sibotherm ° Încălzire în pardoseală ° Temperatură joasă Senzor extern & intern

Temperatură joasă Senzor extern & intern


Share

Cât e kilowattu'? gaz curent lemn
Agrafa = share paragraf direct

Articole lungi. Clig lung pe share direct paragraful. Sau: selectare text dorit, clic lung, share, linkul duce spre acel text.


  bonus  1000 €   în

Grup pompare amestec GPA de evitat


Clădirile & instalațiile nu durează cât podoabele dacice. Au o durată de viață. Trebuie reabilitate. Distribuitorul, cuprul, țevile super-scumpe și branduite nu salvează instalațiile. Nu le prelungesc durata de viață. O prelungim cu: temperaturi și presiuni mici; conținut mic de oxigen @ metale. La instalațiile de încălzire SALVATORUL este – curios, interesant, greu de crezut – senzor extern de temperatură. Sau, faci tu pe senzorul: umbli la temperatura apei din butoanele centralei, pe care-ai dat o avere.

senzor extern de temperatura
senzor extern de temperatură
Temperatura joasa = best confort, facturi, durata de viata
Temperatură joasă = best confort, facturi, durată de viață

Pui butonu’ între 0 și 1. Dacă frig, urci pe 1. Tot frig? Urci pe 2. Etc. Depinde de temperatura exterioară, izolația, mărimea casei etc.

Știi ce înseamna Feels like, Resimțit ca, la meteo?

Temperatura joasa - feels like
Nesimțit ca. Pardon, resimțit ca feels like.

Temperatura aerului = 0°C. Temperatura corpurilor solide = -5°C. Uită-te la “feels-like” când te-mbraci! Ești corp solid, chiar de nu MAI mergi la sală 🙂


Articolul trebuie citit împreună cu Puterea minimă, raportul de modulare = viitor

O mică paranteză. Ca să vezi unde-i tehnologia asta. Un client mi-a recomandat să citesc despre cap termostatic inteligent Fibaro.

Cap termostatic inteligent Fibaro
Cap termostatic inteligent Fibaro
Cap termostatic inteligent Fibaro cu senzor
Cap termostatic inteligent Fibaro cu senzor

 Temperatură joasă, presiune joasă instalații încălzire, apă rece și caldă menajeră. Durată de viață.

Durata de viață a țevilor și fitingurilor/îmbinărilor scade FOARTE mult cu creșterea presiunii și a temperaturii. Vezi articolul: Cele mai bune țevi. Fan cupru?!

 Instalații de apă rece

Aici nu prea avem ce face cu temperatura. E mică, ok. La presiune umblăm, să nu avem “un milion” de bari pe DISTRIBUITOR 😉

 Instalații de apă caldă menajeră

Vezi articolele din site despre acm! Spre consumatori se poate coborî de la 65°C la 42°C, sau chiar 40°C. La presiune, la fel, să nu fie peste 6 bari.

 Instalații de încălzire

Mda… Ar trebui să te prinzi de ce sunt presiuni maxime JOASE: 2 bari la cazanele pe lemne, 3 bari la CT gaz și pompe căldură. Că la lemne dă Domnu’ temperaturi și peste 100°C. La 2 bari apa fierbe la cca 120°C. Mai mult nu urcă, că fizică. La gaz sunt temperaturi de 70-80°C. Nu e chiar așa stres cu temperatura. Ne lasă pe 3 bari.

Pont! Presiune minimă în instalație = există apă în cazan. Nu există pericolul de supra-încălzire schimbător. Nu există pericolul de aer cu oxigen, să atace metalele. Dacă ai plastic în CT&instalație = mai ok decât metalul. Ciudat?

1 bar = 10 mCA, metri coloană apă. Toți inginerii de service spun să umpli centrala la 1,5 bari. Ok. Dar, nu te stresa dacă ai doar 0,7 bari! Instalația functionează perfect și la presiunea asta. 0,7 bari = 7 mCA. Adică, dacă ai o casă S+P+2E = 3×4 = 12 metri, presiunea ta minimă trebuie să fie 1,3 bari. Trebuie să ai 1 mCA presiune peste cel mai înalt calorifer. Spre exemplu la Alteas pot seta presiunea minimă de siguranță la 0,2 bari: la apartament centrala e deasupra caloriferelor. Deci, 0,2 bari înseamnă că ai apă în instalație. M-am lungit. Dar, poți lăsa mai jos presiunea = + 1 metru față de inălțimea instalației tale!

Temperaturi mari + presiuni mari = instalații cu durată de viață MICĂ 🙁 Temperaturi și presiuni mici = viață luuungă, cât a distribuitorului 🙂

Cu dilatări, contractări, depuneri calcar etc. vezi articolul Instalații degeaba 2 🙁

 Temperatură joasă instalații de încălzire. Agent termic ba prea cald, ba prea rece.

Că temperatura [& presiunea] înaltă e nașpa, ne-am lămurit. Bun! O CT e reglată de toooată lumea pe 70-75°C. Merge, stă, merge stă. Apă la 70°C, apă la 25°C, apă la 78°C, apă la 45°C. Instalațiilor nu le plac nici aceste fluctuații. DISTRIBUITORUL are un milion de conectori ce leagă țevile de el. Dilatare-contractare la greu. Cu timpul pleacă super-legătura. La fel la teuri, adaptori etc.-fiting. Vezi cum scade și urcă temperatura agentului termic. Al 2-lea grafic, boiler flow!

 Temperatură joasă. CONFORTUL TERMIC, cerut de la centrale cu pretenții de 2018.

Reglezi termostatul pe 22°C și nu vezi 23°C, sau 24°C pe el? M-aș îndoi. La 21,5°C repornește centrala. Vezi primul grafic, mai sus!

Exact așa ca și când: ba iei paltonu pe tine, ba-l dai jos. Ba ți-e prea cald – deși CT stă, ba “umpic” frig – înainte de momentul re-pornirii.

Prea cald, deși centrala e oprită:

Caaald

Prea frig în momentul când repornește centrala:

Receee

OK. Spui: mai bine prea cald 🙂

Cum spun în alt articol. Clientul nostru N., cu încălzire-n pardoseală: “Bă, hai, pune senzorii ăia odată! Parcă-i făcătură. Fug a’ mei prin casă când am 24°C, de transpiră maxim. Îi scot de la duș, am doar 20°C. Mă disperă.”

Senzor extern de temperatură: ce face? Afară sunt -15°C = pufoaică. Afară 0°C = geacă. Afară +15°C pulover.

 Temperatură joasă. CONFORTUL ACUSTIC

  • Centralele sună cel mai tare la pornire. Cu modulare bună + temperatură joasă = porniri/orpiri minime.
  • Nu sună țevile, nici caloriferele, că s-ar dilata-contracta chinuite de temperaturi mari^mici.

 Temperatură joasă. De ce urcă temperatura de la 22°C la 24°C?

Simpluuu. Calculele se fac în ipotezele:

  • în casă: 22°C oricând, peste tot. 22+, de vrei.
  • afar’: -18°C, la Cluj.
  • caloriferele: temperatură tur/retur, 75/65°C¹, sau 45/35² la pardoseală. Cum vrea omu’: 70/55¹, ori 55/50² etc.

Afară sunt tot timpul -18°C? În septembrie, sau aprilie sunt +18°C, mușchii mei vrea’ +22°C în casă. Te oftici?

Senzorul de temperatură n-are decât să regleze temperatura agentului la 30/20°C = 25°C media. Avem pretenții de la el: 1,5 lei un NTC de 10 kOhmi. Mă rog, nu ești fan chiciuri: +/-100 lei cu cutie, manual, garanție etc.

Stai liniștit! Fizica: un corp de 25°C, caloriferul/podeaua, cedează caldură unui corp de 22°C. Tanana…

 Temperatură joasă. Cum funcționeazaă un termostat on/off?

Spui: bine, mă, termostatul oprește centrala, oricum. Da. Dar, a băgat la greu apă cu 70°C = energie consumată.

Sau: păi, reglez termostatul pe 22°C cu oprire/pornire de +/-0,1°C. Buuun. Da’-ți va sunaaa centrala aia-n creier, că te branșezi la Termoficare.

Cum spuneam: nu te bucura că stă centrala! Aștepți “decât” să se risipească, odată 🙁 energia pe care DEJA a consumat-o. Că, la 70/60°C caloriferele au primit cu generozitate căldură, energie. O dau mai departe. Lent, ce-i drept, doar afară sunt +15°C. La încălzirea în pardoseală fenomenul este muuult mai accentuat. Vezi despre inerția termică instalații, inerție termică clădiri în Puterea minimă, raportul de modulare = viitor!

 Temperatură joasă. Cum funcționează un termostat PWM?

Tehnologia avansează pe toate fronturile. Acum sunt ceva termostate PWM = pulse-width modulation. În general, folosite cu actuatoarele de pardoseală, sau robineții termostatați pe calorifere. Vezi De la on/off la OpenTherm.

 Temperatură joasă, sau un termostat de tipul lui NEST a 3-a generație, de 250 euro?

Temperatura joasa Termostat Nest
Temperatură joasă Termostat Nest

Un articol despre Nest: EnergySeek.

Câta euro? Au făcut treabă bună băieții, oricum. E un termostat on/off. Dar, care e jmecheria?

Cum spun în Instalații degeaba 2 🙂 , mă enervează termostatele cu programare. De ce? Îți trebuie facultate să le programezi. Cam toți îl folosesc pe modul manual: plus & minus. La bancă, DA: vin exact la 9 fără 5, pleacă exact la 17 și 5. Recomand termostatele plus & minus. Așa este acest NEST. Doar că nu apeși, ci învârți.

Jmecheria termostatului Nest, care este fără programare orară. La diferite ore, manual, pui pe ce temperatură vrei. În loc să se zăpăcească, el ține minte cam la ce ore, cam ce temperaturi vrei. În plus, vede pe Facebook cât e de frig afară și estimează timpul cu cât înainte să pornească centrala ca tu, când ajungi acas’, să fie exact 22°C. Invers, la oprire. Un termostat normal îl programezi cu juma de oră înainte, c-ai observat cam cum se încălzește/răcește casa. Dar, juma de oră fix, indiferent că afară e mai frig, sau mai cald.

Pont: Există pompe pentru recirculare apă caldă menajeră care învață cam la ce ore din zi folosești apa caldă. Nerecomandată celor cu distribuitor 😉 La fel, boilere electrice.

 Temperatură joasă. În sfârșit despre senzorul exterior de temperatură.

Din meniul centralei termice, îți alegi o linie din grafic. Linia 1 de exemplu. Afară -5°C, agent 52°C. Afară +15°C, apa 27°C.

Ce-i cu liniile astea, dle!?

Greu de ales linia? Deloc. Alegi linia 0,2. Că eficiență, randament centrală 109% etc. Observi că în casă e sub 22°C. Pui linia 0,3. Frig, still? 0,4.

Alegerea se face o dată și GATA. Senzoru’-și face treaba.

Se întoarce familia din weekend? N-ai WiFi la termostat? Nu-i stres. Anulezi funcția auto și mergi pe direct, maxim. Pui 82°C calorifere, 60°C pardoseală.

Centrala are porniri/orpiri dese? Ghinion! Ai luat o centrală fără raport de modulare 1:10 🙁 Nu-i nimic. Alegi o linie ceva mai înaltă. Ouăle-n cuib, Roger! La +15°C afară, căldură doar într-o parte a apartamentului/casei ar fi o cerere de căldură cca 1,6 kW, probabil. Dacă centrala bagă 6 kW, ajunge prea repede la 27°C. Ridici linia = ridici temperatura apei = câștigi timp între pornire/oprire.

 Temperatură joasă. De ce ar fi confort mai mare cu un senzor extern?

Ai termostat on/off, deocamdată 😉 Reglezi 22°C. Pornire 21,5°C. Oprire CT 22,5°C. Apa în calorifere/pardoseală nu e așa “fierbinte”. Nu înmagazinează/transportă atâta energie. Apartamentul nu urcă la +24°C. Se va răci ceva mai repede înapoi la 21,5°C. Vei avea o plajă de temperatură de 1 grad: 21,5-22,5°C.

Alte linii? Io fac instalații de 20 de ani și nu m-a interesat nicio linie. Hai, pa!

 Temperatură joasă. Senzor extern și ECONOMIA omului.

  • randament centrală 40/30°C = 109%, 80/60°C = 97%. Deja -12% la factură. Hai, 10%, că mergi 70/60.
  • nu încălzești apartamentul/casa cu 1..2 grade mai mult. Alta 10^20% economie. Vezi Puterea minimă!
  • spui că merge mai mult timp centrala? Da, Dar consumă 2,8 mc de gaz/h : 10 = 0,28 mc/h. Raport modulare 1:10. În 10 ore va consuma 2,8 mc.
  • nu chemi instalator în anu 4, ca-nceput să plângă instalația.
  • caloriferele nu-s galbene, n-au grilaju’ praștie, îndoit maxim.
  • depuneri minime de calcar, sau deloc.
  • nu schimbi instalația în anul 19.

 Temperatură joasă. Senzor INTERN: CONFORT & ECONOMIE MAXIME

  • Nu ai nimerit linia optimă 0,1-1,2 etc. Senzorul de interior o ajustează după cum simte temperatura din casă.
  • Nu trebuie să dai 250 euro pe un termostat Nest. Centrala știe exact cât e afară, la ce oră vrei exact 22°C. Așa face temperatura agentului termic, astfel încât exact la ora 18:00 să ai exact 22°C. Nu 23,5°C. Nu 21,5°C.
  • Are WiFi? Pui când vrei, cât vrei și încălzirea, și apa caldă. Știi că nevasta-i la duș? Nu-i recomandat să umbli la acm 😉 Vezi ce avarie are CT etc.
Doar vreo 3+ miliarde a dat Gugălu pe Nestu ăsta.

Repet. Toată stima pentru Nest. A făcut, face și va face economii imense de energie pe tot globul. Este ideal pentru centralele Tutankhamon, antice.

Dar, noi, românii, avem centrale de generația 2018. Cu raport de modulare 1:10, senzor extern + intern de temperatură, WiFi.

Nest este doar on/off, anticipează în funcție de timp și temperatura de pe net. Nu știe coborî, ori urca temperatura apei.

Spre deosebire de Nest, JMECHERIA senzorului interior [termostatului modulant]: Ajustează și temperatura agentului termic. Vrei, fără programare orară, să urci de la 20°C la 23°C. Centrala face automat temperatura mai mare a apei din calorifere/pardoseală, chiar dacă senzorul extern impune o altă valoare. Cum se apropie de 23°C, scade treptat temperatura apei din instalație: să ai în cel mai scurt timp 23°C, DAR niciun pic peste 23. Nest vede temperatura exterioră pe internet. Cam diferă de la un cartier la altul, de la un deal la altul.

 Senzor extern. Ce ne-ar mai putea aduce viitorul?

Oricum, mă aștept ca generația a 4-a de Nest-uri să aducă parteneriate cu producătorii de centrale, pentru a modula și temperatura agentului termic: jos pălăria. La fel, mă aștept ca termostatele modulante ale centralelor să învețe cum ceri căldură, ca Nest-ul.

Clar: senzor extern + senzor intern = cea mai înaltă tehnologie. Mai mult nu se poate. Se pot îmbunătăți doar rapoartele de modulare ale centralelor termice 1:20, 1:30 etc. În viitor, sperăm: modulare de la 0,01 kW la 24 kW. Se pot îmbunătăți pompele, cum ar fi AutoAdapt de la Grundfos. Învață cum, când, câtă căldură cere casa. Consumul minim de energie electrică.

Cele bune! Un cuib plin de căldură! Nest plin de nebunii: senzori extern & intern cu Wifi îți doresc!


Urmează instalațiile de încălzire?
Încălzire în pardoseală preț

Comentariu. Aici, suntem pertu. Mulți au pus întrebări. Probabil, răspunsul ți-l găsești 😃 prin miile de mesaje din pagina Comentarii. Deși nu apare confirmare, mesajul se trimite.

122 de comentarii la „Temperatură joasă Senzor extern & intern” →share🔗clic👆lung pe data unui mesaj

    • Un termostat nu rezolvă problemele hidraulice, echilibrarea termică.
      Echilibrare hidraulică,
      Automatizare încălzire în pardoseală,
      Automatizare de câmp – centrală fără termostat
      Ultimul articol spune despre: încălzire pardoseală parter, calorifere etaj, șemineu.
      Primul lucru pe care l-aș face: echilibrarea hidraulică și termică = fără automatizare, temperaturile dorite prin casă.
      Al doilea: aș pune robinet cu cap termostatic pe fiecare calorifer, simplu, ieftin, eficient, ușor de utilizat de orice copil chiar.
      Al treilea: un termostat (fie Salus, fie smart, cu/fără fir, simplu tip Computherm Q3) legat cu pompa de pe grupul de amestec parter. Dar, termostatul să nu dea comandă de on/off ci doar informații despre temperatura de la parter. Peste cea cerută = obturat parterul (sau pompa pe turație mai mică); sub cea cerută = obturez etajul (din robineții retur ai caloriferelor, sau din cei de pe distribuitor etaj dacă există).
      Al patrulea lucru: nu l-aș face, adică n-aș lega niciun termostat cu centrala termică.
      Evident, cu centrala leg un senzor de exterior, mă bucur de softul ei de adaptare meteo. Toate centralele moderne îl au. Adică, fizic hard există, nu există soft uman pentru folosire.

      Răspunde
  1. Buna-ziua,

    Am citit cu interes articolele tale. Asta m-a facut sa ma hotarasc pentru incalzirea in pardoseala pentru viitoarea casa care acum este in stadiul de proiectare. Evident ca voi apela la voi pentru sistemul de incalzire termica. Pana atunci mai am cateva nelamuriri:
    A. inteleg din articolele tale ca o centrala termica pe gaz (in cazul meu) “ideala” ar trebui sa aiba: condensare (pt eficienta), modulare de putere cat mai mare, T minima cat mai mica (sub 30 C), sa permita protocolul OpenTherm, termostatul interior sa permita modularea (OpenTherm) si sa exista un senzor extern. Care ar fi acea centrala? Pentru ca centralele care recunosc OpenTherm sunt extrem de putine (si undeva e explicabil, productorul are interes de a-si vinde propriile produse, nu un standard care permite unui tert sa isi vanda produsele).
    B. in legatura cu senzorul extern cred ca totusi este o problema. Din punctul meu de vedere ideal ar fi ca centrala sa preia temperatura exterioara din web si sa tina cont de cea care va fi peste un interval de timp egal cu inertia termica a sistemului. Petru ca in cazul unui simplu senzor extern care da informatii despre temperatura exterioara momentului curent se transpune intr-o temperatura a camerei dupa timpul egal cu inertia termica a sistemului (care este mare la incalzirea in pardoseala) cand deja, poate, s-a modificat semnificativ starea vremii.

    Multumesc frumos,

    Răspunde
    • A. CT cu acele proprietăți obligatoriu. Senzorul exterior nu costă. Se fac doar niște reglaje în CT mai simple decât în un termostat cu programare orară.
      B. Proiectul, echilibrarea hidraulică fac ca acel senzor să lucreze în timp real. Atenție maximă! Vorbim despre regimul staționar, nu tranzitoriu. Deci, inerție termică mare, curbă potrivită senzor extern = super ok.

      Răspunde
  2. Salut! Din pacate, spre marea mea mirare in Targu-Jiu, nici cei care fac service si distribuie centrale nu folosesc senzori externi:(((. Deci nu am reusit sa aflu ce senzor merge la centrala mea- Beretta Quadra Green 25 CSI- din motiv ca “merge mai bine fara”, iar eu m am saturat sa modific temperatura manual…
    Deci, daca nu e cu suparare, ce senzor extern pot monta la centrala Beretta Quadra 25CSI? Multumesc !

    Răspunde
  3. Salutare Bogdan,

    Am citit articolul de mai sus si mi-am dat seama ca am nevoie si eu de un senzor extern. Am cautat pe net dupa modelul centralei (Motan MKDens 29) dar nu am reusit sa gasesc ceva pentru modelul asta si nu am vazut mentionat nici in manual. Ma pot ajuta cu un link, eventual cu o schema cum ar trebui instalat?
    Merci anticipat!

    Răspunde
  4. Fara indoiala ca senzorul extern ajuta. Insa, e o mica problema la cei cu incalzire mixta, calorifere + incalzire in pardoseala, cum au majoritatea. Acolo, daca ai grup de amestec pt pardoseala, temperatura apei nu o poate schimba senzorul. Asa ca ajuta caloriferele, deloc pardoseala. Ori face omul pe senzorul (cum spui in articol), si atunci nu prea isi are rost senzorul instalat (ca daca poti modifica temp in GDA, poti si temperatura centralei), ori lasi in pace pardoseala si senzorul schimba doar temp apei din calorifere). Sau e alta varianta?

    Răspunde
  5. Buna ziua,

    Am citit articolul despre senzor intern+extern, dar nu sunt o persoana foarte tehnica si nu prea sunt lamurit.
    La o instalatie cu calorifere, ma ajuta o centrala care are doar senzor intern? Sau trebuie si cel extern ?(am vazut ca sunt centrale care au doar senzor intern).Senzorii intern si extern nu exclud termostatul nu? Este nevoie si de acesta chiar daca ai senzor intern si extern?
    Sunt multe centrale care nu au nici senzor intern nici extern.
    Ajuta mult acesti senzori la o instalatie cu calorifere sau mai mult la incalzirea in pardoseala?

    Răspunde
    • Senzorii ajută în oricare ar fi sistemul de încălzire: calorifere, ventilo-convectoare, ori pardoseală, sau îmbinate.
      Senzorii aduc cel mai bun confort termic. Dacă cer 22°C pe termostat, să văd 22°C, nu 20°C, nu 24°C. Inerția termică este foarte, foarte mare în cazul pardoselii calde. Ăsta e motivul că existența senzorilor este mai apreciată. Cu temperatura justă prin țevi (șapă) = temperaturi mai apropiate de 22°C, indiferent de toamnă, iarnă, primăvară, zi, noapte, soare, nori.
      Io recomand cel exterior. Foarte ieftin și acceptat de majoritatea plăcilor electronice ale centralelor termice moderne. Din tabloul centralei, se alege o curbă (grafic) de încălzire. Alegerea potrivită = confortul maxim.

      Pot fi variantele:
      1. doar senzor exterior, combinat cu un termostat obișnuit;
      2. doar senzor interior (cu rol de termostat, de fapt);
      3. ambii senzori.
      Mai multe despre termostate (histerezis, PWM, learning, OT) în articolul OpenTherm.

      Ideea este următoarea: tehnologia există, dar nu există materie cenușie (educație tehnică) pentru a fi folosite. Evident, nu mă refer la utilizatorii finali, nici chiar la instalatori, ci la specialiști: ingineri proiectanți, de service, de vânzări șamd. Mie mi se pare incredibil că în 2020 nu se folosește obligatoriu de către ingineri. Io profit de compensarea meteo în termice din 1999. Mi se pare la îndemână și obligatorie.

      Răspunde
        • Senzorii externi (cca 100 lei) sunt cu fir.
          Se leagă cu un biet cablu cu 2 fire. Nu baterii, nu 230 V, nimic.
          Există și fără fir, dar cca 150 €.
          Senzorii se cumpără în funcție de model centrală. Atenție! Nu marcă, ci model centrală.
          Când cumpărați centrala, cereți și senzorul exterior potrivit.

          Răspunde
          • OpenTherm este indicat în orice situație: ventilo de tavan/perete/podea, perdele de aer, calorifere, pardoseală, centrală pe gaz, electrică, pompă de căldură (aer-aer, aer-apă, sol-apă), chiar lemne (comb. solid), încălzire, răcire.
            Este chiar-obligatoriu din punctul meu de vedere (și al unor țări: Belgia, Olanda parcă).

            Io apreciez cel mai mult SENZORUL EXTERIOR. Graficul de modulare perfect = confortul suprem.
            Dar, un OT (OpenTherm) ajută omul fără educația tehnică, omul care nu știe seta, regla șamd.
            Dacă aveți timp, io cred că v-ar ajuta articolul despre termostate histerzis, PWM, learning, OT.

  6. Bogdan,am gasit zebre prin alte articole dar nu si in cel cu urzeala.
    Admit ca imi scapa lucruri.
    Eu as avea tur-retur 6 grade in cele mai reci momente.
    In rest probabil mai mic, treaba centralei cu senzorii ext si int, va fi pusa pe Auto.
    La Text mai blande nu-mi bat capul, probabil diferente si mai mici.
    Vorbim doar de regim permanent, tranzitoriu 1-2 ori pe an, la pornire si oprire.
    Daca as fi ales un tur-retur maxim de 4 grade, depaseam cu 30% debitul maxim al pompei din CT asa ca am umblat la deltaT.
    Utz, vorbim de placa de beton.
    In casete, peste solul original decopertat, bagat 25-30cm sort 16/32 nivelat cu amestec de 8-16 si margaritar de 4-8 apoi spatiile mici umplute cu nisip.
    Folie peste, apoi 15cm EPS150.
    Peste acesta alta folie si placa beton de 10cm cu armatura sus si jos.
    Asta e o placa flotanta.
    Pe ea se fixeaza tubulatura apoi se acopera cu o sapa de 5cm total sau 33mm peste tubulatura
    Asta ar fi sapa in contact/aderenta cu placa.
    Nu se izoleaza deoarece placa e izolata, inclusiv pe laterale, cu 2-3 cm din acelasi EPS.
    Intrucat calculatorul de necesar energie pe care il folosesc nu are decat varianta superuzitata de tuburi prinse peste polistiren si apoi sapa, am echivalat ce am eu cu o sapa de 15cm grosime in care tuburile se afla la 11cm inaltime.

    Răspunde
  7. Salut Bogdan.
    1. Eram curios de eficienta CT la reducerea Ttur de la 38 la 35 sau la 32.
    Asta ar insemna o reducere a Tmedie de la 35 la 32 la 29.
    Nu cred ca exista diferente relevante de eficienta a functionarii CT.
    3. Am recitit de mai multe ori articolele respective si nu am gasit nimic despre efectul Zebra.
    Am mai citit ceva documentatie in lb. engleza insa tot nu-mi e clar exact la ce sa ma astept.
    Ce am eu ar fi echivalent cu o “sapa” de 15cm grosime in care tuburile sunt incastrate la 11 cm inaltime.
    Pentru aceasta situatie, la un pas de 20cm, Ttur 38, Tretur 32, as vrea sa stiu cam ce temperatura ar fi intre 2 tuburi.
    T calculata a “sapei” este de 26 grade.
    Voi cauta ceva simulatoare online dar nu ma astept la minuni.

    Răspunde
    • 1. Cazanele pe gaz au condensare bună când temperatura este mult sub punctul de rouă al vaporilor din gazele arse. Ăsta e motivul, că un retur rece e util. Condensează bine vaporii.
      2. În Urzeala temperaturilor scriu despre zebră. Chiar alte articole, mă rog.
      Vorbesc despre regimuri staționar = cel mai bun. Tranzitoriu = disconfortul maxim. Vezi Automatizare.

      Pot vedea simulatoare. Sunt pentru o situație din acel context, timp real etc.
      Una e gerul Bobotezei, cu urcare în casă de la 5 grade la 22. Alta e: -3 grade afară, păstrare constantă 22° în casă.

      Oricum, clienții noștri au tur-retur de 1..2..5 grade. Uneori chiar 0 grade (25,4 tur; 24,6 retur). Deci, de unde zebră?
      Foooarte important: funcționarea sursei de căldură continuu, constant, fără opriri = regim staționar pururi. Zebră zero.

      Răspunde
  8. Salut Bogdan.
    1. Ce diferenta de eficienta ar fi daca la incalzirea in pardoseala scad Ttur de la 38 la 35 sau chiar 32 grade ?
    Evident, avand grija din pas si deltaT sa pot obtine puterea ceruta.
    Nu preconizez diferente mari iar de scadetea uzurii nu-mi bat capul.
    2. La placi flotante (placa nu e legata de fundatie, sta intre peretii acesteia intr-o tava de polistiren, izolata dedesubt si pe margini/laterale) de beton armat, grosime 10cm, peste care se fixeaza tubulatura si apoi sapa cu gresie sau fara, grosime placa + sapa 15cm, adica peste tevi 33mm, la incaperi mari cu 2 circuite, unde pasul e de 20cm, se vor simti oare diferente notabile de temperatura intre locatiile tuburilor si spatiul dintre ele?
    Asta e pt. mine un aspect al confortului, temperaturi cat de cat uniforme.
    Sau monoblocul placa/sapa va atenua asta ?
    Ttur sa o luam de 38 grade.

    Răspunde
    • 1. Contează temperatura medie pentru șapă. Adică: (tut + retur) : 2 = 30°, de pildă. Pot fi 35/25, 33/27 șamd.
      2. Prin site explic:
      A. Eficiență de ardere (gaz, lemn), sau eficiență putere dezvoltată : putere consumată (CT electrice, pompe de căldură de orice fel).
      Pentru ardere, contează relativ puțin că 30, sau 50° pe tur. Returul să fie foarte rece. În schimb, pentru pompe de căldură contează maxim că tur de 25, sau 30°. Ce să spun despre 25 versus 50..60°!?
      B. Randament de exploatare. Adică: cer 22°, dar văd pe termometru 24° ⇒ randament de exploatare incredibil de PROST.

      Pentru gaz contează cel mai mult B. Pentru pompe de căldură contează B, dar și A.
      Evident, temperaturile joase duc și la viață lungă: echipamente, instalație, finisaje.

      3. Efectul de zebră. Găsiți explicații în URZEALA TEMPERATURILOR. Cred că v-ar fi util și articolul: TEMPERATURĂ ȘAPĂ, FINISAJ.

      Răspunde
  9. cele proiectate de tine :), la restul cer si mai sus.
    pai are 3 curbe din cate inteleg, daca pun pe 1 zice temperatura joasa da doar la -2.5grade arata 30grade, deci ce este peste aceasta temperatura inteleg ca nu porneste centrala, pe 6 de la 60 grade in sus si mai este una de mijloc, care inca nu imi dau seama unde sa pun butonul ca zice “setare de livrare” si acolo incepe de la 20grade temperatura si 35 grade apa. Doar atata poate centrala mea Viessmann 100 de 35kW cu Pmin 11kW

    Răspunde
    • Cele proiectate de mine au probleme cu echilibrarea, normal. Să iau bani pe deplasare-echilibrare. Leu cu leu se face suta. ¯\_(ツ)_/¯

      Unele echipamente (CT, pompe de căldură, controlere) nu au curbe impuse din soft. Dar, mai ok, zic io. În schimb, ceva mai greu de setat. Se impun: de la 20° în sus afară să facă t min în țevi și sub o temperatură afară să facă T max în țevi. Indiferent că -10, sau -22°C, T în apă = Tmax impus de om. Invers pentru cald afară.

      Răspunde
  10. Dupa ce am legat senzorul cum trebuie, se pare ca merge, acuma nu prea pot sa imi dau seama foarte bine cum sa il setez din cauza ca nu e asa frig si centrala are Tmin>30grade, dar am vazut ca ceva adapteaza, acuma cum a fost mai frig, oprea apa ba la 38grade, cum s-a facut mai frig, oprea la 41grade.

    Răspunde
  11. Buna seara.
    Dupa ce am citit mai multe articole ale dvs. ma gandesc sa achizitionez un Ariston Genus One,un senzor de exterior si un senzor de interior Ariston Cube cu fir.
    Acum folosesc un termostat on/off programabil. Daca in intervalele programate schimb temperatura in mod manual,la sfarsitul intervalului,termostatul revine in mod programat.
    Cu ansamblul pe care intentionez sa-l achizitionez,pot face acelasi lucru?
    Daca da,programarea pe intervale orare se face din centrala sau din Cube?

    Răspunde
  12. Bună ziua dl Bogdan. Am un Ariston genus one. Nu i-am pus senzor extern. În această vară vreau să îi montez. Acum centrala merge pe un termostat programabil. Deci,când îi voi pune senzorul să o reglez pe 0,6 sau cum arătați dumneavoastră din pași 0,2…0,4.Centrala nu va mai sta pe modul auto? Făcând această, eu aici văd că s-ar face economie: ar merge pe tur la o temperatura de 40-50°,timp de 30-40 de minute, nu cum merge acum pe modul Auto-70° pe tur un 25de minute. Sau dacă aveți dumneavoastră timp poate îmi spuneți exact pașii. Vă mulțumesc.

    Răspunde
    • Îmi cer scuze: nu am înțeles prea bine. Dar, cred că ăsta ar fi răspunsul.
      Auto = temperatură variabilă în apă, funcție de meteo. De la 35 la 65°C, de ex.
      Fix 70° nu este modul Auto, este modul „Auto oprit”.
      Dacă nu e legat senzorul extern, CT dă eroare. Adică, nu sunteți pe mod Auto.
      Verificați parametru 421!

      a. Merge 30 minute pe 50° → putere 20 kWh/h. Într-o oră = 10 kWh.
      b. Merge 1 oră pe 35° → putere 6 kWh/h. Într-o oră = 6 kWh.
      Deci: a > b.

      Răspunde
  13. lemn, 104 m2, un nivel, pereti 15cm – izolatie polistiren 8cm, vata 15cm cu aluminiu spre interior, tavan 10cm – vata cu aluminiu pe interior si polistiren extrudat 5cm, orientare fata (latura lunga) sud-est, calorifere robineti termostatati, distribuitor, sonda externa, termostat 0,1 grade, preferinta 19grade 24/24, peretele din spate(14m) nu este exterior ci de’a lungul lui se afla doua incaperi, atelier si depozit de cherestea) neincalzite.
    crezi ca tinta pe care mi’am propus’o de 100 m3/luna de gaz metan, in medie, pe 7 luni de sezon rece, doar pentru incalzire, ar fi rezonabila?
    daca nu, cam cat crezi ca ar fi minimul?
    crezi ca as face o economie care sa justifice cheltuiala daca mi’as cumpara o sonda interna?

    Răspunde
    • A.
      100 mc gaz = cca 1.050 kWh/lună : 30 zile : 24 ore = 1,46 kWh/oră necesar mediu cerut de casă.
      Da. Propunerea va fi satisfăcută, cca 100 mc/lună = 700 mc/7 luni.
      Apa caldă menajeră consumă 0,35..0,50 kWh/oră media lunară gospodărie România.
      B.
      Sonda internă NU e vitală. N-ar merita pentru constant 19C.
      C.
      Senzorul exterior reglat cum trebuie bate orice altă automatizare.
      De probat curbele cele mai joase, astfel încât termostatul să arate mereu 18,9C. Niciodată 19,5+C.

      Răspunde
    • Senzorul ajută pentru
      – confort
      – facturi
      – „menajare” instalație.
      Temperaturi joase și constante = viață lungă instalație, dilatări, contractări reduse șamd.
      Să spunem că facturile nu sunt foarte mari, oricum.
      Într-adevăr pentru un apartament n-ar fi „obligatoriu”.
      Depinde de centrală. Acceptă senzor? Trebuie controler separat?
      Probabil, temperatura minimă a centralei este 35C.
      Încercați manual!
      Puneți centrala pe cea mai mică temperatură.
      Când sunteți sub confort, măriți cu 2..3 etc. grade C!

      Răspunde
  14. Buna ziua d-le Bogdan si, multumesc pt. raspunsurile primite.
    1. Nu stiu ce se intampla cu serverul dv. sau este eroare de la mine, nu pot accesa toate paginile cu raspunsuri si intrebari. Cum dau click pe o pagina imi arata eroare de genul “Corrupted Content Error” in descriere eroare in transmisie. In acest topic erau 15 pagini iar astazi vad doar 8…?

    2. Mai aveam o mica intrebare : este corect (bine) ca sa adaugam in centrala in loc de apa de la robinet , apa distilata ? Unii mai vorbesc si de antigel …
    Mentionez inca o data : nu am acces la intrebarile/raspunsurile dv. si nu stiu daca ati vorbit despre aceste subiecte.

    Cu respect.

    Răspunde
    • Da. Este ceva problemă cu comentariile.
      Atntigel = Mă duc la schi în Austria, nu pune nimeni pe foc. Apa din instalație nu înghețată. Nasol cu antigelul, că are coeficientul de dilatare mai mare decât apa.
      Apă distilată = apă fără minerale. Niciun producător de CT nu spune de apa asta. Heh!
      Repet! De citit manualele tehnice, NU site-ul ăsta, sau forumuri.

      Răspunde
  15. Buna ziua,
    1. Pe langa centrala, radiatoare, mai trebuie si tevi PPR. A aparut generatia a IV -a de tevi polipropilena abreviate PP-RCT. Spre exemplu brandul BASALTTHERM – de la WAVIN Pilsa . Zic ei “O adevarata capodopera in materie de tevi, din generatia PP-RCT si fibra bazaltica . Este o ţeava unică, dezvoltată pentru instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală.” Grosimea peretelui mai mica decat la cea clasica …etc.

    2. La raspunsul anterior mi-ati sugerat un tabel in excel ” Calcul calorifer funcție de temperatură” dar unde pot gasi instructiunile de completare ? Daca ar fi un link , ceva …
    Va multumesc anticipat.
    Cu respect.

    Răspunde
    • 1. PP = polipropilenă. R = reticulat.
      Probabil, RCT = reticulat.
      Oriucm, trebuie verificate datele tehnice și banii.
      Unele sunt pentru apă rece și presiuni foarte mari etc.
      Despre rugozitate, pierderi liniare șamd = prea complicat.

      2. În celulele galbene puneți datele dvs.
      Adică: temperaturile din tabelul furnizorului, temperaturile reale, temperatura aerului, necesarul de căldură.
      Așa aflați factorul de corecție de temperatură. Mai sunt încă 5 factori 😉 Dar, să-i neglijăm deocamdată.
      Așa, să complic: de mascare, de culoare, de racordare, de altitudine + unul ce nu mi-l amintesc acum.

      Răspunde
  16. Buna ziua,
    Am cautat sa inteleg cat mai multe din articolele citite, dar:

    1. Cum se face un calcul al necesarului termic spre exemplu la un volum al camerei de 41 m cubi?
    Pe internet sunt fel de fel de formule… Ce putere sa aibe un calorifer Purmo?
    Mi s-a spus ca un calorifer Purmo cu lungimea de 1200 mm este ok.
    In tabelul prezentat pe site-ul purmo mi se da un coeficient “n”, ce fac cu el?
    Mesterul instalator a “calculat” din ochi marimea radiatorului si nu a facut nici-un calcul.

    2. Doresc sa cumpar o centrala termica IMMERGAS VICTRIX TERA 24 KW.
    Ar trebui sa cumpar si sonda pt. exterior?
    Pe site-ul Black Sea scrie:
    “Asigură funcţionarea cazanului la o temperatură variabilă în funcţie de condiţiile climatice.
    Clasa de produs II*, VI sau VII. Valoarea eficien]ei energetice sezoniere 2%, 4% sau 3,5% “.
    Mentionez ca nu am boiler.

    3. Ce filtre ar trebui sa pun la aceasta centrala? Cel care instaleaza centrale termice nu prea stie.
    L-am intrebat cum se leaga un calorifer si desigur mi-a raspuns “in diagonala”.
    Tot trebuie sa-i sugerez ba una ba alta…
    Nu are lectia invatata temeinic. Este nevoie de filtru antimagnetitic?
    Multumesc.

    Toata stima pt. site-ul dv. si va multumim pentru ca existati.

    Răspunde
    • Heh!
      Destul de grele calculele. De-aia, unii am făcut vreo 5+1 ani de facultă.
      1. În categoria Calculatoare va fi și necesarul de căldură. O imagine este în pagina Proiectare suport.
      Acum există Calcul calorifer funcție de temperatură. Acolo veți vedea ce să faceți cu „n”-ul.
      Așa super simplificat:
      – cameră cu 1 perete exterior 40..50 W/mc
      – cameră cu 2 pereți exteriori 60-70 W/mc
      – cameră cu 3 pereți exteriori 80-90 W/mc.
      Importantă e „proporționalitatea”.
      Oricum, va trebui să faceți echilibrarea termică (hidraulică).
      2. Senzorul de exterior este VITAL. Repet, insist, stresez.
      Nu-l recomandă NIMENI. Dar, este o chestie incredibil de utilă: și confortului, și facturilor, și planetei, și echipamentelor, și țevilor, și fitingurilor.
      Immergas-ul = o CT „curată”. Îmi place.
      3. Magnetită = rugină. Deci, nimic nou sub soare. Bine, mai tehnic: oxid de fier.
      Centralele „antice” de 2 lei au mers 15..20 de ani fără super filtru ăsta.
      Chiar cu caloriferele lui Ceaușescu. Fontă. Spălate mai bine, sau mai fușărit.
      CEL MAI CORECT: spălare instalație înainte de racordare CT.
      Chiar dacă sunt noi:
      Țeava e mai curată, mai murdară. Caloriferele au ceva ulei pe interior.
      Io nu-l folosesc veci.
      Filtru Y pe retur și apă rece îl cer obligatoriu cei cu garanția.
      4. Caloriferele le legați cum spune fabricantul. Toți dau racordările recomandate.
      Pe diagonală doar dacă L > 3H, sau chiar 4H.
      Vedeți: Instalații degeaba.

      Răspunde
  17. Salut!
    Am o centrala Bosch 2000 dinante de cea condens. Deci old school, de 5 ani.
    Nu ma pricep la centrale si senzori exteriori. Cum functioneaza totusi un senzor exterior. Intreb deoarece doresc sa cumpar o chinezarie de termostat care are si senzor extern. E un cablu cu o o chestie in varf. Cum ar putea acea pastila sa regleze turul centralei?
    Iti pun si un link. Poate ajuta sa intelegi mai bine decat din exprimarea mea.
    Ps. Am deja termostat, dar ma gandeam ca unu cu senzor exterior ar face un pic mai multa economie pentru iarna viitoare.

    Răspunde
    • Ciudat de ieftin, 92 lei. Heh!
      Bineînțeles că n-are descriere cu ce face.
      Probabil, este model de termostat TPI.
      Vede tot timpul:
      – cât e de frig afară,
      – cât este de cald în casă,
      – la ce oră trebuie să facă mai cald, sau mai răcoare (confort, sau economic).
      Ține minte cum se comportă casa în toate scenariile.
      Așa, poate anticipa acele porniri, sau opriri ale centralei Bosch. Omul va avea în casă cam cât cere pe termostat, fără să urce temperatura aerului prea mult, sau să coboare prea mult. Economie & confort.
      Le trebuie cam o săptămână să-nvețe. Până una alta, poate fi mai cald, sau mai frig. Heh. De obicei, frig.

      Articole, dacă este timp: CEO căldură, Automatizare încălzire, Urzeala temperaturilor șamd.

      Răspunde
  18. Salut!
    As doti parerea ta de specialist, daca se poate.
    Casa 130 mp incalziti. Am lipsit de Sarbatori de acasa 19 zile. In primele doua zile, centrala nu a pornit deloc. Apoi, temperatura a stat la mentinere 15 grade in toata casa (am termostat comandat prin internet). Cu doua zile inainte sa revin, am setat-o pe 22 (temperatura de confort). Cand am ajuns acasa am citit indexul: consumasem 180 mc in intervalul asta (19 zile). Nu mai spun ca dupa ce am ajuns, inca vreo 2 zile, pana s-au incalzit peretii, consumul a fost mai mare. Tind sa cred ca mare parte din acel consum s-a inregistrat in cele doua zile cat temperatura a urcat de la 15 la 22.
    Intrebarea este: oare trebuia sa las mai sus temperatura de mentinere ca sa consum mai putin? Mi se pare un consum f mare in conditiile in care nu s-a locuit deloc.

    Răspunde
      • Privat, asa s-a nimerit, nu mi-am luat concediu tot anul.

        Stiu ca e greu de generalizat. De fapt, vroiam sa intreb daca nu cumva energia consumata ca sa “reincalzesti” peretii intr-o locuinta e mai mare decat daca ai tine o temperatura relativ constanta, chiar si cand lipsesti mai mult de acasa…

        Răspunde
        • Într-un interval de 8..10 ore T confort – eco, recomandat (nu neapărat)
          1..2 grade încălzire în pardoseală,
          3..4 grade încălzire cu calorifere.
          Pentru o perioadă mai mai lungă, vacanță: depinde.
          Totuși, pentru 19 zile, aș lăsa anti-îngheț, 5..7 grade.

          Răspunde
  19. Buna!

    Am o centrala Genus One 24 la o casa p+1 de 100 mp total, cu termostat Salus 091FLRF și la caloriferele dormitoarelor de la etaj cate un cap termostatat. Centrala a fost setata ca in tur sa aiba 50 grade și temperatura ambientala in intervalul orar 05-22 sa fie fie 23 grade, iar in rest de 21 grade. Ar fi un plus de confort și economie daca as mai instala un senzor extern? In plus, setarile pe care le-am facut sunt ok pentru o buna functionare a centralei pe termen lung sau trebuie sa le modific?

    Multumesc mult.

    Răspunde
  20. Salut Bogdan,
    In primul rand multumesc frumos inca odata pentru ajutorul acordat la inceputul anului cand nu reuseam sa dau de cap caloriferelor care se incalzeau doar pe jumate.
    Intre timp am achizitionat și senzor de temperatura exterioara ( am și cronotermostat ) și as avea nevoie de ajutorul tau.
    In urma “testelor” pe sotie și bebelina a reiesit ca se simt confortabil atunci cand sunt 24 de grade in casa.
    Apartamentul este la ultimul etaj, bloc neizolat, geamuri tripan cu argon ( nu stiu cat conteaza acum ).
    Centrala este un Bosch Condens 2500 w , calorifere conectate prin distribuitor.

    Intrebarea este ce setari recomanzi la centrala pentru a avea confortul termic dorit și a nu rupe in doua factura la gaz?
    Ce curba de incalzire sa aleg?

    Multumesc anticipat,
    Sorin

    Răspunde
    • Completare.
      Astazi m-am apucat de testat temperatura in casa cu senzorul extern activat. Centralei mele nu pot sa-i setez temperatura maxima pentru -20 de grade afara ci pentru -10 grade. Asadar am pornit de la a seta temperatura maxima a agentului termic la 60 de grade pentru -10 grade afara.
      In casa, in cea mai friguroasa camera , sufrageria 21.8 grade ( pentru mine frig ca naiba ). Verific centrala și vad ca circula ala din calorifere la 31-32 de grade și nu are flacara.
      Zi ok inseamna ca e curba prea mica, conform cu ceea ce am invatat din articolele tale, mut temperatura la 70 de grade și stau cu ochii pe ea sa vad ce face.
      Acu e buba interesanta. Senzorul din casa e setat la 24 de grade fix, in cea mai calduroasa camera, camera fetei, iar temperatura camerei ei e de 23.3 constant. El arata ca e flacara in centrala.
      In centrala apare flacara pe la 32-33 de grade, incalzeste apa repede pana pe la 40 apoi se opreste. și faca asta destul de des. In sugragerie 22.1 grade, a crescut cu 0.3 temperatura.

      Ce nu inteleg e de ce nu porneste centrala sa circule apa calumea sa incalzeasca tot circuitul și se tot porneste și opreste. Unde-i buba?

      Multumesc anticipat

      Răspunde
      • Buba = puterea minima prea mare.
        Atinge temperatura de set-point prea repede.
        Pune Pmin pe cea mai mica valoare acceptata de CT!
        Poti seta temp. min. ceva mai mare: 35..40.

        PS
        Ca -10C ar fi cea mai mica afara = sub astea -10C, CT merge pe temp. maxima aleasa, de exemplu 65C.
        Daca e mai cald intr-o camera, din retur reduci putin. Ca sa fie 24C in toate incaperile, trebuie umblat pe la retururi.

        Răspunde
      • Salut Bogdan,
        Merci frumos de informatii. Revin cu detalii punctual:
        1. In setarile centralei am la functie service citez: Putere calorica maxima eliberata – atasez print screen. Insa Putere termica nominala minima nu am. Practic modelul meu de centrala din 2015 sau 2016, cat o fi, nu are aceasta optiune in meniu. și nici in manual ei nu e trecuta, unde sare de la 3C la 3E.
        In noul manual de pe site apare.
        Asadar nu pot seta putere minima la centrala. Sa ma spal cu ea pe cap.
        Ce imi recomanzi in aceasta situatie?

        2. La care din retururi sa umblu, la cele ale caloriferelor sau cele ale distribuitorului?

        Multumesc anticipat.

        Răspunde
      • Greu cu mintea umana cea dintai. M-am dus totusi sa verific in centrala sa nu ma iau dupa manualul ei ci dupa cel de pe site și exista. Am reusit s-o gasesc iar valoarea ei este cea mai mica – 24 care se traduce in 3.7 kW Putere calorica, 3.8 kW Solicitare, 6l gaz/minut la Tv/Tr = 80/60.

        Ce imi recomanzi mai departe, scad puterea maxima?

        Răspunde
          • Salut Bogdan,
            Am micsorat puterea maxima la 3kw ca atat imi permite. La aceasta putere temperatura apei crestea cu 0.5 grade foarte foarte greu și a ajuns maxim pe la 39 de grade, setat pe cronotermostat la 23.5 și cu temperatura maxima setata pe centrala la 60 de grade. Senzorul extern oprit. La nivelul asta era frig in casa.

            – Care ar fi buba ? Casa consuma mult mai mult decat maximul caloric setat și produs de centrala la 3kw? Sau ar fi altceva?

            Apoi ca sa fie confort am mers mai sus din pas in pas și am ajuns cu setarea la 7.9 kw ( pasii din manual ) și aici incalzeste mai ok apa ajungand pana la 55 de grade. Cred ca ar ajunge și la 60 de grade in mai mult timp, cat am setat in centrala, dar se opreste ca dureaza atat de mult ca intre timp atinge temperatura cronotermostatului.

            Problema e ca cu aceasta setare imi consuma mai mult decat atunci cand avea puterea maxima setata.
            Pe ciclu de 24h in zile consecutive, mi-a crescut consumul pe contoar de la 9mc la 11.5mc gaz. Nu trebuia sa scada?
            Ce fac gresit?

            De asemenea in cazul de fata, cat de mult ma mai ajuta senzorul extern? Ca el ar scadea și mai mult temperatura maxima din centrala, in functie de ce e afara.

            Multumesc anticipat ca ma ajuti sa deslusesc misterele “optimizarii” de consum.

          • Imposibil sa fie mai mare consumul de gaz.
            Este energie. Un corp la 70C are mai multa energie decat la 50C.

            Mai lasa o zi! Compar-o cu cea de ieri! ATENTIE! Aceeasi temp. interioara in cele 2 zile de comparat.
            Probabil, a venit frigul; ai avut de recuperat de la 21 la 23C etc.

          • Asa am zis și eu ca trebuie sa fie imposibil insa in fiecare dimineata aproximativ la aceeasi ora ma uit la contoar. Iar temperatura interioara chiar am scazut-o, la 23.5.
            Temperatura exterioara a fost aceeasi in cele doua zile.

            Ai dreptate referitor la corpuri insa tinand cont de transferul de caldura ma gandesc ca un corp cu temperatura mai mica consuma mai mult pentru ca merge mai mult timp ca sa incalzeasca camera fata de un corp cu temperatura mai mare.

            Am sa citesc maine dimineata contoarul și revin.

          • Salutare,
            Revin cu statistici noi. Calculul de dimineata a scos la iveala ca in ultimele 24h a consumat 11.3mc de gaz. Cu 0.1mc mai mult decat ziua precedenta.
            Setarea centralei 7.9kw.
            Deci clar consuma mult și nu inteleg de ce. In felul asta pt 3 camere și 23.8 grade in casa o sa platesc peste 600ron ceea ce nu e admisibil.

            Ce ma sfatuiesti sa fac?

          • Salutare asa o sa fac dupa ce mai fac niste teste azi și maine.
            Acum am activat senzorul de temp exterioara, cu curba 40* – 70*. La temperatura exterioara de azi, -5*, centrala incalzeste apa la 53-54*. Am pus centrala pe putere maxima 23 kW și am urmarit-o sa vad ce putere foloseste.
            Ajunge pana la 13.7 kW, dupa ce porneste apoi scade cand se apropie de 53* și mentine temperatura apei constanta la 53*, cu aprox. 7.2 kW. Pot vedea puterea folosita in timp real.

            O s-o las asa pana maine dimineata și revin.

            PS. Eu iau consumul și dimineata, și seara sa vad diferentele zi/noapte. In Bucuresti, in ultimele zile, ziua s-a-nvartit cam pe la -3 / -5*. Noaptea a fluctuat mai mult -5/-10*, insa noaptea consuma mai putin ca pe zi.
            4.7 mc noaptea / 6.6 mc ziua.

          • Ce fain ar fi pe frig sa consume mai putin decat pe caldut! 🙂 Glumesc. Probabil geamuri deschise. Nu stiu de ce!
            Io as spune sa mai cobori puterea minima, daca tot permite centrala.
            4,7 mc = cca 49 kWh : 8 ore = 5,9 kW per ora. Hmm! Mare apartamentul, geamurile, sau nu bine izolat.
            Probabil, 49 : 12 = cca 4 kW. și asa destul de mult, as spune.
            Cat venea o factura medie/luna?

          • Intr-adevar pare ciudat, dar și iarna trecuta cand mergeau caloriferele pe jumate tot asa consuma, mai putin noaptea decat ziua, cu aceeasi temperatura in casa. Tind sa cred ca pe zi apartamentul este influentat de vecini care la Radetul care noaptea baga cald și pe zi o “freaca” la temperaturi joase, in calorifere.

            Puterea minima e deja minima de cand a fost instalata centrala. Doar ca nu am vazut s-o atinga vreodata.
            E setata la 3.7kw dar mai jos de 6kw nu am vazut centrala sa scada.

            Consumul e calculat intre 9 seara și 9 dimineata. Deci practic ar fi varianta 2 – 49 kwh : 12 ore = 4.08kw/h
            Apartamentul e cu 3 camere 70mp, neizolat intr-adevar dar in geamuri am bagat bani , tripan cu argon și low E.

            Iarna trecuta cand a fost cel mai frig, adica in Februarie, ( -20 in Bucuresti ) am platit cel mai mult, 430 ron.
            In conditiile in care caloriferele mergeau pe jumate ( buba cu instalatoru care mi-a pus turul la retur ).

            Intrebare aditionala. Daca eu am setat curba de caldura sa fie 40* – 70*, tinand cont ca 70* ar trebui sa bage cand sunt -10* afara, de ce acum ( fix in acest moment ) cand sunt -5* afara mie imi incalzeste apa la 53* maxim?

            Conform graficului din articol ar trebui sa fie curba 1.6, iar la -5* sa-mi bage cam pe la 62*. Am inteles eu gresit?

  21. Salut.
    Am o casa P+2E, 450mp, incalzire in pardoseala, centrala Buderus GB172i, 35kW, raport modulare 1:7, butelie egalizare, dupa butelie vana cu 3 cai cu servmotor, pompa Grundfos Magna3 32-120F220, termostate cu PWM in fiecare camera, senzor exterior pe centrala și regulator cu senzor temperatura exterioara pe vana cu 3 cai.
    Intrebare: cum ar fi mai corect sa procedez? Sa las deschise debitmetrele la maxim și si merg cu o temperatura mai joasa in pardoseala și pompa de auto adapt, sau sa reglez debitul din debitmetre și sa las pompa pe presiune proportionala? Vreau sa ajung sa am cam 24 grade pe pardoseala și 22 in aer peste tot.
    Acum merg cu pompa pe auto adapt și debitele sunt cam 0.5 – 0.8 l/min. In unele zone, termostatu inchide actuatoarele și podeaua e mai rece decat in alte camere. Practic, termostatu tine acolo 22 și inchide actuatoru.

    Răspunde
    • Alex, stiu ca e lung, dar recomand articolul Echilibrare hidraulica.

      Recomandari pe rapid:
      1. Pompa pe AutoAdapt. Foarte tare chestia. Doar ca astepti cca o saptamana sa invete. Algoritmii de invatare/comportare nu ni-i spun cei de la Grundfos. Corect. Nu ne-ntere’.
      2. Debitele de 0,5..0,8 l/min sunt superOK. Nimic de speriat/ingrijorat.
      3. Chiar daca pe zona „calda” in aer & podea rece, este debit doar de 0,5 l/min, cu CURAJ, pune pe 0,2 l/min! Adica, unde mai tot timpul sunt inchise actuatoarele „taie-le macaroana”! Inchide din debitmetre!
      4. Încearca o curba joasa-joasa, data de senzorul exterior. Daca frig, o ridici o unitate. Samd.

      Rugaminte. Un comentariu cu rezultatul! Danke.

      Răspunde
      • Rezultatul e asa, in felul urmator. Pompa pe autoadapt, toate actuatoarele deschise, debit total 1 -1.2 mc/h, temperatura 27 grade in pardoseala la 5 grade afara. Termostatele nu mai inchid actuatoarele, doar ca temp nu creste peste 21.5. Daca maresc debitele din pardoaseala și cresc turatia pompei, adica pe ‘presiune proportionala’ ajunge la 22. Acum, daca cresc temp la 29 și revin sa setarile initiale, cam ajunge la 22. Ideea e ca eu avand butelie de egalizare, temperatura din turul centralei am observat ca trebuie sa fie cu circa 10 grade mai mare decat temperatura din pardoseala. E normala diferenta aceasta?
        PS Ti am citit toate articolele de vreo 2-3 ori.

        Răspunde
        • Mersi de raspuns și PS.
          Se pare ca grupurile de amestec și acea butelie cer temp. mai mare cu cca 10C. Deocamdata, nu inteleg de ce. Am constatat și io fizic, pe teren.
          Io, nefolosidu-le, nu mi-am batut capul.
          Estimez ca nu inchid total returul din bucle. Probabil, o protectie @ lovitura de berbec. Desi, CT au supapa diferentiala de presiune. Cele moderne, zic.

          Răspunde
          • Si atunci sa las o temperatura mai mare pe tur cu debite mai mici sau maresc debitele și scad temperatura? Economic și confort vorbind. Daca nimeresc debitul optim, adica sa ajunga temperatura ambientala la 21.9 și sa ramana acolo, sa nu inchida termostatu actuatorul, sa mearga centrala 24/24, 7/7. Ar fi mai bine decat sa inchida deschida actuatoarele pe diferenta de +/- 0.1 grade? Puterea minima a centralei e de 5 kW, acum la 6 grade afara e cam in 20%, adica 7 kW. Mersi.

          • Puterea CT e in functie de temp. tur, nu de t. ext. Cum se apropie de set-point, coboara puterea. Set-point poate fi 30, sau 80C. Cat spune curba.
            Temperaturi joooase = confort, economie, viata instalaie tur/retur, planeta. Deci, marit debitul! Oricum, permite pompa +.

            Bun.
            1. Conteaza temp. medie din instalatie. Dar, asa, vor fi temperaturi scazute și pe tur.
            2. Viteze prea mari = non-economice = consum energie electrica. Daca ar fi suspensii in apa = sapa peretii conductelor 🙂 Cum e la canalizare.
            3. Armonie între 1 și 2.

  22. Deci, senzorul extern masoara temperatura de afara și dicteaza temperatura de pe tur. Senzorul intern ajunteaza usor curba. Corect? Daca pun ambii senzori, mai pot folosi niste termostate on/off cu rezultate bune? Adica, nu se bat usor cap in cap senzorii?

    Răspunde
    • Senzorul extern dicteaza temperatura tur. Interiorul ajusteaza.
      În general, se poate opta – pe o scara de la 1 la 20 – cât de tare sa influenteze curba senzorul intern.
      CALORIFERE
      Pui senzorul interior în camera cu orarul cel mai lung. Daca exista robinet termostatat în acea camera: senzorul sa fie cu +0,5C fata de termostatat. Pe calorifer 20C, pe senzor 20,5C. Pe calorifer 16C, senzor 16,5C. Etc. Poti avea în toate celelalte încaperi robineti termostatati.
      PARDOSEALA
      Idem. Io asa am pus clientilor: termostat on/off pentru actuatoarele camerei. Lânga termostat pun senzorul. Cer cca 0,5C peste cel on/off.
      POMPA MERGE MAI MULT TIMP
      Da. Dar, daca e modulanta: 14 W * 24 * 30 zile = 10 kWh * 0,635 lei cu TVA/kWh = 6,35 lei/luna. Pompa se mai opreste. Poate consuma și sub 10 W.

      Răspunde
  23. Daca am centrala cu raport de modulare 1:4, pot sa o setez la temperaturi joase (50-55)? Sa nu aiba opriri/porniri dese? Sau care ar fi combinatia optima ca sa fie cat mai eficienta și economica? Sa am și confort in casa – sa setez termostatul la 22 și sa nu urce la 24, dar sa consume și cat mai putin gaz.

    Răspunde
        • Într-adevar nu functioneaza egal cu o CT de 2,5 kW putere minima. Dar, din moment ce accepta senzor și fabricantul recomanda acele linii în grafic, nu ar trebui sa fie nicio problema.
          Daca, observi prea multe porniri/opriri + deranjeaza la urechi, alegi o linie superioara, sau decalezi curba aleasa cu 1C pâna la 14C. Adica: 32 + 7 = 39C. Ar trebui sa poti impune și o temperatura maxima de tur. De exemplu 55C. Atunci: 52 + 7 = 59C, dar ramâi pe 55C.
          Oricum, io și la CT conventionale montam acei senzori externi (Baxi, Motan, Ariston, Westen = my very 1st senzor extern CT casa, 2004). Centralele conventionale aveau p min = 10..14 kW. Când lucram cu De Dietrich, cazane de pardoseala, cascada etc., puneam senzori externi, prin 2001 ^ Diematheque.

          Răspunde
  24. La treaba cu salvatu’ instalațiilor, e bun senzorul. Dar, mai e ceva de salvat. Sărmanele pompe de recirculare. Merg ca la foc automat la majoritatea oamenilor.
    Vine un “mos” vecin la noi. Vecine, merge caldura? și io tot CT d-asta am. Am și 3 pompe, toate pe MAXIM. Nu pot urca temperatura nicicum. Pompele toate, in paralel, “trag” din CT. Saraca. I se uzează fonta de la viteza apei 🙂 El are vreo 4 camere.
    I-o facut un instalator IPAT și o pus 2 pompe, sa fie pompeee. Apa se incalzeste de la cum ard pompele pe turatia maxima. și zice omu’: Ba, imi pare rau ca nu am și calorifere, ca IPAT-ul nu face fata pe frig. și etc. etc.
    N-ar fi vreo problema, de-ar fi cald, numa’. Da’, vine factura la curent cu 3×50 W x, x… N-ar fi asa mare tragedia. Sunt situatii cand tre’ și asa ceva, dar nu la 2, 3 camere. Mai dai și acolo cat pe un metru cub de lemne.
    Asta cred ca ar fi un articol foooarte necesar… 🙂
    Un articol cu asa ceva ar fi benefic, zic eu, daca ‘a crede cineva dupa ce-l scrii… 🙂
    Csz… Bafta!

    Răspunde