4 m → lungime maximă kit prelungire coș centrală termică pe gaz ≤ 35 kW. Hornul unei CT condensare de 24..35 (42) kW poate fi de 6 metri în total, de obicei.
⚠ Atenție! Kitul standard 60/100 mm are deja 2 metri: terminal = 1 metru + cot 90° (1 m echivalent). Mai poți prelungi 4 metri.
Un cot 45° = 0,5 metri echivalent.
Exemple:
✅ kit standard + 2⨯cot 45° + 1⨯tronson 0,5 m = 2 + 2⨯0,5 + 0,5 = 3,5 m < 6 m
❌ kit standard + 2⨯cot 90° + 1⨯cot 45° + 2⨯tronson 1 m = 2 + 2⨯1 + 0,5 + 2 = 6,5 m > 6 m
Vezi mai jos despre evacuarea condensului!
Nu pierde vremea pe net, sau aici!
Scrie în manualul de instalare al centralei termice. Vezi secțiunea Tipuri de horn!
Hornul centralelor termice pe gaz cu condensare este puțin diferit față de CT convenționale.
Panta este înspre CT, nu spre exterior.
Temperaturi gaze arse mult mai joase [cca 60°C versus 130°C].
Sunt făcute dintr-un „biet” plastic.
Poți înlocui centrala veche legată la coș cu o CT condensare în același loc?
Scriu articou’ ăsta, că aud „experți” care răspund cu: NU.
În primul rând: toate centralele cu condensare sunt turbo.
Se văd pe la blocuri niște tuburi albe, orizontale, lângă geamu’ de la bucătărie.
Hornul de la soba bunicii
(gaz, lemn) trăgea aerul proaspăt (oxigen pentru ardere) și evacua fumu’ în mod natural. Singur, fără ajutor, fără să consume curent. Mai tehnic: hornu’ avea tragere, ce mai? De n-avea tragere, se făceă fum în casă. Se-ntâmpla ‘naintea ploii.
Acum, în soba modernă (centrala termică), există un ventilator electric. Ventilatorul în mod forțat (cu japca) trage aer și împinge gazele arse în exteriorul clădirii. Similar cu ventilatorul din băile fără geamuri. Da, cam sună 🙁
Hornul centralelor termice moderne
este compus din tuburi acum. Un tub de tras aer și un tub de evacuat gaze arse.
1. De obicei, tuburile astea sunt băgate unul în altul. Coaxiale, că sună mai bine. De-aia vezi doar un tub. De fapt, vezi doar cel exterior. Celălalt tub e în interior. Cel interior scoate gazele arse, normal să fie mai lung.
2. Dar, există și tuburi separate, nu coaxiale: un tub aspiră aer proaspăt, un alt tub separat evacuează fumul.
1. Hornul coaxial vine standard cu centrala.
Diametre obișnuite: interior 60 mm, exterior 100 mm (60/100).
Lungimi obișnuite: 50..100 cm. De-aia CT se montează pe, sau lângă perete exterior.
Centralele de puteri mai mari, 35+ kW, au horn cu diametre mai mari.
Oricum, diametrele și lungimile pot diferi de la un model de centrală la altul.
Cât de lung poate fi hornul unei centrale termice?
Nu poți prelungi cât vrei. Există o lungime maximă în funcție de marcă/model CT, diametre horn, coaxiale, sau separate etc.
Dar, pot fi de 6..16..30 metri. Diametre mai mari, non-coaxiale.
Echivalare tuburi coaxiale 60/100 mm!
un cot la 90° = 1 m,
un cot la 45° = 0,5 m.
Exemplu de maximum 6 metri:
Horn standard: tub 1 m + 1 cot 90° = 2 m.
Mai poți prelungi: 4 * tub 1 m. Sau: 3 * tub 1 m + 2 * cot 45°.
Dacă nu te-ncadrezi aici, stai liniștit, există n² variante de sisteme aspirație-evacuare. Partea nasoală: sunt foarte scumpe. Vezi tabelul de mai jos!
Poți înlocui centrala veche legată la coș cu o CT condensare în același loc?
DA. Răspunsul este: da.
Însă, coșul vechi ar trebui să fie din ALUMINIU, sau INOX.
Dacă este coș de fum din zidărie (cărămidă ceramică, beton) ori tablă non-inox, acesta nu poate fi folosit direct, din cauza pH-lui scăzut (3..4) al condensului ce poate apărea. În astfel de coșuri pot fi introduse tuburi de plastic, PVC, ABS, polimeri, aluminiu, inox.
Centrala va trage aerul (necesar arderii) din încăpere, exact cum făcea cea veche.
Se va lega la coș doar evacuarea gazelor arse. Cum ar veni: doar tubul din interior, descris mai sus.
Mai nasol va fi cu partea de evacuare condens.
Asta trebuie legată la canalizare:
1. canalizare interioară, sau
2. canalizare exterioară, cu condiția folosirii unui cablu de degivrare pe tronsonul exterior.
NU trebuie neutralizare când PVC!
Condensul are pH = 3..4, acid. Atacă oțelul. Atenție că în blocuri (case) vechi mai pot exista încă țevi din fontă pentru canalizare.
Însă, pH-ul ăsta mic NU atacă PVC-ul, PP-ul, sau din ce plastic ar fi canalizarea omului.
NU trebuie o țeavă de PVC 50 mm, dreaptă, înclinată pe tot traseul!
Condensul este ca cel de la aerul condiționat. Foarte curat. Pentru condens se poate folosi o țeavă de PPR 20..25, sau cupru 15..18 mm. Țeava poate coborî sub centrală pe podea. Merge până la coloana de canal. Acolo se ridică până în racord. Se va forma o liră, formă de „U”. Punctul A să fie mai sus decât punctul B. Condensul centralei să fie mai sus decât punctul de racord în canalizare.
Într-adevăr, un manual poate preciza că n-ar permite liră. Însă, în 20 de ani n-am avut o problemă cu condensul pe liră de cupru 15..18, ori PPR 20..25 mm.
N-are nimic că va fi apă în lira formată.
Apa curge încetinel,
Datorită diferenței de nivel.
În sifonul de sub chiuvetă cum stă o gardă de apă?
⚠ Ar fi bine ca punctul de racord în canal să fie etanșat. Dacă nu = mirooos!
Alte variante de horn centrale termice pe gaz
2. Cele două tuburi pot fi separate, nu unu-n-altu’.
Se poate renunța la tubul de aspirare.
Se poate monta vertical. Te miri câta metoda…
1 – conductă admisie aer necesar arderii
2 – conductă de evacuare a gazelor de ardere
3 – racord cu cot la 90°
4 – condensat
6 – sifonul centralei
7 – dispozitiv de neutralizare condensat
8 – evacuare condensat cu înclinare
În manualul de instalare CT ar trebui să fie datele tehnice referitoare la horn.
În tabelul de mai jos se înțelege:
12 metri = 6 * 2 (interior + exterior).
Vezi C13 la 24 kW (24 EU in tabel), 60/100 mm!
Bani pe horn centrală termică, sau schimbi instalația de gaz
Trebuie să faci diferența de bani între cât costă prelungirile de horn și cât costă să schimbi instalația de gaz.
Succes! Grijă! Moș Crăciun nu prea vine pe „hoarnele” astea.
uMpic de timp?
Pentru cine se mută în zonă fără gaz: pompă de căldură preț explicat & pompe de căldură păreri tehnice.
Ce cuprinde o lucrare încălzire în pardoseală preț
Cluj-Napoca & țară.
Și… un ghid de încălzire în pardoseală.
Aloooo, nenică stop așa. O centrală în condensare are din fabricație un SIFON pentru scurgerea condensului. Acest condens apare de la arderea gazului și ESTE ACID. În timp distruge scurgerea dacă e din țeavă de fier. La blocurile vechi scurgerile de la bucătărie și baie sunt din țeavă de fier sau fontă. Centralele în condensare are după cum am zis un sifon din fabricație pentru scurgerea acestui condens. Acest sifon mai are rolul ca atunci când presiunea agentului termic sare de 3 bari din anumite cauze, se deschide supapa de siguranță și apa + aburul în loc să curgă sub centrală, se scurrge prin acest sifon la canalizare. Din moment ce centrala în condensare are propriul sifon de ce mai e nevoie de liră ??!!. În plus acest sifon nu lasă mirosul din canalizare să ajungă în centrală și mai departe în locuință. Kitul de evacuare gaze se montează perfect orizontal pentru că mai nou acest kit are tubul mic metalic prin care ies gazele arse, excentric din construcție, adică are o înclinare spre centrală pentru scurgerea condensului în instalația de scurgere la canalizare. Prin tubul mare al kitului centrala își ia aer pentru a întreține arderea. Dacă afară umezeala aerului este ridicată, atunci apare și acel abur la ieșirea kitului.
Mersi de observație. Am completat, în blocuri vechi pot exista țevi din fontă pentru canalizare.
Supapa de siguranță nu are aceeași evacuare cu cea a condensului. Probabil, unele modele să aibă scurgere comună.
Hornul se pune orizontal pentru anumite modele, înclinat pentru altele. A se vedea instrucțiunile hornului respectiv. Instrucțiunile sunt în cutie.
Am avut foarte mulți clienți care nu-și doreau o țeavă înclinată, aparentă pe 2 pereți ai bucătăriei. Atunci am recurs la acea liră, inginerul de service a „închis ochii”, a făcut PIF-ul și preluat garanția.
Mă refer la punctul de racord cu canalizarea să fie etanș. Degeaba există sifonul din centrala termică, iar punctul de racord condens-canal nu e etanș.
Bună dimineata
Va rog mult sa ma ajutați cu un sfat în următoarea problema:
De curând am montat o centrala ariston genus. Din anumite motive ce țin de configurația apartamentului teava de scurgere condens are o “cocoasa”. M-am uitat în instrucțiuni dar acolo am văzut ca nu este permis asa ceva.
Va rog să-mi spuneți care sunt riscurile dacă o pun în funcțiune asa.
Mersi mult 5*
Condensul este ca cel de la aerul condiționat. Foarte curat. Pentru condens se poate folosi o țeavă de PPR 20..25, sau cupru 15..18 mm. Țeava poate coborî sub centrală pe podea. Merge până la coloana de canal. Acolo se ridică până în racord. Se va forma o liră, formă de „U”. Punctul A să fie mai sus decât punctul B. Condensul centralei să fie mai sus decât punctul de racord în canalizare.
Într-adevăr, un manual poate preciza că n-ar permite liră. Însă, în 20 de ani n-am avut o problemă cu condensul pe liră de cupru 15..18, ori PPR 20..25 mm.
Probabil, v-a scăpat paragraful NU trebuie o țeavă de PVC 50 mm, dreaptă, înclinată pe tot traseul!
buna ziua ,am prelungit si eu cosul cu 4 metri la o centrala cu tiraj fortat si de atunci nu mai merge in para metri normali. aveti idee cat see poate prelungi maxim? multumesc
Buna,
Vreau sa inlocuiesc centrala veche cu una noua (ariston genus one 24, multumesc de recomandari 🙂
Una din probleme este evacuarea condensarii.
Centrala va fi amplasata pe peretele exterior, la aprox 4 m (masurati drept, fara diferenta de nivel, probabil peste 5 in mod real) fata de canalul de colectare (alt perete).
SPune-mi te rog care ar fi cea mai buna solutie de evacuare a condensarii.
Multumesc
Deși cartea spune că trebuie pantă, noi pur și simplu facem liră din cupru 18, sau PPR 20. Coborâm pe podea, urcăm în racordul de canal. Atât timp cât centrala, punctul A, e mai sus decât racordul canalului, punctul B, apa curată (condensul) curge. Probabil, la 15 ani suflați în țeavă, că se poate depune câte un micron pe an. Oricum, există mici pompe, 250-300 lei, pentru condens. Sau, se poate face racordul afară, în burlan, dar folosiți un cablu de degivrare, 150..200 lei.
Buna ziua.
Eu am un Vitodens 050 W de 24 kW si sunt nevoit sa prelungesc cosul centralei un inca 3.5 m din punctul in care se termina kitul standard. Imi puteti spune va rg daca este ok si daca trebuiesc facute si setari aditionale in centrala?
Va multumesc!
În manualul Vitodens 050-W nu scrie lungimea maximă. Cred c-ar fi bine să vorbiți direct cu service-ul. 3,5 m prelungire ar trebui să fie ok. Am montat centrale cu 4 metri peste kitul standard. O singură centrală are chiar 6 metri în plus față de kit.
Buna.
Hornul centralei termice cu condensare poate fi montat direct in sus (doar vertical) prin plafon?
Dacă Da, există o lungime minima? (mi-ar fi suficient 60 – 100 cm)
Pot monta afară, pe capătul hornului o “ciuperca” pentru a nu ploua in horn?
Kit standard = cot la 90° + un terminal orizontal (tub cu o protecție de plastic afară)
Se găsește pe toate gardurile, 99,9999% sunt așa.
—
Kit vertical = tronsonel la 180° (adică, drept în sus) + un terminal orizontal sau vertical = cu căciulă ca la canalizare, sau horn de șemineu.
Pe bază de comandă. Uni comercianți nici n-au auzit de el. Poate fi de vreo 12 metri, parcă. Citiți manualul centralei dvs. Sigur găsiți specificații despre horn.
Ce se intampla daca panta spre centralala e mai mare de 3 grade?
Daca tocmai am schimbat centrala veche clasica cu una in condensatie si momentan nu am posibilitatea sa o atasez la scurgere, pot aduna condensul intr-o galeata pe care sa o golesc cand se umple? E vreun pericol, emana gaze in casa?
Io știu că panta poate fi oricât. Există chiar ieșiri verticale pentru horn.
Emană gaze, da.
Si sunt asa periculoase gazele alea? Eu stiu case in care functioneaza asa de ani de zile si nu s-au plans de ceva.
Io nu pot încuraja public chestia asta. Oricum, urmările se văd după mulți ani (zeci chiar). Așa e cu temperatura peste 29° sub talpă sau nitriți, nitrați în apă. În primii ani nu simțim nimic.
La peste 29 sub talpa ce probleme apar?
În baie 33°, că nu stăm cu orele. Iar, perimetral 35+°C, că nu prea umblăm lipiți de pereți. Deci, sub o masă de lucru la geam (lipită de orice perete), ar fi bine să fie max. 29°. → Circulație periferică a sângelui.
Nitriți, nitrați → probleme ale inimii.
Traseul de evacuare poate cobora cu 2 coturi de 90 ( in plus fata de cel conectat la centrala) in cazul in care gaura prin perete spre exterior mai jos decat marginea superiora a centralei? Se respecta lungimea max de 4 metri a traseului. Centrala Viessman Vitodens 050.
1 cot de 90° = 1 m echivalent.
2 coturi = 2 metri prelungire
Însă, atenție că panta trebuie să fie spre centrală!
Să curgă condensul spre canal.
Nu se poate monta CT mai jos?
Incerc sa inglobez centrala intr-un corp de bucatari suspendat aliniat cu celelalte corpuri suspendate, la h 60 cm fata de blat; daca montez ct mai jos, iese din acel corp si asta nu prea e o optiune acceptabila dpdv estetic. Gaura in perete mai sus nu prea pot da ca dau de grinda. Provocari..
Mama ei de estetică! Problema e: apa curge încetinel, datorită diferenței de nivel. Condens = apă. Simplu.
La o centrala condensatie, Cu toate ca este panta spre interior a kit-ului de evacuare, totusi curg picaturi in exterior.
Probabil spre iarna se vor forma turturi.
Care ar fi explicația?
– daca panta este prea mare? Peste 3%, Ar putea fi un motiv?
– etansarea kit-ului?
– condensul nu curge corect din centrala spre evacuare
Alta sugestie?
Multumesc.
Simplu. Apa curge ‘ncetinel datorită diferenței de nivel. Io cred că înspre CT e rampă, nu pantă.
Salut!
Am aceeasi problema, Vitodens 111. Cosul are panta de cateva grade spre centrala dar se formeaza niste picaturi ciudate in tub, practic apa nu curge, se formeaza bule mari de apa si apoi se revarsa peste marginea cosului odata cu gazele evacuate.
Ai rezolvat problema?
Buna ziua,
Se poate introduce tubul coaxial prin hornul (din ceramica) folosit de centrala conventionala , atata timp cat se respecta lungimea maxima admisa?
Daca da, faptul ca traseul tubului coaxial este mai intortocheat, include 2 coturi de 90 de grade plus cel din kit, poate influenta evacuarea gazelor, respectiv condensul?
Câteva info despre horn în Hornul centralelor termice pe gaz.
Dar, cel mai corect: verificați cartea tehnică a viitoarei centrale. Găsiți o secțiune despre horn. Toate manualele de instalare dau datele tehnice despre tipurile de admisie aer, evacuare gaze.
Buna ziua,
la ce inaltime minima fata de trotuar ar trebui sa fie montat,conform normativelor, kitul de evacuare gaze arse la centralele cu tiraj fortat? Cat ar trebui sa iasa minim din planul fatadei?,Mentionez ca ar da direct in strada.Vedeti un pericol sa creeze gheata cu pericol pentru trecatori(CT 65 KW)?
Inteleg ca nu poate fi mai lung de 6m?Ar putea fi scos prin cosul de fum al fostei centrale cu tiraj natural dar hornul este din ceramica deci ar trebui sa prelungesc kitul care vine cu centrala cu PP !Dar ar fi mai lung de 6m!Plus ca este cam scump PP!Deci daca scot prin perete ar iesi la maxin 1m deasupra trotuarului.Cineva mi a spus ca minim ar fi 1,8m?
Daca pentru actuala centrala cu tiraj natural putere utila 71 KW am proiect,pentru cea noua avizarea ISCIR nu presupune un nou proiect din cate am inteles!?
Multumesc,
Mihai
Hornul poate fi 16 m, 20 m, 100+ m. Depinde de configurație. Deschideți manualul de instalare al acelei CT gigant la paragraful Horn. Obligatoriu să dea condițiile de aspirare aer, evacuare fum.
Într-adevăr, hornului zidit cică i-ar afecta mortarul pH-ul scăzut din condens. Mi se pare stupidă condiția asta. Doar, fumul CT-lor convenționale nu condensa pe horn? Nu era același pH? Mă rog.
Condițiile cu hornul le impun normele de gaz. Nu le (mai) știu. Nu le-am citit de ani ¯\_(ツ)_/¯.
Voi întreba luni, colegii ce se ocupă cu gazul.
—
Io consider că ar fi de bun simț (nu tehnic) să nu dea fumu-n oameni. Oricum, puteți apela la un terminal vertical. Adică, scoateți hornul și îl orientați în sus. Condensul se leagă la canalizare interioară – obligatoriu. Deci, cu el nu vor fi probleme: nici de derdeluș pe trotuar = rupere cap pietoni, nici de non-funcționare a CT.
Cel mai elegant = tubulatură inox (aluminiu, plastic) prin hornul zidit. Aerul proaspăt îl poate lua din încăpere = priză de aer proaspăt în perete exterior.
—
Dacă aparatul consumator de gaz nou = CT veche = proiect gaz nu mai trebuie.
CT nouă, aspirație-evacuare nouă = ar trebui proiect. Însă, depinde de inginerul de service al CT cât e de riguros.
Cosurile Effe se preteaza??? Sunt ceramice dar sunt impermeabile/rezistente inghet-dezghet.
Ceramice, vă referiți, cred.
Montate de noi vreo 10 buc.
Funcționează foarte ok, dimensionate corect.
Sclivisite pe interior în sensul drumului de fum = avantaj curgere gaze arse.
Nu știu îngheț-dezgheț. Dar, ca o țiglă ceramică ar trebui să se comporte.
N-a sunat nimeni că i-ar fi crăpat.
Atenție! Foarte importantă dimensionarea: putere cazan, înălțime, diametru.
Nu se foloseste hornul de la centrala clasica la cea in condensatie deoarece condensul este usor acid, iar vechile centrale au tubulatura de evacuare din aluminiu (care se va coroda in timp).
Multumesc.
Cel interior este din ceva plastic rezistent la pH mic, cel exterior de tabla vopsita, ca-l ploua. Uneori. 😉
Habitatu de la Romstal, cre-ca, pe vechiul horn se bazeaza cu pretul de 2550 CT + 150 horn 🙂
Ca atare, se poate confirma ca un kit de evacuare pentru o centrala termica conventionala nu poate fi folosit la o centrala termica in condensatie, intrucat tubul interior din aluminiul este corodat de aciditatea condensului? Odata cu schimbarea centrale, de la una conventionala la una in condensatie, este obligatoriu sa schimbam si kitul de evacuare, pentru a avea tub de plastic la interior?
Multumesc anticipat pentru lamuriri.
Hmm! Complicat. Nu sunt expert, dar, din câte știu, pH-ul mic al condensului centralei nu afecteză aluminiul. (Neoficial) noi am schimbat centrale convenționale cu condensare, am păstrat hornul să nu stricăm peretele; n-am avut plângeri până acum. Eu la fel, am păstrat hornul vechi. Dar, da, centralele cu condensare au hornul de plastic. Depinde de cât de mai ortodox decât papa e service-ul.
………..mai CATOLIC decât Papa….
Super! Bravo! Informatii pe care rar le gasesti. Toti stiu sa vânda, însa, mai greu sa și cunoasca ce vând.