Incalzire in pardoseala pret 2026

460 de comentarii la „Incalzire in pardoseala pret 2026”

1. Buna ziua , sărbători fericite , f bun articolul , sunt cu casa in construcție , mă interesează o opinie cât se poate de practică , la subiect . Ce aveți nevoie pt. o estimare a unei încălziri in pardoseala și apă caldă menajeră , de la centrală , modulatoare , senzori până la ultimul “șurub “ ? . Vă mulțumesc .

   Răspunde

   • m² demisol, m² parter, m² etaj. Configurator încălzire în pardoseală.

     Răspunde

     • Buna ziua , Casa parter 137 mp util (aprox. 100 mp incalzit ) , mansarda 100 mp incalzit . Constructie din Porotherm 25 cu izolatie Thermoconfort poliurethan 60 mm ( ext. + sarpanta , THC 60 ) . Multumesc.

       Răspunde

       • Oferta înc. în pard. 100 + 100 m²

         Răspunde

2. Salut, am scos toate actuatoarele si cu toate ca e cald afara 3-6 grade in casa e mai frig cu o temp setata la centrala 35g grade. Daca o pun 40 se incalzeste la 22 max 22.8 in unele camere, pe retur eu nu am robineti cum sa obturez returul? Turul l-am obturat din inelul de la baza hexagonal dar e mai frig atunci decat e deschis! Apoi am incercat si cu debitmetru dar nu intelg ca nu coboara arcul ala. Cum sa fac reglarea hidraulica daca nu am robineti pe retur sau robinetul ala cu țif in sus se poate inchide deschide? Țiful coboara sau se ridica ajutat de actuator! Mai ai vreun pont, bogdan?
   Craciun fericit!

   Răspunde

   • Inel = robinet închis, deschis = ar trebui deschis maxim.
     Hexagon = robinet de reglare = ar trebui obturat doar cel dintr-o cameră mai caldă, nu la întâmplare, nu toți.

     –
     Țâmburușul de jos (retur) e normal-ridicat (din fabrică). Actuatorul e normal-închis (există și normal-deschis, rar folosit). Termostatul cere căldură = țâmburușul se ridică de tot, nu intermediar. Deci, țâmburușul nu poate fi pus pe o poziție intermediară. Într-adevăr, o automatizare learning tot dă curse de pornire, oprire așa încât țâmburușul se tot plimbă.
     –
     În legătură cu ce să fie pontul?

     Răspunde

     • Salut,
       Pai toate camerele au aceeasi valoare in afara de o camera si baie! Asta imi arata termostatele din camere temperatura. Cand se incalzeste podeaua peste tot in casa e la fel de calda binenteles poate mici diferenta de 0.2 grade maxim. Chiar si in camera aia rece si baie e calda podeaua cand merge centrala. Acuma centrala la 35 de grade fara automatizare nu am ajuns la 22.1 nicaieri. La 40 de grade centrala ajung. Dar eu vreau sa am podeaua mai mult timp calda decat rece! Sau poate am eu asteptari prea mari si nu inteleg sistemul, credeam ca apa trebuie sa circule prin teava mai tot timpul la o temp de 30-35 grade si e calda podeua mai mereu, la mine se incalzeste podeua apoi se receste apoi se incalzeste iar dupa o perioada. Centrala merge mai greu nu porneste mai des cum ar trebui, pana nu se raceste apa in ea, si scade destul de mult nu cu 3-5 grade. Si daca eu o am setat la 35 ea urca pana la 40 ca ma uit si vad, apoi scade rapid. Deci eu ar trebui sa inchid usor din hexagonul ala de la baza debitmetrului??

       Răspunde

       • Cred că e folositor paragraful: echilibrare hidraulică încălzire în pardoseală.
         –
         Reglaje înainte de automatizare
         Setări centrală termică – principii (poate fi orice marcă, model)

         Răspunde

         • Salut, inca nu am reusit sa echilibrez si sa am o temp de 22 de grade peste tot . Si am pe tur o temp de 40 grade cand afara sunt 0/-2 grade, sa pot avea in jur de 22 temp maxima in majoritatea camerelor. Am citit si citit iar , am mai inchis din robinetul debitmetrului putin cate putin, dar nu stiu daca e bine ce fac? Daca umblu doar la debitmetru de pe tur ca nu pot umbla pe retur ca nu am robinet sunt pe calea cea buna?? Sau sa scot actuatoarele sa pun robineti de retur sa fac echilibrare din retur? Ms de sfat

         • Echilibrarea hidraulică și reglajele termice trebuie făcute fără automatizare aplicată. Reglaje termice înainte de automatizare.

         • Salut, nu reusesc sa echilibrez, inchid debitmetru din hexagonul ala mai sus pozitionat fata de inelul de jos de pe distribuitor la camerele calduroase! Fac bine asa? Podeua e calda mai mereu e mai clada cand am 40 de grade in centrala! Totusi am observat ca nu se mai incalzesc camerele la fel ca inauntr cand erau deschise toate debitmetrele sau poate ma insel din cauza temp exterioarei mai mici, am sa verific si cu izolatia podului sa vad daca pierd asa multa caldura pe acolo, sunt 8 grade in pod cand era -11 afara. O sa izolez si podul sa vad ce se intampla. Ms mult de sfat.

         • O instalație echilibrată hidraulic (termic) se comportă mult mai bine decât una fără echilibrare, chiar dacă are termostate în toate încăperile. Clar, izolație termică da, cât cuprinde.

         • Salut, am scos actuatoarele si doar inchid din debitmetru camera mai calduroasa. Fac bine?
           Ms de sfat!

         • Corect.

         • Salut, am intampinat o problema, acuma s-a incalzit o camera care era rece (e bn ca era camera baiatului de 2 ani), dar s-a racit bucataria, iar la baie a2 a camera cu temp redusa de la inceput e la fel, ce sa fac? Sa mai deschid debitmetrul de la bucatarie? Sau sa mai inchid pe restul care sunt valori mai mari? Daca 2/3 camere aceeasi temp sa inchid toate cate putin? Lucrez si la izolarea podului si poate scad si temp pe tur care acuma e la 38 grade sa am 22 in casa, ziua se seara am peste tot 22 doar noaptea pana dimineata cand am toate usile inchise se face diferenta de temp. Ms mult.

         • E foarte important să observi și înțelegi că din debitmetre facem ce temperaturi vrem. Într-adevăr, fără un exemplu real (sau măcar video) e mai dificil. De obicei, camerele mai calde trebuie obturate. Rar există posibilitatea să mai deschidem o cameră mai rece. Deci, implicit, ne rămâne să obturăm cele mai calde.

     • Salut, pai eu am in 4 camere din 6 aceiasi temp , celelalte 2 difera cu pana la 0.8 grade. Am inchis usor usor din toate debitmetrele cu aceiasi temperatura. Sper sa functioneze! Sarbatori fericite !

       Răspunde

       • (‾◡◝)

         Răspunde

         • Salut, am obturat cele 4 camere dar degeaba. Celelalte 2 sau incAlzit si mai putin ca de obicei cu 0.3-0.5 grade. Plus ca acuma doar 2 camere au ramas pe aceeasi temp, celelalte au scazut temp. Sa mai reduc iar la cele cu temp mare? Acuma e cald afara ieri 14 grade si abia am facut 22.5 in cele 2 camere calduroase iar in celelalte 2 abia 22, iar cele friguroase 21.8. Temp in centrala 37 grade.

         • Reduci tot ce e mai cald. Important e să egalizezi temperaturile. Probabil, dejavantajatele cer temperatură mai mare pe tur. Ghinion, acele camere vor fi șefele de acum. Mda, proiectarea (cu pașii calculați) ar fi ajutat. Dar, de ce să aruncăm banii pe proiectare!? Nu ție, în general spun.

   • Cristi, cati mp utili incalzesti? Ce izolatii ai? Ce geamuri? Poate casa ta consuma mai mult, deaia ii trebuie o temperatura mai mare, cu toate ca ziceai ca numai o camera nu se incalzeste cat trebuie.

     Răspunde

     • Salut, 96 mp, casa e noua bca ytong de 30 cm +tencuit int ext 5 cm , polisteren 10 esp 80 grafitat. Geam 3 pan, pvc 6 cam. Tavan extensibil si placa de 15 cm , pod mansardat (inalt 3.3 m pe mijloc ) fara incalzire ca doar depozitez. Sapa are 4.5-5 cm maxim, folie parcher albiton pt incalzire pardoseala , parchet laminat de 9 cm, placa nuturi dar nu gaseam pe cineva sa puna pe polisteren extrudat. Sub placa am piatra si polistiren extrudat de 5. La noi la galati e ciudata vremea, e soare afara dar e frig de mori, mai ales daca bate vantul iarna, vara e cald de mori, sa zic ca nu ma deranjeaza ca nu consum 2.4 kw ca consum 6 kw ca am vaillant ecotec pure. Cu automatizarea pusa era mai cald si confortabil. Acuma camd e cald 7 grade cand e frig -1 . Pana mea. Adevarul e ca habar nam cu robinetii astia , spre rusinea mea .

       Răspunde

     • Ce nu gasesc, este cum e izolata placa deasupra sau acoperisul. Cu Viessman 100, vechea centrala, nici eu nu am reusit sa fac sa mearga, o data ca puterea minima era foarte mare (11kw) si putea face apa de la 30 grade in sus, nu reuseam sa o duca asa jos, tot peste 40 doar functiona

       Răspunde

3. Salut domnilor,
   Zi-mi si mie utz cum ai facut echilibrarea hidraulica? Debitmetru are 2 chestii care se invart una neagra mica jos si una rosie peste aia neagra, de care sa invart? Cat sa invart si la ce camere? O sa scot actuatoarele sa vad ? Dar centrala se opreste cand isi face ea ciclu, cum de merge la tine nonstop? Daca ai tot timpul 31-33 grade pe tur cred ca ajungi la 22 in casa. Zi-mi ca la handicapati ca nu prea ma pricep. Ms mult.

   Răspunde

   • Eu am debitmetre mai vechi (10 ani), ele au in cap un patratel de care invart cu o cheita de calorifel scarita de baie. Ale mele nu au acele inele. Am dat tot jos toata automatizarea de pe IPAT si calorifere. Am pus centrala pe curba 0,5 termometru prin camere si am vazut ce temperaturi am dupa care le-am ajustat, jos in IPAT nu prea am umblat, sunt cam pe maxim, mai putin un circuit care e mai scurt l-am mai inchis. Sus la calorifere, am tot inchis din retur, cu imbusul, pana am obtinut 23 grade. Temperatura nu e fixa pe tur, oscileaza, in functie de temperatura de afara, oscilatie data de senzorul exterior.

     Răspunde

     • Salut, cum adica ai pus centrala pe curba 0.5? La mine majoriatea camerelor au aceiasi temp mai putin un dormitor mai mic de 11 mp unde am un singur circuit si baia care are 7 mp tot un circuit. Restul au aceiasi temp. Sa umblu si la restul de debitmetre sau doar la cele 2 camere?

       Răspunde

       • La centrala Genus am setat parametru 422 pe 0.5. Aceasta curba trebuie „gasita”, sa fie potrivita pt casa ta, in functie de cat consuma casa, de exemplu la mine, pt caldura de sus as putea merge si cu o curba mai mica, dar nu mi-ar fi ok pt jos, ca am geamuri mari, tot parterul deschis, si nu mai pot face 22 grade. Atunci am ales 0.5-0.6, inca tot incerc, si am inchis caloriferele sus mai tare. Nu stiu ce sa zic la tine, care e problema, ai facut aceasta echilibrare cu toata automatizarea data jos(actuatoare, cap termostate…? Si eu am avut problema cu un circuit dar s-a dovedit a fi stricat actuatorul, dupa ce l-am dat jos, a mers acea zona.

         Răspunde

         • Utz, aș încerca obturare cu curaj pentru etaj din robineții de 1”.

         • De la distribuitor? Ar putea ajuta sa mearga mai bine pe parter?

         • Etajul este echilibrat cu el însuși. Să nu umbli la toate debitmetrele, obturezi din robineții de separare ai distribuitorului, evident. E mai simplu decât 8 bucle echilibrate. Sunt doar 2 niveluri.
           ◉‿◉/

         • Nu sunt robineti mari, doar mici pe fiecare circuit, atat pe tur cat si pe retur

         • Hopa! Ok.

         • Daca as reduce toti robinetii la fel, fara sa umblu la robinetii de retur la calorifere, nu ar trebui sa ramana echilibrat etajul?
           Si nu am inteles exact de ce sa fac asta, ar ajuta parterul sa functioneze mai bine?

         • Pot fi toți robineții puțin-puțin încă obturați. În sensul că spuneai de curbă, că n-o poți coborî din cauza căldurii ceva mai mari la etaj.

4. Există casete distribuitor îngropate mai discrete? Care să fie îngropate și să nu aibă acea ramă care vine peste perete?

   Răspunde

   • N-am folosit. Nu știu.

     Răspunde

5. Salut,
   Am pus incalzire pardoseala purmo teava 17, automatizata . Cu toate ca e cald afara 1-5 grade nu am ajuns in casa la 22 grade cat am termostatul, podeaua se incalzeste peste tot dar pana nu se raceste centrala nu porneste, chiar am scos un actuator la o camera care se incalzeste cel mai putin, am pus polisteren cu nuturi apoi sapa de 5 cm, folie speciala pt incalzire foarta buna si scumpa pt incalzire si parchet laminat, in baie gresie care e calda si e frig totusi. Pereti grosi 35+10 izolatie polisteren grafitat. Nu inteleg de ce nu pot sa ajung la 22 grade in casa, am distribuitor cu 11, nu am pus pompa ca cica duce centrala, casa are 95 mp doar parter. Pas de 10 folosit, la sufragerie cu hol am pus 3 circuite, unele camere 2 , in baie 7 mp un circuit, camera in care e grig un circuit are 11 mp. De ce nu pleaca centrala mai devreme cand e calduta podeua ? Asa cred ca ar ajunge la 22 grade? Am intrebat si chemat cativa instalatori dar au zis ca nu stiu nu se pricep . Ceva sfaturi? Am aerisit circuitele ,

   Răspunde

   • Ce centrală e? Aș bănui că e Viessmann de 35 kW, puterea minimă de 8,8 kW. Dacă e așa, sunt 2 rezolvări: 1. altă CT, 2. mini-puffer de 100 litri + amestec cu adaptare meteo.
     Dacă ar fi timp de citit: Reglaje înainte de ORICE automatizare, Echilibrare hidraulică.

     Răspunde

     • Salut, centrala vaillant eco tec pure 24 kw . Casa are 95 mp, centrala cica duce pana la 180 mp . In camera care e putin mai frig am mai inchis debitmetru dar nu se mai incalzea deloc asa ca lam deschis iar dar acuma se incalzeste mai putin ,

       Răspunde

       • Clar, trebuie să faceți o echilibrare hidraulică riguroasă.
         Încercați să setați temperatura de încălzire pe 55..60°. Centrala la 50/30° are puterea minimă de 7,2 kW, deci la 40/30 ar avea peste 8 kW = foarte mult. Observați că centrala oprește arzătorul (nu pompa), deși nu primește vreo comandă de oprire de la termostat. Însă, într-adevăr, când ridicați în casă de la 20 la 22°, probabil, casa cere 15..20 kW.
         –
         Puterea centralei de 24 kW este suficientă. Vaillantul mai mare are 8,3 kW pt. 50/30°. Avem client care încălzește 400 m² cu 24 kW, fără alte extra pompe.

         Răspunde

         • Salut, ms de sfat si de timpul acordat. Poti sa imi explici putin mai clar cum se face echilibrarea hidraulica? Clar nu o so fac eu dar macar sa stiu cat de cat cand vine expertul daca stie ce face . Totusi nu inteleg de ce nu porneste arzatorul mai devreme decat cand e rece podeaua? Cand aerisesc e clar scade temp la 19-17 grade si ajung la 22 abia seara, mai e o problema condensul de la geam? La calorifer parca nu era asa mare! Ma gandesc camere 11-14 mp mai e patul 2-4mp plus alte comode si jucarii mai ales la copii opresc caldura sa circule. Draperiile groase opresc si ele caldura departe de geam! Salutare

         • Hmm! N-am 2 cuvinte magice pt. echilibrare. Trebuie citit articolul enervant de lung. Uneori, chiar după instalatorii mei merg io să mai ajustez. Deci, poate fi complicat, mai ales când pas de 10 cm peste tot.
           –
           Cu condensul nu am înțeles. Sunt calorifere? E doar pardoseală caldă?
           –
           Căldura merge spre pat sau jucării, de la pat sau jucării la om. Deci, nu ar trebui să fie vreo problemă mobilierul sau jucăriile. Cel puțin noi n-avem client să spună că în vreun dormitor e mai frig că ar fi mai mare patul de acolo.

         • Salut, nu am calorifere, condensul de la geam dimineata , 2-3 cm apa pe geam. Zic cand aveam caloliferul la geam nu aveam condens asa intens. Am citit articolul de mai multe ori dar nu prea inteleg foarte bine. Ms mult oricum, o sa mai citesc odata articolul si mai vad eu pana la urma. Au facut pas de 10 ca cica ar fi avut probleme cu pas mai mare din proiecte la mai multe case , nu se incalzea casa cu toate ca ar fi reglat si era calda podeaua mai tot timpul si totusi șapa nu emana caldura suficienta. Au urcat temp si la 45 grade ! Asa au zis. Acuma eu merg pe 39/40 grade tur. Vad ca am presiune 1.7 e ok?

         • Înainte erau calorifere? Într-adevăr, aerul cald ieșit din calorifer putea să antreneze apa de pe geam. Cu podeaua caldă, convecția e minimă. Condens pe geam = temperatură sub ce de rouă, vreo 10.14°. Că vreo 2..3 cm de la ramă = rama nu e de cea-mai-cea calitate, sau montajul nu cu izolarea termică foarte ok.
           Pot fi 55..60° în apă. Măcar până e atins confortul.
           Presiune ok între 0,5 și 3 bari = supapa de siguranță. Presiune mai mică = durată de viață mai mare a instalației.

         • Salut, instalatorul dat drumul la apa din fiecare circuit bagand alta apa pana a zis ca nu mai poate fi aer pe instalatie, asa a facut la toate circuitele! Practic apa care intra o impingea pe cea din teava afara.

         • Dacă nu e aer = perfect. Dar, că este presiune nu înseamnă că nu există aer.

         • Salut! Am vb cu un expert din oras in hidraulica cel putin asa a fost recomandat si cica fara pompa de amestec nu merge incalzirea in pardoseala, coca centralele normale murale nu sunt facute pt incalZire in pardoseala! Ca pompa centralei nu e conceputa pt asa ceva. Nu stiu ce sa mai zic! Sa pun pompa?

         • Spune-i asta non-expertului-meu-client cu casă de 400 m². Bine, omului i-am făcut vreo 20 de case, că e latifundiar = plin de lei, hehe.

         • Salut, am oprit toate circuitele inafara de camera care nu se incalzeste am dat temp la centrala la 55 grade si am obsevat ca se comporta circuitul la fel cand erau toate deschise, se incalzeste podeaua putin si se raceste mai repede si nu e calda uniform peste tot, la inceputul circuitului e mai cald in restul podelei! Ai vreo idee? Ms mult

         • Uau! Ideaa nu e bună:
           – sper să fie defect debitmetrul sau robinetul de pe retur;
           – poate fi strangulată țeava pe undeva. Încercat cu o pompă serioasă (hidrofor, chiar) interpusă cu centrala pe căldură.

         • Salut, dupa vreo 4-5 ore de mers ct pe 55 grade si deschis doar circuitul cu probleme podeaua era calda peste tot si statea calda . Am ajuns la 22.1 grade in camera. Dar am scos actuatorul! Cred ca se blocheaza sau nu functioneaza deoarece cat a fost el cu toate ca era deschis nu lasa sa intre caldura. O sa incerc sa verific sau sa schimb robinetul pe retur. Ms mult! Daca nu reusesc , poate ai nevoie de o plimbare si tu sa te relaxezi prin sud- estul tarii. Binenteles contra cost, pt reglajul asta hidraulic .

         • Mersi de invitație. Spor la echilibrat! Deloc greu.
           Mă bucur că s-a rezolvat.

         • Cristi, am citit toate mesajele voastre dar nu am inteles ca ai actuatoare….ca iti spuneam eu ce sa faci 🙂 si eu am patit la fel, tot nu se incalzea, pana am dat jos actuatorul, cred ca era stricat, acuma oricum le-am dat jos pe toate, dupa echilibrare, nu mai am nevoie de ele 🙂

         • Io am spus: doar acel circuit să fie deschis. Heh! Dacă un actuator îl ținea închis = nasol.

         • Salut, inca nu resusesc sa fac echilibrarea, mi se pare ca la debitmetru invart dar coboara f putin debitmetru si atat. O sa cer ajutor daca gasesc cineva liber si dispus sa accepte ca nu am nevoie se pompa sau grup amestec, am masurat temp pe retur si am valori (baie:34,7, 32,1, 31 doar in camera ca e mica 11 mp si nu se incalzeste ca celelalte, acuma cu accuatorul jos se ridica temp mai mult fata de cum era cu el pus). In baie gresie si e mica max 8 mp si acolo ajunge greu temp la 21.5 am dat jos actuatorul sa vedem ce zice. In baie si camera friguroasa am doar un circuit, in restul casei cate 2. Nu e cam mare temp pe retur? De asta nici nu porneste centrala mai repede ma gandesc si se opreste mai repede.
           Ms utz de sfat,
           Multumesc in primul rand autorului .

         • Salut, am uitat sa mentionez ca centrala e la 40 grade

       • Eu sunt pe curba 0.5 si acuma, la 1 grad afara, am 31grade apa

         Răspunde

         • Si iti ajunge 31 grade in apa , daca afara e 1C ? Ce temp ai in casa la 31C pe tur ?
           Ce finisaj ai la podea ?
           Ai ipat in toata casa ? Sau doar parter ?
           Ti-ai facut calcul de necesar termic pentru fiecare camera in parte ?
           Ce pas de montaj ai la incalzirea in pardosea ?
           Ce necesar termic ai si la cati m2 ? Cati W/m2 ai necesarul termic la toata casa ?

         • IPAT jos, calorifere sus (in baile de sus e IPAT). Temperatura este 22 jos si 23 sus. Jos, am gresie baie, travertin hol si bucatarie, restul parchet si inca triplustratificat, macar a fost lipit :).
           Nu s-a facut nici un calcul, doar stiu ca au pus caloriferele mult mai mari. Din ce vad in pozele facute pe atunci, as avea pas de 20 cam peste tot. Consumul pe an este de 117W/mp/an (177mp utili incalziti, mai sunt 45mp la demisol neincalziti)

         • Corectie: 117kW/m2a

         • Utz , faci confuzie intre Energie : kwh si Putere kW sau W
           Energia = Putere x Timp = kW x h
           Ai vrut sa zici : 117kwh/m2an
           NU 117W/m2 nici 117KW/m2an
           Nici cum n-ai nimerit-o.
           Daca casa ta consuma : 117kwh/m2an x 177m2 = 20709kwh/an
           1kwh gaz = 0.162 ron/kwh
           20709kwh/an x 0.162 ron/kwh = 3354.858 ron/an
           1mc gaz = aprox 10kwh energie ( teoretic )
           Am citit ca si-a masurat cineva cu gigacalorimetru energia termica de la centrala pe gaz , si cu 1mc de gaz a produs in realitate doar 8kwh de energie termica.

         • Luk, asa este, corect e kWh.

         • Salut, pai cu 31 grade pe tur ai 22 grade in casa? Eu abia ajung la 22 cu 40 grade pe tur la 2-3 grade afara? Cum iti merge centrala ca la mine merge putin ajunge repede la 40 si se opreste , mai merge pompa putin si gata, nu simt disconfort in casa dar ajung greu la 22 grade . Mie mi-e frica sa mai aerisesc dupa masa camerele ca se raceste si nu se mai incalzeste pana pe la 19.

         • Da Cristi, pai consumul casei e dat de dimensiunea si izolatia ei. Centrala merge aproape continuu pe 2kW, 3 daca creste temperatura peste 33. Faptul ca ajunge repede la 40grade, din cate inteleg, e deoarece o bucla „fura” mult, adica circuitul acela se incalzesre repede si ajunge informatia la centrala ca s-a ajuns la gradele setate pe tur/retur…ceva de genul 🙂

         • Cât a arătat maxim termostatul, Cristi? 22,5+°C. Io cred că încă nu ești în regim staționar, ci în tranzitoriu. Știu că sună complicat. Mai simplu: e vorba de fluctuații ale temperaturii din casă. Interesant: nu aduc economii, nu aduc confort.

         • Se poate alege si curba 0.5 ? Pentru ca pe graficul de termoreglare apare doar : 0.4 , 0.6 , 0.8 etc
           Eu n-am centrala Genus One sau Alteas One sa stiu din experienta . Doar ce am citit pe net .
           Am vazut ca fata de curba de temoreglare se pot seta si valori paralele , in sus sau in jos de curba ( linia oblica )
           Adica +1C , +2C .. +8C sau -1C , -2C …-8C

         • Există și curba 0,5.
           Da, curbele se pot decala, în sus sau în jos. Primul lucru = curba potrivită, apoi decalarea potrivită.

         • Salut, nu am ajuns niciodata la 22.5 grade afara acuma 9 grade, casa e izolata bine si pereti grosi de 35 cm plus izolatie 10 cm esp 80 polisteren grafitat. Acuma cred ca si termostatele opresc centrala sa mearga . Cum faci centrala sa mearga tot timpul pe 2 kw? Inteleg ca e genius one ea e singura modulata asa. Astept sa vina cineva sa vada ce merge rau la mine, cred ca si centrala nu e setata bine.

         • Cred că ajută Echilibrare și adaptare înainte de orice automatizare. Dacă astea nu sunt făcute, nu prea are service-ul ce să intervină. În aceeași idee: Setări centrală termică. Este vorba de setările lui Genus, dar pot fi aplicate pe orice altă centrală.
           INTERESANT ȘI DESTUL DE NASOL:
           cu cât e mai bine izolată casa și mai cald afară cu atât mai greu se obține confortul ok fără echilibrarea hidraulică, termică și cu o centrală ce are puterea minimă prea mare (peste 3 kW), sau care reglează temperatura de la 30°C în sus. Pe tema asta este articolul: De la on/off la OpenTherm.

         • Cristi, eu am scos din functiune toata automatizarea, am dat jos actuatoarele de pe incalzirea in pardosea si am scos cap termostatele de pe calorifere, am facut echilibrarea hidraulica, am luat camera de camera cu termometru in ele si am ajustat, din retur calorifere (la etaj), pana am obtinut temperatura constanta peste tot. Automatizarea nu am pus-o la loc, doar in camera copiilor am pus capul termostat pe calorifer, deoarece era temperatura mai mare, camera fiind mai mica si sunt 2 copii in ea si returul e aproape inchis la maxim (nu puteam cobora curba ca atunci nu scoteam in alte zone temperatura dorita).

         • Utz, inteleg ca tu mergi (mergeai in 8 decembrie) cu 31 grade SI in calorifere? In ipat mai inteleg, dar in calorifere? Ca la 30 grade (pana ajunge apa susmai scade un grad) sunt reci, nu inteleg cum mai pot da caldura in camere…

         • Merg si sunt caldute si dau caldura :). Sunt destul de mari, camera de 19mp, calorifer de 2×0.6m, camera de 20mp calorifer de 1.4×0.8m, camera 15mp calorifer 1.6×0.6m

6. Debitmetrele de pe distribuitor, se pot schimba doar daca se goleste apa din serpentine?

   Răspunde

   • Robineții de separare închiși. Distribuitorul ar trebui să fie mai sus decât țevile. Iese puțină apă. Nu trebuie golită. Oricum, golirea se poate face cu compresor, că apa curge încetinel, datorită diferenței de nivel.

     Răspunde

7. Buna ziua . Pentru o casa parter 125 mp ,incalzirea va fi cu centrala pe lemne. La 14 circuite ,cum ar fi mai bine un singur distribuitor cu 14 cai sau doua distribuitoare a cate 7 . Multumesc

   Răspunde

   • Aș face cu 2 distribuitoare.

     Răspunde

     • Daca vor fi doua distribuitoare
       1 Ambele trebuie sa fie echipate cu grup de pompare si amestec?
       2 Camera de centrala va fi construita langa casa la 4 metri. De la fiecare distribuitor trebuie mers separat pana la centrala ?
       Multumesc

       Răspunde

       • 1. Nu. Aș pune un grup de amestec unic adaptat meteo în camera centralei. În plus, pierderile de energie de pe traseu vor fi mai mici.
         2. Nu. 2 țevi: tur + retur. Vor fi 2 teuri la primul distribuitor.

         Răspunde

8. Salutare!
   Sunt la stadiul de proiectare casa, si am citit cu interes informațiile postate de tine, dar si alte forumuri, si constat ca din ce citesc mai mult, am si mai multe întrebări, in loc de concluzii.
   Vrem sa facem incalzire in pardoseala, fara dar si poate, si am ceva intrebari. Tot mai multi utilizatori de IPAT dar si de case bine izolate se plang ca pardoseala se simte cel mult calduta, dat fiind gradul de izolare ridicat. Spun ca atunci cand simti pardoseala calda, cel mai probabil ai pierderi pe alte parti. Nu stiu cum sunt altii, si cum anume se simte cu IPAT, dar ma astept sa simt caldura la picioare.
   O a doua intrebare este legata de instalatia de degivrare. Vad ca Uponor are solutia Meltaway, si conform descrierii, spune ca foloseste apa retur din circuit, suficient pentru a pastra o alee auto fara zapada. N-am reusit sa gasesc preturi estimative pe net, asa ca te rog, daca ai timp, da-ne si noua un cost estimativ pe ml, sa ne facem o idee. Bănuiesc ca se adaugă aici si antigel sau cum ii spune, sper ca acest cost nu influențează asa de mult costurile. Data situatia ipotetica in care voi utilza aceasta instalatie de degivrare (apropo, problema mea este ca n-am unde muta zapada, nu ca imi este lene sa dau zapada), nu va dezechiliba circuitul IPAT?
   Iti mulțumesc tare mult!

   Răspunde

   • 1. Bănuiesc, ai scăpat articolul: Temperatură șapă, finisaj. Gresia NU VA FI O PLITĂ, ci ceva de vreo 24..25°C.
     ¯\(°_o)/¯
     2. Degivrare = încălzire beton rampă garaj, de ex. Poate fi orice marcă, țeavă șamd. Antigel, vreo 12 lei/kg ăla bun = dacă nu o folosesc, nu îngheață. Nu contează lenea = confort, că de-aia dăm bani pe tot felul de echipamente. Preț, cam ca la încălzirea în pardo’.

     Răspunde

     • Iti mulțumesc pentru promptitudinea cu care ai raspuns! Reiau toate articolele tale, sa ma informez.

       Răspunde

       • ◉‿◉/

         Răspunde

9. Salut, am cumparat o casuta P+E+M, cam 140 mp de incalzit. Incalzire pardoseala parter, incalzire radiatoare etaj si mansarda. As fi bucuros sa platesc pentru un mic proiect si sfaturi de echilibrare/automatizare a casei. Daca esti de acord spune-mi cum procedam. Multumesc.

   Răspunde

   • Proiectul n-ar mai avea rost. Trebuie echilibrare, reglare. Casa e în Cluj-N.?

     Răspunde

     • Din pacate nu, doar remote daca se poate face ceva. Deocamdata nu am nici macar termostat, trebuie sa fac ceva in scurt timp vine frigul ala mare.

       Răspunde

     • Revin, ma poti ajuta cu sfaturi de echilibrare si automatizare a sistemului?(in schimbul unei donatii pentru site-ul tau meserias).:)

       Răspunde

       • Da. Încurajez cititorii să scrie aici. Dacă va fi și un Doante here = better.

         Răspunde

10. Briotherm XPS sau Austrotherm? Care este mai bun?

    Răspunde

    • Conductivitate, mică = bine
      Briotherm = 0,0297 W/mK
      Austrotherm = 0,032 W/mK
      Rezistență la compresiune
      Briotherm = 400 kPa (kgf/m²)
      Austrotherm = 300 kPa
      Există și alte date tehnice: rezistență la foc, rezistență la tracțiune, permeabilitate apă ș.a.
      Date tehnice apropiate. Este ok oricare.
      Colegii mei instalatorii spun că pe Austrotherm stau mai bine agrafele.
      Diferențele sunt prea mici. Deci, montați oricare.

      Răspunde

      • Dar există Briotherm fălțuit la canturi cu 0,0297 W/mK? Eu unul am tot căutat dar n-am găsit. Toate cele fălțuite sunt în sfera 0,033-34.

        Există cu 0,0297 W/mK dar drept la canturi și negofrat.
        Ce ai zice că e mai important – acea fălțuire in formă de L care teoretic împiedică punțile termice sau conductivitatea termică mai mică?

        Răspunde

        • Cu falț = îmbinare foarte bună. Melcul de țeavă, la mijloc, are tendința să se ridice. Fără falț, folosiți spumă de lipit. Și pt. cele cu falț folosim 4-5 tuburi pe o casă de 150 m².
          Punți termice = doar la placa peste sol ar fi, nu la etaje. Dar, nu curge șapa aia chiar așa să putem considera super-cunoscutele-observ-acum: punți termice. Nici nu vor fi super-economii, că peste pământ punem λ 0,0297 versus λ 0,033 W/mK.
          Concluzie: nu aș putea recomanda vreuna din variante.

          Răspunde

          • Ajuta la ceva acea gofrare? Prinde sapa mai bine?

          • Prinde tencuiala mai bine. Nu sunt expert în montarea șapei, tencuielii, însă acele striații, asperități ajută pe verticală punerea tencuielii. Nu cred că e important ca șapa să adere pe acel polistiren. Tackerul are folie de aluminiu, placa cu nuturi are plastic = spre zero aderență.
            –
            Poate, ar fi interesant de citit articolul: Șapă încălzire în pardoseală.

        • Daca unul e de 3cm (cel cu 0.0297), celalat trebuie sa fie de 3.33cm (cel cu 0.033) deci castigati 3.3mm, va dati seama ca nu conteaza 🙂

          Răspunde

          • In alegerea polistirenului, rezistenta la compresiune face vreo diferenta pentru o casa normala, unde se vine cu sapa, finisaj si mobilier?
            Adica intre 250-300 si 400 kPa?

            Sau merg pe pretul cel mai mic.

          • Dacă într-o casă de locuit punem expandat (EPS) sub șapă, aș zice că, liniștit, pt. încălzirea în pardoseală XPS cel mai ieftin = ok.
            –
            Placa cu nuturi de 45 lei/m² și tackerul de 20..30 lei/m² sunt din EPS100, EPS150. N-a căzut niciun pat (matrimonial) sub șapă. Heh!