Scumpe și cam… degeaba | Never enjoyed 🙁
Instalații termice & sanitare: listă cu investiții, montaje și exploatări neinspirate.
Instalațiile nu sunt ieftine deloc. Facturile pentru ele de-a lungul anilor: mari.
Unele chestii din instalații sunt chiar degeaba, chiar de costă o groază de bani. În același timp, în loc de confort, aduc chiar disconfort.
P-aceeași temă: Case eficiente termic. Arhitectură degeaba!
Pompă de căldură aer-apă, apă-apă (sol-apă) folosite pe 50..60°C
Unii dau peste 10.000 € pe o pompă de căldură. Pompa reglată pe 50..60° = cel mai prost COP (coeficient de performanță). După care, cu grupurile de amestec, reduc la 30..40°. Stupid. Pompa de căldură trebuie să moduleze temperatura apei în funcție de vreme. Să facă cea mai mică temperatură cu asigurarea confortului. Soluție: grupurile de pompare amestec pleacă.
Pompă de căldură aer-apă reglată pe temperatura maximă și încălzit ditamai pufferul de o tonă
Pompele de căldură au acea eficiență excelentă când temperatura turului este sub 35°C. De ce să fac 60°C cu un COP sub 2, când pot face un COP de peste 5?
De ce nu adaptez meteo pompa de căldură? Să facă temperaturile minime, dar care asigură confortul cerut?
De ce să mă topesc de cald în camera tehnică din cauza dinozaurului de o tonă? De ce o tonă?
Din puffer, pun grup de pompare amestec pentru încălzirea în pardoseală?
Offf!
Cea mai proastă exploatare a unei surse de căldură. Fie ea pompă de căldură, CT gaz/GPL, pompă de căldură pe gaz, chiar cazan pe peleți/lemn.
Încălzire în pardoseală peste tot și grupuri de amestec
Dezavantaj maxim grup pompare amestec destinat sistemelor ce au și bucle de pardoseală, și calorifere, și aeroterme ș.a. = aceeași temperatură de 50°C, reglată manual, nu adaptată meteo & om.
Alt dezavantaj = fac amestec vrem, nu vrem. Sursa de căldură trebuie să facă 60..65°C să ajungă în bucle 50°C.
Aceleași 50°C: toamna-iarna-primăvara, ziua-noaptea, soare-nori? Why?
Vezi Grup pompare amestec Nup!
Non-adaptare meteo = confort mai slab, facturi mai grase.
Bani mai mulți: și pe investiție, și în exploatare. Viață mai scurtă instalație.
Vezi: încălzire în pardoseală preț!
Filtru anti-magnetită & non-fier
Magnetită = rugină, aproximativ.
Ce să fac cu el într-o instalație de încălzire prin pardoseală unde există doar plastic și inox/alamă?
La ce ajută într-o instalație de PEX/PPR și calorifere de aluminiu?
Cică face economii de energie. Cum? Please, help!
Pierderile de presiune prin filtru anti magnetită = consum de energie electrică al pompei în plus total degeaba.
Mă rog. Nu l-am folosit niciodată.
Nu l-aș folosi nici într-o instalație cu calorifere din oțel/fontă cu apă curată, instalație bine dez-aerisită unde recircul aceeași apă cu același conținut de O₂. Eventual, primele 2..3 zile, după care jos cu el.
Calorifere mai scurte de 22/600/2000 legate tur/retur pe diagonală, „în cruce”
Toți instalatorii leagă pe diagonală toate caloriferele, indiferent că-s mai lungi, mai scurte, mai înalte, mai joase etc.
Producătorii, în schimb, recomandă legarea tur/retur pe aceeași parte. Poate-s mai prostalăi decât instalatorii. “Îmi spui tu mie cum să leg un calorifer!?” Ei recomandă că doar tu le legi cum ai chef, că-s caloriferele tale. Interesu’ lor e să vândă cât mai mari. Corect ar fi să dea coeficientul de corecție în funcție de mărime și tip racord.
Se racordează pe diagonală caloriferele peste 1800 mm, cum ar fi 22/600/1900. Când L > 3 x H, sau chiar 4 x H (unii fabricanți).
Alt exemplu de legat pe diagonală este 33/300/1400, ca 1400 mm > 3 x 300 mm.
Dacă nu respecți, pierzi din puterea termică, chiar și 40%. Adică, în loc de 3000 W, reduci la 1800 W, ca idee. Cu cât mai scurt, cu atât pierzi mai multă putere.
Se leagă pe aceeași parte pentru ca apa să scalde toată suprafața caloriferului: apa intră pe sus stânga, se “lovește” de partea dreaptă și e obligată să se-ntoarcă jos stânga. În cruce: intră sus stânga și iese imediat jos dreapta. Colțurile sus dreapta și jos stânga nu “văd” apa calda. În plus, colțul sus dreapta e predispus să rămână cu aer.
Concluzie: degeaba dai banii pe un calorifer de 22/600/1600 mm și-l legi pe diagonală, că ar avea puterea cât un calorifer de 22/600/1100 mm legat bine, pe aceeași parte. N-ai nici putere, și-n plus, ocupi spațiu cam degeaba. 😉 Mai bine le legi stânga-dreapta jos, că pierzi doar 10% din putere, iar țevile vor fi mai discrete.
Vezi Modalități de conectare Purmo, Types of connection: Korado! Vă rog mult și insistent, accesați paginile fabricanților!
Pe forumuri, cu super-ingineri, normal că sunt alte informații.
Fabricanții recomandă „în cruce” cele cu L>3H. Unii 4H. Dacă un fabricant DECLARĂ altfel, atunci să dea scris clientului.
Probabil, au construit altă geometrie, modernă de 2019, care rezolvă acest dezavantaj. Poate fi corect. DAR = fișă tehnicăăă!
Calorifere de oțel 22/600/1000 sub 33 kg. Contează lungimea, sau puterea în W?
Oare, unde-s vreo 2..3 kg de tablă? Dacă nu te-nteresează puterea termică, W, măcar verifică: 1. câte chile are un calorifer (32,5+ kg recomand), 2. cât de lungi sunt aripioarele din interior, că poate nici jumate din înălțimea caloriferului. Dacă faci un calcul lei/putere, au aceleași prețuri în lei/W. Sau, crezi că vreun fabricant e mai prost decât altu’? Hmm…
Aspecte nasoale la cele “ieftine”: 1. Nu dau căldură, că n-au putere calorică. 2. Îți sună noaptea-n cap, că se dilată-contractă la greu. 3. Se deformează, mai ales grilaju’. 4. Îngălbenesc too soon. Dar, măcar, ești liniștit că ai placat pereții cu calorifere… 🙂
Exemple de calorifere 22/600/1000: Vezi Mastas 31,68 kg; Uniline 34,3 kg! Noi simțim diferența când le cărăm 🙂
Atenție la puterea termică! Unii dau puterea la Ttur/Tretur/Tinterior = 90/70/20 °C, alții la 75/65/20 °C. Le scade puterea odată cu scăderea temperaturii apei din ele. La centrala cu condensare, ar trebui să ai cel mult 60/50/20 °C.
PS: Lumea, în general, vrea centrale termice cât mai mari, dar la puterile caloriferelor nu se uită. Că, degeaba ai centrală de 32 kW și calorifere de 14 kW.
Țevi cu diametre (mai) mari pentru apa rece și caldă la centrale cu preparare instantanee
Diametru mai mare, bani mai mulți.
CT de 24 kW asigură debitul pentru un duș, 12 litri/min. Adică, n-o să ai niciodată 12×2=24 l/min de apă caldă. Diametru mai mare = mai multă apă răcită pe țeavă, oricum aruncată la canal, mai mult timp să vină apă caldă, mai mulți nervi 🙁 mai mult gaz consumat degeaba. Traseu mai lung, risipă mai multă. Cu distribuitor, consumi și apa pe fiecare traseu distribuitor-consumator.
În instalația de apă rece, implicit cea caldă, ai presiunea din rețeaua stradală, sau hidrofor. Stai liniștit: ai presiune pe rețea, ai presiune la apă caldă.
Țevi de cupru cu perete de grosime 1 mm (15×1 mm, 18×1 mm, 22×1 mm)
Mai scumpe +40%. What for? Instalațiile omului aici, nu industria grea.
Țeava de 15*0,7 mm rezistă la 59 bari. Uau! În plus, are pierderi de presiune mai mici decât cea de 15*1 mm.
Țevile de 1 mm în perete sunt ideale pentru tracțiuni, agățat ghiveciuri, bătut covoare etc.
Vorbesc de încălziri 0..2..4 bari, și sanitare 0..6 bari, nu de agent frigorific 40+ bari.
La încălziri ai maximum 2..4 bari, că refulează supapele de siguranță.
La sanitare, compania de apă e OBLIGATĂ să furnizeze apă la cel mult 6 bari. Bine de știut. Unii clienți, își montează pe banii lor reductoare. Așa că: nu vă lăsați!
Nasol e când ai zero bari. Instalații dezumflate, pe frunte vene umflate! 🙁
Centrale cu temperaturi de 70..80°C și la +12°C afară. Economie? Temperatură joasă?
Cum faci economie? Cum menajezi instalația și centrala?
Bun! La români, oricum, caloriferele sunt supradimensionate.
Caloriferele se calculează pentru -18°C la Cluj. Dai drumu’ la căldură și când sunt afară +15°C.
La blocuri, caloriferele au fost calculate fără izolația termică a pereților. Dacă s-a izolat blocu’, caloriferele au devenit supra-dimensionate. Poți merge cu temperaturi foarte joase.
Ai dat banii pe centrală. Centrala are butoane: 1. să reglezi apa caldă menajeră, 2. să reglezi apa din calorifere. De ce să nu umbli la ele?
Apa caldă o fixezi pe 39..40°C. Copiii nu se opăresc, iar tu nu te tot chinui s-o potrivești din apa rece.
Apa în calorifere o pui cât se poate de jos. Încearcă și 30..40°C. Dacă ceri 22°C cu termostatul și ai 22°C în casă, rămâi pe temperatura asta. Când vezi că ești sub 22°C, ridici temperatura din calorifere și vice-versa. Dacă centrala suportă senzor extern de temperatură, folosește-l! Face singur, de capu’ lui ce-am spus mai sus.
Temperatura joasă, înseamnă că:
1. Eficiență mai bună la centrală. Una e să cedezi căldură la un corp de 40°C, alta e să cedezi căldură la un corp de 80°C. De pildă, la condensare, tur/retur: 80/60°C randament 95,5%, 40/30°C randament 108,3%.
2. Eficiență mai bună instalație. Ceri cu termostatu’ 22°C în casă, ai 22°C, NU 23..24°C. În jurul temperaturii de 20°C, fiecare grad în plus urcă cca 10% factură.
3. Depuneri de calcar zero. Calcarul se depune peste 60°C.
4. Dilatări/contractări ale instalației spre zero. În timp instalațiile încep să plângă. Se duc îmbinările, sau chiar țevile de-s mai nașpa.
5. Fluctuații de presiune zero. Când are 80°C apa se ‘nfoaie rău. Vezi pct. 4!
6. Durata de viață a instalației muuult mai mare. Presiunile și temperaturile mari scad DRAMATIC durata de viață a țevilor, fitingurilor, armăturilor.
7. Copiii pot pune mâna pe calorifer.
8. Efectul de convecție (horn/tiraj ce antrenează praful) va fi mult redus. Se vede negreala din spatele caloriferelor, sau deasupra clemelor ce țin țevile, sau vreo pânză de paianjen ce se mișcă.
9. Caloriferele ieftine (că te-ai zgârcit) nu-ți mai pușcă-n cap, îngălbenesc mai greu, grilaju’ rămâne cât-de-cât drept.
Centrale de 28..35 kW (pe încălzire) la apartamente și case sub 250 mp
Atenție! CT cu condensare au puterea pe apă caldă mai mare cu cca 2..4 kW. Unii fabricanți dau puterea pe încălzire, alții pe cea de apă caldă, că pare mai mare centrala.Vezi un tabel!
CT de putere mai mare, sunt mai scumpe 10-30%. Oricum, milioane bune.
Viessmann Vitodens 100 (nu Vitodens 050) 35 kW = cca 5200 lei. Mai bine iei o CT cu boiler încorporat, Viessmann 24 kW + boiler 46 litri = cca 7100 lei. Ai acm la discreție, porniri-opriri mai rare.
CT de 24 kW face 12 l/min apă caldă. Cu 30-35 kW ai 1,5..4,5 l/min mai mult. Necesarul pentru încălzire este undeva sub15 kW. Chestia cu “se forțează” o folosește un ezermeșter ce face calcul de necesar de căldură la volum, nu cum treb’e: conform STAT 1907/1 și /2.
Robineți calorifer de retur plătiți și nefolosiți, bani dați aiurea pe țevi cu diametre mari
Ce rost are să dai banii pe robineții de retur? Rostul 1: reglaj hidraulic. Rostul 2: închidere/separare calorifer.
Cam toți instalatorii nu fac reglajul hidraulic al instalației. Instalatoru’ bagă pe gât țevi de diametre mari să meargă și ultimul calorifer.
Dai mult mai puțini bani pe diametre mici (de exemplu 15*0,7 mm la cupru) și faci echilibrarea hidraulică din robineții de retur. Sau, chiar te ajută dacă vrei o cameră să fie mai rece, decât altele etc.
Robineți calorifer de tur simpli, folosiți pentru reglarea temperaturii din încăperi
Au un singur rost: închidere/separare calorifer. Adică sunt pornit/oprit, on/off.
Degeaba îl învârți de jumate. Caloriferul consumă aceeași cantitate de energie. Poți face un reglaj, totuși, dar, cu robinetul de retur.
Să ai ce temperatură vrei în fiecare încăpere în parte, trebuie să ai robineți termostatici. Mai scumpi cu cca 35 lei. Cu ăștia poți regla de la 5 la 30 °C.
Recomand robineți termostatați în încăperile unde nu prea stă nimeni. Menții o temperatură de gardă de 5..10..12 °C. Evitare igrasie, cicluri îngheț-dezgheț în tencuială etc.
Există chiar robineți cu programare orară, cu senzor temperatură la distanță, acționați electric etc.!
Termostat cu programare dacă n-ai un orar clar de-a lungul zilei, săptămânii
Mai scump cu 30-40%. Îți prinzi urechile să-l programezi. Oricum, cine-l are îl pune pe modul “manual”.
Mai bine dai banii pe un termostat simplu fără fir. Mai scump cu cca 60 lei, dar scapi de “cable”.
Centrale termice cu condensare și temperaturi mai mari de 60°C
CT cu condensare au randamentul așa-zis de 104..109% (Hi), dacă temperatura de retur este foarte joasă, undeva la 30°C.
Crește temperatura pe retur, randamentul scade. Dacă este peste 60°C, nu se mai produce condensarea. Centrala va fucționa ca una convențională. Adică, ai dat banii degeaba pe CT cu condensare.
Pont 1: Reglează temperatura pe tur la 40..50°C! O lași așa până vezi că n-ai temperatura cerută în casă. Cu cât e mai cald afară, cu atât poți coborâ temperatura pe tur. Că doar de-aia ai butoane la centrală. :). Nu te stresa că n-ai mărit/supradimensionat caloriferele! Just do it! Nothing to lose. Vei avea doar o surpriză plăcută la urmatoarea factură de gaz.
Pont 2: Pune senzor de temperatură exterior: centrala își reglează singură temperatura de tur funcție de cea de afară. Merge chiar și cu 20/15°C de ai încălzire prin pardoseală, afară sunt vreo 16°C și tu ceri 18 în casă. Condens maxim. Toate centralele cu condensare au această posibilitate. Doar că: li-i lene inginerilor de service să lege senzorul, să explice graficele etc.
Dedurizator. La Cluj-Napoca, mașina de spălat trăiește bine-mersi fără Calgon.
La Cluj-N. duritatea apei e aproape zero. 2,15 °G (04.04.2017) = duritatea apei furnizate de compania de apă la Cluj-N., Florești, Apahida etc. Caută pe Google: “buletin analize apă Cluj“.
Pentru garanția centralelor nu se cer dedurizatoare.
Exemple duritate mare (grade germane): Turda 13°G, Feleac apă de puț 30-60°G, Făget, sat Gheorgheni apă de puț 30-50°G.
În alte orașe, județe nu cunosc. Dar, tot pe Google găsești sigur: “Buletin analize apă Medgidia” = 17,9°G. Interesant. Nu?
La ce ajută distribuitorul de apă rece, sau de apă caldă? Distribuitor calorifere?
Vezi: Distribuitor apă rece, caldă, Distribuitor calorifere!
Urmează Next on Dallas. În comentarii ne poți contrazice. Danke.
Lista este în curs de lungire…
Rareș vă salută. Am citit întregul articol ,în special partea privind legarea corecta a coloriferelor cu agent termic. Recent am cumpărat un calorifer inalt din aluminiu, de la Romstal și nu știu să l leg.
Link.
Aceste tipuri de calorifere se leagă ca și cele obișnuite ? Deci pe aceeași parte ? Tur sus , retur jos ? Mulțumesc
De obicei, se leagă pe aceeași parte când L<3..4×h, lungime totală mai mică decât 3..4 ori înălțimea. Deci, io l-aș lega tur, retur pe aceeași parte; evident că tur sus, retur jos.
Era utilă o instrucțiune cu recomandarea de racordare. Io n-am gasit.
Buna ziua. Tocmai s-a montat o centrala bluehelix maxima intr-un apartament de 40 mp, 3 calorifere Purmo c 22 1000 mm, 1400 mm și 2000 mm și un radiator vertical de la Ferroli 2000 mm 2 elemente aluminiu. Caloriferul din Bucătărie, primul din circuit cald, celelalte in schimb calde in partea de sus dar reci in partea de jos. Au venit instalatorii au încercat sa facă recalibrare fără succes. Spun ca de vina ar fi centrala (care poate sa acopere 180 mp). Cei de la service spun ca e instalația. De unde pot sa încep sa remediez aceasta situație?
Cred, bănuiesc, simplu: verifică toți robineții de pe instalație, robineții de pe calorifere tur, dar mai ales retur. Am o ușoară, vagă impresie că n-ai circulație, indiferent că sunt doar 3 calorifere.
Asta cu echilibrarea hidraulica, poate iti faci mila de noi si pui un video undeva, aici sau youtube! Ma refer…
Da. Probabil, ar ajuta videoclipurile. Însă, nu timp. Oricum, nu pot arăta cum merge apa printr-o instalație. Sper într-un viitor să fie timp și pt. video.
“Țevi cu diametre (mai) mari pentru apa rece și caldă la centrale cu preparare instantanee”
Ce diametru ar trebui la PPR pt ACM si pt Incalzire ? Ariston Genus One 24, 5 calorifere, ap 3 camere, max lungime traseu (toata casa) 11 m.
Instalatorul vrea fi 25 si fi 20… E ok ?
PPR 20 absolut toate țevile: și apă rece, și apă caldă menajeră și tur + retur. Simplu.
Doar că: ⚠ echilibrare hidraulică. Primul calorifer retur deschis nicio tură al 2-lea 1,5 ture șamd doar ultimul deschis maxim.
“Primul calorifer retur deschis nicio tură” < nu ar insemna ca apa nu circula prin el si respectiv ar fi rece?
Dacă este deschis parțial, cum să nu circule apa?
Mă interesează căldrua dintr-o încăpere, nu cât e de cald caloriferul.
pai “nici o tura” nu ar rezulta ca e inchis complet?
Nici o tură = poate fi deschis doar 1/4 ture etc.
Știu că site-ul nu are cel-mai-simplu-de-înțeles text. Ne străduim.
Salutare!
Pentru ca vreau sa salvez planeta dar mai ales pt ca sunt zgarcit, vreau sa pun linoleum (nu covor pvc, linoleum e eco,bio etc etc- vezi Forbo) peste incalzirea in pardoseala. Singura problema e ca la instalarea peste incalzire zice ca temperatura substratului nu trebuie sa depaseasca niciodata 27gradeC. Casa va fi din BCA ytong 25cm si 15 cm vata bazaltica. O sa fac turturi in casa cu o temperatura asa de joasa a pardoselii sau se poate regla din proiectare cumva? Multam fain pt raspuns
🙂
Din proiectare se face orice. Normal. De-aia există PROIECTARE.
Dacă nu acoperă pardoseala necesarul de căldură, se face aport cu: încălzire în pereți/tavan, calorifer etc.
Salutare, până să ajungi la încălzire: peste ytong de 25cm îți recomand multipor de 15cm iar în sus min. 25cm celuloza și o centrală ce stie să coboare sub 30Celsius. Eu am ajuns cam târziu pe site la Bogdan și mai reglez manual grup amestec, că 30C (CULMEA ) uneori e prea mult. Toată instalația e la subsol, de unde apa e împinsă de o pompă la parter și de alta la mansarda. Cam 6m dif. de nivel și cam 400+ ml pexc pe fiecare nivel. Apartament la casa s+p+m, cam 115mp. S-a cam exagerat la materiale
Buna ziua. Am o problema cu o centrala Wolf de 35 kw…legata la o incalzire in pardoseala, legata cu termostat pe direct, fara actuatoare, doar cu pompa de amestec si robinet termostatat. V-as fi recunoscator daca reusiti sa ma lamuriti cu ce am de facut…
Daca temperatura la centrala este setata la temp. maxima de 68°, pare sa functioneze normal, temperatura creste, se simt tevile din distribuitor cum se incalzesc. Termometrul de pe distribuitor imi arata ca temperatura creste. Centrala functioneaza o perioada lunga de timp.
Daca temperatura este setata la 45°-55° sau la o valoare mai mica de 68°, centrala merge cateva minute dupa care se opreste, teava de retur de sub centrala este rece, nici nu apuca sa se incalzeasca. Apoi temperatura afisata in centrala scade pana pe la 22°-25°, porneste iar pentru 2…3 minute si se opreste iar. RETURUL de sub centrala mai mult decat caliu nu este niciodata. Centrala porneste in reprize scurte, doar cand vrea ea. Chiar si daca maresc temperatura din centrala de la 50° la 68° , nu porneste decat daca o scot din priza si o bag iar sau dupa 10..15 minute. Centrala nu functioneaza suficient cat sa-si faca circuitul…sa incalzeasca.
Va multumesc
De vină sunt: centrala prea mare kW, echilibrare hidraulică, folosirea grupului de amestec.
Articole foarte lungi. Sper să vă faceți timp și pentru: automatizare încălzire în pardoseală.
Bună ziua, forte bine descris și detaliat. Vreau să vă întreb și eu ceva. Am o casă și vreau o centrală pe gaz. Acum am teracote pe gaz, de câți KW să iau centrala?
Casa este de cărămidă plină, două camere de 4X4 și o baie de 2X2, înălțimea de 2,7m.
Am ziduri de 54mm și podul izolat cu doua straturi de zgura de fier cum se făcea pe vremuri și am mai pus eu 100mm de vată bazaltica, am termopane din lemn de brad stratificat, dar vreau să le schimb, tot cu termopane dar cu 5 camere. Geamurile sunt normale 1,2m X 1m.
24 kW.
Mă gândesc, nu ați avut facturi mai mari de 2.400 lei niciodată.
Probabil, 1.000 lei max. Adică, 10 kW max.
Aș recomanda: Top CT gaz.
Buna ziua!
Se poate efectua doar din robineti echilibrare hidraulica unei instalatii de incalzire gravitationala, prin termosifon?
As preferea tevi de acelasi diametru (considerent pur estetic) sau sunt necesare/obligatorii sectiuni diferite pe diferite tronsoane ale turului/returului pentru o functionare cat mai buna a termosifonului?
230 mp pe trei nivele.
Uau! Super: circulație gravitațională!
Diametrele se aleg telescopic exact pentru echilibrarea hidraulică.
În plus, facem economie de material = salvare planetă.
Mă rog, ar mai fi vitezele economice recomandate:
– prea mari = sunet (uneori ceva erodare)
– prea mici = depuneri (risc de)
Nu e cazul dvs.
Puteți merge cu același diametru mai mare și faceți echilibrarea
exact cum doriți din robineții de retur, fără vreo urmă de problemă
c-ar fi același diametru de țeavă.
—
Termosifonul consideră:
– Temperatură: diferența de greutate specifică a apei. Cea rece și grea o apasă pe cea caldă și ușoară.
– Diferență nivel: cu cât mai înaltă instalația, cu atât mai bine.
– Pierderi de sarcină pe traseu. Conducte mari = pierderi de presiune mici.
Multumesc.
Cu stima!
Buna ziua, câteva întrebări am și eu pentru dumneavoastră.
La un apartament cu o suprafață de 67 mp , pereți exteriori izolați în proporție de 95% și pardoseala izolată ,doresc achiziționarea unui termosemineu pe pellet.
Aici este buba am Radiator aluminiu H500 mm x 10 elementi Hoffman ,4 buc.
Nu înțeleg cu ce putere să iau termosemineul ,am găsit următoarele modele ,Termosemineu pe peleti cu agent termic Koph PM 13kW care are un consum de 1,5 kg/h sau Termosemineu pe peleti cu agent termic Koph PM 25kw cu un consum de 3kg/h
La ce mă gândesc daca o iau pe cea cu 25kw ar trebui sa consume mai puțin pe suprafața pe care o am.
Va mulțumesc
Cea mai mică putere și cea mai sofisticată automatizare.
Un apartament consumă 24 kWh pe zi de super-frig.
1 kg pelet = cca 4,5 kWh.
24 : 4,5 = 5 kg/zi. Fie: 10 kg/zi. Fie triplu: 15 kg/zi.
Deci: cea mai mică putere.
Salut Bogdan.
Casa in mediul rural veche momentan sobe teracota.
Anul viitor 6 kw electric poate Gpl ..ultima optiune lemne.
Momentan ne informam.
Doresc doar sa te felicit… Esti bun!
Nu o spun eu… fisa tehnica 🙂 … argumentat, detaliat, la obiect… si un simt al umorului finut…
STIMA
Am clienți pierduți că io anti-lemn. Ce prost!
Din ’99 eram un ciudat prin Ambient Instal – Expo Transilvania.
Cum? Lemne for ever. Cele mai ieftineee.
Ok.
Am clienți așa: lemne câțiva ani, curent o iarnă, după care gaz, evident.
Incredibil! Le fac aritmetica pă foaie, dar ei: nu, ăsta-i cu capu’.
Sau clienți: cazan pe lemne, dar căldura cu… aer condiționat. Că nu mama, nu socru să pună pe foc.
Vin de la lucru rupt de oboseală. Exact chef de: curățat cazanu, verificat presiunea, supapele și pus pe foc.
Hmm!
Salut, Bogdan!
Am cumparat recent o casa constructie 1968, caramida, model de casa nemteasca facuta in Banat
Pereti undeva la 40 cm grosime, suprafata utila 98 parter, idem etaj.
A avut instalatie de incalzire pe lemne cu circuit facut prin cadere, tubulatura de teava neagra.
Caloriferele lipsesc si tubulatura nu mai e utila.
Etajul e parchetat si 1/2 parter.
In situatia data, te intreb daca:
1. Se preteaza incalzire in pardosea pe cca 50 mp de parter (partea neparchetata) si calorifere pe etaj si partea parchetata de parter?
Daca ar merita sa pun calorifere vechi de fonta curatate, le-as alege si pt partea de aspect putin mai retro pe care o dau casei.
2. Pentru incalzire si prepararea apei calde, merita sa merg pe o centrala in condesare in combinatie cu panouri solare pentru acm si boiler aferent?
Sau solutia cu centrala simpla pe gaz, fara fastacuri solare, e mai eficienta si economicoasa?
M-as bucura sa putem sta de vorba si sa imi faci tu proiectul complet pentru partea de incalzire.
Multumesc frumos,
Marius
My love: circulație gravitațională, țeavă neagră. Superbe instalații.
1.
Calorifere fontă = radiație = cel mai plăcut confort termic.
Aș evita tablele alea albe din Dedeman 🙂
De citit: Transferul de căldură. Cele mai bune calorifere.
Pe cei 50 mp aș face încălzire-n podea.
Probabil, va fi nevoie de aport de calorifer.
Că, deși pereți groși, nu izolație termică.
Vedem din calcule.
2.
Bănuiesc că sunt mai multe băi în 200 mp.
Recomand recirculare primul lucru. Insist chiar.
Recirculare = confort, economie apă, economie gaz.
Io nu cochetez cu niciun solar. Cu nicio industrie în casa omului.
Grup de pompare, automatizare, boiler, țevi, supape, aerisitoare.
Completează cu antigel. Se duce automatizarea, un tub. Bleah!
RECIRCULAREA bate solarele de n ori:
și confort, și salvare planetă. Și investiție, și facturi ulterioare.
Mă rog. Pot fi ambele. But, 1st = recirculare.
CT + boiler + reciruclare.
Poate fi o CT cu boiler încorporat, sau separat.
PS
După întrebări, observ că nu foarte multe articole sunt citite.
Heh! Glumesc.
Salut!
Dat fiind ca instalatia nu a mai functionat de ceva ani, minim 3, maxim 10, nu pot obtine date exacte datorita istoricului proprietatii in sine.
Crezi ca instalatia actuala mai poate fi curatata, pastrata si racordata la o centrala pe gaz?
Stiam din articolele tale ca nu incurajezi solarele (le-am citit) si ca pledezi pt caloriferele de fonta din pricina radiatiei si a perceptiei caldurii 🙂
Am certificatul energetic facut recent, ti-l pot da scanat pe mail si apoi ne auzim la un telefon si vorbim, daca esti de acord.
Merci,
Marius
Instalațiile de încălzire nu-s chiar așa sensibile.
Nu treb’e apă Evian prin ele.
Am montat centrale pe gaz în apartamente cu calorifere vechi, spălate chinuit.
Funcționează perfect din 2004.
Recircularea de apă caldă menajeră bate solarele.
Economii de apă și energie (gaz, lemn, curent, ce-a fi).
Confortul net superior. Scuze repetarea.
O familie plătește 50..80 lei vara gazul.
Cu recirculare, factura devine 30..50 lei.
Cea de apă din 12 mc devine de 7 mc.
„Non consumul și educația salvează populația” 😉
DA: radiație = mama confortului termic. Și căldură, și răcire.
N-am bănci să mă țină-n tensiune cu ratele.
N-am clienți să mă-njure.
Doamne ajută! Heh!
Apreciez tot ce spui. Dar sincer sunt un pic in ceata. Tu spui ca, caloriferele se leaga in diagonala de la lungimea L>1800 cm. Pe alte site-uri, forumuri majoritatea spun ca de la L>1000 cm. Nu stiu ce sa mai cred. Exista un normativ in care scrie oficial sa zic asa, regula ta sau a altora. Ca 100 site-uri 100 pareri. Nu contest ca nu ai avea dreptate, doar sunt confuz. Imi vine sa modific toata instalatia in casa acum dupa ce am cititi site-ul tau. Mersi!
1. Site-ul ăsta nu e culegere de informații („ușIor eronate” de obicei) de pe FORUMURI.
2. Io nu spun nimic de la mine. Nu există: „regula mea”. Nu sunt părerile mele califragilistice. Spune fizica, sau fișa tehnică a vreunui produs.
3. Despre legarea caloriferelor SPUN fabricanții, cei care le fac.
4. Dacă un fabricant spune: „Oameni buni, io recomand un calorifer de-al NOSTRU de 22/600/4000 să fie legat pe aceeași parte pentru putere maximă”, așa ar fi bine să-l legăm.
4′. Pe forumuri și ezermeșterii spun: „NU, dle! Numai cele peste un metru să leagă așEa”.
4″. Cumpărătoru ce face? Cum spune punctul 4, sau punctul 4′? Hmm! Mda 🙁
5. Contează geometria (formele) din interiorul și exteriorul lui, care conferă o anumită curgere laminară + turbionară, atingere a întregului material = transfer termic între apă, tablă, aer.
6. Normativul nu spune cum se leagă caloriferele unui fabricant. Pe vremea lui Ceașcă, erau aceleași calorifere: Călan, Uremoas, SP-uri, CRP-uri, registre verticale, orizontale – pă care ne puneam noi fundul prin magazinele comuniste. Normativul spunea: PÂNĂ LA 18 ELEMENȚI, 180 cm = ACEEAȘI PARTE. DE LA 19 ELM. ÎN SUS = PE DIAGONALĂ. Oricum, depindea și de înălțimea elementului.
7. SIMPLU 🙂
Am completat articolul cu poze, că lumea nu accesează linkurile.
Pun din nou un link cu un site de încredere, nemțesc: racordare calorifere în Germania.
Salut.
Am un apartament cu living + 2 dormitoare+ bucatarie+2 bai. Suprafata de 86 utili.
Dormitoarele au geamuri foarte mari (ca la Miami), dar noi suntem la Brasov, și sunt și cam departe de centrala ( nu stiu cat conteaza) și caloriferele mi se pare ca nu se incalzesc foarte bine => dormitoare destul de racoroase. Centrala este Immergas Eolo Star 24 kW și nu pot/nu stiu sa reglez incalzirea astfel incat sa sa se incalzeasca mai bine in camere, fara sa fac caldura de lesini prin living/bucatarie/bai. Am citit ceva cu returul caloriferelor…dar poate ma poti ajuta mai bine. Multumesc.
Geamuri mari. Normal, ca-n dormitor e nevoie de multi lucsi. Sa nu se odihneasca omu. Parca toti am fi-n tura de la 6 dimii, ca soferii de pe CTP 🙂
Simplu. În living/buc/bai, robinetul de jos/retur:
1. Dai jos capacelul.
2. Cu imbus/lata închizi butucul ce-l vei zari sub capac.
3. Redeschizi butucul. Cum auzi ca circula apa prin calorifer, te OPRESTI. Chiar de s-a rotit 1 mm pe arcul de cerc. Nici vorba de „un sfert de tura”.
Dupa ceva secunde/minute, doar, ar trebui sa observi imbunatatirea.
Rugaminte: rezultat.
Salut.
Multumesc pt raspunsul prompt. azi dimineata am facut deja primele reglaje. diferenta este foarte mare și temperatura din dormitoare este mai buna. acum probabil urmeaza sa fac niste reglaje mai fine pt temperaturile din living + bucatarie + bai. Pana una alta, intr-una din bai, cand am inchis returul de tot, am vazut ca scapa apa, deci trebuie sa il schimb. acum l-am lasat deschis complet, ca sa nu mai curga apa.
O intrebare scurta tot mai am: centrala de care am mentionat mai sus, Immergas Eolo Star 24 kW, suporta senzor extern? din ce am citit eu, nu prea am gasit, dar poate “altii” stiu mai bine.
Multumesc inca o data pentru raspuns și pt tot blogul.
Ma bucur c-ai imbunatatit confortul.
Daca ai prins smecheria pentru echilibrare, urmeaza fine tuning 😉 Spor!
Eolo Star nu accepta senzor. Victrix Tera, da. Sorry. Nu stiu „mai bine” 😐
Oricum, pune Ttur din centrala foarte mic. La mine e 45C. Probabil, poti merge pe un 40C. Incearca!
Salut. Vreau sa te întreb. Tot am încercat sa scad temperatura in calorifere, dar am și nimerit sa reglez pt -12 grade cât au fost azi noapte. E normal sa fie asa mare temperatura apei, respectiv vreo 57 de grade? și prin ”normal” ma refer daca e cumva in zona medie a comportamentului unei centrale fata de temperatura asta exterioara?
Multumesc.
Calorifere mai mici de 22/600/2000 legate tur/retur pe diagonala, “in cruce”
Chiar eram un pic suparat. Se mai adauga inca o greseala la multele ce le-am facut la casa asta.(nu am caloriferele montate, dar “tevele” sunt trase și fixate deja)
Apoi am vazut o discutie pe tema asta pe un forum. Cineva acolo, probabil și mai destept ca mine și cu mai mult timp, scria de o schema Tichelmann. Eh, nu am avut rabdare sa studiez ce vrea de la mine Tichelmann asta, dar discutia m-a facut sa ma uit inca o data pe site la Purmo. și ce sa vezi.(desi inainte parea altfel) Fabricantul nu zice ca e gresit sa legi caloriferele cu lungimi mici in diagonal. Ci doar recomanda ca cele lungi sa fie legate asa. Nu scrie ca pierzi putere calorica lagand in diagonala. Precizeaza ca la conectarea inversa pierzi 30%. Inversa insemna sa bagi turul pe jos și returul pe sus.
Mai mult. Acelasi fabricant pe versiunea radson (pt fracezi) coteaza legarea in diagonala ca “tres bien”. Cei drept lipsesc multe detalii.
Deci conectare in diagonala pentru calorifere scurte nu e gresita dar nici nu aduce beneficii. La concluzia asta am ajuns eu (dupa ce am vazut-o la altii 🙂 ) Change my mind!
Alta idee.
Incerc și eu sa imi fac un calcul. Am o camera de 33mp cu 7mp ferestre și usa ce da in sparele casei. Am luat un excel de la un nene de pe site (ceva cu calcul termic) și am aflat ca am nevoie de niste calorifere cu puteri mult mai mari decat ma asteptam. Acuma as vrea sa merg cu centrala la 55 cu 45 temp, iar nevasta vrea 24C in camera de zi. Incercad sa gasesc 2 calorifere mici și unul mare (ca asa sunt locurile sub ferestre) care sa imi dea puterea necesara m-am uitat tot la purmo pe site. și vad acolo un tabel cu factori de corectie. Bun. Iau reper temperature de pe tur, retur și temp camerei, primesc un coefficient. Iau un calorifer ii vad puterea și o inmulttesc cu acel coefficient pt a afla care este puterea lui in conditiile dorite de mine. Da na imi cad ochii mai jos de tabel și vad ca valorile au fost calculate tinand cont de un coeficent n=1,3. Ce mama zmeilor mai e și n asta? ma incurca? ma ajuta? trebuie sa tin cont de el?
Daca aveti timp și rabdare…
Multumesc
Pierderi 10+%.
Se aliniaza toti, sa vanda.
NU mai cumpara omu Korado, V&N etc. “Alea nu se leaga pe diagonala”. Heh!
Recomanda. Normal. Omu le leaga cum are chef.
Revin.
Mda. Cu n ala e o chestie.
Revenit. Am pus calculator puteri calorifere in functie de temperatura in proiectare.
I am not trying to change minds. Voi sterge, probabil, și io acele info despre calorifere. Oricum, sunt pe cale de disparitie. Vine pardoseala din urma. Vine bine.
salutare. urmeza sa instalez și eu centrala la parinti acasa. m am documentat ceva pe net pana am gasit acest site cu foarte multe informati, foarte utile și detaliate. nu cred ca mai exista pe undeva atatea lucruri importante de care sa tii cont și realizez cat de prost informati și necalificati sunt instalatorii și “mesterii” de la noi din tara. buuun. acum, legat de radiatoare: unde gasim sa aiba specificatiile care sunt scrise mai sus in articol? minim 32.5 kg și puterea termica de cel mult 60/50/20? asta la un calorifer 22/60/1000. m am uitat pe site la romstal, dedeman și alte cateva site uri și nu sunt. și inca o recomandare daca se poate. la o casa care e construita mai mult in lungime, iar baia și bucataria sunt la capete, e mai bine sa pun centrala undeva la mijloc sau cat mai aproape de baie/bucatarie? daca e la mijloc ma gandesc ca trimite apa la calorifere cam in mod egal (si in acelasi timp) dar, ajunge mai greu apa calda. iar, daca e mai aproape de baie/bucatarie apa calda ajunge imediat. dar, nu stiu ce randament va avea ultimul calorifer care va fi destul de departe. precizez ca centrala va fi un ariston de 24 kw. probabil genus one. inca ceva. e vreo diferenta intre genus one 24 și genus one EU 24?
multumesc și scuze pt mesajul lung.
Mda! Inginerii tineri se iau dupa ezermesteri. Asa ramân dupa 30 de ani de activitate. De parca 2+2 = 5, c-asa spune nea Dorel. Ma rog. Io-s „cel mai destept”! 😉
Korado, Vogel und Noot, Purmo, Dedeman etc.
Vezi cum recomanda racordurile: PE ACEEASI PARTE când L e mai mic decât 3..4xH. Hmm! Chiar am avut o discutie enervanta c-un client caruia inginerul de super-case-super-pasive i-a atras atentia ca io-s de-a penisu’, c-am legat caloriferul de 2 metri p-aceeasi parte. Se impunea, oricum geometric și estetic. „Ba, tot ce-i peste-un metru se leaga pe diagonala!” Incredibil. Daca nu-i fudul, nu-i 🙁 destul.
„Deasupra” chiuvetei de bucatarie RECOMAND montarea centralei. Acolo mai speli un pahar, pe mâini etc. Folosiri scurte. La baie faci dus: pân’ te speli pe dinti, vine apa calda.
Genus are IPX5D protectie la apa și praf. Se poate monta fie-n bucatarie, fie-n baie. Cu garanție etc.
Citeste, cand ai vreme, articolul cu echilibrarea hidraulica! NU CONTEAZA deloc unde e centrala. Sistem inchis: apa va fi recirculata o vesnicie. Suma lungimilor tur + retur = constanta, indiferent ca CT este in punctul A, sau B, ori C. Bun. Ideal sa fie în centrul de greutate al instalatiei = consum optim curent electric + echilibrare hidra mai u?or de facut. Probabil, centru greutate = deasupra vreunui fotoliu. Heh!
Genus One EU? Nu stiu sa fie vreo diferenta. Pe garantii și etichete ErP scrie doar Genus One, Clas One. Grea întrebare. Revin.
Vad pe mai multe siteuri și variante care au “EU” in denumire și care nu au. ma gandesc ca sunt destinate unui anumit tip de pia??. cea din est. ma poti indruma in alegerea centralei? ca și marca, am zis sa fie Ariston, dar nu stiu la care sa ma opresc. buget as vrea sa fie 3500 max. la genus one au senzorii inclusi sau trebuie cumparati ulterior? sa merg pe un model mai vechi? Genus Premium Evo, sau Clas Premium Evo? sunt mai fiabile? ma gandesc ca cele mai noi mai au inca “bug-uri”. sper sa nu il supar prea tare pe mester cu notiunile acumulate zilele astea, și sper sa nu il incurc foarte tare 🙂 cu radiatoarele m am l?murit. cred ca voi merge pe VOGEL&NOOT VONOVA COMPACT. au la romstal am vazut.
Genus One. Bug = upgrade. Io nu stiu sa mai fie Premium Evo.
Vin fara senzori. Site-uri au ofertele lor.
Oricum, cel de exterior e un biet NTC 10 kOhmi, 1..2 lei 🙂
Vogel sunt foarte bune.