sibotherm > Încălzire în pardoseală > Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală

Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală


   

Paranteză [În România, de noi înșine, nemții ne sunt prezentați ca „tehnicii” absoluți. Jos pălăria pentru tehnica germanilor. Dar, absolut orice se produce-n Germania e implicit cel mai bun pe mapamond? În schimb, îmi par cei mai tari pe vânzări.

Alt aspect. Omu’ e păcălit cu denumiri care sună bine:

– barieră de oxigen. O2-ul = 20,947% din aer. Ajută la ruginire. Dar, cumperi distribuitor de inox = neruginibil? Centrala termică are grup hidra de inox/alamă etc. Distribuitor de alamă = cupru + zinc. Ruginește? Se-nverzește, doar. Dai cu zamă de lămâie și gata. Io recomand plasticu‘ bio-degradabil 🙂 Bun. E ok bariera asta.

– distribuitor-colector. La ce folosește un distribuitor calorifere? La pardoseală, aproape constrânși. Se poate și fără 😉

– zone de temperatură. Zona Zoster? La instalații = încăpere/i, părți din casa ta: zona de zi, zona de noapte, zona copiilor, zona garajului etc. Zone folosite între anumite ore din zi. Vorbește cu arhitectu’ de zone, nu cu Rehau, sau Uponor!

– grup hidraulic. Nu e format din prieteni, că din chestii des-inutile de instalații: pompe, termo-manometre, robineți 2, 3 căi.

CUPRINS ARTICOL. Clic👆lung pe subtitlu = share🔗paragraf.

– butelie de egalizare. Egalitatea de șanse între sexe. Între tur și retur? Între distribuitor și teu?

– instalații germane, produs în Germania. iPhone, Samsung, Google? Tesla? Nokie? Ferrari? Instalații: date tehnice și gata. Poate fi chiar produs românesc. Nein?

– panouri fotovoltaice. Doar zece la școală? Ești pe panou. Foto = selfie? Voltaic = galvanic. Nu recuperezi banii veci-pururi.

– tuburi vidate. La aspirator avem un tub pe unde tragem prafu’. Vidăm senviciurile. Amortizezi investiția odată cu cele fotovoltaice 🙁

– recuperator de căldură. Ai dat bani împrumut? Ok. Recuperezi căldura, nu banii 🙁

Vorbesc de România, teren cu gaz. Evident, teren mai scump.

– există n³ denumiri care vââând.] Paranteză închisă


Dez-echilibrarea hidraulică. Consumul mai mare de energie.

Poate fi consum mai mare de gaz, energie? Claro que sí.

Ai diferență de 4 grade între ultima cameră din apartament, ori camera de la etaj și cea unde se află termostatul. Pui termostatul pe 26°C, să ai 22°C în „ultima” cameră.

Termostatul la pardoseală închide actuatoarele. Capul termostatic închide caloriferul. Ok. Dar, ai băgat deja prea mult agent 007, termic. Ajungi cu +2°C peste cât ai dori. La pardoseală chiar +3..4°C. Calorifer mare? Pas necorespunzător? = inerție termică mai mare.

Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală. Probă de eficacitate.

Am citit primele găsiri ale lui Goagăl. Grea aritmetică. Știai că hoarnele-alea de la uzine sunt hiperboloizi cu o pânză? Hmm.

Hai, să vedem un sondaj! Nu sondaji.

[poll id=”8″]

Echilibrare hidraulică = exact temperaturile predorite-n încăperi, de fapt. Indiferent de orar, automatizare. Când este cerere de cald peste tot. La încălzirea în pardoseală, ne-ntere’: cald aerul + caldă podeaua, ambele peste tot, în același timp, fără orar, fără automatizare.

La casa omului, extrem de rar se consideră căldură parțial: regimul confort în zona A să excludă confort în zona B. Ori cald în A, ori cald în B. Nu. Considerăm cerere de căldură în toată casa, A + B.

Noi, instalatorii, am fi corecți [lege/norme] față de om, dacă facem probele: 1. de presiune, 2. de eficacitate.

  1. De presiune. Împingem apa aia până-n fund la taxatoare, cam 1,5 x presiunea maximă-n instalația omului. La CT gaz de perete presiune maximă 3 bari. Presiunea de probă 4,5 bari. Chiar de ai distribuitor, you should do this pressure test!
  2. De eficacitate. Nu-i nicio noutate, nicio scofală. Iei termometru’ de sub braț și mergi cu el prin camere. Citești temperaturile. Sistem cu, sau fără distribuitor. La pardoseală, verificăm și podeaua. Temperaturi dorite inițial = temperaturi măsurate.

Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală. Temperaturi de calcul.

Normativele impun valori minime de respectat. Dar, mușchii omului vrea’ alte temperaturi. Se aleg cam cum vrea soția. Camere, holuri 22°C, băi 24°C. În garaj că vei meșterí cândva ceva? Veci! Dar, mă rog, vrei 18°C de calcul. Așa se aleg temperaturile de calcul. Io fac necesarul de căldură. Ar trebui să pun calorifere, sau pași ai buclelor, astfel încât omul să aibă exact temperaturile aerului cerute inițial de mușchii săi. La pardoseală și podeaua, nu doar aerul. Însă, nu mai mult de 29°C prin camere, 33°C prin băi.

Echilibrare hidraulică calorifere. Robineți de retur.

Ai dat deja banii pe: robinet tur + robinet retur pentru fiecare calorifer. Ăla de tur nu face niciun reglaj. Nu-l tot învârti! Geometria lui nu e gândită pentru reglaju’ ăsta. Folosești robinetul de retur. Cum?

Robinetul de retur are un căpăcel din plastic, sau din ceva metal. Dai jos astupushul. Surpriză! Vezi ceva butuc pe care-l poți învârti. Nasol. Trebuie să ai în casă șurubelniță lată, sau cheie imbus. Pfui! și io greu m-am învățat cu denumirile astea. S-ajut: poze.


Echilibrare hidraulică -- robinet retur
Echilibrare hidraulică — robinet retur
Echilibrare hidraulică -- șurubelniță lată
Echilibrare hidraulică — șurubelniță lată
Echilibrare hidraulică — cheie imbus

Învârți exact ca p-un capac de borcan cu zacuscă. Butuc în jos = închis. Butuc în sus = deschis. Ar fi un fel de opritor la deschiderea totală. Treci de opritor? Ghinion! Inunzi. Dar, nu e capătul lumii. Într-un calorifer de 22/600/1000 mm sunt cca 5,4 litri de apă.

Simplu acum. Cameră mai caldă = închizi muuult. Nu te stresa! Închide cu curaj! Dacă vei observa că încăperea devine „mai rece”, re-deschizi puțin-puțin. Cam așa te vei distra cu toate caloriferele. Termometrul pentru febră arată temperatura aerului, tu învârți butucii ăia.

Echilibrare hidraulică pardoseală. Debitmetre.


Echilibrare. Ce simplu!

Cu debitmetrele e mai simplu. Pompa centralei, sau grupului trebuie să meargă. Tot ca pe-un capac de borcan, învârți doar cu mâna: chestia roșie urcă și coboară. Poziția pe care se află = debitul acelei bucle, în litri pe minut. Nu e obligatoriu să fie același debit pe toate buclele. Chestiile roșii pot fi pe diferite niveluri să fie în aer și pe podea temperaturile ok prin încăperi.

Echilibrare hidraulică calorifere. Cum se face?

Ar fi super să echilibrăm hidraulic deja din diametre țevi, calorifere/pași, după care din robineții de retur/debitmetre. Prea complicat. Skip!

Instalație nou-nouță? Echilibrare perfectă? Vezi, în josul articolului: Tichelmann!


Ok. Ai caloriferele și pașii dimensionați după normativul românesc = ezermeshteru’ OLX = cubaju’ & pas de 10 cm. Clar: ai temperaturi total aiurea prin încăperi/pe podea. Nu-i stres. Chiar și la dimensionare corectă se intervine puțin.


Echilibrare hidraulică calorifere, apartamente & case p-un nivel

Repet: la echilibrare hidra ne-ntere’ doar temperaturile aerului din camere. Nu ne-ntere’ denumiri de super-ingineri: deltaT 7°C, diferențial, temperaturi calorifere etc.

Apartament cu 4 camere. 6 calorifere. Ok. Cupru 22, 18, 15 mm. Normal, apa e ca omu = leneșă. Preferă primul calorifer, cam 50%. Al 2-lea cam 50% din ce-a rămas. Al 3-lea 50% din cei 25% = 12,5%. Uite! Tot așa, al 6-lea calorifer primește un caca-mitzi de agent termic. Bietu’! Poți avea pompa lu’ Peshte, ori super-grupul hidraulic, că apa tot cum am spus adineauri merge. Mai repede. Și?

  1. Centrala termică trebuie să meargă pe căldură. Cere cu termostatul 30ºC! Alege pe tur 35..45 grade. Toate caloriferele deschise.
  2. CEA MAI IMPORTANTĂ FRAZĂ. Primul calorifer. Închizi butucul total. Lipești urechea de calorifer. Re-deschizi butucul. Auzi cum În vaduri ape repezi curg și vuiet dau în cale. Cel mai mic vuiet = te oprești. Rămâne pe poziția aia. Mergi la al 2-lea calorifer.
  3. Idem 2. La același vuiet te oprești.
  4. Idem 3 până la ultimul calorifer. Cum ar veni: „împingem” apă spre ultimele calorifere.
  5. Ultimul calorifer ar trebui să fie deschis total.
  6. Prea închiși robineții de retur = pompă consum mai mult curent. Echilibru-n toate. Re-deschizi conform pct. 11 și 12.
  7. Verifici doar partea de sus a caloriferelor = un fel de distribuitor, de fapt. Ar trebui să fie caldă toată lungimea. Spre aerisitor rece? Dez-aerisești. Partea de jos nu te-ntere’ deloc.
  8. Ar trebui ca toooate caloriferele, în aceeelași timp, nu peste 15 minute, să aibă aceeași temperatură. Repet, insist: numai partea de sus, TOATĂ.
  9. Viteza apei = cca 1 metru pe secundă. Conducta de tur între CT și calorifer = 20 metri? În +/-20 secunde, partea de sus trebuie să fie caldă.
  10. Acum, ești un om echilibrat. Beton!
  11. Aștepți Crăciunul cu cadouri și ger, -12°C. Dacă n-ai febră, folosești termometrul pentru a vedea temperaturile aerului din cameri’.
  12. Simultan, în același timp, deschizi toți robineții tur, o cameră e mai caldă, alta mai rece? Mai închizi din retur unde e cald, mai deschizi unde e rece.
  13. Cam atât. Abia acum putem vorbi de automatizare, dacă vrei să adopți orare și temperaturi după vrerea copiilor, soției, și… a ta, hai! Internet etc.

Echilibrare hidraulică calorifere, case cu etaj

La fel ca-n cazul apartamentelor. Doar că ai mai muuult de sapă. Occhio! Echilibrarea se face cu centrală pe cerere de căldură + toate caloriferele „merg”. Insist. NU pune n-șpe pompe! Ai răbdare cu reglajul! Spor 🙂

Nu contează că e casa cu 3..4 niveluri. Sistemul e închis. Pompa doar recirculă la nesfârșit apa: CT-calorifere, calorifere-CT. Curios, pe verticală, la aceeași distanță orizontală de CT/coloană, caloriferele sunt aprox. egale dpdv hidraulic. Cele mai dezavantajate sunt caloriferele îndepărtate pe orizontală, indiferent de nivelul centralei termice – demisol, parter etc. Deci: închizi mult returul caloriferelor de lângă coloană, indiferent de nivel.


Echilibrare hidraulică - schema principiu casa
Echilibrare hidraulică – schemă principiu casă. Cel mai încărcat CONTEAZĂ. Nu neapărat lung.
În plus, lung = pe orizontală. Nu contează atât „lungimea” pe verticală.

Echilibrare hidraulică calorifere. Sisteme cu distribuitor-colector.

Ideal ar fi în distribuitor o viteză sub 0,15 m/s. E mult mai mult. Nu contează, neapărat, traseul cel mai lung ditribuitor-calorifer. Verifici temperaturile camerelor. Reglare hidra: idem mai sus.

Dacă permite cutia, legi distribuitor dreaptă, colector stânga. Ajută echilibrul hidra 😉


Echilibrare hidraulică pardoseală. Cum se face?

Seamănă foarte mult cu ce spuneam în cazul caloriferelor. Schimbările sunt mai lente. Durează mai mult.

Pe scurt. O cameră cu aer mai cald tot timpul, dar podea rece? Mai închizi din debitmetre. Mult, cu curaj. Nu tușește instalația. Devine mai rece aeru-n cameră? Re-deschizi puțin. Etc. Pe extins, vezi mai jos!

1. Diferențe de temperatură între camere

Centrala + toate buclele trebuie să meargă. Ceri din termostate 30°C. Măsori temperaturile aerului prin încăperi. Pot fi oricât. Diferențele de temperaturi trebuie să fie cum le-ai ales: y°C prin camere, [y+2]°C băi, [y-4]°C garaj etc. Unde e prea cald aerul, reduci din debitmetru. Muuult, cu curaj. Chiar de ar fi debit de 0,1..0,5 l/min. Aștepți, probabil, 0,5..2 ore. Verifici. Apare altă încăpere mai caldă. Reduci și aici. Te tot distrezi în acest fel 1-2 zile, poate. Ai aproximativ diferențele dorite: 25°C, 27°C, 21°C etc. Mergi la pct. 2.

2. Diferențe de temperatură între cât cere termostatul și cât este real

Pui termostatele de ambient pe temperaturile vrute: 20°C camere, 22°C băi, 16°C garaj. Termostatele vor opri circuitele corespunzătoare, la 20,5°C. Evident, nu vei avea la milimetru 20,5°C, de exemplu. Vor fi 20°C +2, sau +3 etc. Unul din termostate arată cea mai mare diferență, de pildă: +4 grade. Hopa! Aici mai poți reduce. Apare altundeva diferența de +4°C. Reduci și aici. Etc. Observi că ai peste tot cam aceeași diferență pe toate termostatele. Indiferent cât de mare: 2, sau 3, 4+ grade. Important este să fie aceeași diferență între cât cere termostatul și real. Ești un om super-echilibrat. Vei observa: podeaua are cam aceleași temperaturi prin încăperi 😉


Instalația este cu calorifere + pardoseală? Reglezi atât din debitmetre, cât și din robineții de retur. Succes! 😉


Indiferent [calorifere și/sau pardoseală], termostatele arată în plus cu peste 1 grad? Reduci temperatura apei din centrala termică, sau din grupul hidraulic. Poți reduce și viteza pompei/pompelor. Pentru astea, vezi: Temperatură joasă, senzor extern & intern + Putere minimă, raport de modulare. Acum, chiar că ești un om perfect-echilibrat: best-confort, best-economie, best-viață instalație & viață nepoți [poluare minimă] 🙂


Automatizare calorifere. Robineți termostatați.

Pui mâna pe robinetul de tur obișnuit. Închizi caloriferul. Robinetul termostatat închide singur la 12°C, fără efort uman. Reglezi între 5..30°C.

Robinet termostatat + cap. Se dilată-contractă ceva chestie mecanic, fizic, gratis. Capii pot fi cu orar, sau WiFi. Au ceva baterie, acumulator.


Automatizare calorifere -- robinet termostatat
Automatizare calorifere — robinet termostatat

Automatizarea NU face echilibrare hidraulică. [Există ceva robineți de echilibrare hidraulică jmecheri. Dar, nu e cazul omului cu casa lui.]

Termostatații ajută, totuși. O cameră e mai călduroasă, robinetul termostatat se închide. Apa merge în restul caloriferelor, deci. Va fi o decalare în timp a căldurii prin camere.

În apartament, 2 camere nefolosite. Robinet + cap termostatat pe calorifer. Reglez pe 12°C. Se închide. Apa caldă, agentul 007, nu mai poate intra. 007 nu se mai răcește. Nu mai consum energie. Casă, încăperi nefolosite = temperatură de gardă. Economie.

Sau. Copiii învață rapid orice. Se obișnuiesc. Pleacă la școală, reduc 3 grade din robinet. Se-ntorc de la școală, urcă temperatura. Totuși, nerecomandat pentru perioade relativ scurte: sub 3 ore. Constați tu.

Automatizare calorifere. Citire temperaturi camere pe telefon.

Vrei să vezi pe Samsungu’ tău temperaturile din camere? Pui câte-un senzor Allview. Ce dacă-s români? Nu măsoară ca-n Germania?

Automatizare calorifere. Citire + reglare temperaturi încăperi de pe telefon.

Vrei să vezi + să controlezi temperaturile. Pui ceva care-ți execută ordinele: actuatoare, robineți termostatați WiFi etc. Simplu 😉


Cap termostat cu orar.

Vezi Fibaro Te vede-n trafic încă? Amână căldura. Nasol: Polonia. Bleah‘ 😉

Echilibrare hidraulică -- Fibaro
Echilibrare hidraulică — capi termostatici Fibaro

Automatizare pardoseală. Actuatoare termoelectrice + termostate de ambient.

Pentru calorifere există robineți simpli, sau robineți termostatați. Exact așa există și-n cazul distribuitoarelor: 1. simple = fără robineți termostatați, sau 2. cu acei robineți termostatați. Capul termostatat de la calorifer devine actuator. Se poate monta, la fel de bine, și-un cap obișnuit de calorifer.

Distribuitoare simple: închis-deschis cu mâna. Cele termostatate + actuator: fără mâna omului, automat.


Automatizare pardoseală -- distribuitor simplu, fără robineți termostatați
Automatizare pardoseală — distribuitor simplu, robineți manuali

Automatizare pardoseală -- distribuitor cu robineți termostatați, actuatoare nemontate
Automatizare pardoseală — distribuitor cu robineți termostatați, actuatoare nemontate

Automatizare pardoseală -- distribuitor cu robineți termostatați, capace închidere-deschidere
Automatizare pardoseală — distribuitor cu robineți termostatați, capace închidere-deschidere

Actuator termoelectric. Consumă cam 1,8 W curent electric. 24, 230 V. Curentul încălzește ceva chestie care se dilată-contractă. Durata unei curse: cca 2 minute.  Primește curent „de la” termostatul de perete.


Automatizare pardoseală -- actuator
Automatizare pardoseală — actuator

Automatizare pardoseală -- termostat
Automatizare pardoseală — termostat încălzire^răcire

Automatizările au un milion de variante. Câteva exemple de scenarii:

  1. Cel mai simplu. Încălzești toată casa cu același orar = un termostat comandă centrala termică și gata. Fără actuatoare și alte termostate.
  2. Ai un orar pe parter, un orar pe etaj = un termostat comandă un singur actuator, pe intrare distribuitor, fără 7 actuatoare. Unul pe parter. Altul pe etaj. Poți, chiar, opta pentru un robinet termostatat + cap, de 3/4”, sau 1”, fără cabluri electrice. Pentru a comanda centrala termică, folosești un termostat fără fir și-l iei cu tine la etaj noaptea. La parter, ziua. Temperetura lui = puțin sub temperatura capului termostatat.
  3. Distribuitorul se află în garaj. Are temperatura garajului. Pui capi termostatați cum sunt pentru calorifere și punct.
  4. Dorești 4 zone parter, 5 zone etaj. Mai complicat. Termostatele comandă actuatoarele corespunzătoare zonelor. Individual, sau prin unitate centrală.
  5. Vrei comandă + control general, sau în fiecare zonă de pe telefon? Se poate adopta.
  6. Sunt automatizări ce se pot integra sistemului centralizat de comandă smart al casei: securitate, iluminat, audio, umiditate etc.

Complicat cu echilibrarea și automatizarea? Dar, ai avea bugetul = Uponor Smatrix! Finlanda, Suedia 🙁 Rezolvă problema cu echilibrarea hidra și a temperaturilor vrute în aer + podea. Vede că o cameră e mai caldă. Tot închide-deschide parțial actuatoarele acelei încăperi. Vezi video Smatrix!

sMatrix ăsta ar merira. (Pentru) restul e tăcere.

Pfui… Nu foarte simplu.
¯\(°_o)/¯ Successs!

alte 147 de comentarii



Semnul = share direct paragraf (clic lung/tel.; dreapta/PC)

sibotherm app: Add..; sus-dreapta/PC

Mărire poze: clic lung; dreapta/PC

A fost de folos articolul? Am fi recunoscători pentru 5 stele pe Google. Mersi.

Despre autor

Comentariu. Mulți au pus întrebări. Probabil, răspunsul ți-l găsești 😃 prin miile de mesaje din pagina Comentarii.

48 de comentarii la „Echilibrare hidraulică calorifere, pardoseală” →share🔗clic👆lung pe data unui mesaj

  1. Salut Bogdan ! Am mai scris,dar nu găsesc postarea, nu a apărut. No problem, fac rezumatul rezumatului. Era defecta placa electronica a centralei, de asta nu puteam sa fac nimic, acum merge ok, am apa pe tur setata la 31 grade, în meniul 828 turul are 31 ,returul 27. Totuși consumul de gaz instant este 4kwh. Cum îl dau mai jos? Oare este o problema faptul ca am calibrat gazul având buclele obturate (inainte , cu placa defecta aveam 0.5, 0.2, 0.8, debitul).cam care ar fi valoarea debitului , generalizand, având în vedere ca teava este de 16 mm, lungimile variază între 45 și 70 cea mai lunga. Pot scoate 2kwh constant?

    Răspunde
  2. Salutare tuturor ! Ct Ariston
    genus one 30 kw. Problema : fac echilibrarea hidro, am 2 distribuitoare (parter și mansarda), 16 circuite în total, 8 sus 8 jos, lungime circuite între 48 cele mai scurte , la bai și 70 cele mai lungi
    Problema : incerc sa setez centrala sa meargă pe tur la 30…32 grade….nu reușesc sa o fac sa meargă mai mult de 3 min cred, întra în post circulare. Am obturat debitmetrele mult, gen 0.2, 0.4, tot același rezultat (încălzește turul repede, apoi intra în post circulare ). Ma gândesc ca circulare apa prea repede, nu stiu ce sa zic, nu ma pricep. Am setările făcute asa cum sunt aici, consumul ajunge cam la 3kwh la o temp de 35 grade pe tur, diferența tur_rerur în parametrul centralei este cam de 5 grade. Ce sa fac sa pot da pe temperaturile mai joase? Mulțumesc!

    Răspunde
  3. Salutare tuturor ! Problema : Incalzire pardoseala, 2 distribuitoare cu 8 canale fiecare (parter si mansarda), Ariston Genus one 30 kw (asta e 🙁 , trebuia de 25, m-am luat dupa niste meseriasi dintre cei enumerati de Bogdan). Am incercat sa echilibrez , dar am cateva necunoscute, una ar fi cea mai nasoala si anume : nu merge sa echilibrez din bucla de retur pentru ca nu exista un robinet care sa mearga inchis, sunt doar actuatoarele, care dupa ce le dau jos ramane varful robinetului ala , dar care se poate inchide sau deschide cu ajutorul unor capacele gen dopuri care se infileteaza si reduc debitul pe retur. Mai merge facuta vro echilibrare in aceste conditii?daca da, cum? Mi-au mai ramas doar debitele acelea in litri de pe tur. Am incercat sa fac CT sa mearga cat mai mult timp, nu reusesc. Am setat 30 grade pe tur, merge 20 secunde si intra in post circulatie. Setarile sunt facute in centrala intocmai, conform celor spuse de Bogdan. Intru la info, 828 si acolo centrala imi arata inainte sa se inchida cam 3 kw, temp tur 30 grade, retur 23, am pompa setata in mod CO. Dupa ce se opreste centrala, scade temp apei relativ rpd, se duce in 25, porneste arzatorul 15kw…creste apa pana al 30 apoi post circulatie. Nu reusesc sa o fac sa mearga non stop. Ce e de facut? Daca a mai fost cineva pe aici cu problema asta, va rog sa ma ajutati cu un raspuns . La mine, la Galati, sunt numai prosti.
    PS Nu am alte accesorii gen grup de amestec sau altele, Casa este P+M , amprenta 85 m, Teava care a intrat , 480 m parter, 470 mansarda.
    Va multumesc anticipat !

    Răspunde
  4. Echilibrare-Hidraulica
    Echilibrare-Hidraulica1
    Va rog sa va uitati la imaginile de mai sus .
    La echilibrarea hidraulica a incalzirii in pardosea , se stabileste circuitul cu Pierderea totala maxima de presiune ( pierdere liniara + pierderi prin distribuitor,coturi etc )
    Din Pierderea totala maxima se scad valorile Pierderilor Totale de presiune a celorlalte circuite .
    Si pe fiecare circuit va trebuie sa se adauge aceste rezistente hidraulice ( pierderi de presiune ) pentru a aduce toate circuitele la valoarea circuitului cu Pierderea totala maxima de presiune .
    Daca va uitati la imaginile de mai sus : Pierderea totala max = 203mbar
    Toate circuitele trebuie aduse sa aiba aceeasi pierdere de presiune , adica 203mbar.
    Aducerea circuitelor la aceeasi pierdere de presiune cu pierderea circuitului maxim , adica 203mbar = Echilibrare Hidraulica sau Echilibare Termica .

    Răspunde
    • Buna seara. Pierderea de presiune in circuit este valoric din calculator sau din vreo diagrama?? adica este 195 la 72ml teava sau 2,6 la 44 ml teava de 16. Probabil toate aceste date sunt generate de program??!Doresc sa fac echilibrare asa cum recomandati Dvs. Multumesc

      Răspunde
      • Hmm! Pierderile de sarcină (presiune) sunt în funcție de nomograme, da. Contează vitezele foarte mult, dar și altele.
        Nu prea contează acele date pentru echilibrarea unei instalații existente. Doar, vedeți debitmetrele și obturați unde trebuie.
        Începeți, vă rog, altă conversație. Voi scrie pune acolo un text foarte-foarte util.

        Răspunde
  5. Salut, tot încerc sa echilibrez și nu reușesc. Am o casa p+1, IP și parter și etaj. La etaj, în cele 2 bai, am și câte un calorifer portprosop. La una din bai am caloriferul cald bine, podeaua asa și asa, retur distribuitor cald. La cealaltă, calorifer cald ca de soare, podeaua la fel, retur foarte puțin cald. În rest pe tot etajul e ok în camere. Am încercat sa echilibrez un fel și chip, pare sa nu conteze ce pun pe debitmetre, una din bai nu se încălzește cum trebuie, cea la care returul rămâne mai rece decât celelalte. Ma gândeam sa aerisesc doar acel circuit. Alte sfaturi? Mulțumesc

    Răspunde
  6. Echilibrare hidraulica o necunoscută pentru mine. Chiar daca am citit tot ce ai explicat. Ce am înțeles eu și chiar am pus în practică este că la momentul x de când a funcționat centrală trebuie sa fie de exemplu toate caloriferele încălzite până la jumătate ( timp de funcționare centrală mic) și la momentul y când centrală are să zicem o jumătate de oră de funcționare calorifere toate trebuie sa fie încălzite de sus până jos. Daca nu este așa corect , poate îmi explici cum sa fac mai pe înțelesul unui novice in hidraulica. M-am ghidat după acel desen al tau cu acea casa și cum ar trebui că cel din capăt de traseu sa fie deschis complet returul și din ce ne apropiem de centrala cu caloriferele sa mai le închidem.

    Răspunde
    • Toate caloriferele trebuie să fie cu:
      – aceeași temperatură sus,
      – aceeași temperatură jos, mai rece, evident. Cu 10..15..25°, depinde. Când căldura merge constant, continuu, diferența devine mult mai mică. La pornire, poate fi și peste 40°, depinde iar.
      Dacă un calorifer e mai cald jos față de restul, înseamnă că și camera e mai caldă. Deci, ar trebui obturat mai tare.

      Răspunde
      • Mulțumesc. La pornire centrala a avut cerere de 43 grade cu un consum de 15kw. După o perioadă mai lungă de functionare Tretur 36 grade și Ttur ajunsese la 43 grade cat ceruse centrala s a stabilizat așa și nici nu a mai vrut sa coboare sub 6kw consum până s a oprit centrala comandată de termostat. Bineînțeles că a scăzut și turația pompei de la 70% la început la minim 40% . Nu înțeleg de ce nu a mai crescut Tretur de la 36 grade spre 43 grade cerut centrală pentru a putea modula mai jos de acel minim de 6kw mă gândesc că dacă cresc turația pompei astfel circulând apa mai repede prin sistem ajunge mai repede apa mai caldă prin retur cu o temperatură mai mare și atunci sa coboare și consumul in kw mai mult spre minim. Poate gândesc gresit.

        Răspunde
        • Ce bine ar fi să dăm o pompă mai tare și să vină factura de gaz mai mică. Nu. Greșit.

          Dacă centrala e oprită de către termostat, evident că: poate să nu atingă temp. cerută, nici puterea minimă. Termostatul oprește centrala = semnal că temperatura cerută pe tur e prea mare. Că pompa merge mai tare, sau mai moale = Δt mai mic, respectiv mai mare. Nimic altceva.

          Răspunde
  7. Am vorbit azi la telefon cu un inginer de service de la un brand de centrale pe gaz din Cluj ( nu-i dau numele brandului , ca nu asta e scopul acestui mesaj sa denigrez pe cineva sau ceva brand anume ) , si cand i-am zis ca instalatia de incalzire in pardoseala , inainte de toate , trebuie echilibrata hidraulic , mi-a zis ca n-o sa gasesc pe nimeni cine sa realizez aceasta echilibrare hidraulica ( termica )
    Mesaje de genul asta ma provoaca , si imi dau un imbold , ca totusi ar trebui sa ne educam mai mult , chiar si in domeniul incalzirii ( instalatiilor hidraulice si termice ) , si imi creeaza un target : must do it !
    Fiindca ma tot intreba , cum cred eu totusi , ca cu , 15C – 20C voi putea incalzi o casa.
    I-am explicat ca primavara si toamna , cand afara sint 15 – 18C , nu trebuie produsa energie termica , decat atat cat ii diferenta dintre Temp interioara din casa si temp exterioara , ceea ce inseamna poate doar 2kw sau chiar si mai putin .
    Va apreciez foarte mult pentru rabdarea D-voastra de a raspunde tuturor , chiar si contestatarilor.

    Răspunde
  8. Salut Bogdan , am început să fac echilibrare hidraulica . Eu cred că sunt aproape de final. Au început ca toate caloriferele sa se încălzească în același timp și uniform. Întrebarea mea este că acum nu mai vrea sa coboare spre 3-4 kw. Sub, in 6-7 kw, nu vrea sa mai coboare. Greșesc undeva?
    Mulțumesc

    Răspunde
  9. Bravo Bogdan,
    Foarte util. Pacat ca in general tot clientii trebuie sa faca echilibrarea ca instalatorul nu prea se baga. Si daca s-ar baga ce? Probabil nu are un proiect sa stie puterile si implicit debitele care trebuie setate mai ales la pardoseala.
    Aici as mai accentua avantajele ventilelor cu limitator automat de debit care pot compensa problema majora a noilor sisteme, altfel justificate, care cum ziceai lucreaza cu debite variabile. Iar aici avem o problema pentru ca oricat de bine echilibrez manual un sistem cand se inchid niste circuite sau radiatoare se c-am da peste cap sistemul. (Rar in sistemele mici se instaleaza regulatoare de Δp care sa mai ajute!)
    Circuitele mai scurte incep sa consume mult mai mult decat ar fi cazul iar altele la etaj de ex. nu mai au debit suficient. Rezultat: crestem temperatura la cazan, implicit viteza pompei deci pierdem randament si bani. Limitatoarele automate pot rezolva in mare parte acest neajuns. Setez 500 W pe circuit – de fapt 60-120 litri / h si stii ca debitul respectiv nu va fi depasit nici daca toate radiatoarele sau circuitele de pardoseala sunt inchise.
    Este o echilibrare prin limitare dinamica si e extrem de facila. Desigur fara un calcul corect al puterilor, adica a necesarului termic, totul este poveste.
    Succes cu blogul!

    Răspunde
    • Reglajele pe care le făceau fochiștii pe vremea lui Ceaușescu (și acum prin București, sper):
      A. Calitativ = umblau la temperatura cazanelor după acel grafic (curbe);
      B. Cantitativ = umblau la pompe (mai opreau, mai porneau din ele), schimbau debitul volumetric, m³/h.
      Doar A, sau doar B, ori A + B = alte debite calorice kWh/h.
      Dacă, într-adevăr, obturez toată instalația ⇒ clar că am nevoie de debit caloric mai mic. Îl pot obține cu cel calitativ, A (din temperatură). Temperatură joasă = succesul încălzirii, hehe! Pompa consumă mai puțin curent, energie electrică. Genus-ul permite chiar setarea Δt = tur – retur = 10..30°C = pompa modulează turațiile. Turații mici = kW electrici mici.
      Pentru calorifere aleg: Δt = 10°C = tur, retur joase. La fel de bine poate fi 30°C = cei mai puțini kilowați electrici / pompă.
      Pentru pardoseală aleg: turații maxime 100% = Δt minim, chiar sub un grad uneori.
      Simplu, nu?

      Răspunde