de 10000lei pun izolatie pe casa și de restu iau o centrala modesta 1:8.
        14% din 1KWh. Pai cand isi scoate banu dat in plus, centrala aia cu modulare 1:20?

        Deci, modularea e buna dar aportul ei la economie nu e atat de mare. Mai ales ca nu vorbim de modulare vs nonmodulare. Doarece mai toate CT moduleaza. Mai mult sau mai putin.
        La confort da.

        Iar graficele alea cu zigzaguri și linii ondulate nu imi plac. De fapt nu imi place expresia “pana la” Mereu se prezinta maximul posibil desi e aproape imposibil. Valori ce se obtin in laboaratoare și cand se aliniaza minim 3 planete.
        Si iar intreb, 32% din catzi?
        Ce catzi?
        KWh

        Cand mai am ceva vreme mai citesc pe aici. Gasesc ca sunt misto. Subiectele și exprimarea

        1. 14% din consumul de energie = din factura gaz. Poate fi din 10000 kWh, ori din 2000 kWh.
          Poate, nu ati citit alte articole din site. Nu promovez o CT de 13000 lei. Omul afla despre tehnologie. La fel, incurajez MAXIM izolarea termica etc.
          Pierd clienti cu case vechi, teracote gaz, ca le spun sa izoleze de banii aia, dupa care sa vorbim de CT.
          Daca aveti/veti avea/vindeti Buderus, scrieti pur și simplu! Va fi publicat. Vreo data tehnica de apreciat etc.
          Omul da banu’ pentru confort, nu pentru BRAND.
          Foarte greu de estimat. Nasoala expresie “pana la”. Exista norme etc. Motiv pentru care utilizatorul poate vedea eticheta cu clasa de eficienta pentru CT, frigidere, masini de spalat, becuri s.a. M-ar crede cineva sa spun 60%? Am clienti cu: casa 150 mp, factura max. gaz 250 lei, ori 240 mp cu max. 490 lei. Verificam? Normal, CT cu 1:10, tineri, caldura peste tot, fac dus zilnic.
          Toate moduleaza. E tot una Pmin 2,4 kW cu Pmin 7,8? Un apartament consuma cel muuult un 4 kW @ super-frig cu ridicare de la 16 la 21C. Conteaza Pmin? CT a mea e reglata Pmax 3 kW. Apartament 60 mp, parter. Ce sa spun de apartamentele de la etaje intermediare?

          32% din cât? Bun. Intre 1:8 și 1:10 fac o economie pe luna de 10 lei, spunem. Confort mai bun cu cea de 1:10.
          Habitat 1:10 = 2700 lei, cu horn.
          Genus One 1:10 = 3400 lei. A+ cu senzorii.
          Buderus GB012 1:3,5 = 2750 lei. Pmin = 7,8 kW.
          Buderus 172i 1:8 = 4200 lei. Nu accepta senzor ext., fara controlerul de 1000+ lei.
          Misto-u pentru cititorii celor 3 planete coliniare? Hmm!
          In banca se foloseste un vocabular elevat. Dau bani clientilor? Iau?

  31. Salut,

    Cautand pe net diverse despre centrale termice am gasit acesta pagina. Foarte bune detalii pe care nu le stiam. Felicitari pentru articol. La mine problema e ca daca citesc mai multe, stiu mai multe. Automat imi e mai greu sa aleg. Daca stiam mai putine, poate, alegeam mai usor o centrala termica.

    Am nevoie sa ma sfatuiesti ce combinatie este mai buna pentru cazul meu. Casa 120 mp pe doua niveluri. Foarte bine izolata, ferestre bluevolution, 15 cm EPS termosistem, 15 CM XPS sub placa cota 0 și 10 cm peste placa de beton din pod. Pod nelocuit, neizolat, folosit pt. depozitare. Incalzire in pardoseala atat la etaj cat și la parter. 6 cm XPS sub teava de incalzire la fiecare nivel. Fiecare camera cu propriul termostat Salus și senzor de pardoseala, legate la modul KL06, comandat de PL07, grup de pompare și amestec in fiecare distribuitor.

    Ce centrala cu modulare buna pentru cazul de fata mi-ai recomanda? Spre ce sa imi indrepti atentia? De asemenea, mult se vorbeste de modulare in acest articol și mai putin de centrala cu ACM instantaneu, boiler integrat, sau boiler extern. Pentru o familie de 3 persoane, cu doua bai și bucatarie, care varianta de centrala este cea indicata? Cu ACM instantaneu am la parinti și acolo, cand fac dus, vine apa cu mici diferente de temperatura. Totusi, este o centrala Motan. Scade presiunea cand, de exemplu, cineva mai foloseste apa calda la spalat vase. Sunt centrale cu ACM instantaneu care sa depasesca aceste bariere și sa fie 0 diferente de temperatura și 0 diferente de presiune la un consum simlutan, dus + chiuveta bucatarie? Din cand in cand o cada de 70*160*50 cm?

    Daca da, care? Daca nu, intre o centrala cu boiler intern de 30-40 l și una cu circuit separat ACM pentru bolier extern de 120-200 l, care este varianta este recomandabila și de ce? Ma gandesc ca la biler extern, poate in timp, leg un panou solar. Dar, pretul și manopera depasesc echivalentul consumului in gaz. Momentan nu se justifica un bolier cu dubla serpentina, una pentru centrala și una pentru panou.

    Ramanand la varianata dintre un boiler extern cu o singura serpentina de 100-120 maxim 200 l, legat la o centrala și varianta cu bolier intern la centrala, care este de recomndat? Conteaza și aspectul economic, daca boiler extern + centrala e mai scump ca centrala cu boiler intern, sau viceversa, e normal sa aleg varianta cea mai ieftina.

    Care varianta de sistem de incalzire plus apa calda menajera imi recomanzi pentru cele exemplificate anterior? Ideal ar fi daca ai putea recomanda efectiv și 2-3 modele de centrale pentru varianta recomandata.

    Mersi anticipat, o zi buna,
    Mirel

    1. O întrebare similara, c-un raspuns tie: aci.
      As recomanda: de citit toooate articolele despre apa calda: eticheta + comentariile!
      Vei gasi raspunsul întrebarilor tale, cu siguranta.

  32. Buna ziua.

    Articolul dvs este foarte informativ și ma bucur ca inca mai raspundeti la intrebari. Am și eu o “situatie” in care as avea nevoie de un sfat.

    Sunt in cautarea unei centrale termice pentru o casa P+1, ~150mp incalziti (calorifere dimensionate pentru ~55/45). Casa este termoizolata mult peste ce se practica la ora actuala la noi, fara pretentia de a fi o casa pasiva. Pe viitor mi-as dori și 2-3 panouri solare, asa ca imi imaginez un sistem in care centrala termica va fi legata la un puffer tank in tank mic (380 l total / 120 ACM) cu o serpentina pentru panourile solare.

    Ce nu imi dau seama este ce fel de centrala ar fi indicata intr-un asemenea sistem. Daca are rost sa iau una care prepara și ACM instant sau una doar pentru agent termic. și mai important de asta, raportul de modulare. Mai este el la fel de important in cazul asta?

    Multumesc.

    1. Nu înteleg bine. Ati vrea sa va încalziti cu solarele? Sau, solarele doar pentru ACM?
      Deocamdata este articolul cu panourile fotovoltaice. Aruncati o privire! Va fi un articol cu socoteli panouri solare plane, sau cu tuburi vidate. Circulatie fortata, sau termosifon 😉
      În România nu prea vad io încalzire cu panouri solare. Ma rog. Poate, toata curtea + acoperisul + etc. pline de panouri foto si/sau agent. La Cluj, în ianuarie, pe zi sunt vreo 2 ore de soare.

      Pentru ACM, ar fi iarna un aport. APORT. Se pre-încalzeste ACM de la 8..10C undeva la 28C. CT va ridica Tacm de la 28 la 40C.
      Mai mult nu se încalzesc panourile. Nu ca n-ar fi suficiente panourile. Pot fi 100 de panouri. Tmax pe ele va fi 25..30C.

      Pentru încalzire: dimensionare calorifere cu turul de 28C. Hmm! Nici pardoseala cu pas de 3 cm n-ar face fata. Doamne, ajuta-ne și da-ne soare!

      Stiti cât platiti azi pentru ACM? Factura gaz vara. Faceti un calcul de amortizare! Fara Casa verde trucata, nu prea merita.
      Puffer = pierderi caldura.
      Apa-n puffer nu se stratifica chiar asa mult pe verticala. Adica: CT asigura 40C. Jos sunt peste 30C. Nu porneste pompa solarelor veci.
      Io fac solarele asa: 2 boilere = 1 preîncalzire + 2 acm fierbinte + 3 vana amestec acm, 40C de ex.
      Stiu ca suna tehnic: puffer tanc-în-tanc, serpentina solara etc. Dar, nu. Varianta de mai sus e OPTIMA. Pe verificatelea-n viata reala.

      Raportul de modulare este important în orice instalatie.
      Încalzire cu puffer: mentin temperatura în puffer pe minimum posibil. Casa consuma 4 kW? Io mentin în puffer exact 48C, de exemplu.
      ACM cu boiler: jet mic. Necesar putere pentru ACM 4 kW? Mentin în boiler exact 42C, de pilda.

      1. Oh… nu, nu vreau sa incalzesc cu solarele (tuburi vidate cu circulatie fortata).

        Incalzirea va fi pe centrala cu gaz cu calorifere dimensionate 55/45, tocmai de aia am intrebat daca in momentul in care se foloseste impreuna cu un puffer mai este important raportul de modulatie al centralei (am inteles, este).

        Un tank in tank este in principiu echivalent cu doua boilere, nu?!

        Azi nu platesc nimic pentru ACM pentru ca stau la bloc inca 🙂

        1. Ok. 🙂
          Se poate verifica pe apometru ACM-ul. Voi spune cât ar costa gazul.
          Câte dusuri? Simultaneitate?
          As merge pe CT înc. + acm. Se poate pune un boiler cu serpentina în anul 5. Aici pre-încalzirea cu solarele. Intrare apa rece CT, din boiler.

          1. La bloc, ±6 mc, dar cu o singura baie. Deci, imposibil sa existe simultaneitate 🙂
            La casa, 3 bai, deci posibil un consum mai mare și doua persoane in acelasi timp.

            Referitor la solare, poate am inteles eu gresit, dar din ce am citit un panou cu rezervor poate incalzi apa din rezervor pana la 45C in sezoanele intermediare și peste 90C vara. Este diferit in cazul in panourilor cu tuburi legate la boiler extern?

            Referitor la schema pe care o aveam in minte, cam asa ceva era: https://www.ariston.com/ro-ro/

          2. 6 mc acm = cca 32 lei gaz. Fie 40 lei/luna.
            Solarele, schema propusa, montaj etc., punem un minimorum 10000 lei.
            10000:40 = 250 luni = 21 de ani. Socotim toamna, iarna, consum electric pompa, antigel la 5 ani, reparatii. 21 de ani devin 42 de ani. Viata panourilor estimata la 25 ani.
            Fara Casa verde, solarele NU merita banii, efortul, spatiul. Chiar cu Casa verde, e de calculat. Credit bancar?
            Mai bine bani pe recirculare acm & baterii cu comanda vocala = confort ca la un hotel de lux, facturile cele mai mici. E drept: de-afara nu se prea vad.

            Repet. Toti fabricantii lauda marfa. Apa calda GRATIS. Serios? Io, de as fi statul, le-as impune sa NU minta. Cum UE a impus etichetele ErP pentru CT, sau electrocasnice.
            Cleintii mei n-au mai mult de 28C în primul boiler. 45C? Pfui! Poate e mai nasol Clujul.

          3. Multumesc. O sa am tema de gandire. Poate incerc sa o fac pe casa verde, candva… Cu panouri și puffer sare usor de 3000 de euro. Sa fie pe credit este exclus… Oricum, luam in calcul chestia asta pentru anii viitori, nu neaparat de la inceput. Dar voiam sa aleg centrala cat mai potrivita pentru acest sistem de la inceput…

            Apropo, am luat in calcul și recircularea de ACM, dar asta inseamna și ca tot voi avea nevoie de un boiler, corect?

            De baterii cu comanda vocala nu am auzit, doar de alea cu termostat…

          4. 1. Mda. 3000 € doar procurarea. Manopera 1000 €. Veti verifica facturile de gaz vara. Orice tip de CT se poate integra într-un sistem cu panouri solare.
            2. Recirculare acm = boiler. Ca și chestie: se poate și la CT cu acm instantaneu. Functia Confort a unor CT = mentinere la 40C acei cca 2 litri de acm dintre placi. La unele CT se dezactiveaza dupa 40 min, reglabile. Insa, dusuri simultane, 2 x 14 l/min = boiler.
            3. https://smartap-tech.com/, sau pe google: smart water tap. Boiler? Esbe super-recomandat. Oricum, io doar spun ca se pot cumpara chestii ce aduc plus de confort & economie, fata de miile de euro pe solare.

          5. Dar, ACM, sau preincalzirea ei, nu se poate face și cu panouri de 1200 lei? (inseriat cu boilerul).
            De ce trebuie sa mergem la instalații asa scumpe? Uite asa, nu vor fi prea eficiente, insa din Aprilie pana minim la sfarsitul lui Septembrie isi vor face treaba. și daca ai noroc, va tine pana se amortizeaza. Nici asa la pretul gazelor de azi nu devin rentabile insa prea exagerati.
            Panouri de 3000E???? La banii astia pui panouri fotovoltaice de 2-3 kW și incalzessti apa electric.

          6. Heh! Aveti dreptate cu exagerarea. Insa, nu io am propus-o. Marius, si-ar dori un sistem panouri + puffer + etc. = 3000 euro.
            Io spuneam ca NU merita. Deloc exagerez io.
            Clar. Se pot pune panourile din Dedeman cu 1200 lei. Totusi, ar mai fi montarea. Hai, sa punem un 2000 lei, jenabil de ieftinache.
            In cati ani recuperez investiatia asta cu banu’ jos, ochii la usa?!

  33. Sunt producatori de centrale care dau randamentul maxim (109%), randamentul la ardere (97%) sau eficienta sezoniera (94%). Care sunt diferentele și care conteaza cu adevarat?

    1. Gazul are 2 puteri calorifice: 1. inferioara, 2. superioara. Vezi Condensarea la CT!
      O platim pe cea superioara. Daca ne raportam la ce platim, randamentul de ardere este cel de 97%. Adica 3% risipim, fata de ce platim.
      Eficienta sezoniera este calculata dupa ceva standarde, conditii, ore de functionare etc. Adica, ceva ipoteze ca toti fabricantii sa aiba aceleasi referinte.
      Cel mai mult conteaza randamentul de exploatare, de fapt. Adica: senzor exterior + interior, senzor exterior + termostat on/off, senzor exterior + termostate PWM etc. Temperatura agentului: 35C, sau 45C, sau 80C. Apa calda menajera la 38C, sau 55C?
      Acum, 2018, producatorii de CT (De Dietrich, Ariston etc.) au depus cereri institutiilor ce se ocupa de efiecienta A, A+, etichete etc. sa ia în considerare și senzorii. Sa poata pune eticheta ErP de A+. Complicat, oricum.
      Adica: ne uitam la randamentul de ardere, 97%, + exploatarea: temperaturi joase, orare etc.
      Încalzirea în pardoseala permite cele mai joase temperaturi. și aici: parchet gros nu este egal cu gresie. Ciment sclivisit + epoxidica = cele mai joase temperaturi.
      Poate fi pardoseala + pereti. Racire în tavan. Etc.

  34. Buna!
    Nu intamplator am ajuns aici. De cca 3 saptamani sunt torturat, la propriu, de CT ” veche” de 8 ani: ERROR 04 (IMMERGAS EOLO STAR 24 3E)!!! Azi noapte am tremurat.Tot la propriu!
    As avea mai multe intrebari, dar, momentan, ma limitez doar la cateva.
    De ce ar fi nevoie de o CT cu o “supra” automatizare? Este cunoscut ca un utilaj/o instalatie este mai putin fiabila cu cat automatizarea/electronica este mai multa.
    Apoi, generalizarea nu poate fi concludenta: 21 grade temperatura de confort? La mine, la parter (bloc cu boxe la subsol) nici 22 grade nu sunt chiar confortabile!!!
    P.S. Acum sunt in asteptarea meseriasului, pentru a treia oara (!?), sa vina sa repare CT. Cel mai probabil imi va lua placa de baza/electronica pentru verificare.

    1. 1. Se poate face anti-reclama unei marci. Ok. Dar, io încurajez sa ne uitam la MODEL, nu la marca. Eolo Star = c.m. ieftinache de la Imm.
      2. 2018. Iau Dacie sa bag surubelnita, sau una cu senzori de parcare? Înmoi hainele-n vana, sau masina de spalat A+++?
      3. Nu propun micire de confort. Clar. Alea sunt exemple. Omul vrea 24C, io aleg un calorifer sa faca 24C. În normativ: baie copii = 24, camera sugari = 24, sala nastere = 25. Recomandate. Dar, utilizatorul poate cere ce temperaturi de calcul vrea. Convectie = +2..3C fata de temperatura de confort data de radiatie.
      Îmi pare rau pentru disconfort. Sper sa se rezolve rapid.

      Boxe la subsol = pardoseala rece. Disconfort termic dat de „radiatia rece”. Omul cedeaza caldura suprafetelor reci prea mult prin radiatie. Cel mai enervant disconfort termic. Trebuie compensat. Io tot la parter. Cunosc. Se poate verifica. Temperatura aerului undeva la h 1,5 metri minus temperatura podelei = 4+ grade.

      1. 1. Nici vorba de antireclama! Am dat detalii doar pentru a afla cum s-ar putea rezolva problema. Da, s-a rezolvat. Azi dimineata mi s-a schimbat placa electronica (550 LEI)! Cica NU se poate repara… ca ar fi o problema in cipul de memorie(!?) si… nu mai deschide vana de gaz.
        2. Nu sunt conservator dar nici nu ma arunc cu ochii inchisi la ce este la moda. Apropo: ai vazut o masina de spalat sau un frigider sub A+++?
        3. La parter podeaua este rece și nu se mentine un timp rezonabil temperatura prescrisa. Am constatat ca intre parter și etajele superioare este un ecart de cel putin 3 grade. Stiu asta de pe vremea cand citeam repartitioarele de la calorifere(!!!).
        Daca vreau sa am temperatura mai ridicata cobor/asez cronotermostatul cu cca 1m!!

        1. 1. Bine ca s-a rezolvat.
          2. Tehnologia nu e Bravo! Ai stil. Pe Altex: A, A+ și A++.
          3. Cred.
          4. Maria, studenta la Cluj-Napoca. N-are surubelnite. Îi recomand sa urce temperatura pe termostat, doar. Cât vrea. Tata are cont pe myline-eon.ro 😉

  35. 1. Cum stie centrala sa moduleze la minim cand e necesar? Adica, e sigur ca daca in casa necesarul de caldura e de 3 kW, centrala va sti (daca poate constructiv) sa produca doar 3 kW? Unii zic ca valorile astea sunt mai mult teoretice și ca in realitate nicio centrala obisnuita nu moduleaza asa de jos. Ar fi interesant de vazut niste studii/comparatii sa vedem daca e semnificativa diferenta.

    2. Zici ca ies mai bine la factura daca las centrala cand plec la serviciu la 7 am pe 22 grade, decat sa scad la 20 și s-o programez seara cand ma intorc sa faca 22 inapoi? Dar daca plec o saptamana in concediu iarna și afara sunt -10, -15 grade cum e cel mai corect? La mine temperatura tinta de confort e 22-23 grade.

    1. 1. Bun. Centralele vin din fabrica reglate undeva la 12-15 kW pe încalzire. Apartament = micim puterea maxima încalzire la 5-10 kW. Casa mai mare = marim la 15..22 kW. Pe apa calda menajera sunt reglate din fabrica pe maximum.
      Luam putere maxima CT = 14 kW. Punem senzor de exterior. Alegem linia. Scopul centralei devine: sa faca exact 38C. Tur 38C, retur 28C. Returul vine cu 20C. Centrala „baga” maxim = 14 kW. Returul se tot ridica la 26C, la 31C etc. Dar, centrala cum observa turul și returul mai calde coboara flacara, puterea pâna la minimul impus de inginerul de service. La Ariston poti seta chiat tu puterile maxima & minima, din butoane. Zgomotul pe care-l face flaca se aude cum coboara. Cine spune ca e doar teoretic, nu a folosit o astfel de centrala, probabil. Pompa, la fel, daca observa diferanta tur-retur de 15C, tureaza maxim, cum se apropie de 10C, o lasa mai moale. Tur-retur = sub 10C = turatie minima. La Ariston poti alege și aceste turatii ale pompei: minima&maxima, din butoane, fara 3 facultati.
      Adica: centrala vede temperaturile tur+retur, debitul agentului termic. Coboara, sau urca puterea în functie de astea. Simplu 😉 Poti face o verificare pe contorul de gaz, nu? Nu ca spun io, sau altcineva. Teoretic?
      2. Pardoseala: recomandat 2C între economic și confort. Calorifere: recomandat 4C între economic și confort. Când este vorba de 8 ore/zi.
      Daca nu e nimeni acasa o saptamîna+, cobori cât vrei, pe 12C. Daca ai un istoric, stii cât timp îi trebuie casei sa urce de la 12C la 23C. Chiar antiînghet, 7C, daca ar fi o perioada mai mare.

      1. La 4 grade temperatura economic confort in calorifere, practic te contrazici: “Se consuma mai multa energie sa ridici de la 18°C la 21°C (tranzitoriu), decât sa mentii 21°C (stationar)”. Cum facem?

        1. Heh 🙂
          Pentru o perioada de 8-10 ore, cât e familia plecata din casa, se face economie daca vei coborî acele 4 grade. Consumi, într-adevar, sa recuperezi, dar nu mai mult decât economia facuta în cele 10 ore. Mai scurta perioada = mai mica diferenta = 3 grade, 1 grad etc. Mai mare perioada = mai mare diferenta = 6 grade, 10C, antiînghet etc.

          Voi reciti contextul respectiv. Probabil, nu-i foarte clar. Ok. Mersi.

      2. 1. Acum am inteles cum e cu modularea asta. Finally! Multam!
        Eu am butelie de egalizare BEP (nu am descoperit blogul tau inainte sa o cumpar) din care ies doua circuite – cel de calorifere și cel de pardoseala, cu grupul de amestec. Fiecare circuit are pompa lui. Pompele de dupa BEP isi autoregleaza și ele turatia, oare? Sunt pompe Wilo?

        1. Hmmm…
          Io nu vad rolul unei butelii de egalizare. O propunea un cititor s-o punem pe podium în Top instalații degeaba 2 🙁
          N-am apucat înca sa-i dau medalia de bronz, cel putin heh. Scuze. Nimic personal.

          Pompele centralelor de 2018 au pâna la 7 mCA înaltime pompare. Debite mari. Adica, NU mai trebuie n-sprezece alte pompe.

          O butelie s-ar impune la „cascadarea” mai multor cazane. De la 3 în sus. Dar, nici acolo acum, 2018. Centralele au o supapa diferentiala de presiune. Daca sunt închise toooate actuatoarele, pompa baga înfundat, într-adevar. Dar, supapa se deschide, iar apa va fi recirculata în interiorul centralei. Simplu heh…

          ATENTIE!
          NU CONTEAZA BRANDUL, CI MODELUL. LA CENTRALE TERMICE: LA FEL, MODEEELUL, NU MARCA.

          Pompa Wilo, ok. Dar, ce model? Ar trebui sa fie cu modulare turatie, ca legea europeana etc. Au o valoare EEI<0,23. Indicele de eficienta energetica. Complicat aici 🙂

          1. Sunt pompe cu turatie variabila. Dar nu inteleg cine le dicteaza pompelor de dupa BEM turatia.

          2. Îmi spui modelul, voi spune curba optima.
            Nu e cel mai simplu. Dar, rapid iti voi recomanda.

  36. Na, bun. Deocamdata lamurit. Sper sa fie totul ok. Toate bune! Mersi mult și scuze deranjul. Si, oricum, urmatorul drum prin Klausenberg va fi pe la “Sibo”. Mii de multumiri.. și tot respectul…

  37. PS Am CORUPT deja pe multi, sa lase lemnele. Mai ales ca au gaz in curte 🙂 Ce e drept: nimeni nu ia hartiile astea sa dea cu calculatoru. Asta e…

  38. Mersi de raspuns. Foarte rapid și drept.:)
    Numai ca acum mai am ceva nelamuriri.
    Ziceai ca Aristonu nu lucreaza cu boiler. Iar la 3, ziceai sa leg un termostat de boiler și sa il leg ca și unul de camera. Adica, cu alte cuv, daca inteleg bine, sa fac treaba asta la o centarala care nu lucra cu boilerul? și de asta sa leg in locul celui de camera?
    Iar, cat tine de Salusuri, am tot, complet.
    ERT50 6 buc
    PL06 1 buc
    KL06 1 buc.
    Acum problema e: cum leg centru PL06 la centrala? Ca anume? Nu are nimic de legat, sau? Trebe ceva modificat?
    Si o recomandare daca ai putea pentru o centrala. Nu conteaza aspect. Camera tehnica e sub baie, iar baia, langa bucatarie. Casa fiind 80% ca cea de la CASE EFICIENTE TERMIC 😉
    Da, am luat intorsatura, ca m-ai facut sa gandesc.
    Oricum, tot respectul. Se vede ca mai sunt și OAMENI care dau din materia cenusie, nu doar la mp 😉 .

    1. Daniel,
      Io pentru CT am dat un link: Ariston Genus One System. Nu e combi, nu face apa calda instantaneu. Ea are în tabloul electric contacte unde legi acel senzor. Nu contactele termostatului. Centrala contine senzorul de boiler. Boiler ai. Vezi pe link manualul de instalare!

      TNK = boiler.

      KL06 vorbeste cu termostatele și actuatoarele.
      PL06 vorbeste cu pompa, SAU centrala termica.
      Vezi manual PL06! La pompa da 230. La CT doar comanda!

      1. Aa. Da. Ok. Acum inteleg. Deci, in loc la pompa, leg CT. Atunci o sa anulez GPA. Da?
        Si scuze, mai am totusi o nelamurire. Senzorul de boiler vine legat la “TNK”, ok. Dar, daca CT nu lucreaza cu boiler unde il leg? Scuze dar no, nu am mai avut de-a face cu d-astea. La Viadrus pac-pac…

        1. Daniel,
          Nu e complicat cu senzorul TNK. Oricum, vine cu centrala! Legarea la CT o face gratis inginerul de service.
          Centrala din link, Genus One System, face acm DOAR cu ajutorul unui boiler.
          Neaparat sa descarci manualul! Trebuie vazuta schema hidraulica: tur-retur boiler etc.

          PS Bucuros c-ajut. Bucuros ca mai sunt case gândite 😉 Io stau la bloc, heh…

      2. Cu comanda am iesit la cap. Tre sa schimb PL06 cu un PL07. Ala comanda și CT. E ok. Numai cu boilerul daca ma lamuresti, te rog 🙂 Mersi!
        PS De faceam calculele dupa Aristonu asta, cu 108%… vai, vai. Ma și speriam. Eu am facut dupa un Vaillant clasic cu 92% și tot merita. Aia a avut-o vecinu.

        1. Bun, Daniel
          Neaparat sa iei și un senzor extern de temperatura. OBLIGATORIU!
          Costa cca 85 lei. Poti pune un NTC de 10 kohmi, daca te pricepi, 1,5 lei 😉

          As fi recunoscator daca vei scrie ulterior. Bani pe lemne versus bani pe gaz.
          Io scriu pe site vrute și nevrute. Cititorii cred, sau mai mult nu cred. Tu esti cititor, strain mie 😉 Altfel te-or crede.

          1. Clar ca o sa scriu. și o sa scriu. De ce? Pentru ca eu chiar sunt felul de om care imi place sa “ma documentez” de prin toate. Dar, totusi, in privinta gazului, eram – cum de altfel muuuulti romani INDOCTRINATI – ca gazul e scump ca dracu. Cu ajutoul tau, am ramas putin uimit și m-am pus pe treaba, la calcule. și in situatia mea sunt multi. Cu siguranta. De asta o sa scriu. Poate se mai trezeste vreunu’.
            PS Astept urmatoul articol 🙂 mai toata ziua dau cate o tura sa vad daca nu mai ai ceva nou!. 🙂

          2. OK. Mersi.
            De vezi greseli, zi-mi! Sa le scot repede. Sa n-apuce lumea sa râda prea tareee de mine.
            Cele bune!

  39. Buna. Tot citind articolele tale, am zis hai sa pun mana pe niste facturi din vecini, care au gaz. Am mai calculat la o masina de lemne (consumul meu pe iarna) cata putere calorica au și lemnele alea. Facand vreo doua calcule, am ajuns la concluzia: FOARTE ADEVARAT CE SPUI. Lemne = bani aruncati, mizerie, lucru fara rost… și asa am decis.
    Cat mi-ar lua sa finalizez instalatia cu puffer etc., mai bine o centrala pe gaz și un bransament. Care, in final, ar fi bani pe puffer și restu. Macar nu mai sunt fochist. Nu mai dau o gramada de bani pe-o masina de lemne.
    Acum, intrebarile mele ar fi:
    1 Am vazut ca prima pe lista ar fi Ariston. Am vazut in articolul cu CT pe gaz. Asta ar fi cea mai ok?
    2 Ce centrala? 24 kW Ok? Casa cca 160 mp. 2,55 h. Cemacom 30. Izolatie 10. Geamuri ft bune, zic eu. Sticla stiu ca are 0.5 coef. Rama nu mai stiu. Oricum tot ceva bun. Etc. 🙂
    Acum 25 kW? Ok, sau mai putin. Mai mult, sigur nu. Pentru ca iti dau dreptate in privinta asta.
    Cu privire la ACM, eu as merge pe boilerul pe care deja il am, sau?
    Deci: daca te rog, ce centrala, ce putere, ce model, ce termostat int., ext. etc.?
    La pardoseala am termostate Salus ERT50. Dar, nu ar trebui sa aiba treaba una cu alta. Sau?
    Si GPA-urile: ar fi indicat sa mai ramana daca tot sunt deja, sau centrala e mai ok sa isi faca treaba singura?
    Cateva indicatii daca se poate.
    Cu ocazia asta scap și de panouri solare și muuulte alte costuri degeaba 😉

    1. Daniel,
      Glumă: vecinii cu haz, nu gaz. N-au venele umflate pe frunte că IAAAR: treb’e curătat cazanu’ cu peria aia enervanta 😉
      1. Scrii exact la articolul “Putere minima, raport modulare”. Recomand clar: CT cu puterea minima cea mai mica. Nu conteaza marca. Aristonu’ nu-mi da niciun leu ca l-am pus pe locul 1.
      Ariston Alteas, în cazul tau, merita daca o vei pune în bucatarie, ca-i faina. În plus, nu stie “vorbi” c-un boiler. Face acm instantaneu. Genus One System propun.
      2. 24 kW clar. În România nu se pot vinde sub 24 kW. Că: “se forteza” zice instalatoru’ OLX 🙁
      3. Pastrezi boilerul. Trebuie doar ca senzorul de boiler sa-l legi la CT ca un termostat de camera si… gata acm-ul. Fara alte pompe, fara nimic altceva. Senzorul vine cu CT. Îl pui în teaca de la boiler.
      4. Pasterzi toate Salusurile. Daca ai un centru de comanda la pardoseala, îl pastrezi. Asta îl legi ca termostat la CT. Daca nu, ceri un termostat modulant când cumperi centrala termica. Nu au treaba un cu alta. Plus ca nu sunt ieftine Salusurile, cu orar chiar. Fiecare camera cu orarul său 😉
      5. Pompa de boiler se anuleaza. Pompa pe încalzire se pastreaza. Dar, n-o bagi în priza, decât daca nu face CT singura treaba cu îvârtitul apei prin tevi. Economie de q Watti. Vezi eticheta pompei! Eventual, când e foarte-foarte frig, va fi nevoie de bicepsii ei.
      7. Cel mai important: SENZOR EXTERN DE TEMPERATURA. Cu asta nu vei vedea pe Salusuri 24C, reglând pe 21C, de fapt. Va fi un articol despre senzor.

      PS Te felicit pentru întorsatura luata!
      Client: sera rosii bio, fonduri europene. Alege: peleti. Io avertizez: NU produceti atâta rosia, câta peletu’ veti plati. Acum: iarna Ø productie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Derulează în sus

Și pe acest site: cookies. Zbâr? Pentru COMENTARII nu e obligatoriu să completați datele dvs. Nici nu stresăm: niciun mail cu nicio reclamă, nicio știre. Comentariile NU apar instantaneu. După moderare. gdpr

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close