Pornire, echilibrare, protocol uscare șapă încălzire în pardoseală

Articol în lucru 28.09.23 (dedicat clienților sibotherm) despre pornire încălzire în pardoseală: umplere și aerisire; setare PdC, CTgaz; echilibrare hidra; protocol uscare șapă; consum energie la pornire; setări încălzire după uscare șapă.

Umplere & aerisire

Pe larg: Umplere, aerisire IPAT

Un singur sens
Umplerea trebuie făcută pe un singur sens de curgere a apei; de exemplu pe sensul de tur înseamnă că închidem returul. Pe lângă bucle, trebuie umplute și țevile de distribuție tur și retur, sursa de căldură. Apoi, pornim pompa de circulație la rece, fără pornirea arzătorului CT gaz, sau a compresorului PdC aer-apă.

Aerisitoare automate utile în timp, lent
Umplere corectă înseamnă aerisire corectă, adesea manuală. Nu ne bazăm pe aerisitoarele automate existente în distribuitoare, sursa de căldură sau din alte puncte. Aceste aerisitoare doar ajută aerisirea, însă nu sigur și în timp foarte lung, 2..7 zile, sau chiar mai îndelungat de atât.

Recirculare puternică pe fiecare buclă – nu
a) Extrem de greșit: umplerea pe ambele sensuri, tur și retur.
b) Foarte mulți instalatori, după umplerea unei bucle, fac o recirculare puternică cu o pompă separată. Recirculare fără niciun beneficiu, face doar ca aerul deja intrat să fie dizolvat mai fin în apă.
c) Un alt aspect greșit observat, instalatorii omit umplerea corectă a țevilor de distribuție (de la sursă la distribuitoare); deși buclele ar fi umplute corect, aerul din distribuție va fi regăsit în bucle.

Setări PdC aer-apă; pornire

Setări sugerate PdC; pornire

Setări CTgaz; pornire

Setări sugerate CTgaz; pornire

Echilibrare hidraulică

Pe scurt

1. Pe un singur distribuitor, restul închise.
2. Deschidem maxim toate debitmetrele.
3. Observăm bucla cu cel mai mic debit, aici nu obturăm deloc.
4. Obturăm bucla cu cel mai mare debit până la media debitelor, aproximativ.
5. Obturăm restul buclelor idem pct. 4.
6. Ar trebui să avem cca același debit pe toate buclele; bucla de la pct. 3 rămâne deschisă 100%.
7. Închidem acest distribuitor, trecem la următorul șamd.
8. Deschidem toate distribuitoarele.
9. Obturăm din robinetul bilă 1”/tur distribuitoarele cu debitul mai mare a.î. toate distribuitoarele să aibă cca același debit.

Echilibrare hidraulică, termică IPAT

⚠️Echilibrarea hidraulică se face chiar înainte de pornirea arzătorului CTgaz sau compresorului PdC; pornim doar pompa de circulație = recirculare agent termic la rece, fără a fi încălzit. Echilibrarea continuă și după pornirea arzătorului, compresorului.

– ciclu aerisire CT Genus = apăsare lungă buton calorifer/robinet
– ciclu aerisire PdC Hyundai = Meniu/Pt. service/cod 234/11 Test op./11.2 Aerisire

⚠️Nu va fi aplicată automatizare suplimentară (actuatoare, termostate), nici termostat legat cu PdC/CTgaz, nici adaptare meteo.

Explicată pe larg: Echilibrarea hidraulică

Atenție, fără grup de pompare amestec, obținem

±1..2 l/min per buclă

±2 l/min CTgaz/2022 și PdC aer-apă, au pompe mai mari, 70..90W
case sub 450 m²

Observăm că – de la arhitect, constructor, inginer instalații, instalator, inginer service, cumnatul, colegul, vecinul – omul află că „trebuie” să fie debit pe o buclă de

±4 l/min. Nici vorbă.

Cu GPA, da, sunt debite de 4 l/min, însă
3 l/min sunt recirculați degeaba din retur circuite IPAT,
iar, abia dacă 1 l/min e de la sursa de căldură, de fapt.

A. DISTRIBUITOR-colector (descriere & manipulare)

Distribuitor = distribuitor-colector, de fapt. 
– Distribuitorul, D, în partea de sus = tur instalație. D conține debitmetrele, robineți de tip 2 în 1 = de închidere/deschidere + de reglaj.
– Colectorul, C, în partea de jos = retur instalație. C are robineții termostatați, acoperiți de capace din plastic. Capacele permit numai închidere-deschidere, nu reglare. Observați un țâmburuc sub capac. Țâmburuc împins = închis. ℹ️Uneori, țâmburucul poate fi blocat pe închis. Cu un patent, se ridică. Situație rar întâlnită și în exploatare: un actuator după mult timp pe închis, se deschide, însă robinetul de retur a devenit blocat. Actuatoarele (dacă veți monta) se pun în locul capacelor; închid, deschid, nu reglează.

Utile: articol Umplere-aerisire încălzire în pardoseală, video Radson – reglaje debit.

Debitmetre = 2 robineți deschiși
ℹ️ Debitmetrele au robineți de tip 2 în 1: 
① un manșon (inel) mai mare, la bază = închis-deschis, nimic altceva; cursă mai mică; 
② o bază hexagonală, neagră, ceva mai mică = robinet de reglaj de debit; cursă de deschidere-închidere mai mare. 
Deschideți maxim robineții: și ①, și ②. Clienții/instalatorii, de multe ori, nu deschid maxim robineții ①. 

Cum închid sau deschid?
Închis, deschis debitmetru-tur sau capac-retur ⇔ ca pe un capac de borcan. 
în jos ↓ = închis ↷ învârt spre dreapta
în sus ↑ = deschis  ↶ învârt spre stânga

Tije care se mișcă (indicatoare)
În debitmetre (plastic transparent) vedem niște tije cu cap/pastilă (roșii de obicei). Poziție sus = debit zero l/min; jos = debit maxim. Centrala (pompa de circulație, de fapt) trebuie să meargă pe maxim. Astfel, observăm distanța dintre vârful transparent și pastilă. Unele tije vor fi mai îndepărtate, mai jos = debit mai mare. În acest moment, robineții ① și ② sunt deschiși maxim. 

ℹ️ Centralele pe gaz (2021) vin presetate din fabrică pentru calorifere = pompa pe turații variabile cu Δt 20°C, puterea minimă kW prea mare ș.a., total nepotrivite pentru IPAT Vă rugăm, faceți setările sugerate de noi.

Debite foarte mici sau deloc?
După setarea pompei din centrala termică (gaz sau pompă de căldură) pe maxim, absolut toți robineții deschiși, indiferent de mărimea casei (sub 500 m²) ar trebui să obținem debite de aproximativ 0,5..1,5 l/min. Dacă indică 0 l/min, vă rugăm, verificați ce debit ar fi pe o singură buclă deschisă din toată instalația; ar trebui peste 3..4 l/min. Dacă nu, vă rugăm:
a) re-verificați absolut toți robineții spuși mai sus plus alții de pe trasee;
b) recirculați apa independent pe fiecare circuit 3+ minute;
c) nu obligatoriu, dar poate fi mult aer, va trebui refăcută umplerea; ℹ️Până la aerisire completă (1..7 zile), aerul din apă face ca paletele pompei să nu aibă încă rezultatele maxime.
d) verificați ca turul să nu fie inversat cu returul; Am avut cazuri de inversare la parter-doar, sau și la parter, și la etaj.

B. Echilibrarea HIDRAULICĂ (preliminar)

Cu care începem din mai multe distribuitoare?
Începem cu cel mai apropiat distribuitor de CT – parter, de pildă. Toate celelalte distribuitoare vor fi închise. Așa, cursa (plaja) tijelor va fi mai lungă. Curse mai lungi = reglaje mai fine. 

Același debit prin obturare (indiferent de valoare) 
În proiect, am estimat lungimile. Evident, pe șantier vor fi ușor diferite, mai mici cca 6..8..10%. Dintre toate circuitele doar unul singur va fi deschis 100%; obturăm cu încredere pe celelalte.

Dintre toate circuitele doar unul singur va fi deschis 100%.
&
Nu contează valoarea debitelor obținute 0,5..1,5 l/min.

Nu contează valoarea debitelor obținute pe teren: 0,5..0,9..1,5..2 l/min! Ci, să fie egale pe toate buclele: 1,2 l/min pe toate cele 6 căi, de ex. Unde există debit mare ⇒ închideți parțial (obturați) robineții ②, din baza hexagonală, mică. Încercăm să facem aceeași distanță între tavanul plasticului transparent și tije. ℹ️De multe ori, debitmetrele nu sunt pe același nivel – unele sunt mai jos. Relevantă e distanța tavan – tijă. Probabil, circuitul nr. 2 va fi deschis-maxim, circuitul 4 aproape-închis, de pildă. Fără emoții, unde e debit mare, obturăm mult. Nu va fi mai frig. 

Închidem distribuitorul parter, deschidem etaj
La fel procedăm cu următoarele distribuitoare, încercăm să obținem același debit pe toate buclele etajului. Poate fi mai mare sau mai mic față de parter.

Obturăm din robineții de sectorizare, de 1”
Parterul va fi echilibrat cu el însuși, etajul cu el însuși. Vor fi diferențe între debitul parter și debitul etaj. Să păstrăm echilibrarea pe nivel deja-făcută, manipulăm numai robineții de sectorizare, nu debitmetrele. Să spunem: etajul are 1,5 l/min, parterul 1 l/min; din robineții principali, tur și retur, obturăm etajul; vom obține cca 1,25 l/min și pe parter, și pe etaj.

În acest moment, ar trebui să fie același debit volumetric pe toate circuitele din casă ale tuturor distribuitoarelor (D, P, E, M). Adică, vorbim de echilibrare hidraulică (preliminară). Probabil, va fi nevoie de ajustare termică.

Echilibrarea hidraulică, termică & proiectul
Frecvent, proiectele noastre reușesc deja, din echilibrarea hidra, să obțină aproximativ aceeași temperatură în încăperi. Noi facem acest pre-reglaj, după care omul nu mai prea face altele. Însă, nu putem face proiectul perfect, instalatorii nu fac execuția perfectă. Pe aceeași temă: izolații, geamuri, finisaje, electrocasnice, mulți alți factori fac să recurgem la pasul următor, punctul C2. 

În faza de șantier fără finisaj mai cald pe anumite zone
Unde se va pune parchet, veți observa că va fi mai cald. E normal, pentru că acolo am calculat pașii mai mici pentru parchet (termo-izolează-puțin). Puteți face și acum (nu propunem fără finisajul montat) etapa de mai jos C1, reglajul termic; însă, după montarea finisajului, va trebui să reveniți asupra debitmetrelor. 

C. Echilibrare TERMICĂ (final) 

C1. Obturare circuite cu retur mai cald
Clar, distribuitorul și țevile de tur vor avea aceeași temperatură. Lucru ce se poate simți chiar cu mâna. La mână se simte că D este mai cald, iar C e mai rece. La început, toate cele 6 bucle (de ex.) de pe retur se simt la-fel-de-reci. După un timp, retururile, veți observa, vor avea temperaturi diferite. Unde e retur mai rece ⇒ mai deschideți puțin (dacă mai e plajă de deschidere). Dacă robinetul ② e deschis maxim, obturați alții, de pe bucle mai calde. Adică, unde e retur mai cald ⇒ obturați mai mult, cu curaj. Într-o instalație, poate fi doar o buclă deschisă total, 100%. 

C2. Echilibrare termică după mutare în casă 
Spuneam mai sus despre factorii ce pot influența temperaturile din casă. După mutare, în funcție de scenariul de folosire, probabil, mai trebuie ajustată echilibrarea termică. De fapt, acum sunt mai relevante ajustările termice după echilibrarea de la faza B. Fără să mai conteze temperaturile de retur (turul e același), pur și simplu unde e mai cald (podea, aer) obturăm.

D. Dificil & incomod?

Nu este deloc dificil. Poate, puțin, puțin incomod. Însă, nu trebuie reglat toată ziua-bună-ziua, după ce vă mutați. Azi ajustați puțin. Probabil, după câteva zile, altă buclă ar trebui mai-închisă, sau mai-deschisă. Aceste reglaje se fac doar la punerea în funcțiune a casei, o dată în viața instalației de IPAT Sperăm să vă fie de folos acest text. Dacă nu reușiți, vă rugăm să ne sunați, rezultate ok în 10 minute (client sibo). 

Un comentariu util, interesant despre echilibrare hidraulică.

Protocol uscare șapă / pornire IPAT

° Se vor respecta cu întâietate cerințele tehnice ale producătorilor de șape și finisaje.
° Se recomandă pornirea încălzirii înainte de montarea finisajului.
° Pornirea încălzirii nu se face mai devreme de 21 zile/șapă de ciment (uscată), 7 zile/șapă de anhidrit (fluidă). Unii furnizori/constructori de șape uscate permit pornirea încălzirii după ~7 zile de la turnare.
° Se impun temperaturi fixe ale turului agentului termic, indiferent de temperatura din casă, ori de afară. Nu se folosesc automatizări suplimentare.
° Se evită ventilare și uscare excesive! Nu toate geamurile larg deschise; nu dezumidificatoare și/sau reșouri de șantier prea puternice! Se evită creșteri (scăderi) bruște ale temperaturii aerului, cu alte surse de căldură!

⚠️PdC aer-apă, CTgaz (99%) vin setate din fabrică pentru calorifere; înainte de protocol uscare șapă, trebuie făcute setări PdC, setări CTgaz!
⚠️În ambele variante de mai jos, niciun termostat să nu dea nicio comandă de pornit/oprit sursei de căldură!
ℹ️Multe PdC, CTgaz au soft pentru protocol uscare șapă.

Varianta °A, temperaturi fixe min-max timp de 5..6 zile
1. temperatură fixă agent termic tur 25°C 1..2 zile iarna;
2. plus 5°C/zi până la maxim 35..40°C/PdC (poate fi 40..45°C/CTgaz);
Atenție! Probabil, pentru PdC va fi nevoie de folosirea rezistenței electrice de backup, mai ales dacă pornirea se face iarna, decembrie – februarie! Trebuie încălzită toată structura casei 10..20°C; este vorba de ±100..300 de tone (1 tonă/m² construit).
3. răcire naturală sau temperatură apă treptat minus 5°C/zi.

Varianta °B, în trepte mici de temperatură pe zi
Poate dura 14..30 de zile. Este varianta folosită mai nou, de câțiva ani (4..5 ani), pretinsă de fabricanții de finisaje; au propriul protocol de pornire a încălzirii; se va respecta acel protocol.
ℹ️ Deseori, fabricanții de finisaje impun valori maxime ale umidității șapei. Finisajul se montează doar după ce umiditatea șapei e sub acele valori.

1. de la Tmin ridicare câte 2..5°C/zi, până la Tmax admis;
2. Tmax păstrat 3..5..7..14 zile;
3. revenire, tot treptat, la Tmin.
Tmin agent termic = 20°..25°C;
Tmax = 40°C (rar peste 45..50..60°C).

Umiditate șapă ° măsurare
Fără instrumente de măsură, umiditatea șapei poate fi verificată cu ajutorul unei folii impermeabile (peste 1 m²) așezate pe șapă și etanșate pe margini cu bandă. Dacă după 24 de ore există condens, șapa nu e pregătită pentru montarea finisajului.

Prea cald în timpul protocolului de uscare șapă
Da, în timpul protocolului de uscare, va fi enervant de cald, indiferent că au făcut protocolul vara sau chiar iarna. Dacă după protocol va fi încă umiditate, ar trebui păstrate cca 25..30°C pe tur cât timp va fi nevoie.

Fără protocol uscare șapă, nu există sursă de căldură
⚠️Chiar dacă șapa există de peste un an, ar trebui făcut acest protocol înainte de montarea finisajului (gresie, parchet ș.a.).
⚠️Dacă finisajul e montat, nu mai trebuie făcut protocolul. Însă, ar trebui evitată o încălzire bruscă, ci lentă cu temperaturi cât mai joase.

Dacă deja este montat finisajul pe jos, protocolul nu mai are aceeași relevanță, se poate renunța la el. Dacă încă ar mai exista umiditate, va scădea cu timpul. Același lucru este chiar și cu cărămizile, abia după 1..2 ierni devin uscate (cum ar fi trebuit să le fi uscat fabricanții cu banii lor); cărămizile vor izola termic mai bine.

Avem clienți care au trebuit să se mute înainte de a avea sursa de căldură, din diverse motive – apartament vândut ș.a. După pornirea încălzirii, unii au simțit puțină umiditate în aer 1..2 săptămâni, alții deloc, depinde de vechimea șapei. Și așa, niciunul nu s-a plâns c-ar avea vreo problemă cu gresia sau parchetul.

Date tehnice parchet, protocol pornire – exemple

Consum de energie la prima pornire

ℹ️Consum energie
° Prima încălzire a casei va consuma foarte multă energie (PdC/CTgaz), chiar și vara. Acest consum este irelevant, niciodată casa nu va mai consuma atât.
° O casă (cărămidă și beton) cu 150m² utili are ±200 tone. Trebuie încălzită și structura, și învinse pierderile prin anvelopă. Su = ±75%×Sc; masa = ±Sc tone.
° O casă nouă conține multă apă în: beton armat (plăci, stâlpi, centuri, scări), șapă, tencuială, cărămidă exterior, interior (cărămida nu e uscată total de fabricanți). Evaporarea acestei ape înseamnă consum de energie. Anvelopa devine mai bine termoizolată după 1..2 sezoane de încălzire.

ℹ️PdC aer-apă
° PdC aer-apă, probabil, va trebui să folosească și rezistența electrică pentru a ridica apa la 35..40°C. Pentru protocolul de uscare ar fi suficientă temperatura de 35°C, mai ales când prima pornire are loc în noiembrie-martie.
° PdC aer-apă va încălzi agentul la 35°C în 1..3 săptămâni, în funcție de condițiile meteo, anotimp. Acest interval este doar pentru prima încălzire, următorii ani, căldura va fi pornită din septembrie, când temperaturile scad sub 20..22° afară.
° PdC va intra în parametrii optimi după 10 zile de funcționare continuă.

Presiune, debite, temperaturi în casă

ℹ️Presiune
Presiunea apei va scădea pentru că iese aerul dizolvat. Trebuie completare cu apă în funcție de volumul de aer ieșit, 1..7 zile.

ℹ️Debite
Pompa de circulație va avea debite crescute pe măsură ce iese aerul; poate dura 1..7 zile, în funcție de modul de umplere a instalației.

ℹ️Temperaturi în casă
În încăperile unde va fi parchet, pe această perioadă, aerul va fi mai cald (și șapa puțin) față de cele cu gresie.

Cum setez căldura după uscare șapă

În sezonul rece, după ciclul de uscare, pot fi alese 4 variante:
a) adaptare meteo, temperatură apă în funcție de cea de afară, temperatură mai constantă a șapei → în timpul montării gresiei/parchetului;
b) PdC/CTgaz reglate pe minim, 20°C în apă → lucrări diferite de montaj finisaj pe jos;
c) softul PdC/CTgaz de anti îngheț → nu se lucrează în casă;
d) termostat reglat pe 5..7°C → nu se lucrează în casă.

Veți fi bombardați pompa nu duce

Veți fi amenințați de instalator, constructor, magazin, cumnat, vecin, inginer-PIF-venin cu lista de mai jos.

• mă mir și mă-ntreb: cât ai dat pe proiect!? aoleu, bani aruncați, omule;
• placa cu nuturi era mult mai bună; 
• bine, mă, extrudatu’ ăla de-2-lei nu e pentru IPAT;
• trebuia folie de aluminiu, crește puterea și eficiența cu 30%;
• trebuia armătură în șapă, crește puterea de 2 ori;
• ce? n-ai pus fulgi în șapă? ai, ai, ai!
• țevile de PPR sunt ieftine, sunt pentru săraki;
• pașii sunt foarte mari, prea mari, trebuia pas de 10 cm peste tot; 
• trebuia să pui o bandă de juma de metru pe exterior cu pas de 5 cm;
• sub geamuri trebuia să fi pus cel puțin 1 m de țeavă la pas de 5 cm;
• circuitele sunt prea lungi, ok = maxim 60..80 m, mai ales pentru pompa de căldură;  
• fără grup pompare amestec nu va merge niciodată căldura; pompa nu duce;
• glumești? pompa din centrală duce casa ta? ăia fac experimente pe tine;
• pompa merge tot timpul? aia se duce în 2 luni, las’ c-o schimbi tu ‘n fiecare an;
• fără termostate, senzori de șapă, reglete, module de comandă nu va fi niciodată aceeași temperatură prin casă; cum controlezi?
• pfui, senzorul exterior e o prostie; termostatele on/off sunt ce treb’e și gata, simplu;
• păi, cu temperatură mică în țevi se va încălzi foarte încet, scopul e să ridici repede-repede de la 21 la 23°, după care centrala stă și nu consumă nimic;
• trebuiau 2 termomanometre pe distribuitoare; cum știi temperatura? presiunea?
• atenție, sub CT trebuia filtru antimagnetită-ăăă;
• unde-i clapeta de sens? instalația asta chiar n-are niciun sens, nu te supăra că-ți spun;
• CTgaz 24 kW nu face față de nicio culoare;
• PdC 6 kW e muuult prea mică-ăăă; ce frig vei răbdaaa, treaba ta;
• trebuia boiler legat cu PdC, e mai eficient;
• hmm, n-ai boiler-submarin? incredibil;
• recirculare apă 🚿 caldă? du-te, mă, o prostie ș-asta;
• ș.m.a.p.