Pompe de căldură păreri tehnice ° puteri, ger, COP, cum funcționează ș.a.
🩸→💧evaporare→condensare iar ↺ și ↺ iar (freon & presiuni compresor) ⇒ pompă de căldură, nu ardere 🔥 brută (cazan gaz, lichid, solid), nu energie electrică ⚡ brută (covorașe electrice). Cine se gândea că aerul de -20°C ne poate încălzi? Să furăm, să jecmănim de căldură aerul arctic din curtea noastră? Vorbim despre pompe de căldură aer-apă (PdC), sol-apă, apă-apă, aer-aer, consum, montaj, încălzire, răcire, bani.
⚠ ‘mportant!
° PdC aer-apă nu sunt PdC sol-apă (foraj) cele foarte scumpe.
° PdC aer-apă costă 🤏 decent.
° PdC țin peste 20 de ani.
° PdC sunt convențional, comercial denumite: de 8 kW, puterea dezvoltată diferă extrem de mult în funcție de cele 2 temperaturi:
° aerului de afară (nu putem umbla) și
° apei din țevi (putem umbla).
La fel diferă și puterea absorbită, consumată = bani facturi.
° Te rog, verifică toate datele tehnice. În acest articol, sunt date culese din manuale tehnice, sau din site-urile oficiale (nu site-uri vânzare). Pot fi confundate modelele.
💚 Casa verde
Da, pentru PdC aer-apă aș da toți banii, fără număr. Evident c-aș lua banii de la fotovoltaicele bogaților și i-aș da aici.
🤑 Reclamă?
Nu avem nicio urmă de minimă intenție de a face vreo reclamă, sau anti-reclamă. În comentarii, te rog, dă-ne un pont cu performanțe tehnice ale vreunei PdC.
🔗 Șare
Cred că articolul este util și pentru viitori utilizatori, și pentru deja utilizatori de pompe de căldură. Fii altruist, dă-le șare (clic lung)!
⚡🔥PdC vs CT.gaz
Spune magazinul: Schimbă centrala pe gaz că va fi mai ieftin cu pompă de căldură? Ok. Dacă nu va fi așa, să deconteze toată investiția, inclusiv deranjul, mai ales dacă vorbim de calorifere de-2-lei din tablă (de care am și io), of! Vezi Înlocuire CT.gaz cu PdC aer-apă ° amortizare?
COP, coeficient de performanță
=
puterea termică dezvoltată (ne)plătită
÷
putere electrică absorbită, plătită
COP de 4 înseamnă că plătesc 1 kW electric și am 4 kW termici; 3 kW termici neplătiți.
¯\_(ツ)_/¯
COP-ul poate fi chiar peste 6..7+, dar și sub 2.
Hmm, până la COP-ul din pliantul PDF e cale lungă.
Hmm, nasol că mulți din domeniu n-o prea avem, fie c-avem 8 clase, fie c-avem studii post/prost-universitare.
Dac-aș fi statul român: așa cum cere școală pentru permise auto, așa aș impune un mic curs pentru posesorii de centrale individuale: lemn, gaz, PdC ⇒ OpenTherm cu OpenMind. Hmm, ce utopie! Inginerii de service au sau nu răbdare să explice, știu sau nu ce să explice. Spun: Puterile mari și termostatele on/off sunt sfinte, clientule!
Pompe de căldură aer-apă 👀 cele mai importante date
PdC aer-apă pot fi foarte ieftine ° 10..15.000 l, sau foarte sumpe ° peste 30.000 l (aparatura). Unele date tehnice merită banii, pe când, unele branduri n-au acea tehnologie să merite banii. Să vedem!
PdC aer-apă 🏗 construcție
PdC aer-apă SPLIT→ ca aerul condiționat (= PdC aer-aer), au o unitate afară și una înăuntru. Tot ca la aerul condiționat, trebuie legat freonul între ele. Afară sunt: un ventilator, un schimbător de căldură aer-freon = evaporator iarna/condensator vara. În casă: o unitate de perete, asemănătoare cu o centrală pe gaz, cu schimbător de căldură freon-apă (echivalentul arzătorului) = condensator iarna/evaporator vara, fluxostat, vas de expansiune, supapă de siguranță, pompă de circulație, aerisitor automat, tur, retur + tablou automatizare unde legăm senzorii (ca pe niște termostate). Gata de legat încălzirea. Opțional, pentru apă caldă trebuie boiler separat, vană cu 3 căi, vas expansiune, senzor, comandă șamd. Unitatea internă poate fi cu boiler încorporat, ca o CT gaz cu boilerul sub ea (dulap); pe lângă tur, retur se leagă apă rece și caldă menajeră. Afară ∃ doar freon = nu îngheață.
Split = mai scump montajul.
PdC aer-apă monobloc → ca frigiderul (= PdC aer-aer) cu grilajul său din spate, sunt dintr-o bucată (ca puțini oameni). Ca o centrală termică de apartament, doar că montată afară, are toate componentele încorporate. Pentru puține modele trebuie să montăm separat, în casă: pompa, vasul de expansiune, fluxostatul + automatizarea (de ex. Samsung). Afară ∃ apă ⇒ se folosește antigel, sau ne bazăm pe rezistența electrică ajutătoare.
Monobloc = mai ieftin montajul.
PdC aer-apă 💰bani
Mai multe despre bani în Pompă de căldură aer-apă preț explicat.
SPLIT
mai scumpe unitățile și montajul
freon între unități
Modele: majoritatea sunt splitate Daikin, Heliotherm, Hitachi, Hyundai, Midea, Mitsubishi, Nibe, Panasonic, Stiebel Eltron, Termocasa-românești ș.a.m.d.
Brandurile de centrale pe gaz fac și ele pompe de căldură: Ariston, Baxi, Bosch, Buderus, Ferroli, Immergas, Vaillant, Viessmann etîcî. Unele modele sunt super scumpe, însă tehnic mi se par sub cele enumerate înainte.
De completat
MONOBLOC
mai ieftin aparatul și montajul
apă în exterior, recomandat antigel
Samsung și Chofu au pe tăviță un tubuleț care face dezgheț. Nu în toate cazurile, se folosește un cablu de degivrare, se poate forma un strat de gheață pe tabla de jos.
Link lucrare (montare pompă de căldură) cu materiale și montaj
De completat
PdC aer-apă 🐧 la -20°, -25°, -28°
Majoritatea PdC merg până la -20° (garantat de fabricant în datele tehnice). Există variante care merg la -25°, -28°C afară. Observ că manualele tehnice dau valori de -20°, dar, în realitate, unii spun că le-au testat chiar spre -30° (brand cunoscut la noi). Deci, o PdC de -20° ar merge și la -25°, dar negarantat în manuale?
Evident, cele garantate la -28..-25°C sunt mai scumpe.
Minima record în Brașov -32°C.
Nu relevant în alegerea unei PdC vreun record.
PdC aer-apă 🥶 funcționare pe ger
cald afară, apă călâie sub 30°C = putere prea mare
ger afară, apă mai caldă peste 35°C = putere mică
PdC aer-apă (split sau monobloc) se bazează pe aerul de afară. Mai călduț afară, senin = merg de rup. Frig, ger, ceață afară = abia, abia încălzesc agentul termic. Cel mai nasol lucru = când e mai frig, pompele astea au cele mai mici puteri, kWh/h. Toți fabricanții propun să folosim o rezistență electrică ajutătoare (mâncătoare de ⚡) de 2..9 kW (case obișnuite) = ok.
PdC aer-apă 💪 puteri kW
COP-ul pompelor de căldură aer-apă este cam același.
Pompele astea se bat care au puterea mai mare pe ger -15..-10°C ➕ care garantează funcționare ok la -28..-25°C.
⚠’tenție maximă! Puterea unei PdC aer-apă de 12 kW este de 13+ kW exact când e mai cald afară, dar n-am nevoie de atâta căldură, că de vreo 1,4 kW. NU mă uit la denumiri „pompă de căldură de 16 kW”! Problema e așa: când e mai frig de -7°, pompele de căldură (nu toate modelele) – că sunt de 8 kW, că de 12, că de 16 kW șamd – au cam aceleași puteri, 3..5..7 kW.
Proiectare 🚯 bani aruncați?
Nu la ghici, ci aș recomanda apăsat proiectare cu calcul riguros pentru necesarul de căldură. 2 kW în plus/minus pot însemna mii de €.
PdC aer-apă 😘 onestie
Cum ar trebui să arate un brand serios, cinstit, transparent? Dă tabele clare cu puteri pentru diferite temperaturi afară și-n apă. Un exemplu cu PdC de 8 kW. Repet: convențional denumite de 8 kW.
Exact când nu treb’e face 9 kW, exact când treb’e nu face mai mult de 3,89 kW.
(clic lung, sau clic dreapta – deschide în alt tab, mărire – sau download poză)
Un mic dosar (vraiște) cu o parte din manuale pompe de căldură.
Mă uit la puterea pompei de căldură pentru -10° afară.
Degeaba iau PdC de 16 kW, iar la -10°C are aceeași putere cu una de 8 kW (monobloc sau split, mono sau trifazată).
Puteri în kW sub 0°C afară – pompe de căldură aer-apă
(nu pentru toate mărcile/modelele)
Verifică/cere datele furnizorului!
| temp. apă med. 45° | 8 kW nom. | 8 kW max. | 12 kW nom. | 12 kW max. | 16 kW nom. | 16 kW max. |
| 2 | 4,31 | 5,53 | 7,53 | 9,41 | 8,70 | 10,46 |
| -7 | 3,83 | 4,58 | 6,48 | 7,95 | 8,06 | 8,60 |
| -10 | 3,68 | 3,84 | 3,44 | 3,44 | 3,53 | 3,53 |
| -15 | 2,84 | 3,84 | 2,73 | 2,73 | 2,76 | 2,76 |
| -20 | 1,69 | 1,69 | 2,34 | 2,34 | 2,39 | 2,39 |
Unele modele de PdC aer-apă își păstrează puterea de ~8 kW (sau ~12 kW) până la -15..-10°C = cel mai ok pt. buget (mai) generos și emoții pentru timp geros. Panasonic, Heliotherm, Mitsubishi, Stiebel Eltron ș.a. (vom completa).
PdC aer-apă 📈 puteri min→max
Prezentări frumoase? Ok, cer tabelele urâte cu datele tehnice.
Am făcut cu nervii să dau de o parte din date. Le-am centralizat.
PdC aer-apă putere maximă
În tabel, PdC vs Mitsubishi înseamnă ce putere termică ar fi avut modelul de PdC dacă ar consuma curent electric cât Mitsubishi.
De pildă: Hyundai-ul de 8kW ar face 6,73kW (A-15W40°C) dacă i-am pune o rezistență de 1,16kW. Să facă egal cu Mitsubishi 8,36kW termici, ar mai fi nevoie de 8,36 – 6,73 = 1,63kW → doar ăștia 1,63 kW electrici ar fi consumați fără niciun COP, cu 1 la 1.
| Putere → la A7W35 | 8kW | 8kW | lei cu TVA 14.10.22 | |
| Top kW | A-15W40 → Model ↓ | maxim termic | consum electric | aproximativ k=mii lei |
| 1 | Mitsubishi PUHZ-SHW -28°C | 8,36 +2kW rez. el. | 3,63 COP 2,30 | ERSC-VM2D+ PUHZ-SHW80VAA 38,8k+wifi |
| 2 | Hyundai sau by Midea -25°C | 5,57 +3kW rez. el. | 2,47 COP 2,26 | HYHC-V8W/ D2N8-BE3BC 17,3k ↓ |
| Hyundai vs Mitsubishi | 6,73 | 1,16 | cuprinde wifi + cablu dezgheț | |
| 3 | Chofu AEYC- 1043XU -20°C | 5,63 nu are rez. el. | 2,79 COP 2,02 | 10kW 22,0k n-are wifi plus preț ↓ |
| Chofu vs Mitsubishi | 6,47 | 0,84 | puffer, rez. el. pompă circ. | |
| 4 | Nibe F2125 -25°C | 4,00 nu are rez. el. | ? COP ? | S2125-8 (230V) 40,3k +6,8k SMO |
| Nibe vs Mitsubishi | 6,10 | 2,10 | S2125-8 (400V) 44,9k +6,8k SMO | |
| 5 | Daikin Altherma 3 -25°C | 4,13 +2kW | 2,22 COP 1,86 | R W 8 kW 26,2k are wifi |
| Daikin vs Mitsubishi | 5,54 | 1,41 | ||
| 6 | Ariston Nimbus -?°C | ? nu are rez. el. | încă nu date | Nimbus Pocket 80 M 15,5k ↓ |
| Ariston vs Mitsubishi | ? | ? | + rez. el. are wifi, learning, service pe net | |
| 7 | Termocasa 6kW -20°C | 5,52 nu are rez. el. | 3,1 COP 1,78 | 6kW=18,5k 12kW=24,0k + rez. el, wifi |
| Termocasa vs Mitsubishi | 6,05 | 0,53 | fără date la -30°C |
PdC aer-apă putere minimă
| Putere → la A7W35 | 6kW | 8kW | |
| Top COP | A15W25 → Model ↓ | minim termic consum electric COP | minim termic consum electric COP |
| 1 | Hyundai sau by Midea | 2,81 0,38 7,31 | 3,86 0,38 10,1 |
| 2 | Mitsubishi PUHZ-SHW | ∄ | 4,45 0,77 5,77 |
| 3 | Nibe F2125 | ∄ au scos COP-ul din manuale → | 3,00 0,69 5,18 A7W35 |
| 4 | Daikin Altherma 3 | A7W35↓ 6,00 1,24 4,84 | A7W35↓ 7,50 1,63 4,60 |
| 5 | Chofu 6 sau 10 kW | A7W35↓ 6,00 1,43 4,19 | A7W35↓ 10,00 2,28 4,39 |
| ? | Ariston Nimbus | încă nu date gama 2022 | încă nu date gama 2022 |
| ? | Termocasa | nu dau date A10W30 COP 7,7 | nu dau date A10W30 COP 7,7 |
După părerea mea, Mițu-bicepși cam dă tonul pentru vremuri geroase. O pun peste Nibe și Stiebel Eltron. Are putere foarte mare la -15°; garantează valorile chiar la -28°C. Însă, peste 0°, are puterea enervant de mare, peste 4,45 kW. Un fel de raport de modulare mai slab de 1:2. COP-uri mici pe cald afară.
În afară de design (inclusiv termostat fain), nu-l văd pe Daikin peste Mițu.
Peste 0 grade cam toate pompele de căldură (că ieftine, că scumpe) se joacă cu căldura, fac față cu brio. Însă, pare-se, scumpele-renumitele Nibe, Mitsubishi, Stiebel Eltron se cam încurcă la călduț afară.
Foarte complicat de luat o decizie, știu. PdC scumpe vs ieftine = aș investi: să izolez și mai tare casa, termopane și mai scumpe, obloane electrice cu senzori la geamuri, jaluzele izolate termic, există chiar draperii termoizolante – românii au geamuri, nu glumă – un șemineu pentru zile negre (sub -25° afară), generator de curent.
Putere kW – presiune vs aerisire
Unii cred că o presiune mai mare = putere mai mare; nici vorbă: Aerisire încălzire în pardoseală.
PdC aer-apă 👌 modulare putere
Exact ca în topul cu centrale termice pe gaz este importantă modularea = care e puterea minimă, care e puterea maximă? Unele modele (branduri chiar) au puterea minimă de 5 kW, maximă de 8 kW. Nu le-aș recomanda. La fel, cele care au puteri mari sub 0° (scumpe) au puterea minimă (prea) mare pentru toamnă, primăvară. Poate, merită o PdC mai ieftină cu modulare bună + rezistență electrică de 3..6 kW cu sacrificarea (înțelegerea și acceptarea) că în decembrie și ianuarie ar veni facturile mai mari, probabil. În rest, facturi mai mici, confort mai bun, poate (nu prea cald).
PdC aer-apă ➗ COP
Când le compar între ele, nu m-ar interesa acest COP, pentru că este cam același pentru tot ce există pe piața pompelor de căldură aer-apă. Mai spun prin site = mult mai importantă este exploatarea (randamentul de exploatare) decât eficiența sursei de căldură. Cum sunt centralele termice pe gaz: cam toate au aceeași eficiență de ardere 105..108%.
Despre SCOP mai jos în articol.
PDF vs real?
💲vs 🧠?
Degeaba am cel mai bun COP în pliantul pdf,
cea mai scumpă PdC,
dar cea mai
stupidă exploatare
în realitate.
Vezi Home!
PdC aer-apă 🚿 apă caldă menajeră
Aș folosi PdC doar pentru încălzire, iar, separat, pentru acm 🚿 aș folosi un boiler cu propria-i PdC (încorporată, sau split), de la 3.000 l. Dacă nu ∃ recirculare de acm, aș folosi boilere simple mici locale în fiecare baie. Idealul idealurilor = baterii cu micropompe de căldură, dar până atunci = boilere cu pompă de căldură, mici 30..80 litri, locale (sau 1 boiler pt. două băi lipite, dacă vreun arhitect le dispune așa – 🤦♀️ veci). Un articol interesant: Mica poluantă centrală de apartament versus prea-curata termoficare.
PdC nu on/off-termostate ⇒ the prostest COP
Te rog să nu-ți imaginezi vreo iluzie că din iPhone faci vreun confort, sau vreo economie. Nici vorbă. Termostatele on/off (Rehau, Uponor, Purmo, Tece) cu histerezis de ±0,5°C îl fac pe om să le seteze pe 23,5°C. Așa, omul are în casă ba 24°C, ba 21,5°. Pentru 24° în casă, PdC are o putere mult micită și, evident, cel mai prost COP, temperaturi mari agent termic. La fel, cel mai stupid COP cu cel mai mare consum pentru recuperare de la 21,5°C. În plus, cu puterea-i micuță, ‘a fi un timp criminal de lung pentru acea regenerare a temperaturii din casă.
Mă întreabă un client cu PdC Imn, adaptarea meteo on:
E bine, că am 21,9 și 22,1°C în casă.
Pfui, G.! Păi, non-sibo-clineți crezi că au așa plajă mică!? În cel mai bun caz au diferență de 1,5°C între t° max și t° min în casă.
PdC 💰 cât consumă real
⚡ Consum pompă de căldură încălzire + acm Mițu-bicepși, (alt) client, Râșnov BV, 180 m², 90+90, P+E, nu casă cu denumiri de savanți spasibă, PHP bla-bla:
°dec. 2020 – 684 kWh ⇒ 5,1 W/m², 433 l/lună = 2,4 l/m²;
°ian. 2021 – 1098 kWh ⇒ 8,2 W/m², 695 l/lună;
°feb. 2021 – 815 kWh ⇒ 6,7 W/m², 516 l/lună. Mult?
¯\(°_o)/¯ Ți-i-u’mpic ciudă?
PdC aer-apă + 🔥 centrală pe gaz
Am scos text și imagini din articol din cauza războiului Ucraina. Revenim.
Pe scurt: PdC + CT gaz nu e o ideea rea în România.
PdC aer-apă vs 💲 covorașe electrice sau CT electrică
Să spunem, covorașele electrice consumă decât 4 kWh/h. 4 kWh/h×24 h×30 zile = 2.880 kWh/lună×0,65 l/kWh = 1.872/lună. Aceiași bani/lună vor fi pentr-o centrală electrică. O PdC aer-apă, cu SCOP de 4, ar aduce o factură de 1.872:4 = 468 l/aceași lună. Cam în două.. trei sezoane reci, deja se amortizează o PdC aer-apă de sub 20.000 l.
PdC sau 🪓 cazan pe peleți?
¯\(°_o)/¯ Întrebare capcană. Cititorule, dacă-ți pui întrebarea asta, nu ți-aș răpi timpul; aș recomanda întoarcere pe forumuri și pe alte saituri.
PdC aer-apă 🏢 apartament
Va fi un articol dedicat în curând.
Pot monta o pompă de căldură pentru apartament? Hmm, în Canada mai toate apartamentele sunt cu PdC aer-apă. Pentru apartament sunt ok cele de 2..6 kW. Problema ar fi așa: să nu comenteze vecinii că o 🙉 aud. Oricum, dacă vecinul are aer condiționat = PdC aer-aer pe balcon, io de ce n-aș avea o PdC aer-apă?
Oricum, pot folosi pt. căldură un boiler cu PdC încorporată monobloc, cu montaj interior ⇒ recircul apa din el prin țevile de pardoseală. Gata.
Nu beau apă din el.
Bani: de la 3k lei.
Ca să vezi: casă Mărișel, P+E, 55+55 m², încălzire în pardoseală, boiler termoelectric de 3 kW → client mulțumit. Sunt puțini 3 kW pentru încălzire? Știu că toată lumea îți recomandă centrale de 35 kW – nasol!
Observă pe balcoane un fel de cuburi = unitățile exterioare.
Media de temperatură ianuarie / 35 ani:
Toronto -4°; Brașov -2,5°.
PdC aer-apă 🇯🇵-Chofu 🇷🇴-Termocasa
Mulți clienți ne întreabă despre Termocasa și Chofu.
Termocasa (pompe de căldură aer-apă românești) par ok, însă mă descurajează maxim că recomandă pompe de circulație de peste 400 Wați = 0,4 kW, sau chiar hidrofor 0,8..1,4 kW. Prea mare-eee consum electric, too-too-much.
1 kW ne costă cam 100 € pe lună.
1 kW * 24 h * 30 z = 720 kW/lună * 0,67 l/kWh = 482 l/lună, imens.
Despre Chofu: date mai sus, în tabel puteri.
PdC aer-apa vs aer-aer
GEOMETRIE, funcționare
Nu interesant pentru majoritatea cititorilor.
– PdC aer-apă sunt mai mari, mai grele (cam dublu) față de aerul condiționat, AC;
– distanța dintre aripioare e mai mare pentru aer-apă vs aer-aer;
– motiv pt. care aer-aer (AC) degivrează (dezgheață) mai des;
– aer-aer sunt mai mult pentru răcire/dezumidificare. Se poate dezumidifica și cu PdC aer-apă, evident.
CONFORT
Evident că radiația dă confort net superior față de convecție. Vezi Pradoseală vs calorifere.
Multă lume mă întreabă dacă nu pot pune aer condiționat = PdC aer-aer. Da, e ok la o cabană, sau oriunde unde nu stăm 24/7. Aerul condiționat face cald și când sunt -20, -25, chiar -28°C afară.
CALORIFERE cu PdC aer-apă?
Dacă vor fi calorifere de 2-lei-din-tablă (nu radiatoare fontă, țevi), legate la o PdC aer-apă, m-aș gândi de 2 ori. S-ar putea să aleg aerul condiționat. Despre PdC și calorifere mai jos în articol.
ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ (cabană/casă structură lemn/fier)
Fără îndoială vorbim de confortul și eficiența supreme, PdC aer-apă & încălzire în pardoseală. Investiția î. p. e cam = cu î. calorifere.
Pentru structură de lemn/fier (ce-a’ fi), se face un calcul pentru încărcarea maximă admisă, kgf/m², daN/m² – ing. c-ții. Simplu, verific ce greutate are șapa. Fac șapă mai scundă, sau pun un stâlp, dacă e nevoie zic. Ori, pun încălzire în tencuială pereți. Încerc să evit sistemele uscate = 100 €/m².
EFICIENȚĂ (facturi)
COP-urile PdC aer-aer (pot depăși 7) sunt mai bune față de aer-apă. Dar, cum spun pentru centralele pe gaz: nu contează atât eficiența arderii (105..108%) cât randamentul de exploatare = comportament sistem încălzire – clădire – senzație de confort.
BANI investiție
Clar că aerul condiționat e mult mai ieftin: și aparatul, și instalația-inexistentă. Se montează unitățile exterioară, interioară și punct, gata: merge căldura comandată prin wifi. Ok, fie vorba de 3..5 aere; și așa, tot e mai ieftin față de PdC aer-apă + instalație.
Ce să iau – aer condiționat, PdC aer-apă, sol-apă?
PdC sol/apă-apă vs aer-apa
Păcat, pompele de căldură sol-apă (serpentine prin curte; orizontale sau verticale), apă-apă (2 puțuri sau lac) au nevoie de pompe de circulație pentru a vehicula apa din exteriorul clădirii cu puteri exagerat de mari, 0,35..1,2kW, similar Pedrollo JSW1B. În plus, sunt recomandate pompe de circulație pentru instalația interioară de 0,35kW. Adunăm consumul pompelor de circulație = 0,7..1,5kW la care se adaugă energia compresorului = consumatorul principal. Să adăugăm și energia pierdută printr-un puffer de o tonă, 5kWh/zi = 0,2kW? În total: (0,7..1,5 + 0,2) kW fără compresor.
Păi, clienții noștri, cu 0,7kW electrici absorbiți încălzesc case de ±200m²/februarie. Adică, fără consumul compresorului, energia electrică absorbită numai de pompele de circulație ale PdC sol-apă, apă-apă, este deja peste consumul unei PdC aer-apă într-o instalație sibotherm.
Atenție! Aer mai cald decât pământul ⇒ PdC aer-apă mai eficiente.
Atenție! PdC sol-apă, apă-apă pot fi fără inverter (modulare putere) ⇒ folosire puffer ⇒ alte pierderi de energie (prin pereți).
Atenție! Puffer = amestec ⇒ altă ineficiență din cauza non-control temperatură agent termic.
Dacă ar merita investiția într-o pompă de căldură sol-apă (foraje sau șanțuri prin curte) a se citi textul de mai jos – i. tehnice.
PdC ℹ tehnice / aer, apă, sol – IncPard / calorifere, acm
Adaptare, adaptare și iar adaptare meteo.
Nu folosi termostate on/off cu 🛑-ho! pompei de căldură = COP-ul cel mai prost.
Adaptare meteo = COP-ul optim, maxim + confort, viață lungă echipamente, instalație, gresie, planetă.
- Ce sunt pompele de căldură (ori de care)?
Majoritatea lumii crede că pompele de căldură sunt doar alea scumpe sol-apă, cu foraje sau bucle prin pământul din curte. La bază, pompele de căldură sunt: apă-apă, sol-apă, aer-apă, aer-aer – toate electrice. Există și pe gaz.
Pompele de căldură, interesant, pompează căldură/răcire. Cum să pompeze căldură? Da, consumă/absorb 1kWh/h electric și dezvoltă 5kWh/h termic. Adică, pompează vreo 4kW căldură/răcire. Plătim 1kWh/h și ne lăfăim termic în 5kWh/h.
enregy.gov; ec.europa.eu/energy; en.wikipedia.org
Pompe de căldură preț explicat - PdC sol-apă, apă-apă sau aer-apă?
Doar pompele de circulație recomandate pentru PdC sol-apă, apă-apă consumă deja peste 0,7kW (0,35 interior + 0,35 exterior, similar Pedrollo JSW1B) + energie compresor (consumatorul principal) + pierderi prin puffer. Păi, 0,7kW este o energie electrică pe care o absorb (plătesc) clienții noștri pentru a încălzi case de ±200m²/februarie/instalație sibotherm. Deci, nu; nu sugerăm folosirea PdC sol-apă sau apă-apă înaintea celor aer-apă = investiție minimă, montare simplă, eficiente, mentenanță spre zero.
Atenție!
Aer mai cald versus pământ ⇒ PdC aer-apă mai eficiente, toamnă/primăvară!
PdC cu inverter (putere modulantă) ⇒ confort, eficiență, durată de viață mult, mult mărite!
PdC reversibile ⇒ răcire vara!
PdC fără puffer = control perfect pe temperatura agentului termic ⇒ confort și eficiență supreme! - Putere & energie. Cât (ne) costă 2 kW electrici?
1 kWh/h×1 h = 1 kWh = putere×timp = energie = 💰 facturăăă.
Dacă ar fi să consumăm 1 kW, pe lună înseamnă: 1 kW×24 hx30 zile = 720 kWh. Sau, 2 kW×24 hx30 zile = 1440 kWh×0,65 l/kWh = 936 l. Hmm, ai fi zis că un biet calorifer electric, sau covoraș electric aduc așea facturi? 4 kW = spre 2.000 l/lună. Ni’ce facturi! - Ce este transferul de căldură? Cum se transmite căldura?
Tot promovez cel mai interesant articol din site, Transferul termic: pardoseală vs calorifere, dar fără succes. Citesc avioane despre pompe de căldură, dar habar n-am ce e ăla transfer termic!?
Aș citi și:
Senzor extern = temperatură joasă
Termostate – de la antice la OpenTherm
Puterea minimă = viitor
Urzeala temperaturilor de încălzire în pardoseală. - Condensarea dă căldură?
Căldura latentă pe wiki
Vara, pe o terasă, berea se încălzește și de la aerul cald, și de la condensul enervant. Iarna, suflăm în pumn, și aerul cald, și condensul îl încălzesc.
- Vaporizarea ia căldură (dă frig)?
Vara, 30°C afară, ieșim din piscină, simțim frig = se evaporă apa de pe noi. Ne dăm cu spirt înainte de vaccin, simțim o amorțeală = răcirea aia face un efect de anestezie.
Experiment simplu și interesant: o peliculă de spirt (obligatoriu Mona) într-o tavă de tablă subțire. Imediat după evaporare, pune o palmă pe masă și una în tăviță.
- La ce temperatură fierbe apa? Contează presiunea?
La mare, cota 0, apa fierbe la 100°C, iar pe vârful Everest (8848 m) apa fierbe la 69°C, simplu. La 2 bari, apa fierbe pe la 120°C.
Cazan pe lemne
De-aia se pun la cazanele pe lemne supape de siguranță de numai 1,5..2 bari = limităm temperatura din instalație la 115..120°C. Nu mai pune nimeni vas de expansiune deschis = simply the best.
Kuktă = oală sub presiune
De-aia într-o cuctă de 2 bari, facem zama mai rapid, că sunt vreo 120°C în oală.
Cel mai cunoscut agent 007 termic = apa. - La ce temperatură fierbe un agent 006 frigorific?
-48,5°C R-410A (minus bine, deh = ca ratele-n portofel)
-51,7°C R-32 (la modă acum)
În funcție de presiuni, temperaturile de fierbere scad, sau cresc.
Cine se gândea că aerul de -20..-15°C ar conține energie termică? În plus, să o și furăm, să jecmănim aerul din curte?
Pompe de căldură aer-apă, aer-aer
Așa că, dacă scăldăm schimbătorul de căldură (ca grilajul ăla de la radiatorul de mașină) cu aer de -20°C, agentul frigorific simte căldură, chiar fierbe – nu de ciudă, că de proprietățile pe care le are.
Pompe de căldură sol-apă (bucle în pământ), sau apă-apă (puț/lac)
La fel, aducem apă din pământ chipurile-caldă la +8°C. Păi, agentul frigorific numa’ râde de atâta căldură primită cu drag (încă e la modă cu drag). - Cum funcționează o pompă de căldură?
Agentul frigorific: ba se evaporă = fură căldură de la aer, sau pământ; ba condensează = cedează căldură apei din instalația de încălzire, sau aerului din casă (aer condiționat).
Adică, se bazează total pe cicluri de🩸→💧evaporare→condensare. Cu cât mai puternice fenomenele, cu atât mai mare puterea termică dezvoltată, kWh/h, la aceeași absorbție de putere electrică ⇔ COP mare.
Consumă curent electric ceva compresor (ca la dentist) să facă presiunile alea de evaporare și condensare prielnice agentului 006. Deci, compresorul este piesa de bază a unei PdC. El face presiuni mici de evaporare, el face presiuni mari pentru condensare. - Ce înseamnă aer-aer, aer-apă, sol-apă, apă-apă?
Englejii spun: air to air, air to water, air source heat pump ASHP. Mai logic mi se pare. Adică: de unde luăm energia și unde o dăm. Între a lua și a da se află freonul, agentul 006 frigorific.
aer-aer = aerul de afară dă aer cald în casă (aerul condiționat știut, sau prin ceva tuburi).
aer-apă = aerul de afară dă apă caldă (o folosim pentru încălzire, sau preparare de acm).
sol-apă = solul încălzește apa circulată prin ceva bucle, apa asta dă apă caldă (pentru căldură sau acm). Adică, de la apă la apă.
apă-apă = apa din puț/lac dă apă caldă (pentru căldură sau acm). - Cum ajunge căldura de afară în casa omului?
Cum ajunge, totuși, energia de afară în casa omului? ① De la aer (apă) la freon și ② de la freon la agentul termic? Prin câte un schimb valutar – pardon, schimb termic. Schimbățașii ăștia nu se mai satură, iar și iar schimbă. Vai de capu’ freonului!
① De la aerul exterior la agentul 006 printr-un schimbător aer-freon – principal; cum e la frigider, sau radiatorul de la mașină. De la apa de afară la 006 printr-un schimbător apă-freon – tot principal.
② Mai departe, de la 006 la 007 printr-un schimbător cu plăci (ori tub-în-tub) freon-apă – secundar. Freon-aer când aer condiționat.
Agentul 006 (R-410A, mai nou R-32), cu presiune joasă, fură prin evaporare energia de afară, apoi, cu presiune înaltă, prin condensare, o cedează înăuntru (apei, sau aerului). Freonul ăsta-i ca găiana aia: mâncă de-afară și se ouă ‘n lóntru. - Ce este pompa de căldură aer-aer?
Fură energia din aerul de afară (chiar dacă are -20°) și dă aer cald direct în interiorul clădirii.
Ca să vezi că deja aveai pompă de căldură: frigiderul și aerul condiționat. Mic pont: cam scump, dar și un uscător de haine poate avea tipul ăsta de PdC, să le încălzească.
Pro
Cele mai mari COP-uri peste 7 (când călduț afară). La o cabană (rar folosită) pot fi montate cu succes. Merg și la -20°, chiar -28°C. Vara, pot dezumidifica.
Contra
Sună unitatea exterioară.
În casă: 👂-sună, 🦷-curenți de aer, ir-de-👄.
Nu inventează – pardon, nu fac apă caldă menajeră. - Ce este pompa de căldură aer-apă?
Fură energia din aerul exterior și o cedează apei (din interior). Apa asta caldă poate încălzi și casa, și apa rece să putem face 🚿 duș.
Pro
Bani decenți, nu foraje, nu bucle prin curte, nu puțuri și lacuri.
Contra
Sună unitatea exterioară. (Există soluții pentru diminuare.)
Când e mai mare frigul, atunci au cea mai mică putere, kW. Sunt ajutate de o rezistență electrică ce consumă 1 la 1. Ghinion! Bani ok, sub 20.000 l.
Oricum, tehnologiile devin tot mai jmechere. Spre exemplu, un Mițubișii își păstrează puterea de 8 kW și la -15°C. Vor fi tot mai multe mărci, modele așa. Nasol, cam scump, peste 25..30.000 l.
Și pe tipul ăsta de PdC îl putem întâlni într-un uscător de haine. Răcește ceva chestii pentru a condensa vaporii. Un uscător foarte scump are ambele pompe de căldură (aer-apă și aer-aer). - Ce este pompa de căldură sol-apă, apă-apă?
Repet, când spunem pompă de căldură, lumea înțelege acest tip (scump) de PdC sol-apă. Ehei, primăriile și le permit, sărakilor! Efectiv, oamenii scot din calcul o PdC (cred că doar sol-apă există) și montează anticele cazane pe lemne, că alea-s gratis; în plus, ce miros, ce amintiri!
Agentul primar este apa. Unii spun sol-apă și apă-apă. Fură energie din apa exterioară (bucle duse prin pământ orizontal ori vertical = sistem închis; sau direct apa unui puț/lac = sistem deschis) și o cedează apei din instalația de încălzire (prin podea, calorifere, aeroterme, ventiloconvectoare bla bla) și/sau de apă caldă menajeră.
Pro
Hmm! Pământul are o temperatură constantă de-a lungul anului (vară, iarnă). Deci, cam același COP și iarna.
Nuuu sunăăă-n creierul vecinilor. Ura!
Contra
€, $, £, ¥
Unii sunt fani tipul ăsta. Io nu. Big issue: nu amortizăm investiția versus o PdC aer-apă. Bine, există foarte multe polemici pe temă. Cum casele devin tot mai izolate, cu necesarul de căldură tot mai mic, tot mai mult pălesc PdC sol(apă)-apă în fața celor aer-apă. Când nu iarnă, iar aerul e mai cald decât pământul, cele aer-apă sunt mai tari, au COP-ul mai mare. - De ce pompe de căldură cu inverter?
Inverter la pompe de căldură = climatronicul din mașini, nu aerul condiționat rece-rece/cald-cald. Putere variabilă, nu ca un aspirator de 2,5 kW băgat și scos din priză. Vezi OpenTherm – de la on/off la modulant!
Ocoșii de la Uniunea Europeană au obligat să existe doar aer condiționat (= PdC aer-aer) cu inverter. De-aia nu mai găsim aerul condiționat ieftin de 5..600 l.
Pompele de căldură aer-apă se înscriu tot aici = obligatoriu cu inverter ✌. Deci, nu e nicio jmecherie că am cumpărat PdC cu inverter, toate „ie” așea.
Nasol încă în UE, pompele de căldură sol-apă pot fi brute, bonte, proaste = nu au obligatoriu inverter. Inverter = muuult mai scumpe. - Care e cel mai enervant lucru al unei pompe de căldură aer-apă?
Spunem generic: pompă de căldură aer-apă de 8 kW.
Bun. Când sunt +12°C p-afară, n-avem nevoie de putere mare, nici temperaturi de peste 27° prin țevi, PdC de 8 kW poate face peste 9 kW. Parcă-n ciuda noastră, exact când e super-frigălău, -15°C, avem nevoie de vreo 39° prin țevi, PdC face doar 3 kW. Unele modele (verifică!) își păstrează puterea și la super-frigălău, că: tehnologie = merită €-ii. - Ce este COP-ul? Dar, SCOP-ul unei pompe de căldură?
Adevărul este că scopul e să avem capul, 🤭, COP-ul cât mai mare 🤔.
COP = raportul (adică, împărțim 🤦♀️) dintre puterea termică dezvoltată și puterea electrică absorbită. COP de 4 înseamnă: plătim 1 kWh/h, beneficiem de 4 kWh/h termici.
SCOP = media COP-ului de-a lungul sezonului rece. - De ce și COP, și SCOP pentru pompele astea de căldură?
Te-ai prins. Aer mai cald afară, apă mai caldă din pământ (toamnă, primăvară) + apă mai puțin caldă prin țevi (aer nu așa de cald) ⇒ putere termică dezvoltată mai mare, prea mare chiar.
COP-ul unei pompe aer-aer poate fi peste 7.
COP-ul unei pompe aer-apă poate fi peste 5. Idem sol-apă.
Însă, când frig-frig afară + apă mai caldă prin țevi (iarnă), COP-ul scade sub 2.
Bun. Biznis-meni, cei care fac pompe de-astea, evident că se laudă cu cel mai mare COP (5,5 uau!). Omu’ neștiutor pune botu’ că ce pompă de căldură jmecheră are, îhî. Așa e, dar numai toamna și primăvara 😱. Sub 0° afară suntem cam sub 4, acolo pe la un COP de 3.
Uniunea Europeană a spus: Gata cu COP-ul vostru grozav! De acum, le spuneți oamenilor ce SCOP au pompele voastre de căldură! Nu-i mai „combinați” pe clienți cu super-performanțe! Clar? - Cum obțin cel mai bun COP al unei pompe de căldură aer-apă (apă-apă)?
Cu temperatura cea mai joasă a apei din instalație, evident, dăăă. Bine-ar fi să fie instalație prin pardoseală 🤗.
Meteo
Clar, aer exterior mai călduț = performanță mai bună. Bine, temperatura aerului de afară n-o prea dictează omul. Vremea o dă Busu la ProTV.
Omul
În schimb, noi, humans, putem impune temperatură cât mai joasă a apei din instalație. Hmm, cum fac să am temperatura cea mai joasă? Nu simplu.
° O casă eficient-gândită încă din arhitectură (Top arhitectură degeaba);
° Izoalții termice la greu (Izolație termică case de locuit);
° Geamuri, uși (suprafețe vitrate) mici și super izolatoare termice + obloane exterioare (scumpe; va fi un articol și pe tema asta);
° Încălzire în pardoseală (+ pereți, tavan = cam scump). Mda, caloriferele presupun temperaturi mai mari. Optim: să fie supra-supra-dimensionate. Recomand radiatoare-eee, nu convectoarele de tablă de 2-lei = aer cald lela. Nici ventilo-convectoare, să-mi sune-n cap și să-mi usuce buzele, n-aș monta (👂-sună, 🦷-curenți de aer, ir-de-👄).
° Adaptare meteo = modularea temperaturii apei în funcție de cea exterioară = cea mai mică temperatură a apei cu asigurarea confortului cerut; nu mai mare, nu mai mică ⇒ COP optim.
° Nu folosesc termostat on/off cu PdC. La repornire, PdC trebuie să facă temperatură mai înaltă ⇒ COP prost. PdC merge mai puțin timp, da – dar cu putere mai mare, temperatură mare, COP-ul cel mai prost.
° Dacă PdC face acm cu boiler cu serpentină (nu recomand), atunci serpentina acestuia să fie cât China. Mulți m² ai serpentinei = putere mare, kW = preparare mai rapidă pe temperaturi mai joase ale freonului (agent 006 frigorific). - Cum (de) am cel mai prost COP al unei pompe de căldură?
Nici nu mi-a trecut prin cap că poate exista așa ceva. Caz real.
° PdC scumpă (Mițubișii supărată, super-ok, mulți €) face întotdeauna 60°C, 365 de zile/an = temperatura cea mai mare a apei (agent 007 termic) = cel mai prost COP ever.
° Agentul 007, apa înmagazinată într-un puffer de 2 -ei de o tonă (2.000 l, hmm!) = pierderi maxime prin corp puffer.
° Din puffer, trag 2 gruprui de pompare amestec (parter + etaj). Grupurile, dăăă, coboară apa la 45° pentru țevile de pardoseală.
° Grupurile fac 45°C: că iarnă, că primăvară.
° Termostatele Rehau cu histerezis de ±0,5° fac în casă ba 24°, ba 21,5°C.
° Pentru acm = o pompă de circulație trage din puffer, împinge în serpentina unui boiler de 2-lei.
° Colac peste pupăză: pompa de circulație dintre schimbătorul de căldură (freon-apă) și puffer, nu mai mică de 400 Wați. Incredibil! Păi, cu 400 de Wați și COP de 4 (chiar peste 5), fac ditamai 1,6 (chiar peste 2) kW termici cu PdC = necesarul unei case de 140 m² toamna devreme, primăvara târziu. - Fac pas de 5 cm: ① am cel mai bun COP, sau ② delirez?
Răspuns corect = ②. Ghinion!
4.500 lei = 1.200 m × 3,75 l/m țeavă Rehau 17, pas de 10 cm peste tot.
3.600 l (2021) = în plus că pun pas de 5 cm peste tot.
Serios? +3.600 l = pas de 5 cm = cheia succesului termic? Pfui!
Unii plătesc un arhitect-ca-lumea dublu, sau triplu.
Unii dau jumate din banii teren + casă pe termopane.
Unii dau jumate din banii pe cărămizi pentru buiandrugi termo-izolatori.
Unii se ceartă cu constructorul să pună izolații termice pe fundații, sub placă pe sol.
Unii au o rezistență a acoperișului de peste 14 m²K/W.
Unii pierd ore bune din viață pe site-ul ăsta (sper), sau pe youtube.
Unii plătesc o sumă neglijabilă: să facem proiectul încălzirii prin pardoseală + asistența noastră tehnică (high level) = regim staționar, nu disconfortul și facturile mari aduse de regimul tranzitoriu.
Alte și alte investiții pentru eficiență termică.
Casa, clădirea este cea care consumă, cea care cere kilowați, nu țeava. Pun vreo 900 de metri de țeavă în plus și m-am scos? Vin facturile înjumătățite? Îhî! - Leg termostat on/off cu pompa de căldură aer-apă, sol-apă?
Ce este inerția termică? Pentru încălzire în pardoseală, dar și pentru calorifere, NUUU recomand oprirea încălzirii, nu 🛑-ho! pompei de căldură. O centrală pe gaz de 24 kW poate face spre 30 kW pe temperaturi foarte joase. Are vâna necesară 💪 kilowați mulți să recupereze destul de rapid gradul Celsius pierdut cât a stat PdC. În schimb, biata PdC, cu puterea-i limitată (3..5..8 kW) când sub 0° afară, recuperează acel 1°C într-un timp criminal de lung. Iar nașpa, că PdC trebuie să facă temperatură maximă pentru recuperare 1°C = COP-ul cel mai prost.
Știu că fabricanții se laudă cu super control, termostate wifi bla-bla. Însă, nu folosi termostat on/off, ci modulant, OpenTherm! - Pun automatizarea sofisticată de încălzire în pardoseală?
Nuuu! Nu folosi automatizarea încălzirii în pardoseală cu un milion de actuatoare! Încearcă: proiectare, echilibrare, reglaje termice + adaptarea meteo = temperatură egală în toată 🏡 casa = regim staționar cu confort și viață lungă (echipamente, instalație, gresie) + facturi și poluare mici + evident, COP-ul maxim în timp real (în condițiile meteo date). Bun, pe un dormitor de oaspeți (veci în vizită) pun un termostat cu 2 actuatoare și cam atââât – automatizare de câmp.
Recomand apăsat citire → Automatizările infinit de simple sibotherm. - Pompele de căldură fac apă caldă menejeră?
Dacă vrem. Din moment ce fac agent 007 termic de 55..60..65°C, îl putem folosi și pentru a face acm. Cum? O vană cu 3 căi, exact ca într-o centrală termică pe gaz, dirijează apa (fierbinte) nu spre încălzire, că în serpentina unui boiler.
Boiler + vană 3 căi + automatizare + montare = în plus cca 9.000 l (în cazul nostru). - Ce boiler folosesc legat la o pompă de căldură?
Volum: 200 litri sunt ok pt. familii 3..5 persoane. Dacă umpleți 2 vane de 120 litri deodată, ar cam trebui un (submarin) boiler mai mare.
Putere serpentină, kW: ⚠ Atenție! Recomandat ar fi o serpentină foarte, foarte mare. Suprafață mare = kilowați mulți. Să existe transfer termic între 60°C cât face maxim PdC și 55°C cât ar avea apa caldă menajeră.
Recomandare: acm reglată pe 45°, sau temperatura minimă de confort al celui mai pretențios membru din familie. - Ce este boiler cu pompă de căldură?
Da, există boilere care au încorporată o PdC aer-apă (ca un uscător de haine). Își iau aerul din încăpere, îl evacuează afară (cam ca o centrală pe gaz turbo) = monobloc. Există și varianta PdC afară + boiler, separate = split.
COP = ±3. Pot consuma 400 W, echivalent cu rezistența unui boiler de 1,2 kW. Au și o rezistență electrică suplimentară, în caz că lumea e grăbită.
De la 3.000 l și scad. Nu demult costau peste 6.000 l.
În loc de 9.000 l (varianta de mai sus) aș alege soluția asta: boiler separat, cu treaba lui. PdC face căldură, boilerul cu propria-i PdC face acm. Gata. Mai simplu și mai ieftin.
- COP-ul unui boiler cu PdC e mai prost față de o PdC aer-apă?
Evident că nu. Boilerele au COP-urile mai mici pentru că trebuie să încălzească foarte sus agentul termic. În pardoseală pot avea doar 26°, în boiler trebuie să am peste 43°. Să fac 43° în boiler, trebuie să fac un 45..50..60° agentul termic (apa). Mițubișii are opțiuni: a) prepară acm lent, dar cu COP-ul optim, sau b) dă-i bătaie cu COP-ul prost, dar fă repede-repede acm.
Deci: nu e nicio afacere că leg pompa de căldură de 12 kW cu boilerul. Zero barat eficiență în plus. Chiar consum și cu pompa de circulație să tot învârt apa prin serpentină. Dar, cine se mai uită la vreo 75 de Wați!? - Folosesc boiler unic cu pompa de căldură sau boilere mici locale?
⚠ Atenție maximă! Fie boiler legat cu PdC, fie boiler cu PdC proprie, dacă nu există recirculare de acm, nu aș folosi un boiler unic, central în camera tehnică = apă răcită pe boiler și pe trasee, încălzită într-adevăr cu COP de 3, dar aruncată că s-a răcit. Aș folosi boilere mici, locale în fiecare baie, unul mic sub chiuveta de bucătărie = doar țevi de apă rece, nu țevi pt. acm; nu apă răcită aruncată; și mai ales, nu disconfort cu așteptarea. Cei cu fose septice și/sau apă din puț știu ce înseamnă apă aruncată degeaba.
O mașină de spălat vase = 1.000+ l.
Există boilere electrice simple learning = știu cum folosește omul apa caldă menajeră. Când nu e nevoie, nu consumă. Câte unul pe baie, sau la 2 băi lipite. Ce arhitect mai lipește azi băile!? 3 băi + 1 bucătărie sunt diagonal opuse, pe 8 colțuri ale paralelipipedului. Normal, camera tehnică undeva la Honolulu de ele. Pfui! Dacă e buget, câte un boiler cu PdC mic, local, prin băi = idealul idealului.
Mai spun prin site: nu surse de căldură mari și multe aduc eficiență, că exploatarea corectă și consumul decent. De banii pentru boiler unic (9.000 l, sau 3.500 l) aș lua baterii super eco, cu Ok Google, sau Alexa. - Pompele de căldură fac răcire?
Cam da.
Pe aerul condiționat îl știe toată lumea. Face și rece, și cald.
PdC aer-apă (în UE) sunt reversibile = fac și răcire.
PdC sol(apă)-apă (în UE) = nu toate fac și răcire.
- Cum fac răcire cu „încălzire” în pardoseală.
Simplu. Prin țevile alea, ducem apă nu încălzită, că răcită. Nu mai rece de 18..19°C în Rămânia, că mai rece = condens. Iar condens? Pe orice aplicație meteo vedem punctul de rouă (dew point în daneză); simplu iar.
Îmi îngheață picioarele vara?
Va fi tur de 21° și retur de 27°, probabil. Media = apă prin țevi 24° → sub talpă 25° → în casă (aer) 26°. Adică, stai liniștit: și iarna, și vara podeaua ar avea un cca 25°C. Iarna nu plită, vara nu sloi de gheață.
Am vreun confort termic?
Excelent confort. Radiația este net superioară aerului cald, sau rece. Ce ne place: răcoarea unei crame, sau aerul rece dat în ochi de bordul unei mașini? Căldura șemineului, sau aerul cald sunat în creier de o aerotermă electrică din Dedeman?
Cam scump, dar pot fi țevi prin tavan, să cadă recele de acolo.
- Ce necesar de căldură are o casă de 140 m²? Putere necesară.
Putere centrală termică
Știu că pare ciudat, dar o casă modernă, 140 m², P+E, izolată termic, termopane ok, pentru căldură, cere cca 5 kW la -18° afară și 22° în casă (24° în băi). Pentru acm cca 0,5 kW (0,5 kWh/h×24 h×30 z = 360 kWh, vreo 50..60 l/lună cu CT gaz).
35..45 W/m² (metru pătrat; nu cub, adică m³)
În proiectele noastre, obținem în medie un necesar de 35..45 W/m². Unele case sunt foarte, foarte bine izolate sub 35 W/m², altele nu, peste 45 W/m².
Pentr-o casă modernă, ok-termoizolată, P+E de 120 m², puteți considera un necesar de 120×45 = 5,4 kW, liniștiți.
Și mai ciudat: în realitate consumurile medii sunt sub valorile de mai sus, 35..45 W. Verifică: o factură = x kWh/lună : 30 zile : 24 h : m²! Un exemplu CT gaz, factură de 500 l = 3100 kWh/lună : 30 : 24 = 4,3 kWh/h : 140 m² = 30,7 W/m².
De tot ciudat: avem client cu PdC aer-apă, 5,3 W/m² dec. 2020. Bine, a știut să izoleze etc., a știut să apeleze la noi pt. instalații etc.
Știu că pe net sunt alte valori. Te rog, fă biata aritmetică de mai sus cu propriile facturi. Simplu și timp piecu căutări pe net zero. - Care este temperatura medie prin Rămânia?
Temperatura medie [septembrie-mai] măsurată în ultimii 35 de ani.
București = +8,5°C
Timișoara = +8,5°C
Iași = +7°C
Brașov = +6°C
La fel de simplu, Windows 10 are aplicația Meteo care arată istoricul temperaturilor, recordurile. Cine-o folosește!?
De ce aș lua o PdC aer-apă ieftină-chipurile?
Aleg o PdC după temperatura medie, nu după record.
COP-ul la +7° și 35° prin pardoseală este peste 4,20.
COP-ul la +7° și sub 30° prin pardoseală devine 5 și peste 5.
¯\(°_o)/¯ Mda, în decembrie și ianuarie, cam plătesc rezistența electrică.
—
Pompe de căldură 💎 ca o concluzie
1. Aș face casa eficientă termic, clar. Chiar dacă sacrific câțiva m².
2a. Încălzire în pardoseală adaptată meteo = obligatoriu.
La case de locuit 🏡, aș sugera inerție termică cât mai mare =
° șapă cât mai groasă și
° tencuială după șapă și
° lipsă-nuturi (bază țevi XPS).
Inerție mare = variații de temperatură mai mici, mai lente; putere necesară instalată a PdC mai mică (înmagazinare energie în structură).
2b. Pot fi și calorifere, da. Atenție maximă! Aș monta radiatoare (cele din fontă, sau tip Irsap, Cordivari), nu convectoare de-2-lei din-tablă, nici ventilo-convectoare. Ciudat, dar radiatorul radiazăăă și la 24°C apa prin el – ca pardoseala, de fapt = radiație cu puține grade. Cu cele de tablă și ventilo, am 23°C la bust și 27° la cucurigu sub tavan.
3. În loc de cazan pe lemne aș pune un șemineu cu rolul său elementar de șemineu + o pompă de căldură. Când e record de frig (-29°), familia va sta la povești lângă șemineu, în dormitor ascultă o aerotermă din Dedeman. N-aș monta termo-șemineu = bani mai mulți, instalație mult mai complicată, mai scumpă, cu multă mentenanță.
4. Eu aș opta pentru o PdC aer-apă mai-ieftină cu modulare bună + rezistență electrică. Înțeleg și accept că sub -7..-5°C rezistența electrică ridică, probabil, uMpic factura (decembrie și ianuarie). Clujul are o medie de -2,5°/ianuarie ultimii 35 de ani.
5. Buget generos = pompă de căldură care-și păstrează puterea de 8 kW și la -15..-10°C. Merge fără emoții și la -28°. (Colegul mai tânăr e fan varianta asta.) Mie nu-mi plac puterile acestora criminal de mari, peste 4 kW, când afară e mai cald de 0°, iar necesarul casei devine mic-mic, sub 1..2 kW.
6. N-aș folosi aceeași PdC și pentru încălzire, și pentru 🚿 apă caldă menajeră. Dacă n-am recirculare, pun boilere mici, locale în băi. Există recirculare = boiler separat cu PdC proprie = 3.000+ l. Buget generos = câte un boiler cu PdC mic, local în băi, sau comun pt. băi lipite.
8. Verifică/cere puterea în kW la -10°C (nu la +7°) și puterea minimă! SCOP-ul e aproximativ egal pentru același tip de PdC (aer-apă, sol-apă).
9. O pompă de căldură sol-apă nu-și scoate investiția veci versus o PdC aer-apă. Pe timp de cald afară (primăvară, vară, toamnă) am COP mai prost față de o PdC aer-apă.
10. De control, anti-îngheț, aș lua un generator de curent, 3,5 kW cca 1.750 l. O PdC de 8 kW absoarbe max. 3,4 kW. Bine, generatorul poate fi mai mare = mai folosesc 2 becuri și 3 telefoane. O idee bună ar fi, când nu există antigel pentru PdC monobloc, o pompă de circulație 5..30 W montată în casă și o sursă UPS.
11. Despre gaz versus PdC… scrie prin articol. Așa că, nu sar direct aici, la concluzie!
✌ Mult confort termic pompat cu căldură!
Buna ziua.
Întrebare.La o casa de aproximativ 80-85 m2 ,cărămida de 30 cm,geamuri cu sticla dubla,izolatie 10 cm de vata bazaltică,la pod aproximativ 10-15 cm de vata.
O pompa de caldura aer apa ar fi ok?
De aproximativ 4 sau 6 kw cu rezistența de 1,5+1,5 kw?
Fără calcule nu pot spune. Pe lângă anvelopă, contează și tipul de instalație (calorifere, încălzire în pardoseală), automatizare on/off sau modulantă, adaptare meteo șamd. 4..6kW ar trebui să fie de ajuns, dar nu pot confirma fără calcule.
P.S. Depinde și de modelul pompei de căldură, au puteri mai mari sau mai mici pe ger. 4..6..12kW sunt puterile comerciale pentru A7W35, air 7°C, water 35°C.
Buna.
Instalația este pe calorifere, am sa va scriu dimensiunea lor pt fiecare camera in parte.
Mersi, n-are rost. Fără calcule nu pot da un răspuns asumat.
Salutare și la mulți ani!
Cam greu de ținut pasul cu atâta informație (apreciem eforturile voastre).
Am vazut ca recomandați clienților pdc+ct însă nu găsesc nimic (sau poate m-am pierdut eu prin atâta informatie) despre pdc hybrid (Immergas sau Daikin). Le recomandați pt incalzirea in pardoseala?
Probabil că e vorba de subiectivitate. Eu am evitat întotdeauna telefon + fax + scaner + imprimantă. 2 surse de căldură sunt mai sigure, independente șamd; dacă e defectă una, merge cealaltă. Oricum, vorbim de 16500 lei PdC + 4000 lei CTgaz, mai ieftin față de 2-în-1. Unele modele de CTgaz merg pe GPL doar dintr-o simplă setare, fără alte duze și ingineri de service.
Salut,
Din experienta pompelor deja in exploatare, cat de mult sunt afectate de inghet? Cat de des ajung pompele sa degivreze in timpul iernii? (Din ce am inteles aici conteaza si umiditatea din aer). In UK din ce am vazut e un topic sensibil, la noi poate mai putin. Samsung si Daikin dau grafice/tabele in care au valori cu/fara degivrare, performantele fiind mai bune atunci cand nu e necesara degivrarea.
Nu avem feedback pe tema asta, n-am întrebat, de fapt. Sper să revin curând cu un răspuns.
Am o centrala Bosch condens 2500, 24Kw, 1:8, minim 3Kw. Toamna si primavara mai mult sta decat merge. Zilele astea cand noaptea au fost 6-7-8-9 grade noaptea, a pornit pe parcusul noptii si a mers pe putere minima. Ziua nu porneste deloc. Tot citind aici pe site cu PDc-urile m-am gandit sa o combin cu o pompa de caldura pana in 3Kw care sa mearga cand nu e asa frig, adica maxim pana in 1-2 grade temperatura exterioara, deci nu ma intereseaza rezistenta electrica sau degivrare cred. Din criteriile mentionate pe site ar fi sa fie inverter, modulare cat mai mare si putere minima cat mai mica. Singura pe care am gasit-o de 3Kw este de la Panasonic POMPA DE CALDURA AQUAREA BI-BLOC HP KIT-WC03CE5 3KW. Problema este ca nu vad nici unde pe specificatii puterea minima sau modularea si tind sa cred ca merge doar pe maxim. Cunosti produsul sau informatii despre el? Sau stii vreo alta pompa de caldura de 3-4 Kw care sa respecte criteriile? Mersi.
Mie și Panasonic-ul mi se pare by Midea, cum e și Hyundai.
Atenție PdC au puteri termice (nu putere electric absorbită) foarte mari toamna și primăvara, peste CT gaz.
Io aș înclina să cred că centrala ta nu coboară la 3 kW, aș spune că face un 6..7 kW.
Deci practic pompa de caldura de 3kW nu stie sa furnizeze mai putin termic sa zicem 1kW, 1.5kW, 2kW etc. toamna si primavara?
Sau stie sa furnizeze mai putin termin dar consuma tot mult electric si nu mai e eficienta?
In prezentare zice asa: “Pompa de căldură Aquarea are un compresor pentru invertor care poate regla capacitatea de ieșire, în funcție de necesități” Sincer nu prea stiu ce sa inteleg.
Si mai zice “Pompele de căldură Panasonic pot funcționa la temperaturi exterioare de până la -28°C și garantează capacitatea fără sursă de incălzire de rezervă până la -20°C” Si arata un grafic cu o linie dreapta fata de alte pompe de caldura la care linie este crescatoare.
Legat de centrala, nu stiu daca coboara intradevar la 3 kW sau cum as putea verifica, dar cel putin asa afiseaza. Intradevar cand e mai frig creste si pe 4 5 6 7 kW.
COP-urile sunt foarte mari, cu consum foarte mic de curent fac termic mult. De pildă: consumă 300 W și dezvoltă termic 3000 W.
—
Da, se adaptează de numa-numa’: de la 0,1 kW la 100 kW, în funcție de necesități. Și io pot scrie orice pe net sau într-o prezentare pdf.
—
E ok, multe modele de PdC merg pe -28°C.
—
Citește contorul pe timpul cât merge centrala: 5..10 minute. Transferi în m³/h, 1 m³ de gaz = 10,5 kWh energie, rezultă kWh/h = putere. Să neglijăm randamentul de ardere.
În articolul ăsta, vezi tabel puteri minime. Derulează tabelul în partea de jos.
Într-adevăr, sunt valori mai vechi: Immergas și Ariston nu mai au modelele ce coboară la cca 1,5 kW. Hyundai poate coborî la 2,8..2,9 kW. Oricum o dăm, tot peste CT gaz fac putere termică.
Poi daca o PDc de 8kW poate da minim 1.5-3kW prin analogie si una de 3kW ar trebui sa poata da minim 0.5-1kW. Sau poate gresesc eu. Oricum pana nu vad o fisa tehnica in care sa scrie negru pe alb lucrurile astea sau sa vad la cineva functionand totul e cancan de marketing se pare.
Voi schimba tabelul. Ariston și Immergas nu mai fabrică acele modele. Immergas-ul e by Midea/2022, cea de 6 kW are Pmin 2,81 kW la A15W25. Vezi date tehnice PdC aer-apă.
Totul e marketing, evideeent. Nu cere nimeni puterea minimă, și celor de la Nibe le-am dat temă de casă cu puterile mele minime. Nici Uniunea Europeană nu impune să afișeze puterile minime; sper în curând să fie obligați să afișeze clar: și puterea la -15°, și puterea la +15°C.
Si eu am scris la Panasonic vizavi de puterea minima. Astept sa vad daca primesc vreun raspuns. In prezentare e pusa o poza cum ca ia 0.20kW din retea 0.80kW din aer si livreaza 1kW. Nu stiu daca vrea sa sugereze ca poate da 1kW sau vrea sa induca lumea in eroare. Apropo care e faza cu by Midea? Am dat o cautare pe google si apar o gramada de pompe by Midea. Mai stii de vreun producator care are pompa de 3kW in afara de Panasonic? Ca pe internet nu gasesc nimik. Mersi. Si felicitari pentru continutul de super calitate si sfaturile pe care le oferi. Esti de top.
Am pierdut peste 2h să găsesc puterile de la Panasonic: nup, nu găsesc puterea minimă.
0,2 + 0,8 = 1 kW, e o prezentare doar.
Ariston face de 3,5 kW, dar încă nu am primit (nici pe net în italiană n-am găsit) manuale, date tehnice de la noile produse/2022. Varianta veche de Ariston Nimbus 5 și 7 kW făceau 1,5 kW; nu știu cât ar face noile modele.
Mda, Midea sunt grei.
Am facut azi noapte proba pe cronometru si cu lanterna pe ceas. Mi-a luat 0.047 m3 sau 47 litri / 10 minute. Rezulta 4.7 litri / minut, chiar mai putin decat cei 5 litri / minut, cat scrie in manual. In concluzie cu toate transformarile necesare centrala merge la minim cu 2.96kW. Surprinzator de buna as zice. Tu ce parere ai?
Uau! Da, e ok sub 3 kW. Bun inginerul de service; de obicei, cam toți nu reglează veci puterile.
Bună ziua, din ce înțeleg este mai rentabil sa opresc folosirea termostatului și sa merg pe temperatura de 28 grade tur?
Eficiență = COP maxim = cea mai mică temperatură a apei funcție de temperatura de afară = 22..32°C tot sezonul rece. Toate PdC aer-apă au senzor de exterior. Simplu.
Varianta ce a propus-o statul cu prosumator este cum am înțeles-o eu?
Tot ce produc cu ce consum se compensează 1:1 iar ce produc in plus statul te răsplătește dar cu un pret mai mic după taxele ce le percep ei.
Dar întrebare ar fi… dacă eu produc pe timpul verii, iarna ma pot folosi de acel depozit pe timp de iarna pt uzul Pompei de caldura și casa??
Pfui, trebuie facultate de prosumator. Nu mă laud că înțeleg perfect.
—
Ziua trimit în rețea 10kWh, noaptea trag din rețea 10kWh = nu plătesc nimic, preț 1:1.
Ziua trimit în rețea 10kWh, noaptea trag din rețea 5kWh = nu plătesc nimic, preț 1:1, am sold de 5kWh.
Ziua trimit în rețea 5kWh, noaptea trag din rețea 10kWh, iau 5kWh din sold, preț 1:1.
—
Se face un rezumat pe anul ce a trecut:
A. Am sold de kWh = primesc bani (sold în contul de prosumator).
Aici există un plafon de xy kWh/an (nu-l știu):
– sub plafon primesc cu preț de 1:1,
– peste plafon primesc prețul mic-mic de en-gros (energie activă).
Ăsta e motivul că ajută o baterie: noaptea iau din baterie 4kWh și din rețea doar 1kWh. Așa că energia pe care o trag din rețea/an va fi mult mai mică decât cea trimisă = voi avea de primit bani cu preț de 1:1 pentru mai mulți kWh aflați sub plafon. Am trimis și mai multă energie = ok, însă, peste plafon, primesc acel preț mic (de en-gros).
–
B. Am tras mai mult decât am trimis = plătesc prețul mare de 1,4lei/kWh/2022, sau cât e pe contract, pentru diferența de kWh = tras – trimis. Primesc preț de 1:1 atât timp cât sunt sub plafon; primesc preț mic când am depășit plafonul/an.
Bun. Asta înseamnă ca, cine are posibilitate sa pună pompa de caldura și panouri foto-voltaice una pe alta ar trebui sa ajungă cumva pe 0 cu facturile.
Mda. Însă, nu știu dacă se amortizează vreodată investiția în PV (panouri voltaice). Dacă va fi credit pentru PV, nici vorbă. Va fi un articol PdC cu PV sper, sper cât de curând.
Buna seara.
Am si eu o intrebare in legatura cu alegere pompei de caldura…
Daca necesarul pt casa facut la o casa de 170 m2, iese de 9 kw termici pt -18,
pt -16 necesarul este de 8,7 kw ; pt -14 necesrul este de 8,3 kw…oare se poate alege si o pompa mai mica de exemplu 5 kw tinand cont ca,trebuie doar sa intretina….?
Intreb daca e valabil si pt pompele de caldura cum avem pt centralele pe gaz.
La 9 kw termici necesari la -18 grade afara si 22 grade in interior na ejunge si o centrala de 14 kw cu boiler incorporat,oare pompa de caldura de 5 kw ar merge???
Hmm, deși noi nu supradimensionăn deloc, chiar suntem acuzați că propunem puteri prea mici, n-aș sugera PdC de 5 kW când necesarul e de 9 kW.
Într-adevăr, necesarul de 9 kW mi se pare mare pentru o casă de sub 200 m². Dacă e supradimensionat, poate fi ok o PdC de 5 kW + rezistență de 2..3 kW.
De multe ori propunem de 6 kW + rezistența de ajutor de 2..3 kW pentru case de ~200 m².
Dar in varianta hibrida cu centrala pe gaz deja existența??
Casa existența are o factura de gaz pe luna Ianuarie de 300-350 m3 gaz
350m³ = 4,7kWh/h putere medie.
În varianta CTgaz + PdC, deja nu mai contează puterea PdC, că se folosește CTgaz pe ger, PdC pe mai-cald afară, când necesarul de căldură e mic și COP-ul mare spre imens.
Dar se poate folosi pana la un – 5 grade pompa și ps urma sa pornească pompa de caldura.
Sau are varianta sa între și rezistența electrică de 6 kw.
Punctul de bivalentă.are acea Setare care poate porni ori rezistența electrică și pe urma CT
Rezistența consumă curent 1:1, fără niciun COP deci. PdC se folosește atât timp cât COP-ul e peste paritatea de preț gaz:curent, de pildă 1:3. Când COP-ul e sub 1:3, se folosește CTgaz, nu rezistența.
Bine.
Dar atât timp cât pe casa sunt montate panouri foto-voltaice între 5kw – 10 kw ??
Oricum vorbim de câteva ire pe zi când temperatura scade sub -5 sau -10 grade
Poate greșesc
Hmm, dacă va fi exces de energie electrică = ok să folosesc rezistența. Însă, în ianuarie când ar intra rezistența, și ger, și soare doar 2h/zi, m-aș cam îndoi să fie exces de kWh electrici.
“”Că ne tot întreabă lumea despre pompele de căldură, încă sunt în urmă bine cu modularea, pfui. Unele PdC, alea mai scumpe chiar, abia dacă au raport de 1 la 2, Pmin 4+ kW, Pmax 8+ kW.””
Am intrebat daca moduleaza deoarece ati scris rindurile de mai sus in alt articol. Care e raportul de modulare la Hyundai? Multumesc
Nu contează raportul cât puterea minimă. Hyundai de 6 kW face 2,8 kW minim la +15° afară. Dar, poate face și 7,78 kW. Un raport de 1:2,8. La -25° afară, 45° în apă P=1,08 kW, raport de 1:7, irelevant. Toamna, primăvara, iarna mai caldă = 80% sau chiar peste din sezonul rece, o pompă supradimensionată va funcționa aiurea, cu foarte multe opriri, porniri.
Buna seara. Pompa de caldura Hyundai split are modulare sau nu? La nici un vinzator nu este mentionat acest lucru. Multumesc.
Evident că are modulare.
Salutare,
Care ar fi solutia tehnica de a monta o PdC (sa zicem Hyundai, 6kW, ~100kg) pe o terasa necirculabila (placa beton + EPS80 10 cm + izolatie bituminoasa / carton asfaltat)?
Ma refer strict la partea mecanica, de fixare si sustinere a greutatii unitatii.
Ms!
Hmm, dacă le-aș ști pe toate… Cred că mai degrabă poate răspunde constructorul, nu instalatorul (eu). Oricum, cred că se poate pune o placă peste EPS80, solicitare distribuită pe toată suprafața plăcii. Noi am prins picioarele în placă, le-am făcut mai lungi cu grosimea straturilor.
Fair enough, ms frumos pt raspuns!
Sunteti geniali, am descoperit situl vostru si sunt uimit! Dar am nevoie de niste informatii pentru incalzire prin pompa de caldura, si as vrea daca as putea fi clientul vostru (eu sunt din Piatra Neamt) pentru o analiza tehnica sau va detaliez mai jos:
Cladire noua in curte (destinatie birou/spatiu de lucru), Piatra Neamt, ziduri bca 20cm (izolatia urmeaza probabil cel putin 10 cm polistiren pe exterior)
Spatiu principal: 36mp – volum aprox 140 m cubi, tavan inalt (in forma de triunghi – inaltimea la coama 4.5m) – pe una dintre fatade (6m) exista doua geamuri de 2mx2m
Baie: 3,5mp – inaltime 2.4m – vol aprox 15m cubi
Magazie: 12mp – volum aprox 70m cubi
Disponibil pentru incalzire in pardoseala 7.5 – 8cm max (fara finisaj) – inca nu este executata (ma gandesc la: xps 3cm + 4.5cm sapa (probabil alpha 2000) – sapa inglobeaza si tevile de 17mm)
Eu sunt genul mai DIY si ma gandeam la urmatoarele:
– in dreptul geamurilor (1 perete) si pe langa peretii exteriori (2) sa pun serpentina cu pas 5 cm pe o latime de aprox 1.2m iar in rest pas de 10cm – dar am citit pe la voi tot felul de informatii despre echilibrare etc.. si m-am pierdut 🙂
– serpentine de aprox 120m pe cat posibil – cu un agent termic undeva intre 30-32 de grade?
– necesar de temperatura: 22-23 de grade iarna, idea cu o variatie cat mai mica
– acm prin boiler micut sau un instant (pt o chiuveta si un dus – folosit foarte rar in locatia respectiva, nu are rost pompa de caldura cu ACM)
– pompa de caldura: astept o sugestie (8kw probabil), ce model s-ar preta/recomanda
Va urez o zi extraordinara!
Nu știu ce ar trebui să răspund; noi facem proiecte tehnice. Vezi Î.p. – proiectare și Temă proiect. Nu cred că sunt oameni DIY/proiecte.
Puterea pompei de căldură reiese din calcule; vezi Preț proiect și formularul pentru PdC aer-apă.
Salut Bogdan,
Asa cum am amintit, am CT. pe gaz, Protherm Urs cu boiler incorporat din 2006, si pentru a face economie la gaz ,dupa parerea Ta, merita sa opresc prepararea ACM din programatorul de timp, pe anumite intervale ( noapte, serviciu asmd.) ???, deoarece am observat, ca atunci cand reporneste prepararea , cu toate ca temp. ACM este setata la 40 *C, apa este incalzita la 70 *C ( ma gandesc antilegionella ). Mentionez, ca nu pot sa-mi dau seama urmarind contorul, fiindca se mai consuma gaz ptr. gatit si incalzire.
Multumesc frumos.
În principiu, ajută programarea orară pentru acm. De-aia există acum boilere cu learning.
Salut Bogdan,
Am facut echilibrarea hidraulica in sensul ca, in toata casa partea de sus a caloriferelor se incalzea instantaneu, dar din cauza faptului ,ca dupa oprirea CT la atingerea temp.
de 21 *C ,setate din termostatul de la parter exista o diferenta de 1 – 1.5 *C intre camerele de la etaj si parter in favoarea celor de la etaj , am obturat la maxim ( fara sa inchid de tot ) caloriferele de la etaj , iar rezultatul obtinut este, ca diferenta de temp. persista si caloriferele de la etaj se incalzesc mai tarziu decat cele de la parter. Ce sa fac mai departe ?
Precizez faptul ca, in conditiile actuale, cu temp. exterioara de peste +2*C si ATM la 45*C ( minimul permis de CT ), centrala porneste odata maxim de 2 ori pe zi ( noaptea ).
Multumesc frumos.
Obturate și mai mult cele de la etaj, și mai deschise cele de la parter. E normal ca cele de la etaj să se încălzească ceva mai târziu, nicio problemă.
Salut,
Am citit articolul,si mi-a placut, expertiza folosita in argumentarea celor enuntate,si as dori, daca se poate, sa iti cer parerea,in vederea optimizarii actualului meu sistem de incalzire folosit in Sf. Gheorghe,CV, la casa de 145 m2 P+mansarda, din caramida T30,cu geamuri termopan,izolat cu polistiren de 5cm (conf. calcul termic din 2006).Mentionez ca am o CT. pe gaz,din 2006, Protherm Urs Klz 24.5-35 kW, cu boiler incorporat,cu termostat on/off, fara senzor exterior (deci naspa), 11 radiatoare Korrado + 2 portprosop si un consum anual (incalzire+ACM+gatit)de 28000kWh ( 3400-4700 dec.- febr.)
Cu mentiunea ,ca sunt chibit,m-am gandit la variantele :
– optimizarea sistemului actual, daca este posibil,prin adaugare de senzor exterior + termostat opentherm
– achizitionarea unei centrale moderne ( alegerea ta )
– adaugarea la sistemul actual, a unei PdC aer-apa( de asemenea alegerea ta)
Multumesc frumos.
O zi frumoasa.
Mi se pare foarte mare consumul, 4700 kWh = 6,3 kWh/h în ianuarie pentru 145 m². Din istoricul clienților noștri: ±3 kWh/h pentru case 160..200 m². Deci, un consum peste dublu.
Pe scurt, aș propune:
1) echilibrare hidraulică;
2) adaptare meteo chiar și făcută cu mânuța, adică aș forța cea mai mică temperatură a Urs-ului, când frig în casă = măresc 1..2..3°C;
3) izolație termică adăugată, jaluzele exterioare cu PUR (mda, cam scump);
4) top CT gaz (relativ scump).
Pentru pompă de căldură, te rog vezi formularul PdC din Temă proiectare.
Salut,
Iti multumesc pentru raspunsul primit, care mi-a generat alte intrebari, cum ar fi :
– dupa parerea ta, daca fac setarile de la pct. 1) si 2), sunt sanse, sa se reduca consumul la jumatate ?, fiindca daca nu sunt, ma gandesc, ca mai rentabil ar fi, sa cumpar o centrala noua
– dat fiind faptul, ca am 2 bai , trebuie neaparat sa cumpar Top CT gaz 2 dușuri ?, ce are daca cumpar de expl. Ariston Alteas One Net 24 ?
– daca este posibil , sa fie executate lucrarile de la pct. 1) si 2) ,precum si instalarea CT. achizitionate de la tine (fireste), ca sa nu mai am de a face cu ezermesteri ?
1. Da, sunt șanse.
2. După mine nu, dar articolul Top CT gaz explică multe, omul alege.
3. Montăm CT doar pentru clienții unde am făcut noi încălzirea în pardoseală. Mersi pentru propunere. Ce & ce-nu facem. Probabil, sună a aroganță, însă, efectiv/fizic/și să vrem nu avem oameni destui, timp etc., sorry.
Salut Bogdan,
Imi pare rau,ca in acest moment nu este posibil sa iti devin client ( dar e posibil ca in viitor sa ma incadrez in Ce & ce-nu facem ), dar daca timpul Iti permite ,te-as ruga sa arunci o privire pe cartea tehnica a CT-ului meu din link, si sa ma indrumi in legatura cu setarile necesare (echitermic si reglajul fin) si eventual (ca sa fiu si mai obraznic,scuze) sa ma asisti telefonic in realizarea echilibrarii hidraulice (am citit in articol).Mentionez ca, urmand sfatul Tau si invatamintele din articole, am luat hotararea,ca deocamdata ,as face o incercare (macar 2,3 luni de incalzit) cu adaugare senzor exterior si setari pentru eficientizarea consumului (cu toate ca deduc din articole ca centrala mea este si supradimensionata),si niste jaluzele exterioare adaugate,iar daca rezultatul nu este satisfacator sa achizitionez o alta centrala (Alteas ce zici).
Iti multumesc si scuze pentru insistenta mea.
O zi frumoasa.
Cred că e util articolul Setări centrală termică. Nu cred, nu promit că aș avea timpul pentru asistență telefonică, scz.
Salut Bogdan,
Daca montez senzor exterior la centrala mea existenta, am nevoie de termostat (opentherm), sau raman cum am momentan, termostat on/off la parter in living si robinete cu termostat in camerele de la etaj ?
Multumesc.
Ideal = adaptarea meteo potrivită = cel mai bun confort, cele mai mici facturi.
Poate fi un termostat unic legat cu CT, dar cu histerezis (mai mare) de ±0,3..0,5..0,6° astfel încât să nu fie atins, adică: termostatul să nu dea comenzi de pornit/oprit sursei de căldură.
Salut,
Să înțeleg prin termostat unic, că nu am nevoie de robineții cu termostat, din camerele de la etaj, numai de termostatul on/off de la parter din living?
Mulțumesc frumos.
Cu o echilibrare bună, n-ar fi nevoie de robineții termostatici. Însă, într-un dormitor de oaspeți/etc. vor fi folosiți cu succes.
Salut,
Intre timp m-am interesat sa cumpar senzor exterior la centrala mea, dar am primit raspunsul,ca fiind asa veche nu se mai fabrica ,si in aceste conditii as dori sa te intreb, daca mai este valabila propunerea ta ( primele 3 puncte vs. punctul 4 ) si anume :
1) echilibrare hidraulică; ( aici e de umblat, deoarece am verificat si robinetii de retur de la toate radiatoarele sunt deschise la max !!!! )
2) adaptare meteo chiar și făcută cu mânuța, adică aș forța cea mai mică temperatură a Urs-ului, când frig în casă = măresc 1..2..3°C; ( nu este posibila,din cauza ca centrala permite ridicarea temperaturii AT, cu cate 5 grade,de la 45,50,55,60,65….90 *C )
3) izolație termică adăugată, jaluzele exterioare cu PUR (mda, cam scump); ( in curs de rezolvare )
4) top CT gaz (relativ scump). ( iau in calcul aceasta varianta, am fost la un vanzator de centrale ,care mi-a spus ca, daca centrala mea actuala nu face fata la – 10*C cu AT de 55 *C, atunci nu o sa ma ajute o centrala prin condensare sa fac economie la gaz, deoarece peste 55 *C se comporta la fel ca una obisnuita – aici vin si ma gandesc ca ,chiar si in acesta situatie , economia de gaz fata de centrala veche,se realizeaza datorita modularii realizate cu ajutorul senzorului exterior, si deasemenea prin asigurarea ACM instant si nu prin boiler de 110 l, care efectiv, imi incalzeste fara folos garajul,deoarece centrala este montata in garajul ,care face parte din cladire ?
Multumesc frumos .
Nu identific nicio întrebare.
Intrebarea era, daca in conditiile date,in dorinta mea de a face economie la gaz, mai dau sanse punctelor 1 , 2 , 3 ramanand la centrala veche, sau trec direct la punctul 4, adica achizitionez CT noua prin condensare , bineinteles cu aplicarea punctelor 1 ,2 3 si in acest acest caz ?
1, 2 obligatorii și gratis, 3 important, 4 depinde de bugetul rămas.
Salut Bogdan,
După ce am studiat mai amănunțit, top 10 CT. pe gaz, revin cu întrebările :
1) – dat fiind faptul ca, la mine în casa, camera termică se află în partea opusa a clădirii față de living, acolo unde vreau sa pun termostatul, iar Alteas one net 24 are termostat și senzor cu fir, după părerea ta, merită să îmi asum inconvenientul de a trage fire prin mai mulți pereți, sau sa optez pentru Ferroli Bluehelix Maxima 28C sau 34C, care au caracteristici apropiate cu Alteas,
precum și service în localitate?
2). – se poate monta la Alteas termostat fără fir și dacă da, ce anume recomanzi?
Îți mulțumesc.
Poate fi Cube RF (fără fir). Dar, Cube cu fir poate fi lângă centrală, se mișcă telefonul.
“Cube cu fir poate fi lângă centrală, se mișcă telefonul” te rog frumos să dezvolți… dacă cube este lângă CT. cum măsoară temp. din living?
Mulțumesc frumos.
Echilibrare hidraulică = aceeași temperatură în toată casa; de pildă, 22°C pe un hol lângă centrală, aceleași 22°C în living. Sau, dacă holul e cu 2 grade mai rece, atunci reglez pe 20°C termostatul că știu că-n living vor fi 22°C.
Salut Bogdan,
Sunt in etapa echilibrarii hidraulice a sistemului ( radiatoare ) si am ajuns in situatia in care, radiatoarele sunt toate calde in partea superioara, dar exista diferente de temperatura de 0,5-1 *C intre camerele de la etaj si +1 *C intre etaj si parter in favoarea etajului (termostatul setat la 21 *C este la parter). Mentionez ,ca am o coloana la parter (open space cu trei pereti exteriori),iar la etaj am doua coloane care vin roata in doua directii, diferenta de temp. de la etaj fiind intre cele 2 coloane.
Intrebarea mea ar fi, daca sa continui sa mai obturez din coloana mai calda de la etaj si sa incerc aducerea lor la aceasi temperatura, sau diferentele fine intre camerele de la etaj intre ele,precum si cele intre etaj si parter, sa le reglez din robinetii termostatati de pe radiatoarele de la etaj (aici am camere aprox. aceasi dimensiune cu cate 2 pereti exteriori),iar parterul (aici am deschis la maxim returul ultimului radiator) sa ramana asa, sau ce altceva imi recomanzi ?
Multumesc frumos.
Unde e mai cald = mai obturez; pe fiecare calorifer în parte. Simplu.
Salut Bogdan,
Efectuand echilibrarea,am constatat la cateva calorifere umezeala sub capacul robinetului de retur. Ce-i de facut,poate sa intre aer in instalatie ?
Mersi frumos si scuze pentru deranj.
Pfui, da. Robineții ăia colțar, întotdeauna fac figuri. Sunt vechi, iar când se umblă la ei, unii mai curg, alții nu. Când pățesc, până la golire & montare robineți noi etc., pun un capac de alamă cu cauciuc & strâng tare; pentru o iarnă = ok. Atenție! Unor robineți chiar le poate sări butucul afară = puțină apăăă.
Exclus că ar intra aer pe acolo. Să nu inunzi doar.
Mai sus in pagina spui ca nu recomanzi boiler legat la pdc pentru incalzire. O astfel de situatie (PDC incalzire legata la boiler ACM) nu risca sa arunce sistemul in regim tranzitoriu mare parte din zi ? Scenariu de utilizare pe care ma bazez cand intreb: pompa de caldura deserveste incalzirea si boilerul, din ce am inteles cu prio pe boiler; seara vine toata familia din oras (sa zicem 3 persoane) toti vor sa faca dus, se duce o buna parte din apa disponibila in boiler, intre timp se mai spala si vasele ramase dupa cina, mai consumam cativa litri; in tot timpul asta PdC-ul trage de zor ca sa incalzeasca boilerul care se tot goleste, pana pe la miezul noptii sau chiar mai tarziu poate reuseste sa aduca apa din boiler la temperatura setata (cu cat e mai mare temp, cu atat dureaza mai mult si COP e mai mic) intre timp, casa se raceste cu cateva grade ca Pdc nu a mai avut vreme de partea de incalzire si trb sa inceapa sa traga din nou (regim tranzitoriu) pt a readuce casa la temperatura initiala. Ciclul asta risca sa se repete si de dimineata. Asta in cazul fericit in care scenariul de utilizare al casei are doar cateva puncte de-a lungul zileo. Daca necesarul de apa calda e dispersat pe parcursul zilei cu cateva varfuri… la revedere regim stationar pe partea de incalzire?
Dalea, și aici pe site, și pe mailuri, cred că reușesc tot mai slab să te înțeleg.
—
1. Când ai spus boiler pe returul încălzirii, te-ai referit la puffer?
2. Eu sugerez așa: PdC doar încălzire (nicio legătură cu vreun boiler) funcționare 24/7 încălzire sau răcire fără nicio comutare pe acm + boiler electric cu PdC încorporată (fără nicio legătură cu încălzirea) funcționare 24/7 dacă s-ar putea, dar nu prea sunt cu inverter PdC-urile de pe boilere; learning sau băgat într-o priză wifi.
3. Crezi că scade în casă temperatura mai mult de câteva zecimi de grad? Câteva grade în câteva ore? Exclus-sss!
4. Da, perioade lungi pe preparare acm duce la regimul tranzitoriu. Un alt motiv ce susține punctul 2.
Salut,
Daca am calculat corect la cei aproximativ 1200 de m de teava pe care o sa o avem in toata casa, rezulta cam 52 de litri de apa. Immergas Magis v2 cer minim 30 l, Hyundai monobloc de 6 kw 40 l. La un moment dat luam in considerare limitarea temepraturii de la mansarda, cel mai probabil prin debitmetre. Crezi ca ar fi necesar un buffer de 50-100 de litri in cazul nostru ? Stiu ca nu esti fanul “submarinelor” dar auzeam pareri cum ca aceste buffere imbunatatesc si consumul de energie/COP al sistemului, cat e legenda si cat e adevar in povetile astea si in ce conditii?
Un puffer poate pierde 5 kWh/zi. Înseamnă eficiență?
O altă pompă de circulație de 50..350 Wați trebuie să tragă din puffer. Iar eficiență?
Puffer = amestec necontrolat. Eficient?
Eficient pe forumuri, nu în viața reală.
Multumesc, revenind la volumul de apa disponibil pentru pompa de caldura, care sunt riscurile in momentul in care suntem atat de aproape de limita inferioara solicitata de producator? (inteleg ca va trebui sa nu obturam complet nici un circuit, presupun ca zonele unde vrem temperaturi mai mici, reducem debitul din debitmetru dar fara sa izolam complet circuitul) In rest?
Conținut apă țeavă 17×2 mm = 0.1327 litri/metru. Volum apă în toată instalația vreo 180 litri. Nu mi-aș face probleme.
Buna Bogdan.
Vorbeai mai sus de Boilere cu pompa de calduara (am vazt unele de la ariston pentru apartament, amintesti si tu de ele pe la 3,5k Ron). Crezi ca se poate folosi un astfel de boiler pentru a inlocui centrala termica pe gaz sau electrica ? As putea cumpara un astfel de boiler si sa incalzeasca mai ieftin apa care va circula prin circuitul incalzirii in pardoseala ? Explorez mai multe variante de a iesi mai ieftin la bloc. Poate faci un articol dedicat doar locuintelor individuale din blocuri, unde nu ai unde sa pui o centrala uriasa si spatiul e limitat la cativa zeci de m2. Multumesc
Boilerele cu pompă de căldură sunt boilere electrice. Avem clienți care se încălzesc cu boilere electrice. Deci, de ce nu și cu un astfel de boiler. Când voi avea vreme, voi încerca un articol.
am vazut in una din schitele tale ca o centrala pe gaz poate functiona fara pompa externa si butelie de egalizare pentru incalzirea in pardoseala a doua nivele de aproximativ 75m patrati fiecare, fara gpa-uri
O pdc Hyundai 12 kw se poate monta in aceleasi conditii, sau trebuie o butelie de egalizare cu doua circuite si pompa pe fiecare circuit separat. Am inteles de la distrubuitorul centralei ca trebuie un pufer sau o butelie de egalizare pentru a se putea face degivrarea
Hmm, mda, cu pompele de căldură e mai dificil din cauza unui fluxostat. Cred că e util paragraful despre fluxostat.
Dar, da, noi nu montăm actuatoare și alte chestii complicate, adică tot volumul de apă al instalației este recirculat și pe încălzire/răcire și pe degivrare. Automatizarea aia complicată poate închide toate actuatoarele la un moment dat. Degivrare = un minim volum de apă recirculat pentru descărcare termică, de pildă 40 litri (depinde de model PdC). Noi nu folosim nicio butelie, puffer, în 99% din cazuri. Cei cu un milion de termostate și actuatoare sunt nevoiți să folosească mini-pufferul/butelia.
Da, o sa elimin tot, gpa, actuatoare, termostate on-of, fac echilibrare hidraulica asa cum am citit aici și setez la pdc temperatura pe tur în funcție de senzorul de exterior. Pdc este Hyundai 12 kW și o sa o folosesc numai pe incalzire fără pufere butelii și pompe auxiliare. O sa încerc sa fac asta în regie proprie.
Sigur vei reuși. Pompa monobloc e dotată cu absolut tot, inclusiv cablu degivrare condens. Trebuie doar băgată-n priză. Softul e puțin complicat, dar după câteva navigări prin meniu te vei prinde. Poți scrie un comentariu pentru setări, cred că te pot ajuta.
Soclu cauciuc PdC
E chiar facut din cauciuc, in loc de, de ex, beton?
De unde se poate cumpara asa ceva? In speranta ca pretul nu e chiar exorbitant
Google n-a reusit sa ma ajute deloc la cautare
Ms!
Suporți
?
Pusesem emitoconul de mersi, vad ca s-a pierdut…
Deci, multumesc pt link!
Bogdan, in multe comentarii ai afirmat ca CT combi cu schimbator placi+rezervoare acumulare ar fi categoria ideala pentru debite acm superioare. Totusi pe primul loc in topul tau este o tehnologie fara rezervoare, doar cu acest tip de arzator toroidal spiralat, plus schimbatorul superior in numar de placi si fara vase de acumulare acm (ics-gen city top). Fata de prima categorie, aceste noua tehnologie combi are rapoarte de modulare mai bune, totusi am citit ca peste 1:10 aceste rate de modulare sunt doar marketing, mai mult, ar produce efectul opus, eficienta nefiind reala, ci doar extrapolata nefiind corelata cu sarcinile asteptate, in kW ai instalatiei. In acest sens, din punctul de vedere al unui debit mai bun pe acm, ar fi mai prudentă și mai ieftină o ct combi cu modulare mai “modestă”, dar mai realistă (gen prima categorie) ?
Cer scuze, nu cred că înțeleg întrebarea.
Intrebarea este foarte clara. Probabil am postat pe aria gresita. Era vorba de topul CT 2022, unde city top e pe locul 1 si in constructia sa nu are acumulare -rezervoare suplimentare/boiler ca si cele combi. Are doar un numar marit de placi in schimbator. Si alte modele au acceasi tehnologie, doar ca nu se numesc ics. Sa le numim instant incalzire+acm. In comentarii mai vechi recomandai ct combi care au acumulare gen 2×20 litri. Intrebarea era simpla, in conditiile in care tehnologia asta mai “noua” cu aceste arzatoare radiale dar fara acumulare suplimentara, practic instant de incalzire+acm este mai scumpa si prezinta modualare mai buna. Intrebarea era: merita diferenta de pret intre cele 2 tehnologii “instant” vs “combi” (nu dau nume de branduri), tinand cont ca la modelele combi modularea e mai slaba (sub1:10)? Adica merita sa dai in plus 2-3000 de lei numai pentru modulare superioara? Caci la debite de acm sunt cam egale…
Hmm, despre Italtherm știu de la un comentariu de pe site. Nu știam că ∃ CT cu putere 1,5..35+ kW. 35+ kW = 2 dușuri simultane oricât timp. În schimb cele cu acumulare 40 l = 2 dușuri timp de 10 min = mai mult decât suficient. Nu știu ce să sugerez, las omul să hotărască. Io prezint variantele, omul alege.
Si inca o intrebare: care este schema hidraulica de a conecta o CT gaz + o PdC impreuna?
Imi imaginez ca PdC e pe returul CT.
Oare merge schema asta? Incl. cu posibilitatea de a indeparta complet una din surse, fara a afecta circuitul
Ms.
Schema mi se pare ok. Permite folosirea în paralel, sau în serie a surselor de căldură.
Pentru calorifere (Δt tur-retur mare) pot funcționa în serie în ianuarie, de fapt când COP-ul PdC ar fi sub paritatea de prețuri gaz – curent.
Pentru încălzire în pardoseală (Δt tur-retur mic-mic) le-aș folosi doar în paralel. Adică: ori PdC, ori CT gaz. La fel, depinde de COP.
Însă, COP-ul cel mai prost (real, măsurat, nu PDF) al clienților noștri e de 3,1 în ianuarie. Așa că, dacă paritatea de preț gaz – curent e sub 3 la 1, n-aș mai folosi CT gaz.
Ms frumos pt detaliere, Bogdan!
Da, am uitat sa precizez, e vorba de o incalzire IP.
Vreau sa leg comanda rezisteta externa a PdC, sa o leg la intrarea termostat CT*: Cand e f frig afara, PdC cere singura ajutor termic @CT, fara interventia utilizatorului.
De aceea ma gandeam la schema serie.
La circuitul serie, daca CT nu are de lucru (pompa ei sta) si agentul termic trece prin ea, induce pierderi hidraulice acceptabile sau sunt prea mari?
*un releu 220V, alimentat de la pinii Rez ext. Contactul sau NO -> simuleaza un termostat pt CT
Pompele de circulație din PdC sunt foarte mari, merg spre 9 mCA.
Super, ms de info!
Cam asa arata punerea in opera a ideii de mai sus:
poză 1
poză 2
poză 3
Salutare, cum se racordeaza o PdC monobloc, in afara casei, de restul instalatiei?
Mai exact, ce ar trebui sa existe deja tras langa suportul PdC pt a fi conectata?
De ex, sunt suficiente Tur+Retur PPR32, Cablu alimentare rezistent UV, cablu comanda (FTP) rezistent UV?
Si cum se protejeaza, ulterior, legaturile astea de intemperii si UV?
N-am gasit inca poze cu aceste detalii.
Am obtinut gaura din plafon si mi-ar fi f util sa stiu ce ar trebui sa treaca pe acolo.
Ms.
Tur și retur PPR32 izolate termic. Folosim cochilii de vată cu aluminiu.
Cabluri electrice de forță și comandă.
Dacă în PdC există rezistență încorporată, ne legăm direct tur+retur PdC cu tur+retur în casă.
Același lucru pentru PdC fără rezistență electrică și fără să adaug altă rezistență.
Dacă trebuie rezistență externă, folosim un mic puffer 100 l.
Sau, există module hidraulice de-a gata cu acea rezistență, cam scumpe.
Se interpun între tur PdC și tur casă.
Vorbesc de PdC monobloc doar-încălzire, fără boiler acm.
Super detaliat, ms frumos pt raspunsul prompt!
Am gasit pe site si pozele cu acele cochilii de vata, interesant sistem!
Cochilii simple, găsite la orice magazin.
Salut!
Si daca se pastreaza centrala pe gaz, legatura PdC monobloc exterioara se leaga tot tur/retur sub centrala?
As dori ca PdC sa comande centrala pe gaz la nevoie, pentru a nu mai fi necesar antigel.
Multumesc.
Da, PdC legată tur, retur sub CT gaz.
Ar trebui o automatizare să știe când ar fi defectă PdC. Eu nu știu. Ar putea fi un termostat de conductă să dea comandă CT gaz (contacte termostat) când temperatura apei scade sub o anume valoare.
PS
Atenție! Antigelul e util pentru pene lungi de curent, deci nici CT gaz n-ar merge.
Scăpat de antigel = generator de curent. Și ăsta ar trebui să pornească singur, că probabil, familia e în Franța la schi.
Multumesc! Este vorba de o PdC Gree Versati, din ce am inteles din manual are o conexiune pentru sursa auxiliara, porneste gaz cand returul are o anumita temperatura. Exista si varianta vanelor antiinghet pentru protectie (desi trebuie doua si pretul pe bucata este de 750lei).
Da, da, corect. Cam toate modelele pot comanda și sursă/e auxiliară/e de căldură, după mai multe condiții impuse din setări (simultane). Baiul e că în caz de pană de curent nicio sursă de căldură nu va funcționa.
Vana scoate apa din unitatea externă, țevi. Cred că antigelul dă liniște deplină omului plecat de acasă (nu e cazul pompelor de tip split). Mai scump și limitat (cantitate benzină) poate fi un generator de curent cu pornire automată.
In cazul meu, am montat centralei pe gaz un UPS conectat cu un acumulator auto de 54 Ah, obtinand astfel o autonomie de functionare de aproximativ 10 ore.
Centrala este Riello Family 35 KIS, model relativ nou, neavand un consum electric foarte mare.
Aa, ok.
De asemenea, am observat pe piata ca multe (majoritatea cred) PdC split sunt insa cu legatura intre unitati cu agent termic, nu agent frigorific.
Hmm, nu le-aș numi split = freon între unități (ext. schimbător aer-freon legat cu int. sch. freon-apă). Dificil cu termenii ăștia tehnici/comerciali. Cred că te referi la majoritatea PdC Daikin, split-cu-apă, schimbătorul freon-apă este afară, deci: ar fi de tip monobloc. Într-adevăr, split = despărțit, non-o-bucată.
Buna seara. Din experienta dvs ce puteti spune despre pompele de caldura in privinta exploatarii, cum ar fi mai bine, split sau monobloc, cu alte cuvinte ce e mai comod de transportat, agentul frigorific sau apa calda? Multumesc.
Agentul frigorific. Nu cred că ușurința transportului ar fi un criteriu de alegere pentru case. Split = freon afară, nu trebuie antigel. Monobloc = nu e nevoie de nicio cameră tehnică. Eu încă nu am descoperit un avantaj al celor split față de monobloc.
Referitor la intrebarea legata de functionarea continua a pompelor de caldura, cele de la Termocasa pe care le dadeam exemplu sint toate full dc inverter, asa scrie la ele. Poate nu inteleg eu contextul referitor la cele doua ore, asa ca iti las aici link, daca ai timp sa arunci o privire. Fraza e chiar la sfirsitul textului.
Mersi de rabdare.
Mersi și io de info.
Decupat de pe termocasa.ro: Ce trebuie avut in vedere pentru buna functionare a pompelor de caldura? Pentru o functionare cat mai corecta a pompelor de caldura trebuiesc evitate pornirile dese, adica perioada de timp dintre doua porniri consecutive trebuie sa fie de minim 2 ore pentru evitarea distrugerii compresorului.
Adică, funcționare continuă 24/7 = optim. Pornit 1 oră + oprit 1 oră = nașpa. Mă miram io.
Citind explicatiile am inteles ca o CT pe gaz trebuie sa functioneze permanent modulind puterea. Cum se obtine acelasi lucru de la o PdC ? Am citit de ex pe site-ul Termocasa ca pt o exploatare eficienta trebuie minim 2h pauza intre doua intervale de functionare. Chiar spune ca este total contraindicata o altfel de exploatare, deoarece duce la defectarea compresorului.
Probabil. Eu nu mă pot băga peste fabricant, nici n-aș îndrăzni. Însă pe Mitsubishi, Immergas, Samsung, Hyundai și Daikin folosim funcționarea 24/7. Au ele ciclurile de degivrare și calculele lor de funcționare/oprire în propriul soft. Cine recomandă blană-stai, blană-stai? Vreun Mercedes, vreo Teslă, vreun rotopercutor, vreun strung? Hmm, m-aș cam îndoi.
PS 1 Chiar recomandă un volum minim de apă = funcționare mai lungă, non supradimensionarea puterii șamd. Să nu meargă ca un hidrofor bont.
PS 2 De ce recomandă cascadarea a 2, 3 unități, când e nevoie de putere mică-mică și mare-mare? Iar, hmm!
N-am studiat saitul respectiv, dar, probabil se referă la modelele fără inverter. Cred. În 2022, io n-aș monta veci o PdC fără inverteeer (nici sol(apă)-apă), of, aer-apă sunt cam interzise în UE. Chiar, de ce s-a’ fi inventat inverterul ăla? Să trice compresoarele vitrinelor frigorifice!?
Poti sa verifici te rog daca a ajuns comentariul meu la acest articol? Pusesem niste link-uri pentru Panasonic Aquarea, multumesc.
9 comentarii sunt de la acest mail.
Poate fi un nume unic (de pildă NicolaeRA) = ușor de găsit cu CTRL+F (find, search) în pagina Comentarii.
Acum, după „Nicolae:” sunt 30 de comentarii găsite.
Stiu pagina de Comentarii, am cautat acolo, nu era, probabil am uitat sa apas butonul de trimitere.
Cred ca merita adaugate si urmatoarele PDF-uri la dosarul din articol.
A2W_2018_DesignManual
Multe informatii legate de scenarii de montaj, utilizare dar nu contine informatii specifice generatiei J.
WH-ADC0309J3E5 Service Manual 2019* contine info legate de Generatia J cu freon R32, all in one, split
WH-ADC0309J3E5B Service Manual 2019
* contine info legate de modelul cu doua zone
Da, mersi. Ar trebui să le încarc în dosarul Manuale PdC.
PS Linkuri
⚠ Maxim 5 link-uri! Peste 5 linkuri = mesajul nu se transmite (nici în spam).
Mesajul poate conține și linkuri (ori de care).
Poate fi orice link, chiar de la concurență. Să fie util și de bun-simț.
Excepțional ! Plin de substanță, argumente tehnice si logice convingatoare, umor spontan de calitate. Am ras și m-am bucurat !
Da, sper să ajute informațiile.
La o casa in zona Covasna, locuita si incalzita permanent cu incalzire in pardoseala cu o PdC aer-apa monobloc, recomandati utilizarea ca agent termic amestecul de apa+antigel sau doar apa? Din cate stiu amestecul de glicol cu apa poate transporta o cantitate mai mica de kw decat apa chioara si exista riscul de formare a unor anumite depuneri in schimbatorul de caldura al pompei sau chiar actiuni de corodare a instalatiei? Daca se foloseste doar apa chioara exista riscul inghetarii schimbatorului de caldura in cazul unei pene de curent?
Antigelul nici nouă nu ne prea place, dar nu e chiar dușmanul instalațiilor. E de-a dreptul obligatoriu pentru garanție (spune manualul și service-ul). Există calități și prețuri. Antiîngheț fără antigel, fără curent electric = generator de curent.
Salut. Casa in Oradea, fara gaz in zona. P+M, 210 mp + un calorifer in garajul de 35 mp. Polistiren de 15 cm grafitat, spuma cu celula deschisa la pod, geamuri cu tripan. Incalzire in pardosea, teava de 17 mm, pas de 10. Recomanda-mi te rog cea mai buna varianta de PdC + o varianta pentru ACM. Buget aprox 7000 euro.
Multumesc.
În acest moment Hyundai mi se pare super ok tehnic/preț. Nu cred că există cea mai bună variantă. Acm aș prepara-o în boiler cu PdC proprie.
Multumesc. La o PdC Hyundai Split de 12 kW ma uitam. Pentru parametrii din postul anterior e suficienta de 12 kw sau ar trebui sa aleg o varianta mai mare/mica gen 10 kw sau 16 kw?
Avem o PdC 12 kW pentru o casă de cca 300 m². Mă aștept să fie suficientă de 10..12 kW. Însă, fără calcule nu (mai) spun niciodată puterea.
salut, deoarece in articol ai exemplul cu 45gr temperatura apei, m-am uitat pe graficul de la modelul de 10kw split de la Hyundai si observ ca pe maxim, la temperatura ext. de -25 gr consuma 2.26 KW vs. 3.10 KW la temperatura exterioara de 0 gr. pe minim, vad ca sunt valori mai firesti, dar ceva imi scapa?
Nu știu cum se fac tabelele. Io le iau de bune.
Salutare Bogdan! Probleme de reglaj la o PdC aer-apă monobloc Hyundai 10kw: în 4 zile de la instalare consum 374 kwh(casă P+E 200 m2, mediu izolată, încălzire în pardoseală peste tot, evident pas de 10 și temperatură tur FIXĂ 33°C). Știind că sunt pasionat de astfel de sisteme de încălzire, rudenia proprietar mă solicită să-mi “arunc” un ochi să mai scadă puțin consumul(montatorul intrase în pământ). Am dezactivat functia anti legionella, am setat T ACM la 43°C și am setat curba de căldură 8 pentru încălzire. Baiu-i că nu mai face ACM. Boler de 200 litri folosit, doua serpentine, 1,4 m2 fiecare dar “legat” la una singură. Temperatura ACM 36°C. Funcționează in modul ACM circa 40-50 minute cu T tur de max 35°C, putere de 7-8 kwh instant și un consum variabil intre 7A și 9 A. Ai putea să mă ajuți? Mulțam fain!
PS: rezistența este dezactivată(ăsta o fi baiu’?!) Dacă nu reușești să raspunzi zilele astea îți doresc de pe acuma Crăciun fericit și multă putere de muncă.
374 kW : 4 zile : 24 h = 3,9 kWh/h. Cu un COP de cca 3, ar fi 9 kW termici. Hmm, un pic mult.
—
Aș fi legat ambele serpentine pe Hyundai.
De rezistență nu e nevoie, doar dacă vrei boost. N-ar porni decât sub -5°C (setare din fabrică, parcă).
Nu înțeleg de ce T tur = doar 35° la preparare acm.
Cu 8 kW, ar fi cca 4 l/min la ΔT 30° (43 – 13 apa rece) = 50 minute pentru 200 litri. Se consumă 200 litri dintr-o singură folosire?
Cred că e ceva setare greșită dacă erori nu sunt.
Merita o PDC Immergas Magis Combo Hybrid? Stiti ceva despre ele?
Multumesc.
Mersi că mi-ai amintit de varianta hibrid = PdC + CT gaz. Nu am montat acest Combo, în schimb am montat CT gaz, PdC = ambele foarte ok. Mă aștept să fie o îmbinare fericită. Aș cumpăra varianta de 5 kW, sub 20k lei. Că o casă ±200 m² la peste 5..7° consumă sub 5 kW = pompa de căldură. Sub 0° = CT gaz. Apă caldă menajeră = CT gaz, instantaneu 24 kW, ca o centrală obișnuită. Face și răcire. Dacă aș avea bugetul, aș cumpăra-o. Eficiența maximă pentru România.
PS (°°)/ Să ne îmbogățim, vindem și noi Immergas.
Buna seara, Ma numesc Roman am o casa in CjN caramida partial izolata 10polistiren 130mp 2 nivele 2bai, 4 persoane. Am centrala in condensatie cu calorifere tabla AT=41grade ACM= 40grade consum 2500mc gaz/an. O vinit eon cu 4lei/mc, musai caut solutii. O indrumare de pompa aer apa 6-9kw ieftin si bun cu montaj mai iute ca-s daici. Multam
Aș sugera Hyundai. Însă, nu cred că putem face programarea lucrării prea curând; a 2-a parte din ianuarie, probabil.
Salutare! Edificator articolul cu PDC. In cazul meu este vorba despre o casa la tara zona campie (Judetul Calarasi, Comuna Cuza Voda, Sat Ceacu (in suprafata utila de 100 mp construita pe un singur nivel (parter) cu fundatia inalta.
Casa este zidita cu caramida Porotherm de 30 cm latime, este izolata pe exterior cu polistiren de 5 cm si acoperita cu invelitoare in doua ape (tabla), ferestre din PVC normale.
Podul (in plan orizontal) va fi izolat cu vata de sticla (20 cm), in prezent izolatia este de 10 cm si nu este suficienta.
Incalzirea este prin pardoseala agent termic (IPAT) distribuitor pe 16 circuite cu o centrala in condensare pe GPL si o centrala electrica trifazata. Sub IPAT am extrudat cu grosimea de 2 cm.
In viitor m-am gandit (datorita costurilor) sa trec la o pompa de caldura aer-apa pentru care va cer parerea (ce putere, ce marca/versiune, plaja modulatie putere, etc). Fac mentiunea ca am montat prin AFM un sistem de panouri fotovoltaice cu puterea nominala de 3,25 Kw/h.
Centrala pe GPL sa fie utilizata ca solutie de avarie in lipsa curentului electric si permanent pentru ACM (cu invertor si banc de baterii electrice).
Care sunt costurile pentru livrare + montaj pentru pompa de caldura aer-apa recomandate de Dvs? Se poate achizitiona si prin Programul AFM Casa eficienta energetic? Care ar fi consumul de energie electrica?
PS Am inteles din articolul Dvs. ca este foarte important ca Pdc sa isi moduleze puterea pentru un consum optim de energie. Care ar fi Pdc recomandate care fac acest lucru in varianta cost mic si raport pret/calitate rezonabil? Multumesc anticipat.
Voi trimite mâine ofertă personalizată pe mail. Între timp, poate veți ave timp și de Pompa de căldura aer apă preț explicat.
Salut.
Am facut un calcul aproximativ si pretul pentru a avea incalzire pe gaz (bransament, centrala cu acumulare pentru ACM, instalare) fata de PdC (centrala ex. Immergas Audrax, boiler cu PdC pentru ACM, instalare) este doar cu circa 500 de euro mai mic ( cca. 4400 euro gaz vs 4900 euro PdC).
In conditiile in care pretul gazelor a crescut mult mai mult decat pretul curentului ramane centrala pe gaz preferata in comparatie cu o PdC?
Multumesc.
Hmm, bună întrebare. Prea nouă situația să am deja un răspuns.
M-aș îndoi să se păstreze o diferență mică (de sub 3 ori) între prețurile kWh curent și gaz.
Mi-am propus să fac acest studiu. Sper să revin curând cu un rezultat.
—
Bun, cine ar vrea să facă și răcire cu țevile din podea = PdC aer-apă, clar.
Ma intereseaza o pompa de caldura split de 6kw de exemplu HYUNDAI HYHA-V6W/D2N8-B 6 kW (folosita doar pentru incalzire, fara apa calda) pe care sa o folosesc in combinatie cu o centrala pe gaz in condensare si anume atunci cand vremea permite functionarea la cop-ul eficient sa o pun in functiune iar in restul timpului sa functioneze centrala in condensare pe gaz. Mai tarziu doresc sa instalez si panouri fotovoltaice (on grid 5kw)
Doresc un model split pentru ca asa cred ca nu ar fi nevoie de antigel in instalatie.
Avand deja incalzire in pardoseala si centrala gaze doresc sa conectez si pompa de caldura direct in acelasi circuit. Sistemul meu de IP este fara puffer/butelie de egalizare si este cu doua pompe electrice (parter si etaj) comandat de 2 termostate.
Intrebarea mea este daca pompa de caldura poate fi conectata direct in instalatia mea IP fara butelie egalizare, pufere, etc, si cum ar trebui modificata instalatia.
Lasand la o parte avantajele de a avea 2 surse de incalzire, flexibilitatea de a alege sursa de caldura in functie de preturile energiei, posibilitatea de a produce energia electrica cu panouri fotovoltaice si a acoperii o mare parte din consumul pompei de caldura, a doua intrebare este daca a facut cineva vreun calcul de amortizare (daca se ajunge vreodata la amortizarea cheltuielii).
1. Da, PdC poate funcționa fără butelie amestec sau mini puffer. Se poate lega direct în instalația existentă, în paralel/serie cu CT gaz.
2. Studiu de fezabilitate = calculul din întrebare. Evident că se poate face acea socoteală.
Salut! fiind in cautare de un PdC, as fi fost interesat sa vad si datele tehnice pe care le-ati primit de la Chofu, ar fi super daca ati actualiza articolul
Pfuuui, timpul ăsta. Încerc chiar acum. […] Actualizat.
salut.
La Immergas se poate monta in locul rezistentei electrice suplimentare, centrala pe curent Protherm 9kw(ea exista deja)?
Mersi
Evident că se poate folosi. Cea de 9 kW modulează din 1 în 1 kW, suportă senzor extern, termostat etc.
Un boiler cu pompa căldură încorporat apă 60 grade 65 nu pot so folosesc ca pe o centrală punînd în loc de apă alt agent deexemplu cu pompă de recirculare unită la calorifere mă gândesc să fie mai eftin decît o pm.aera apă,că am electric Vaillant și mă usucă la bani un sfat te rog în loc 5/6 kw 1.5 ar face față la 4 calorifere tablă sau dacă ar funcționa varianta asta mersi
Păi, eu în articol chiar recomand că pentru un apartament cu necesar de 2 kW aș folosi un boiler cu PdC aer-apă pentru încălzire. Se folosește apă de la robinet, circuit închis.
Într-adevăr, pentru calorifere (nu pardoseală) e mai greu de decis.
Pompa de căldură aer apă monobloc nu se poate monta în beci cu aerisirea cuvenită sunt pompe în Anglia interior exterior în beci temperatura e constantă vară iarnă aproximativ ar ajuta o pompă la cop.
Ar ajuta pompa de căldură, însă în beci vor fi țurțuri de gheață la un moment dat, deci aerul din beci nu va mai ajuta nicio pompă de căldură.
Ziceai de ventiloconductoare că nu dau prea mare randament sau că fac zgomot o fi așa da am înțeles că sunt cu 60 la sută mai eficiente decît restul plus că vara nu-ți trebuie aer condiționat sunt și scumpe, eu nu mai am cum să-mi pun în pardoseală mă gîndeam la varianta asta și cu o pompă de căldură sau cu boiler mersi
O CT gaz, lemn, pompă de căldură au randamente, da. Cât la sută pot face căldură din ce consumă (gaz, lemne, curent electric). Un ventilo-convector nu este el însuși sursa de căldură. El poate da o putere, kWh/h. Că e mai mare, mai mic, mai prăfuit, mai curat, cu aripioare mai multe, mai chel, că are un ventilator mai mare, (mai) electronic cu turații modulante în funcție de necesarul de căldură (OpenTherm) șamd înseamnă doar că dă o putere mai mică, mai mare, sau cea potrivită = OpenTherm. Ventilo-convectorul este în interior (dormitor), el dă 800 W, punct. Dacă dă mai mult = supradimensionat, dacă dă mai puțin e subdimensionat. Cum adică are un randament mai bun cu 60%? Față de ce, de cine, de unde până unde?
Cred că e utilă citirea articolului Transferul termic, pardoseală vs calorifere. Elementar, un prim aspect: ventilo-convectorul face aer cald, aerul cald stă la cucurigu-n tavan. Deci, la bust am 23, la candelabru am 29°C. Cum e mai eficient față de pardoseală? Prin podea pot duce apă răcită. Unde e mai fain, într-o cramă, sau într-un Opel care-ți dă-față aerul rece de-ți lăcrimează ochii?
Singurul avantaj al ventilo-convectoarelor = cu dimensiune reduse, au putere mare = fac cald/rece rapid = ok la târgu’ de mirese = cât e lume e ok, pleacă lumea, imediat pleacă și confortul cu ele oprite.
Pentr-o casă de locuit, pardoseala = the best încălzire și răcire, și confort, și facturi.
—
Aș folosi PdC pe încălzire cu radiatoare (nu cele de tablă de 2 lei din Dedeman) ci de fontă, sau de tip Irsap, Cordivari. Aer condiționat normal pentru răcire. Probabil, varianta asta e de 1,5..2 ori mai eficientă versus ventilo-convectoare.
Buna sa-ti fie inima si multumim pentru textele tale “profi” si neaose in acelasi timp :). Sunt in stadiul de casa la rosu a unei case pe structura de lemn pe parter de 100mp utili zona Iasi, termoizolata, zic eu, bine:
20 cm pardoseala/30 cm vata bazaltica pereti exteriori/ plafon catre pod 30 cm vata minerala/ferestre cu coeficient de transfer termic la standarde de casa pasiva (cu suprafete mari vitrate catre sud/sud vest.
Intentionez sa montez incalzire prin pardoseala si instalatie ventilatie cu recuperare caldura.
Ca PdC aer/apa mi s-au propus cele de la Samsung sau Nibe (de la furnizori diferiti).
Parerea Dvs…ce putere si ce parere aveti de Samsung?
Intreb fiindca e o nebuloasa, fiecare propune puteri diferite..
Multumesc mult
Eu spun foarte clar prin tot site-ul, nu doar în acest articol: nu mă impresionează numele, brandul, marca, istoria șamd Huawei vs Nokia. Mă interesează datele tehnice și exploatarea, că: degeaba am cele mai tari date tehnice în PDF, dar folosesc pompa de căldură pe 60°C și pornit/oprit pururi. Am o părere ¯\_(ツ)_/¯ ok despre ambele.
Daca problema la Pdc sunt temperaturile sub -10, atunci este o idee buna sa o instalez la interior in beciul ventilat mecanic si partial incalzit, in care sa am o temperatura constanta de 8-10 grade? Beciul fiind si camera tehnica, vreau oricum sa il ventilez ca sa nu apara mucegai pentru ca umiditatea este mare, iar incalzirea la 8-10 grade ar costa foarte putin si se poate face de Pdc insasi sau alte solutii separate. De functionat, functioneaza pentru ca stiu persoane care au incercat asta, intrebarea este daca exista aspecte negative la aceasta solutie?
Pompele de căldură aer-apă splitate = despărțite au unitate exterioară și unitate interioară, cele monobloc sunt doar exterioare. Exterior = afară. Adică, nu le montăm în niciun beci.
Interesant, într-adevăr, am văzut în Istanbul o PdC într-o încăpere cu geamurile deschise. Cred că nu au voie pe fațadă, centru istoric bla-bla.
Putere & energie. Cât (ne) costă 2 kW electrici?
1 kWh/h×1 h = 1 kWh = putere×timp = energie = facturăăă.
Dacă ar fi să consumăm 1 kW, pe lună înseamnă: 1 kW×24 hx30 zile = 720 kWh. Sau, 2 kW×24 hx30 zile = 1440 kWh×0,65 lei/kWh = 936 lei. Hmm, ai fi zis că un biet calorifer electric, sau covoraș electric aduc așea facturi? 4 kW = spre 2.000 lei/lună. Ni’ce facturi!
Totuși să nu uitați timpii in care covorașele electrice stau până se răcește sapa că au senzor, în calcul nu sânt 24 ore ci numai Putere & energie.
Să nu uitați că la covorașe exista senzor de temperatura in sapa și nu merg 24ore ci numai vreo 3-4 tare nu?
N-aș vrea să se supere colegii de breaslă care vând covorașe electrice. Uite, încă un aspect care mă face să descurajez folosirea lor: nu le poți adapta meteo; sau foarte dificil cu convertizor (convertizoare) de frecvență. Adică, fără modularea puterii, instalația cu covorașe funcționează foarte rudimentar, brut = doar on/off (dă-i bătaie/stai pe loc). Ba merg ditamai 2 kW, ba oprire bruscă pe zero kW. Bine, pot fi senzori în aer, sau în șapă, că puterea nu e variabilă în funcție de acești senzori, de la 0,1 la 2,0 kW. Bine, pentru mulți, senzor de șapă sună uau. Nimic uau.
—
Să știți că trebuie să comparăm mere cu mere, sau pere cu pere = kWh cu kWh. Simplu.
Adică, o clădire cere 2 kW înseamnă că: indiferent de tipul energiei – lemne, peleți, GPL, butan, electric-brut, electric-pompă-de-căldură etc. – avem nevoie de puterea de 2 kW (termici).
Păi, dacă am covorașe electrice, nu înseamnă că am de 6 ori (= 24h : 4h) mai mic necesarul de căldură al clădirii. Covorașele alea nu izolează termic de 6 ori mai bine anvelopa vreunei clădiri. Hmm!
—
2 septembrie, 2021
Preț kWh gaz Cluj = 0,181 lei cu TVA
Preț kWh electric Cluj = 0,792 lei cu TVA
De cca 4,4 ori e mai scump curentul electric.
Mai simplu de atât nu știu cum să explic.
Ar trebui să punem la socoteală și randamentele de exploatare. Ce înseamnă on/off versus modulant (OpenTherm)? Cât ar costa un convertizor de frecvență de 2..8 kW și automatizarea de modulare?
foarte instructiv articolul am invatat multe lucruri din el mersiii
Am primit info/date tehnice de la cititori.
Sper să am timp să adaug Panasonic etc. mărci, alte date tehnice, prețuri aprox.
—
Sper să ajute pe cât mai mulți, nu doar pe clienți de-ai noștri.
Salut, Bogdan! Am facut la tine un proiect de incalzire in pardoseala! Casa are 190 m2 P+M si necesar termic de 5,4 kw/h la -15 grade! Dupa experienta ta, ce pompa de caldura aer apa ar fi mai indicata dintre cele “economice”? Immergas Audax, Chofu, Termocasa, Midea echoheat, Gree versati lll? Zona Salajului! Cu stima!
Of, într-adevăr nu răspundem și redirecționăm multe mail-uri (non-clienți) cu teme tehnice pe site. Dar, clienților noștri le răspundem direct mail-urilor rapid, oricând. Bun.
—
Am montat Immergas, Samsung = experiența mea (ieftine).
Am montat și reglat Mitsubishi, Daikin (scumpe).
Toate funcționează ok pe căldură și răcire. Facturi chiar foarte ok. Fără diferențe scumpe-ieftine.
Încă nu văd deosebiri nici de fiabilitate (probleme) între scumpe-ieftine, 4 sezoane.
Eu spun că oricare dintre ele e ok; cam același hard, aceeași fiabilitate.
Important e softul (atenție, uman!), modul cum o exploatăm: temperaturile cele mai joase adaptate meteo, presiuni joase; fără opriri-porniri; fără variații de temp. și presiune, debite (termice, volumetrice) cât mai constante șamd.
—
Ca idee, pentru fiabilitate, putem observa aerul condiționat, PdC aer-aer. Ieftin, scump nu se prea strică. După ani, ieftinul poate suna mai tare, da. Ambele ar trebui curățate, întreținute.
Salutare!
Faceti și proiecte termice pentru încălzire în perete?Am o casa P+M de 150 m2 cu instalația de încălzire cu distribuitoare P+M,pregătită pentru radiatoare dar neinstalate.Ma bate gândul sa instalez o PdC aer-apa mai ieftină ,dar sa pun încălzire în pereți în locul radiatoarelor sau pe o suprafață mai mare a peretelui.
Am găsit ceva de la Variotherm ,probabil au și alți producători ceva similar.
Articolele sunt interesante și haioase!
Multumesc.
Am proiectat și executat încălzire în pereți, umedă. Am folosit aceeași țeavă de 17 mm. Tencuială mai groasă. E variantă mai ieftină față de sistemele uscate.
Executați lucrări și în Iași?
Instalații de încălzire în pardoseală executăm în toată țara. Eventual și pompa de căldură + echipamente. Însă, deocamdată, nu montăm doar pompe de căldură prin țară.
Bună ziua,
Ce părere aveti despre Daikin Altherma 3 H HT ? Este intr-adevar recomandată și pentru calorifere? sau asemenea majorității pdc-urilor are același randament slab dacă functionează cu calorifere?
Multumesc!
Spun: COP-ul e cam același pentru toate pompele de căldură aer-apă. De fapt, fizica e aceeași. Nu poate Daikin inventa evaporarea, condensarea aceluiași freon.
Boilerele cu PdC au SCOP-uri sub 4, 3,5..3,8. De ce? Că trebuie să facă 50..55° în boiler, evident că apa din primar (agentul termic, nu frigorific) trebuie să aibă 55..60°.
Pe încălzire, agentul termic poate avea temperaturi foarte, foarte joase pentru IncPard Pentru calorifere, clar, temperatură mai mare.
Interesul utilizatorului IncPard/calorifere = temperatura cea mai mică în apă cu asigurarea confortului în casă.
Orice PdC poate fi folosită și pentru calorifere: Daikin, Midea, Nibe; scumpe-scumpe sau ciudat de ieftine
Am auzit o persoană care zicea ca ar vrea sa construiască o protecție în jurul pompa de caldura monobloc. Este corect asa ceva? Ar putea ajuta iarna, la temp f scăzută?
Cred că se referă la protecție acustică, nu termică.
Buna .
Ce parere aveti despre GREE VERSATI III ALL IN ONE sau simpla monobloc 7,5kw?
Sant la faza de proiect (rezistenta)casa ,circa 110m2 util,parter,ytong A+ 40,Oradea.
Foarte probabil ,daca aveti disponibilitatea,cand ar fi faza in care sa apelez la dumneavoastra proiect..etc?
Nu știu despre modelul respectiv. Mă voi documenta. Cu plăcere facem proiectul instalației de încălzire.
Recomand cu incredere, profesionisti si punctuali!
🤗
“N-aș folosi aceeași PdC și pentru încălzire, și pentru apă caldă menajeră.”
Care ar fi motivul pentru a avea separat un PdC aer-apă și acm?
Un boiler cu pompă de căldură încorporată costă de la 2600 lei, 80 litri.
Pot pune în fiecare baie = confort instantaneu, pierderi cu apa răcită (apă, energie) zero, orar diferit pt. fiecare baie, o baie e mai caldă decât o cameră tehnică = pierderi mai mici.
Îl poate monta omul, sau oricine de pe olx.
Incredibil de rar, dar dacă vreun arhitect a lipit 2 băi, pot pune unul de 120..150 l comun pentru ambele.
¯\(°_o)/¯
Arhitecții știu că băile se pun pe colțurile casei, iar dușul pe colțul friguros al băii.
—
Boiler 200 l legat la PdC, cu noi, inclusiv manopera, instalație complicată (automatizare de legat etc.) = 7.000 lei.
Dacă e defectă PdC, n-am nici căldură, nici acm.
Salutare! Iată că a apărut si articolul cerut si mult așteptat de mine. Foarte bun! Macar de l-ar citi o treime dintre viitorii beneficiari ai unei pompe de căldură si toți cei care propun o astfel de sursa de căldură. Că tot ziceai sa scriem la comentarii unele păreri,o sa fac și eu câteva propuneri. Sper sa nu fie cu supărare!
La Daikin aș opta pentru unitățile externe ERGAXXDV(4-6-8kw).Sunt dotate de serie cu senzor extern si gata pregătite pentru conectarea la internet. Au putere puțin mai mare la temperaturi negative față de cea menționată în articol.ERGA08DV(8kw) la -15°C cu 40°C putere maxima este de 5,9 cu un consum de 3,08. Pot ajuta si eu cu ceva daca se dorește,trimit datele tehnice oficiale.Prețul cu hydrobox 180L ACM undeva la 27000 lei, din ce am vazut.
O altă propunere ar fi de a introduce in “topul PdC” si cele de la Panasonic Aquarea.O unitate T-cap monobloc de 9kw își menține aceeași putere maximă până la -15°C(nu am date sub -15). Costă undeva la 5500€. M-au surprins și cele doua split de 3kw si respectiv 5kw.Cea de 3kw Pmax.3,20 pana la -10°C, la. -15°C Pmax.3,10 kw. Cealaltă de 5 kw Pmax. la -15°C este de 4,2 kw. Evident la 40°C apă. Nu am prețuri de România la astea.Cea de 5kw costa 3800€ prin Italia și Germania. 3kw putere maxima cam greu de recomandat prin România, dar nu exclus. Din ce am citit prin articolele tale ai clienți cu locuințe care “cer” 4kw,deci un 5kw poate ar merge si fara rezistență.pot trimite și aici datele tehnice.
De menționat ca nu vând și nu montez pompe de căldură(deși mi-ar place)! Sunt doar pasionat de eficiență energetică și pompe de căldură. Mulțumesc încă o dată pentru articol! De fapt pentru toate. Sa ne mai scrii, ca scrii bine. Noi cei de prin apropiere de Cluj-Napoca ne mai și distram, înțelegem perfect exprimarea, asta așa că tot zicea cineva prin comentarii că sunt bune articolele dar cam greoaie.
Iti doresc multă sănătate si spor!
Mersi mult. Mi-ar plăcea să primesc datele tehnice aici printr-un link în cloud Google, Dropbox etc. Sau: mail@sibotherm.com.
Voi adăuga. În plus, azi am primit datele și de la Chofu.
Salut. Extrem de interesante articolele. Niste puncte de vedere pertinente si de bun simt la care nu te poti gandi, poluat fiind de meseriasi si marketing. Mii de multumiri! Si acum intrebarea: pentru o casa P+M de cca 130mp utili, in zona Bucuresti, izolata 10cm vata peretii si 30cm vata acoperisul, incalzire in pardoseala peste tot la care inca vreun an sau doi nu se va putea trage gaz este o solutie pompa de caldura aer-apa pentru incalzire? Daca da, ce marca si ce model recomandati? ACM va fi cu boiler cu PdC (mii de multumiri pentru idee!!!). Alternativa la PdC pentru incalzire e o centrala pe gaz cu arzator de GPL si rezervor in curte pana apare bransamentul de gaz – 1-2 ani poate.
Unui client din Corbeanca, sub 120 m², fără să-i fi făcut proiect tehnic, doar din descrierea lui etc., i-am recomandat o PdC de 8 kW. S-a dovedit mică sub 0°C, rezistența ajutătoare n-ar prea folosi-o. A trebuit să schimbe ceva uși exterioare slab izolate termic și ceva neetanșeități. Adică, fără proiectul făcut de noi, n-aș mai avea curajul să recomand vreo putere de pompă de căldură aer-apă.
—
Cum spun în articol: ori o PdC scumpă care reușește să-și păstreze puterea și la -15..-10°C; ori una ieftină, dar cu acceptarea că la temperaturi sub zero, se va folosi acea rezistență electrică ce consumă 1:1.
—
Va fi gaz după 1, 2 ierni? Avem clienți care au folosit una, două ierni butelii de aragaz, GPL. Pot fi 2-3 butelii, sau butelie rusească = mai mare. Din păcate, nu prea există firme de gaz să facă proiectul cu instalația de utilizare (din casă) pentru GPL. Avem o clinetă care face 2 umpleri pe an cu butan, 2*5000 lei, cca 120 m², doar parter. Mult mi se pare. Are proiect pe stație, dar n-are proiect pe instalația de utilizare = dintre stație și centrala termică. Alt aspect nasol la noi în România: putem folosi buteliile de gaz pentru un aragaz nașpa din 1900 toamna, dar nu le putem folosi pentru centrale termice moderne cu un milion de siguranțe.
—
Multor centrale nu le mai trebuie acele duze speciale de GPL. Pur și simplu, din tabloul centralei, alegem GPL, ca și cum am regla temperatura apei.
Multumesc mult pentru raspunsuri. Pertinente, ca deobicei. Se poate un exemplu de model ieftin de PdC aer-apa, repectiv unul care isi pastreaza caracteristicile la -10 grade de exemplu? Pentru a putea face o comparatie realista intre “ieftin” si “scump”. Multumesc mult!
Ieftine monobloc
Immergas Audax -20°C, absolut toate componentele încorporate
Samsung -25°C, pompă circulație, fluxostat, vas expansiune, supapă siguranță se cumpără și montează separat
Scumpe & merită
Mițubișii
—
Voi completa articolul cu celebrele Nibe și Chofu.
Multumesc mult! Ne reauzim pentru proiect cand ne apropiem de finalizarea casei la rosu. Poate pana atunci se intampla o minune si apare gazul. 🙂
Sper s-ajungă țeavă cu ceva gaz. Spor!