Care sunt cele mai bune țevi?
Știi că apa străbate până la tine zeci de kilometri de țevi din plastic, PEHD? Conducte ce alimentează cu apă și hidranți în spitale, școli, stradali, sau fabrici, ori uzine alimentare? Muuult mai „importante” decât casa omului? Știi că o baterie super-Grohe, de 2000+ lei, este dintr-un biet plastic? Mă rog, cromat 😉 Știi că furtunul de la mașina de spălat vase/haine super-Miele, de 2500 €, este din cauciuc?
Durata de viață a țevilor și fitingurilor de imbinare: 50+ ani
O chestie nu prea expusă pe net de către fabricanți. De altfel, nu prea căutată. Începem cu durata de viață, să ne fie clar de la-nceput.
Mulți aleg CUPRU (cupru moale, ori cupru dur ca Van Damme, sau cupru semidur) pentru montaj ÎNGROPAT. Din păcate, nu rezistă ca PODOABELE DACICE.
Temperatura și presiunea corespunzătoare, “scrise pe țevi”. Montaj aparent, sau îngropat recomandat de fabricant.
Țevi/fitinguri cupru Viega: 50+ ani. Caută “life”! Viega = printre cei mai cunoscuți și scumpi în Romania.
Garanție țevi cupru Yorkshire: 25, 30 ani. Caută “guarantee”!
Nu știu de ce pe forumuri, sau alte site-uri spun “pe viață”. Cred că vorbesc de altceva, sau aiurea. Incorect, totuși, față de cititor.
Țevi/fitinguri PPR Valrom: 50+ ani. Caută “durată”! Valrom = români de-ai noștri. Nu ai noștrii, 3 metrii, 6 maiștrii din fabrica Lapp etc.
La temperaturi de sub 60°C și presiuni sub 11,8 bari PPR-ul “trăiește” bine-mersi chiar 100 ani. Vezi pagina 3!
Țevi multistrat/fitinguri Rehau: durată de viață 50+ ani. Caută “ani”! Garanție 10 ani.
Garanție Purmo Pexpenta: 30 ani.
Sistemele de cupru se pot monta îngropat, fără izolație?
Liniștit poți monta orice fel de țevi de cupru – moale, semidur și dur – direct în șapă, sau pereți/tencuială, fără izolație: vezi, sau un ghid de alegere corectă tip cupru, tip îmbinare etc. Trebuie să fii atent la dilatări. Pui ceva “burete” la teuri și coturi. Un ghid in limba română.
Cimentul nu corodează cuprul. În schimb, diverse substanțe chimice, sau fierul pot “ataca” țevile/fitingurile de cupru. Recomandat, totuși, să izolezi instalația îngropată de cupru.
Nu ieftin, dar există chiar încălzire în pardoseală cu țevi de cupru.
Super-scump. Am văzut chiar distribuitor/colector și țevi îngropate de cupru dus-întors (ca la Wizzair) la fiecare obiect sanitar și calorifer. Om bogat, ce mai!?
Țevile “Henco” sunt un fel de “Xerox”, “Adidas”-i. Conductele multistrat sunt cunoscute ca țevi henco, sau chiar hencăl.
Agremente. Avize. Certificate.
Mda… pe forum(uri) vezi un milion de păreri. Să simplificăm!
STAI LINIȘTIT! TOATE ȚEVILE (suitable) CE SE VÂND ÎN ROMÂNIA/UE AU AGREMENT TEHNIC/AVIZ SANITAR PENTRU A FI FOLOSITE ÎN INSTALAȚII SANITARE și TERMICE: certificat Henco, certificat PPR (vezi pct. 2.1), certificat cupru.
Povești: PPR-ul atacă.., sau cupru oxidează…, ori henco nu-știu-ce…
Vecina mea, tanti B., a murit la 98 de ani, deși apa rece venea pe o conductă de polietilena, bloc din anii ’60. Crezi că, de erau alte materiale la țevi, trăia mai mult? Sau, a băut 98 de ani apă plată Evian?
Cupru = element chimic, metal de culoare roșiatică, foarte maleabil, ductil și bun conducător (nu dătător) de căldură și de electricitate, cu numeroase întrebuințări în industria tehnică, în fotogravură, galvanoplastie, la obținerea de aliaje etc.
PPR = polipropilenă reticulată
Polipropilenă = produs plastic macromolecular ușor (la capitală: “ușior”), rezistent la temperaturi înalte (pe Facebook: analte) și la coroziune, folosit la fabricarea diferitelor obiecte (recipiente, conducte etc.)
Reticulat = în formă de rețea (la Turda: rețeauă’), țesătură reticulară
Multistrat (încetățenit henco, pentru unii hencăl) = mai multe straturi, PExAL (polietilenă cu inserție de aluminiu) Uponor, Rehau, ș.a.
Nu ne referim la canalizare, sau instalații exterioare, ori de stins incendiu, de aer comprimat, de agent frigorific, sau industrie etc.
Prețul. Cât costă țevile de cupru, henco, PPR?
Prețuri țevi la Dedeman. De-ar vinde franzelă Dedeman, ar depăși Mega Image.
Apă caldă menajeră: PPR, henco, cupru
Încălzire cu calorifere: PPR, henco, cupru
Încălzire prin pardoseală: încălzire în pardoseală!
Date tehnice ale țevilor
Aspecte tehnice de băgat în seamă la apartamente, case, clădiri civile. Banii sunt excluși de la “tehnice”.
- Temperatura
- Presiunea
- Montajul aparent, ori mascat, sau îngropat. Aspectul instalațiilor.
- Nivel de izolare fonică (acustică)
- Nivelul de izolare termică
- Durata de viață. Pe locul 6, că mai toate țevile au peste 50 de ani.
- Rezistență mecanică. Dacă vrei să suspenzi un ghiveci, sau să bați covoarele…
- Altele chestii prea tehnice: coeficientul dilatare, tipul de îmbinare, rugozitatea, pierderile de sarcină liniare/locale, vitezele economice, protecție la foc etc.
Cele mai bune țevi pentru instalații sanitare (apă rece, apă caldă menajeră) și termice interioare
1. Cele mai bune țevi: TEMPERATURĂ
Excludem ipoteza că nu ești acasă, nu “faci foc” și ingheață toate țevile. Mă rog, apa din țevi.
Apă rece TEMPERATURĂ: ~10°C
Vara, din păcate, urcă peste 10°C. Iarna cca 8°C, că sub adâncimea de îngheț, cam atât ar avea pământul. Poate coborâ sub 8°C dacă e frigalău mare mult timp.
Concluzie. Pui ce țevi vrei. Chiar PPR simplu, fără inserție de fibră compozită, sau aluminiu.
Apă caldă menajeră TEMPERATURĂ: ~40°C
Nu ne referim la cei “legați” de termoficare.
Poate fi sub, sau peste 40°C, cât are omu’ chef s-o regleze.
La centrale termice de apartament cu, sau fără boiler încorporat, temperatura maximă este 60°C.
Concluzie. Pui ce țevi vrei. Dar nu PPR simplu, ci cu inserție de fibră, sau aluminiu (Scrie pe țevi: Tmax=65°C, sau mai mult).
În boilerul separat (ex.: cazane pe lemne) poate fi și 90°C. Caz în care se impune folosirea unui ventil termostatic de amestec.
Concluzie. Înainte de ventilul de amestec pui cupru. Sau PPR, ori henco cu 95°C.
Încălzire cu calorifere TEMPERATURĂ: sub 82°C centrale termice pe gaz / până la 130°C cazane pe lemne
Microcentralele cam atât pot, +/- 82°C.
Concluzie. Pui cupru. Sau PPR, ori henco cu 95°C.
La lemne, dacă nu ești atent, poate urca temperatura peste 100°C, dacă ai vas de expansiune închis.
Temperatura maximă (de fierbere) = 120,2°C la 2 bari, sau Tmax = 130,7°C la 3 bari. Vezi! Depinde ce supapă de siguranță ai: 2..4 etc. bari.
Ar fi bun un puffer + vană de amestec cu 3 căi: reglezi temperatura spre calorifere cât vrei, sau poți avea chiar încălzire prin pardoseală.
Concluzie. Pui doar cupru înainte de puffer/vană de amestec. PPR, ori henco cu 95°C doar după vană de amestec.
Atenție! Nu se recomandă vană cu 3 căi la cazane pe lemne fără puffer. Energia din cazan trebuie consumată. În puffer se poate înmagazina.
Încălzire în pardoseală TEMPERATURĂ: sub 60°C
Nu trebuie depășit unde pui piciorul: 29°C în camere, 33°C în băi (de exemplu). Țevile “suportă” până la 90°C, în general.
Sunt folosite țevile de “plastic”, nu multistrat. Dedicate pentru încălzire în pardoseală. Pot fi chiar și țevi de cupru, sau PPR.
2. Cele mai bune țevi: PRESIUNEA
Apă rece PRESIUNEA: sub 6 bari, 60 mCA (metri coloană apă)
Dacă pe rețeaua exterioară sunt mai mult de 6 bari, stai liniștit, compania de apă a pus reductor de presiune, Sau… ar fi trebuit.
Extras: Presiunea maximă admisă în instalațiile sanitare interioare, pentru o zonă de presiune, este de 6 bar. Zonarea presiunilor pe verticală se face în funcție de înălțimea clădirii.La instalațiile de incendiu separate de instalațiile sanitare, se pot adopta și presiuni mai mari de 6 bar.
Nașpa sunt loviturile de berbec, creșteri bruște de presiune. Dacă închizi robinetul/bateria de apă dintr-una se produce acest fenomen. Recomandare: închide bateria mai cu simț, mai finuț! Scumpe, dar există pe piață baterii care fac lovituri de berbec mai “moi”.
Concluzie! Alegi cupru (cel de 0,7 mm are PN59 bari). Sau PPR, ori henco cu PN10 bari, sau mai mari.
PN = presiune normală de lucru. Recomand de la PN16 bari în sus.
Apă caldă menajeră PRESIUNEA: sub 10 bari, 100 mCA
Dacă ai centrală termică cu preparare instantanee de apă caldă, ai presiunea din apa rece, sub 6 bari. Mă rog ~1 mCA mai puțin.
Concluzie. Alegi cupru, sau PPR și henco cu min. PN10 bari.
Dacă ai boiler: apa rece se încălzește, se umflă, se înfoaie (tehnic: se dilată). Astfel crește presiunea în boiler, dacă ai clapeta de sens pe intrare apă rece. Dacă n-ai clapeta de sens, apa caldă [umflată] “merge” pe țeava de apă rece și gata. N-are nimic. Dar, oricum, ar trebui să ai vas de expansiune sanitar și supapă de siguranță de 6 (sau 7, 8, 9, 10) bari.
Concluzie. Alegi cupru, sau PPR și henco cu min. PN10 bari.
Încălzire cu calorifere PRESIUNEA: sub 3 bari centrale termice pe gaz / 2..4 bari cazane pe lemne
Microcentralele cam au supapă de siguranță la 3 bari. Lovituri de berbec nu prea există.
La lemne, pui supape de cât vrei. Cazanele pe lemne sunt cu presiune normală de lucru, PN4 bari. Există și peste, sau sub 4 bari.
Concluzie. Alegi ce vrei cupru, sau PPR, ori henco.
Încălzire în pardoseală PRESIUNEA: sub 3 bari centrale termice pe gaz / 2..4 bari cazane pe lemne
În general, țevile dedicate pentru încălzire în pardoseală sunt PN6 bari.
3.1. Cele mai bune țevi: MONTAJUL APARENT, ORI MASCAT
Stai la bloc, sau casă locuită deja? Recomandat ar fi montajul aparent, sau mascat. Bloc de cărămidă? Hai că poți face șanțuri în perete. Bloc de beton? Nasol rău – fug instalatorii de montajul îngropat, așa că: Succes!
Dacă instalatorul e ca lumea, stai liniștit, poți alege ce material vrei la țevi: cupru, PPR, sau henco. Poate… henco ar fi de evitat.
Mascat este, de fapt, atunci când instalația aparentă e incredibil de urâtă/ugly și o maschezi de musafiri.
Concluzie.
Cupru va arăta cel mai ok. Diametre și fitinguri mai discrete.
PPR-ul arată și el ok. Ceva mai “butucănos”. Dar, spune-i instalatorului să pună scrisu’ de pe țevi spre perete.
Multistratul nu prea e recomandat. La multistrat există cele mai multe tipuri de îmbinări: strângere, sertizare, manșoane alunecătoare etc.
Prin îmbinarea cu manșoane, oricât s-ar chinui instalatorul, va rezulta una din cele mai inestetice instalații ever. Trebuie mascată, clar.
PS: Poți vopsi țevile cu ce culoare vrei, vopsea ulei, sau lavabilă. Fie țevi de cupru, sau PPR, ori henco.
3.2. Cele mai bune țevi: MONTAJUL ÎNGROPAT
La casele noi, majoritatea oamenilor nefiind fani instalații, preferă montajul îngropat. Țevile se “trag” pe placa de beton, după care se vine cu șapa. Pereții de cărămidă se “șlituiesc”, pe verticală în general, de la placă la robinet. Dacă tencuiala e mai groasă, montajul se poate face direct pe cărămidă, fără șanț.
În cazul montajului îngropat instalația poate fi urâtă, că nu te-ntere. Dar, recomandat ar fi să faci probele de presiune înainte de a turna șapa, sau de a tencui pereții. La blocurile noi aceste probe sunt cam evitate. Occhio! Atenție!
Țevile de plastic, PPR/henco, n-au nicio treabă că-s îngropate. Nu le afectează cimentul, metalul, sau diverse substanțe chimice.
Fitingurile (coturi, teuri etc.) de plastic n-au nici ele nicio treabă.
PPR-ul are fitingurile din același material. Deci, poate fi toată instalația îngropată, fără a fi izolată (opțional).
Multistratul/henco are fitinguri din metal, sau plastic (PPSU în general.) Cele din PPSU pot fi îngropate.
Cele din metal nu se prea îngroapă. Pot fi îngropate, dar neapărat “învelite”. De-aia se folosesc distribuitoare/colectoare, ca să nu existe fitinguri îngropate.
Cuprul nu e corodat de către ciment/beton. Dar, e afectat de anumite substanțe chimice, sau metal. Recomandare: izolarea instalației.
Concluzie.
PPR-ul ar fi recomandat. Eviți costul cutiilor și distribuitoarelor. Mult mai puțini metri de țeavă.
Multistratul impune folosirea de fitinguri PPSU, sau a distribuitoarelor/colectoarelor. Mulți metri de țeavă.
Cuprul ar fi recomandat de învelit pe întreaga instalație îngropată. Sau, vei fi foarte atent la substanțele chimice. Neapărat pui “burete” la teuri, coturi.
4. Cele mai bune țevi: NIVELUL DE IZOLARE FONICĂ (acustică)
Dacă nu te-nervează cum sună apa-n cap, nu te interesează acest aspect.
Știai că normele tehnice impun un nivel maxim de zgomot de 35 dB la instalațiile sanitare și termice?
La blocurile noi cam știi dacă vecinul folosește apa caldă, sau trage apa la WC.
La microcentralele termice, deși ești în ultima cameră, știi că merge centrala. De fapt, o confirmare că nu trebuie să suni la service, nu?
Concluzie.
PPR-ul net superior față de cupru, sau henco. Izolează fonic chiar și 29 dB, nu transmite, nu propagă sunetul.
Henco-ul, și mai ales cuprul se recomandă a fi izolate.
5. Cele mai bune țevi: NIVELUL DE IZOLARE TERMICĂ
La termice, în încăperile încălzite, nu ne interesează nivelul de izolare termică.
În încăperi neîncălzite ne-‘nteresează, că “pleacă” căldura.
La apa rece contează, că se face condens pe ele, ca p-o sticlă de bere-n august.
La apa caldă menajeră contează, că vrem ca apa caldă să rămână apă caldă, totuși.
Concluzie.
PPR-ul net superior față de cupru, sau henco.
Conductivitate termică țevi PPR = 0,24 W/mK
Conductivitate termică țevi henco/multistrat: 0,45 W/mK
Conductivitate termică țevi încălzire pardoseală: 0,40 W/mK Purmo Pexpenta, 0,35 W/mK Rehau Rautherm S PE-Xa
Conductivitate termică cupru = 401 W/mK
Henco-ul, și mai ales cuprul se recomandă a fi izolate.
6. Cele mai bune țevi: DURATĂ DE VIAȚĂ a țevilor și fitingurilor din instalații sanitare și termice
Vezi începutul articolului!
7. Cele mai bune țevi: REZISTENȚĂ MECANICĂ a țevilor și fitingurilor din instalații sanitare și termice
Contează doar dacă agăți un ghiveci cu flori, sau țevile joacă rol de balustradă, sau faci o supra-traversare aeriană etc…
8.1 Cele mai bune țevi: COEFICIENTUL DE DILATARE LINIARĂ
Trebuie să avem grijă cu dilatările. Încearcă să faci trasee în formă de “L”, “S”, “U”, “Z”.
Dacă ai trasee prea lungi, pui lira de dilatare în formă de “U” sau omega.
8.2 Cele mai bune țevi: TIPUL DE ÎIMBINARE
PPR: sudură prin încălzire, termo-fuziune.
Multistrat/henco:
– fitinguri prin strângere, demontabile, sau nedemontabile
– fitinguri sertizare/compresiune, nedemontabile
– fitinguri cu inele/manșoane alunecătoare, nedemontabile
Cupru
LIPIRE capilară (nu sudură)
– lipire moale. Se face cu flacăra de la lampa cu gaz, cositor și pastă decapantă, la temperaturi de 220..250°C. Diametre până la 108 mm. Este folosită în instalațiile sanitare (apă rece, apă caldă menajeră) și instalații termice. Presiuni până la 40 bari. Rezistență lipire: 7 daN/mm².
– lipire tare. La temperaturi de 620..825°C, în funcție de aliajul de lipit. Se face cu baghete de cupru cu argint, sau alt material, și flux/decapant praf, în general. Folosită în instalații de frig, sau răcire etc. Rezistență lipire: 50 daN/mm².
– presare
– bercuire
– altele: îmbinare prin șurub, cu inel de strângere, cu flanșă, fiting de îmbinare rapidă.
8.3 Cele mai bune țevi: RUGOZITATEA, PIERDERILE DE SARCINĂ/PRESIUNE
Cum “merge” apa prin țevi și fitinguri se pierde din presiune.
Pierderile sunt liniare, de-a lungul țevilor și locale, în coturi, teuri, reducții, robineți etc.
Țevi cu peretele rugos, adică nu perfect neted, lis, au pierderi mai mari de presiune.
Țevile și fitingurile cu pierderi mici de presiune ne permit să alegem diametre mai mici.
Coeficient de rugozitate țevi plastic multistrat/henco, PPR k = 0,0015 mm. În timp poate urca la 0,03 mm.
Coeficient de rugozitate țevi cupru, k = 0,0015 mm. Crește în timp la cca 0,061 mm, sau aici.
8.4 Cele mai bune țevi: VITEZELE ECONOMICE
Interesant. Fabricantul recomandă anumite viteze de trecere a apei prin țevi.
De ce? Pentru că pierderile de presiune sunt foarte mari. În plus, la viteze prea mari apa reușește să “sape” în peretele țevilor. Ca picătura chineză.
În același timp, la viteze prea mari sună cum trece apa cam tare.
In cadrul implementarii incalzirii in pardosala, conexiunea dintre conductele PPR si distribuitoare s-a facut cu teava corugata.
Cat de mult afecteaza teava corugata scaderea de presiune in contextul in care e montata? Ar fi fost mai potrivita o teava de cupru?
Pe site-ul acesta zice ca “Datorită profilului său, pierderea de presiune în furtunul ondulat este semnificativ mai mare decât în țevile de oțel. Ca regulă generală, căderea de presiune în zona de turbulență a furtunului ondulat va fi cu 150% mai mare decât în conducta de oțel, în timp ce căderea de presiune în zona de mare viteză va fi cu 450% mai mare.”
Interesantă alegere! N-am folosit niciodată acest tip de țeavă pentru termice, sanitare. Ar trebui verificate presiunea și temperatura de lucru.
Nu știu date tehnice, dar, dacă este lisă pe interior, pierderile de sarcină (liniare) prin țeava corugată sunt similare cu cele din PPR (plastic să spunem); cu avantajul că sunt eliminate pierderile locale (coturi).
Pagina din link se referă la pierderile de sarcină la curgerea turbionară, nu laminară (ciudat). Curgere turbionară există în coturi, teuri (fitinguri, îmbinări șamd).
Noi folosim țevi gofrate de inox 1” (sau curbe PPR32 la 90°, nu coturi); observăm debite mai bune decât cu coturi la 90° sau obținute din 2 coturi la 45°.
Probabil se refera la tipul de racord din link-ul de ma jos, folosit de dvs. in unul dintre proiecte.
A fost o discutie pe un anumit grup in care era dat ca exemplu de ”Asa NU” pe motivul ca ar provoca pierderi de presiune.
LINK sibo
Știm de acele discuții; clienții ne spun una-alta din ce găsesc pe net: flexibilele din inox, PPR-ul e nașpa, cică vorbim aiurea că doar pompa dintr-o CTgaz 24kW încălzește o casă de 450m² șamd. Of, câte am auzit pe viu de-a lungul anilor, și-acum de pe net! Nici măcar nu facem profile false să ne băgăm în seamă pe diverse grupuri.
Bun. Problema cu pierderile de sarcină (presiune) = curgerea turbionară (dac-au auzit grupurile Facebook de ea); de obicei, pierderile locale. Astea au loc în coturi, teuri (fitinguri, armături). În acele flexibile gofrate curgerea e laminară, cu pierderi numai liniare, deloc locale. Cât pot pierde liniar pe un tronson de 50cm? În plus, diametrul interior e mai mare, 23,7mm versus PEX26×3mm cu diametrul interior de 26-6=20mm, sau PE-Xa 25×3,5mm cu Di=18mm. Of, ce să spun de pierderile locale imense din coturile de 90° pentru PEX sertizare (chiar manșon alunecător)!?
Oricum, io vorbesc de realitatea cruntă, nu de calcule teoretice.
Multumesc de raspuns.
Ͻ°\(◕‿◕)/°C
Multumesc de raspuns. Asa e, ma gandeam la un anumit post de pe grupul de FB in care se facea referire la pierderile astea de presiune prin tuburile gofrate, cu exemplu concret si referire la Sibotherm. Am cerut si acolo detalii mai concrete despre calcule tehnice si interpretarea lor, nu doar acuze ca exista pierderi si ca nu asa se face, dar n-am primit mai mult decat raspunsuri arogante … care ziceau ca si daca s-ar oferi astfel de calcule, cei ca mine nu le-ar intelege. Desi nu sunt inginer instalator, pot fi suficient de perspicace sa imi dau seama de arogante rautacioase si perfectionism dus la extrem. Afirmatiile pornesc de la un adevar general, valabil si posibil (gofratul afecteaza presiunea), dar daca tot se fac aplicari punctuale, cu exemplificari si poze ”ASA NU”, atunci m-as astepta ca si calculele justificative si dovezile sa fie la fel de punctuale si concrete. Altfel e doar aruncat cu noroi in altii, cu obiectivul malefic de a te scoate in evidenta.
Multumesc inca o data, dle. Bogdan, de onestitate si de raspunsurile dvs. concrete. O zi minunata.
Știu că și multe texte de-ale mele au ceva aroganță inclusă. Însă, cred că justific absolut tot ceea ce afirm.
Clienții noștri spun că înțeleg, li se pare logic și… chiar simplu până la urmă. După ce au instalația și le arătăm sau explicăm prin telefon își dau seama cât de simplu este totul.
Celebrităților de pe net le place s-arate că câte știu ei, dar fără fizică în spate, fără argumente tehnice și, fără nicio surprindere, fără gramatică.
Am lucrat cu colegii și vom adăuga în PPR vs PEX despre curgere, pierderi de presiune, diametre, teuri în contracurent, de deviație, de trecere etc.
domnu’ Bogdan
Ce valoare SDR recomandati pt realizare instalatii sanitare cu PPR ? Presupun ceva ingropat in sapa, urmand ca peste sa vina incalzirea in pardoseala. Dorm linistit cu romani de-ai nostri (Valrom) sau ma caut prin buzunare de ceva de la Aquatherm ?
Sau sa imi iau gandul si sa merg pe PEX in acest caz ?
Nu-mi amintesc de vreo 10..15 ani să trebuiască să intervenim că ar curge vreo instalație. Folosim PPR obișnuit și Aquatherm. Instalatorilor le place Aq. pentru că: nu vapori (miros) la încălzire; dacă uită de aparat la încălzit, lipirea nu face exces de material topit (obturare în interior). Cu cel mai ieftin trebuie să fie mai atenți la suduri.
SDR = mă uit la presiune (PN20..25 bari) și la prinderi. Țeavă mai groasă în carne (perete) = pot pune coliere de prindere mai rare, nu mă interesează când țeava sprijină cu toată lungimea pe placa de beton. Trebuie să știm ce să facem cu datele tehnice.
Da, e ok și PEX-ul, se lucrează mai ușor. Aș sugera îmbinarea cu manșoane = foarte sigură și fitingurile nu obturează secțiunea (pierderi de sarcină mici).
Multumesc frumos. Daca buzunarul permite voi merge pe PPR Aquatherm, desi sughit cand ma uit la preturile lor. La casa actuala am mers pt apa pe PEX de la Golan Plastics, a mers ireprosabil. Din pacate nu ii mai regasesc prin tara, au dat bir cu fugitii.
Am uitat sa mentionez, o sa foloseasca teava de cupru cu fitinguri etc, nu dintr o bucata. Mi a zis ca e mai bine decat cu ppr, ca lipiturile nu se pot desface in timp, daca a trecut testul de presiune, acolo raman pe viata. Varianta cu distribuitoare nu mi o recomanda pentru ca inteleg este costisitoare si pot aparea avarii la ele. Teava o sa fie izolata complet cu burete. Sunt destul de stresat pentru ca toti instalatorii, chiar si cei de la romstal spun ca nu recomanda lipituri si cupru prin sapa. Acum am in casa cupru aparent si treaba e ca nu s-a dezlipit nimic in 7 ani. Sa insist sa o faca prin ppr? Multumesc mult pentru raspuns.
Am înțeles cupru moale = la colac, se îndoaie. E vorba de cupru (semi)dur = bare.
Nu dețin adevărul absolut, este doar opinia mea. Oricum, orice producător spune că varianta lui e cea ideală. Pentru montaj îngropat aș folosi PPR cu lipire la cald, sau PEX cu îmbinare prin manșon alunecător (ori sertizare). Poate fi și varianta din cupru îngropat, izolat în burete. Însă, e cea mai scumpă variantă și, aș spune, nu așa sigură ca primele două.
Salut ,
sunt in stadiul de casa “la rosu ” si instalatorul insista sa mi faca instalatia de incalzire din cupru izolat prin sapa.Imi spune ca lipirea se face cu aliaj de Ag si nu exista riscuri sa apara scurgeri ulterioare,pentru ca se face proba de presiune si o data lipit bine ” nu are moarte “
Cupru poate fi îngropat. Să nu existe agenți chimici. În casă de om nu prea se află. Să încerce trasee drepte sub 5..8 metri, să facă deviații L, Z, C, U. La coturi (dacă nu îndoaie țeava) aș pune burete (izolație gri sau neagră). E foarte sigur așa, nu are moarte.
Alexandru
Am o cabana la tara, care nu e incalzita (fiindca nu stau acolo) iar in peretii cabanei am instalatia de apa rece si calda dintr-un boiler electric. De trei ani in fiecare iarna (primavara constat) imi crapa conductele de CU (FI 15 mm) in 3 locuri (si tur si retur-aproximativ aceleasi locuri).
Fac golirea instalatiei de apa si suflarea instalatiei cu compresorul.
Precizez suflu cu compresorul bateriile (3 buc) deschise pe mijloc si prin conductele ce vin cuplate boiler (deconectate total) – cca 2h. Cred ca instalatiei de apa nu i s-a facut o panta suficienta, dar nici dupa suflare cu compresorul nu reusesc sa elimin. Apa a inghetat si s-au spart conductele si in aprilie, cand temperatura a fost de cca -2 grade timp de o zi
Ce ma sfatuiti sa fac in acest caz.
Multumesc anticipat.
Cu compresorul nu veți face nicio golire completă.
Renunțați!
—
Sunt aceleași 3 puncte unde îngheață.
Bănuiesc că sunt cele mai joase. Acolo ar trebui să facă țeava „burtă”.
În aceste puncte, țeava rămâne cu secțiune plină de apă.
Că dacă ar fi apă doar jumate de secțiune, s-ar dilata, dar n-ar sparge țeava. Cum e în restul instalației.
—
Aș pune teuri în cele 3 puncte. 3 robineți (bilă ieftini) prin care goliți toată instalația.
Inclusiv boilerul, fără deconectarea conductelor. Toate bateriile deschise.
Salutare. Mai am o rugaminte. Am un prieten vecin ce are instalatia facuta la casa centrala lemne viadrus – tevi cupru – calorifere aluminiu. Instalatorul care i-a facut instalatia o zis ca e normal sa mai trebuiasca dezaerisite caloriferele din cand in cand. Dar pe mine ma dispera deja ca in fiecare saptamana trebuie repetata treaba. . Instalatorul zice ca e ok. Si vecinu.l m- a rugat daca pot sa il ajut, daca eu mi-am facut singur pe aici . Am comandat de pe net niste aerisitoare automate pentru calorifere aluminiu, i.am pus dar unde nu am pus tot are pb, si baiu ii ca tre sa tot bage apa. Deci de curs nu curge (sa se vada ) nicaieri. Am citit pe undeva ca cica face reactie cupru cu aluminiu si nush ce gaze…. Ai vreo idee? Scuze ca te.am tot deranjat acum cu intrebari… poate m-oi revansa vreodata. Mersi!
Offf! Instalatoriiiii!
Mda.
Prima greșală: 1. legare calorifere în cruce. Predispuse la pungă de aer în colțul de sus al returului.
2. Umplere de-ampixu’.
3. Caloriferele de aluminiu au altă geometrie. Se umple muuult mai atent.
Rezolvare
Umplere cum trebuie instalație! DOAR PE UN SENS. Alege pe tur, sau retur!
Nu vor rezolva mare lucru (sau deloc) robineții de aerisire automați. Sorry!
Închizi turul din CT.
Apa merge pe retur.
Intră în calorifer.
Se întoarce pe tur.
Ajunge înapoi în CT.
Sper că există vreun robinet golire (olandez ceva) înainte s-ajungem în robinetul închis de tur.
Dacă e vreo golire pe retur, faci umplerea pe tur.
NASOL: toate caloriferele închise. Umplere pe fiecare calorifer în parte ;(
Altfel: aerul unuia se bagă-n fața apei altui calorifer.
Vei avea: 1 metru apă, 1 metru aer. Exagerez.
Începi cu ultimul.
—
Nu rezultă niciun gaz lichefiat. Hehe!
Mamă! E o chestie de electroni, atomi, protoni, cică. Dar, asta = găurire în timp. Nu în viața noastră.
Probabil, apare prima gaură în anul 2179. Depinde.
Mersi de sfaturi. Ai dreptate cu umplerea instalatiei si cu instalatia in sine. La mansarda de ex urca coloana si cand se ramifica in loc sa mearga tevile in boloboc, sau in sus ele coboara. Si pe retur se aduna aerul si nu iasa nicicum, numa daca inchizi absolut tot si cu pompa pe tare sa traga aerul in jos. Nenorocire:)). . O sa incercam sa umplem cum ai spus. Sper sa o rezolvam ca de vrei 3 ani regulat isi aerisesc caloriferele. Mai ales cele de la mansarda…. multumesc
Ok.
Cu plăcere.
Salut!
Omu’ meu ar vrea sa conecteze turul la gura opusa returului. Va afecta in vreun fel performanta caloriferului?
Mulțumesc!
Doar 10% mai mică puterea. E ok.
Vezi Instalații degeaba!
Merge 12 martie?
Buna seara!
Am mansarda h 2.50, 80 mp.
Acoperis din tabla. As putea sa izolez cu extrudat de 5 prima data și dupa aceea cu vata de 10? Lasând 2 cm de la tabla la extrudat.
Nu!
In primul rand pentru ca polistirenul are clasa de rezistenta la foc E s2-d0, adica arde, produce fum dar nu produce picaturi arzande. Cele mai multe victime ale incendiilor, mor din cauza fumului.
Vata minerala in general are clasa de reactie la foc A2 s1 d0, adica nu contribuie la incendiu, nu emana fum si nici picaturi arzande. In functie de ce marca veti cumpara, trebuie sa cititi cu atentie certificatul de conformitate, fisa tehnica etc. (documentele de calitate ale materialului care trebuiesc si pastrate si anexate cartii tehnice a constructiei) ca sa va lamuriti exact asupra calitatii, a clasei de reactie la foc si a proprietatilor de izolare a materialului respectiv. In functie de ce coeficient de conductivitate termica λ, are materialul respectiv, se poate calcula grosimea astfel incat sa fie conform normelor obligatorii de izolare termica. O vata minerala decenta are λ=0.045 si in acest caz pentru a atinge Rmin=5,00mpK/w, cu vata minerala cu λ=0.045, trebuie sa avem o grosime de d=0.225m(d=Rxλ)adica 22.5cm grosime de vata montata in conditii ideale. Avand in vedere ca avem capriori si alte elemente care intrerup termoizolatia, aplicam un coeficient de reductie a eficiantei termoizolatiei de 0.8 si rezulta o grosime de cca 28cm de vata minerala.
Mulțumim de info, Gabi.
Însă, clasele de rezistență la foc pentru clădiri cu destinația „case de locuit” nu sunt așa riguroase.
Vorbim de casa omului, nu de hale, spitale, școli etc.
În general, cititorii acestui site nu ar investi în ceva ce n-ar fi obligatoriu.
La fel, omu’ să monteze instalație de incendiu din OLZn cu îmbinare „victaulic”? Să pună motorașe cu automatizare de deschidere geamuri „anti-fum”?
Of! Câte sisteme de siguranță pot exista într-o clădire!?