✅ Reglajele hidraulice, termice și adaptarea meteo ale încălzirii în pardoseală trebuie făcute înaintea ❌ aplicării automatizării de câmp, centralizată sau necentralizată. Valabil și pentru octogenarele 👵👴 calorifere.
⚠ Atenție spre poza și textul explicativ de mai sus!
Temperaturile și presiunile de lucru trebuie impuse cele mai joase. Păstrate constante, cu schimbări foarte mici și lente. Așa, mentenanța e minimă (sau deloc), iar durata de viață e maximă.
Articolul spune despre:
– reglajele hidraulice și termice înainte de aplicarea automatizării;
– setarea temperaturii cât mai joase a agentului termic;
– impunerea presiuniilor de avarie și de lucru cele mai joase (vase expansiune).
Proba de eficacitate ce poate fi?
O probă obligatorie, cerută de normativ.
Temperaturile interioare de calcul trebuie atinse: și simultan, și fără intervenția vreunui termostat legat cu actuatoare, sau legat cu centrala.
Termoficarea, fără vreun termostat, face aceeași temperatură în mii de blocuri, zeci de mii de apartamente, sute de mii de încăperi.
Articolul e decupat dintr-un proiect (clienți sibotherm). Adaptat pentru site.
Surse de căldură pentru încălzire (nu pentru apă caldă)
PdC/CTgaz trebuie să aibă: puterea minimă cât mai mică, soft de adaptare meteo OpenTherm ⇒ cele mai bune confort, eficiență, viață instalație, construcție și poluare minimă (CEVP).
A.🔥ardere → centrale termice, cazane
①🙆♀️-gaz CH4; 👍
②🤷♀️-GPL/butan;
③🤦♀️-lemn/pelet.
B.🩸evaporare-💧condensare → pompe de căldură; consumă curent electric un compresor (ca la dentist).
PdC preț explicat, PdC păreri tehnice, PdC Hyundai preț
Un agent frigorific fierbe nu la +100°C ca apa, că la -60°C. Prin evaporare fură căldură de afară, iar prin condensare cedează căldură apei din țevi.
SCOP > 4 ⇒ consum de 4..5⨯ mai mic față de un covoraș electric. În plus, pot face și răcire. La +12..20°C afară, cu 25°C pe tur, pompele de căldură aer apă au COP-uri imense, de 7..9..chiar 10..11.
Pompele de căldură sunt de mai multe feluri.
①🙆♀️-aer-apă. Ca un aer condiționat fără unitatea de aer din interior, că face direct apă caldă în țevi. Preț = 2 ⨯ iPhone.
②∑💰-apă (sol)-apă. Lumea știe că doar astea sunt pompe de căldură. Foarte scumpe sisteme.
Sugerăm aer-apă, nu apă/sol-apă, pentru că cele apă-apă impun pompe de circulație foarte puternice, consumă mai mult decât compresorul celor aer-apă; pe întreg sezonul rece, aerul e mai cald decât pământul.
③👎🏻aer-aer = aerul condiționat știut (👂-sună, 🦷-curenți de aer ⇒ NU ventilo-convectoare).
∃ și pompe de căldură pe gaz. Nu dezvoltăm aici.
C.⚡curent electric brut → consum 1:1 👎
①🙅♀️-CT-electrică, NU pentru calorifere!
②🙅♀️-mini-puffer-cu-rezistență-electrică;
③🙅♀️-boiler-electric-folosit-pentru-încălzire.
Covorașele electrice au nevoie de prize, nu de centrale. Evident, și de bani pentru facturile ulterioare.
De efectuat ✅ ÎNAINTE de ❌ aplicarea AUTOMATIZĂRII!
De ce, oare, când pornim prima dată încălzirea, o facem 🐌 lent, treptat, nu direct ditamai 💪 50°C în apă 🙉?! O facem gradual, de la 20°C câte +3..5°C pe zi, după care coborâm câte -3..5°C/zi. Așa, protejăm șapa nouă, încă sensibilă, să nu crape. Să lucreze la dilatări-contractări.
¯\_(ツ)_/¯ 🤔
De ce să n-o protejăm și în exploatare, tot timpul, 200+ ani?
⚠Important, important!
Reglajele hidraulice, termice și adaptarea meteo. Temperatura, presiunea, durata de viață. Grăbirea (re)încălzirii.
Ciclul de pornire a încălzirii treptate este considerat realizat deja, conform Memoriu tehnic. Pentru suport tehnic, sunați oricând proiectantul! Aceste reglaje sunt deosebit de importante pt. confortul dvs, mentenanță, durabilitate (instalații, finisaj), poluare. Sursele de căldură au softuri diverse pt. compensare meteo. Deseori, fără suport tehnic (în acest sens) din partea furnizorului/montatorului.
REGLAJUL hidraulic/termic
Automatizarea poate fi montată, cablurile racordate. Dar, încă nu folosim nicio comandă a acesteia.
Nu folosim termostate, folosim doar compensarea meteo
În timpul reglajului termic, ❌ NU SE VOR FOLOSI: termostat legat cu sursa de căldură, termostat legat cu actuatoare. Actuatoarele nu vor fi încă aplicate pe distribuitor. În schimb, ✅ SE VA FOLOSI adaptarea meteo, senzorul de exterior. În răstimp, se pot schimba curbele (pantele) de compensare meteo.
Același debit volumetric l/min (nu caloric kWh/h)
Procentele (din doc. 2b) de deschidere a debitmetrelor sunt ajutătoare. La pornirea instalației se va face un pre-reglaj hidraulic. Se va încerca obținerea aceluiași debit volumetric, l/min, în toate circuitele din instalație, ale tuturor distribuitoarelor. Nu contează valoarea debitului obținut pe bucle. Poate fi 0,25..3,0 l/min; ⚠ același pe fiecare circuit. Debit mai mare în instalație mică. Invers, în casă cu S (m²) mai mare. ⚠ Pompa de circulație trebuie să funcționeze pentru ca debitmetrele să poată indica.
Aceeași temperatură a aerului °C
Reglajul termic final se va face doar după finisaj și folosirea încălzirii de către familie timp de 2..3 săptămâni. Durată în care membrii familiei observă temperaturile aerului din încăperi. Buclele încăperilor mai calde se vor obtura, vor avea debite, l/min, puțin mai mici. ⚠ Nu este obligatoriu ca pompa de circulație să funcționeze. Reglajul termic este considerat realizat doar când toate încăperile vor avea aceeași temperatură. Indiferent de valoare 20°, sau 21°..23°C (⚠ +2°C în băi). Important să aibă aceeași valoare în toată clădirea.
Aceleași debite, poziții diferite ale robineților de reglaj
Debitmetrele pot indica valori (foarte) puțin diferite. În schimb, pozițiile pe verticală ale robineților de raglaj (plasticul transparent cu o bază octogonală) pot diferi foarte mult. De la ca-și-închis (jos-de-tot) la deschis total (sus-maxim).
Temperaturi diferite ale finisajului °C (între încăperi, nu în aceeași)
Deși, temperaturile aerului din încăperi sunt egale (+2°C în băi), temperaturile finisajului pot diferi 1..3°C de la o încăpere la alta. Temperaturile finisajului sunt strâns legate de necesarul de căldură al fiecărei încăperi în parte. Breviarul de calcul a respectat condițiile de a nu depăși: 29°C în general, 33°C în băi, 35°C benzi lângă pereți, peste care se va călca foarte rar.
ADAPTAREA METEO – alegerea curbei potrivite casei dvs
Panta #2
19°C afară → 23,1°C în țevi;
-5°C → 31,8°C; 0°C → 29°C
50% din clienții noștri sunt pe curba cea mai joasă (#1 în acest grafic); unii cu decalare în jos, -1..2°C. Bine, ceilalți 50% se tem că: Dacă friiiiig, Bogdane?! Lasă pe #3! Facturile sunt foarte ok. Hm! Nu le pasă de 🌍🌎🌏.
În România, luna ianuarie este cea mai rece.
Temperaturi medii măsurate în ultimii 35 de ani:
Brașov -2,5°C
București -1°C
Cluj-Napoca -2,5°C
Craiova Maximă ±0°C
Las Fierbinți -1°C
Iași -3°C
Medgidia +1,5°C
⚠ Atenție! Sursa de căldură trebuie să aibă ÎN ACELAȘI TIMP:
° control pe temperatura agentului termic de la 10..20°C în sus
și
° valori foarte joase ale puterii minime, ±2 kW. Ideal, sub 1 kW.
Dacă există buget, pentru atingerea acestor valori mici (kW), propunem folosirea a 2..3 unități cu funcționare în cascadă. Un alt avantaj: în caz de avarie a uneia, cealaltă va asigura total/parțial confortul dvs. termic (și apă caldă menajeră).
Pantă și decalare
Regimuri de temperatură joasă și înaltă
Temperatură minimă controlată 15°C
Tpantă.20° – Tdecalare.5° = 15°C
Se va alege o curbă de modulare a temperaturii turului în funcție de cea exterioară (compensare meteo). Utilizatorul observă dacă se obțin 22°C în casă, 24°C în băi.
(De obicei, curbele sunt drepte de gradul 1, nu parabole.)
Înclinarea curbei (pantei)
a) Se alege o curbă de mijloc, din gama de temperaturi joase a automatizării
b) În casă, sub 21,5°C → se alege o curbă superioară cu o unitate.
c) În casă, peste 22,5°C → se alege o curbă inferioară cu o unitate.
d) Etapele b) și c) vor fi repetate așa încât să se obțină o valoare între 21,6°C și 22,4°C, ⚠ în toate încăperile casei.
Decalarea curbei (pantei)
Majoritatea surselor moderne de căldură permit decalarea (mutarea paralelă) în sus, sau în jos a curbei cu câteva °C. Curba aleasă în etapa d) impune o valoare a temperaturii turului agentului termic, Ttur (Tpantă). Dacă în aerul interior sunt 22,3°C, se poate încerca decalare în jos, Tpantă – Tdecalare: Ttur – 1°C, sau Ttur – 2°C. Dacă în interior ar fi 21,7°C, decalare în sus Ttur + 1°C șamd.
Dificultate de operare pentru utilizatorul final
Operațiile de mai sus par foarte dificil de executat. Însă, nimic mai simplu pentru omul atehnic:
a) din meniul de termoreglare, alege panta (curba);
b) din bine-cunoscutele butoane ➕ și ➖ decalează cu câte 1°C;
c) din același meniu, impune Tmin și Tmax ale agentului termic. De ex.: tot timpul Tmin = 21° când afară e mai cald de +18° și permanent Tmax = 28..33…42 etc.°C când e mai frig de -15°C. (Nu va fi abatere de la confort dacă vor fi -18°. Încălzirea se ajustează natural. În schimb, factura de energie va fi mai mare.)
Încălzire LENTĂ versus RAPIDĂ
Încălzirea în pardoseală este foarte lentă. Compensarea meteo o face și mai lentă. Pentru (re)încălzire rapidă, trebuie dezactivată adaptarea meteo, iar temperatura turului impusă manual pe 40..60°C.
⚠ Atenție! Nerecomandat, pentru că vor fi dilatări ale instalației, șapei, finisajului într-un timp prea scurt. La fel, după atingerea temperaturii de confort, deși sursa va fi oprită, temperatura ambientului poate urca încă 2..5°C.
⚠ Atenție! Chiar dacă se aplică automatizarea, folosirea temperaturilor maxime (40..60°C) fixe, fără modulare, duce la disconfort termic. Implicit la cheltuieli mai mari pentru energie.
⚠ Atenție! Temperaturile și presiunile (mai) ridicate conduc la o îmbătrânire (mult mai) rapidă a instalației. Aceeași degradare prematură o produc variațiile de temperatură și presiune.
Decupare din Memoriu tehnic
⚠ PS Presiune de probă (de etanșeitate)
Presiunea de probă (4..6 bari) o păstrați doar 1..2 zile, să nu fie îndelung tensiuni maxime în sistem. După care, o veți coborî la presiunea atmosferică (0 bari). Dacă șapa încă e neturnată, o re-aduceți la 1..2 bari, (doar) pentru perioada turnării.
Ridicare, coborâre temperatură în casă când NU EXISTĂ termostat
Utilizatorul ridică sau coboară temperatura agentului termic cu ±1..2°C. Două metode: a) setare curbă (pantă) de adaptare superioară/inferioară; b) decalare curbă Tpantă ± 1..2°C. Se face din tabloul de comandă al sursei, ori, mai comod, de pe un termostat modulant, sau OpenTherm. Ambele sunt cu comunicare. Tot mai multe automatizări de azi (2020) permit acest lucru din telefon.
✅ Confort superior fără termostate
Reglajele hidraulice, termice și adaptarea meteo potrivite conferă un confort termic superior, fără folosirea vreunui termostat on/off în casă: nici conectat cu centrala, nici termostate de câmp legate cu actuatoare (pe zone).
Automatizarea care exploatează doar sursa de căldură, fără comandă de oprire din partea termostatelor, are 3 avantaje majore:
a) temperatură constantă (aer și podea) cu schimbări foarte mici, foarte lente, naturale, insesizabile de corpul uman;
b) elimină total punctele de inflexiune, amplitudinea mare dată de comenzile de pornire-oprire din partea termostatelor on/off;
c) sursa de căldură are numărul cel mai mic de cicluri pornire-oprire; funcționare continuă, uniformă, fără șocuri.
DURATA DE VIAȚĂ a sursei de căldură, instalației, șapei, finisajului
Echipamente
Fără șocuri termice, electrice, de presiune, cu funcționare uniformă și puține porniri-opriri echipamentele capătă o lungă durată de funcționare, cu reparații minime/deloc. În cazul pompelor de căldură, sunt menajate compresorul, condensatorul, vaporizatorul.
⚠ Verificarea tehnică periodică (VTP) e recomandată la minim 2 ani!
Puterea prea mare a sursei de căldură
Puterea prea mare a sursei de căldură duce exact la o durată de viață minimă și chiar la disconfort pentru perioadele mai calde.
Țevi, fitinguri, armături
În Cele mai bune țevi se găsesc date tehnice despre durata de viață a conductelor, îmbinărilor. Evident, temperatura și presiunea coboară exponențialⁿ lungimea vieții. În același timp, compromiterea țevilor și îmbinărilor o fac și ciclurile de dilatare-contractare, rapide, dese, succesive de-a lungul unei zile. Același lucru negativ: secvențele de tensionare-detensionare a pereților (țevilor, fitingurilor, armăturilor) date de variațiile presiunii instalației.
Finisaj
La fel, șapa și finisajul sunt dilatate maxim în momentul opririi căldurii, comprimate maxim în punctul de (re)pornire.
❌ EXPLOATARE GREȘITĂ
Exploatarea greșită a triadei sursă de căldură – instalație – clădire
Vorbim despre durata de viață. Confortul și eficiențele energetice, evident, vor fi la fel de mici.
Sursa de căldură face permanent Ttur invariabilă 50..60°C (pantă adaptare = 0). Merge 15..60 de minute. Vor fi: presiune hidrostatică + hidrodinamică (dată de pompa de recirculare). Cu dilatarea de 60°C + pompa mergând → 2,1 bari. Apoi, CT stă, pompa stă. Temperatura scade la temperatura șapei, 24°C. Presiunea scade la 1,4 bari. Se reia ciclul Tmax+Pmax↘Tmin+Pmin și Tmin-Pmin↗Tmax+Pmax de zeci de ori de-a lungul zilei. Cicluri scurte și dese iarna, lungi și rare toamna, primăvara. Amplitudine mai mică iarna, mai mare în rest, ⚠ foarte-foarte mare toamna devreme și primăvara târziu.
⚠ O pompă de circulație de 10 mH₂O induce în instalație +1 bar. Două pompe înseriate, de 7 mH₂O fiecare, fac +1,4 bari.
TEMPERATURA. Nu cicluri max-min, min-max, necontenit!
Temperatura minimă de siguranță, anti-îngheț
O centrală care are curent electric, gaz, presiune minimă, chiar dacă e oprită (OFF), când simte 8°C, (softul) pornește pompa. Dacă apa se întoarce din instalație mai caldă, oprește pompa. Apă mai rece de 5°C, pornește căldura.
Temperatura de lucru
Compensarea meteo conferă cele mai joase temperaturi ale agentului termic pentru asigurarea confortului termic. În același timp, schimbările temperaturii apei au loc foarte, foarte lent și doar 3..5°C în 24 de ore. De-a lungul întregului sezon rece, septembrie – mai (chiar 20 august – 10 iunie), doar 10..20°C. Astfel, dilatările-contractările agentului termic și ale instalației, șapei, finisajului au loc extrem de lent, deloc sesizabil de-a lungul funcționării încălzirii. Cu temperaturile (implicit presiunile) cele mai joase și cu dilatări-contractări neglijabile, viața echipamentelor, țevilor, îmbinărilor și a șapei, finisajului va fi foarte îndelungată. Mentenanță minimă/deloc. ⚠ CT/PC se verifică (VTP) la 1..2 ani!
Temperatura maximă de siguranță
Centralelor moderne li se poate impune o temperatură maximă de siguranță a apei din sistem. Oricât: 25..65°C. Adică, dacă va fi depășită, se vor opri și vor semnaliza eroare. Unele trimit notificare pe telefon. Există modele care acceptă senzor de siguranță de șapă. O extra-protejare, pe lângă cea a temperaturii apei. Nu obligatorie.
Temperatura pentru dezumidificare
Dacă utilizatorul simte umiditate mai mare, poate regla o temperatură fixă de 30..45° timp de câteva ore. Softul unor surse de căldură permit programarea orară a acestui lucru.
PRESIUNEA. NU obligatoriu 1,5 bari!
Se calculează și se folosesc presiunile cele mai mici: de pre-gonflare a pernei de aer din vasul de expansiune, minimă, de avarie, de umplere, de lucru, maximă.
Presiune minimă, pre-gonflare 0,3 bari, nu 1,5 bari!
Instalația are o înălțime între cel mai jos punct și cel mai înalt.
Hcel.mai.înalt.punct – Hmanometru = Hhidrostatic = arată diferența de nivel. Hidrostatic înseamnă că pompa stă.
Casă P, ori P+E: Hhidrostatic.instalație < 3 m = 3 mH₂O = 0,3 bari. De obicei, presostatul și manometrul se află la cca +1,5 m față de cota podelei.
Dacă manometrul arată 0,3 bari, confirmă că există apă și în cel mai înalt punct.
Presiunea hidrostatică ar trebui să fie presiunea de pre-gonflare a pernei de aer din vasul de expansiune. Vasele vin din fabrică pre-gonflate la 1,5 bari. Dar, ar trebui să scădem la 0,3 bari. Sau, 0,6 bari pentru o instalație mai înaltă.
Deci, Pmin = 0,3..0,6 bari.
Presiunea minimă, de avarie lipsă apă 0,4 bari, nu 0,8..1 bari!
Sursele moderne de căldură sunt dotate cu presostat de siguranță a presiunii minime. Permit alegerea presiunii de avarie lipsă apă.
O putem impune la Pmin + 0,1 bari = 0,3 + 0,1 bari.
Pavarie = 0,4 bari pentru clădiri parter, sau P+E.
Presiunea de umplere 0,6 bari, nu 1,5 bari!
⚠ Umplerea se face la Pnormală! ❌ NU la 1,5 bari!
Recomandat este să umplem când nu merge căldura, când agentul termic are temperatura camerei, când pompa de circulație stă.
Oprim centrala! Dacă e deja caldă apa din instalație, umplem puțin peste Pnormală. Apa caldă dilatată face să crească puțin presiunea. Apa rece din rețea are 10..15°C.
Pumplere = 0,6 bari, agent aflat la temp. ambientului.
Pumplere = 0,7 bari, agent termic mai cald.
Presiunea normală de lucru 0,6 bari, NU 2 bari!
⚠ Atenție! Presiunea NORMALĂ de funcționare să fie doar cu 1,5..4,5 mH₂O peste înălțimea instalației (presiunea hidrostatică): Pmin + 0,15..0,45 bari.
Pnormală.recomandată = 0,3 bari + 0,15..0,45 bari = 0,45..0,75 bari.
Presiunea maximă 3 bari
CT gaz/GPL/electrice și pompele de căldură (majoritatea) sunt prevăzute cu supapă de presiune de siguranță, 3 bari. (Peste 3 bari refulează.)
Cazan pe lemn/pelet → 1..1,5..2 bari. Presiune aleasă de proiectant.
Presiunea maximă dă temperatura maximă. Aproximativ:
0 bari → T fierbere 100 °C,
1 bari → T fierbere 110 °C,
2 bari → T fierbere 120 °C.
Combustibil solid = nu control perfect al temperaturii. Cu supapele limităm temperatura din instalație.
⚠³ Automatizări moderne complexe
Automatizările noi, ultra-complete, cu centre de comandă și termostate on/off (histerezis/PWM/TPI), WiFi sunt: alambicate, copleșitor de sofisticate – evident, niciodată înțelese de utilizatorul obișnuit, atehnic. În comercial, oricum: montate, setate, monitorizate, re-reglate de firme de mentenanță. Aceste structuri de automatizare încearcă să reducă din dezavantajele descrise în capitolele de mai sus, însă nu reușesc să asigure confortul și celelalte beneficii ale compensării meteo împreună cu echilibrarea termică: întreținere și reparații spre zero, durată mare de viață, energie și poluare extrem de reduse – exact cât cere omul. Motiv pentru care, propunem:
termostate de comutare (temperaturi economic/confort) doar încăperilor rar folosite (dormitor de oaspeți). Iar, în zona locuită 24/24h a casei:
a) niciun termostat ✅ (totul adaptat & echilibrat), sau
b) cât mai puține termostate.
OpenTherm (Sunt descrise toate tipurile de termostate din 2020.)
Acum 2020, pentru modularea temperaturii turului (adaptare meteo și ambient/om), există pe piață tehnologia OpenTherm, regăsită în surse de căldură și termostate. OpenTherm înseamnă NU ON/OFF, ci comunicare universală între diferite branduri de echipamente și termostate. Însă, este foarte nouă, deloc la scară largă.
Automatizările din piață și internet
Deși, piața este sufocată de produse și prezentări „dau un ban, dar stau în față”, trebuie considerate triunghiurile de mai jos!
⚠ Termostatele au simplul scop de bază: comutare între temperaturile de confort și economic!
⚠ Termostatele NU joacă rol de echilibrare hidraulică, termică!
⚠ Automatizarea, oricât de sofisticată ar fi, NU rezolvă problemele hidraulice ale instalației!
⚠ Termostatele DECALEAZĂ în timp furnizarea căldurii între încăperi. Camerele cu necesar de căldură mai mic se închid. Apoi, căldura (debitul necesar, de fapt) se mută retard în cele dezavantajate termic! Încăperi, ignorate iar și iar de agentul termic pe timpul cât celelalte circuite sunt re-re-deschise.
⚠ Desprinse din comercial, birouri și hoteluri, propunerile similare cu Uponor sMatrix ar fi de considerat în paguba automatizărilor obișnuite on/off: Purmo, Rehau, Salus, Sistema, Tiemme ș.a. – fără învățare a comportamentului încălzirii casei, fără furnizare a căldurii în impulsuri calculate pe fiecare sector în parte.
La mulți ani cu sănătate și adaptare termică impecabilă, dnă!
Ͻ°\(◕‿◕)/°C
Ͻ°💃°C
Salutare. Am o centrală Saunier Duval MicraCom Condens 24-AS/1, ipat aproximativ 120m2, fără grup de amestec etc.Am citit cam tot ce este pe site, am înțeles ideea funcționarii continue și are sens.
Problema este ca la această centrală nu cred ca au fost făcute ceva setări pentru optimizarea ei folosind ipat.
In urma la tot ce am citit pe site, turul l-am setat pe 35, în casă sunt aproximativ 23grade, este perfect. Întrebarea (și rugămintea)mea este ce setări mai trebuie sa fac ca totul sa meargă perfect? Ex pompa am observat ca este pe eco(intermitent) o setez pe confort? Mai sunt ceva setări de făcut oarecum obligatorii? Cumva am impresia ca nu totul merge adaptat ptr ipat…sau mod continuu de funcționare.
Am reglat debitele și în casa este o temperatura aproape constantă în toate camerele.
Am un termostat montat dar acum îl am dat la o temperatura mai ridicata pentru a lăsa centrala sa meargă continuu….este ok asa?
Ms!
Nu cunosc acel model de CT, dar poți face o paralelă cu Setări CT.
Buna ziua,
Centrala Ariston Genus One+. Am setat 231 – 5 si 234 – 5, insa nu reuseste sa creasca temperatura agentului termic peste 30-31 C. Oare daca am rabdare pana a doua zi, va reusi sa creasca temperatura la cea setata (35 C) sau nu poate mai mult cu parametrii astfel modificati?
Multumesc,
Dragos
Ce temperaturi sunt la 83x?
Ce valoare arată 828?
Multumesc de reply! 831 – 31, 832 – 27, 828 – 2kw. Cert e ca temperatura ceruta este de 35 C, iar turul merge in 31 C, temperatura insuficienta, fiindca podeaua este undeva la 24.
În regim tranzitoriu (temperatura urcă), consumul este mult mai mare vs staționar (constant); probabil trebuie mărite 231, 234 o perioadă.
24° sub talpă = foarte ok pentru 22° în aer, case moderne ok izolate termic, perioada asta.
Bună seara! Va rog sa ma ajutați cu o sugestie
Apartament de 80mp în bloc nou cu încălzire în pardoseala, iar in cele 2 bai sunt calorifere (port-prosop)
La cât ar trebui setata temperatura centralei?
Menționez ca este parchet de 8 mm pe hol, în 3 camere, iar în bai și bucătărie gresie
⚠️ Centrala merge non stop dar nu creste temperatura peste 21,5
A venit un instalator și a fixat la 60°
❤ Mulțumesc ptr eventualele răspunsuri
Bănuiesc, există grup de pompare și amestec, GPA. Pune capul termostatat din GPA pe mai multe grade, sau chiar pe maxim.
Nu există o temperatură universal valabilă a apei prin țevi. Optim: cea mai mică temperatură cu asigurarea confortului.
Buna seara.
1. Unde am casa in constructie sint constrans sa folosesc o centrala termica pe lemn. Ce va comanda automatizarea (adaptarea meteo)? Pompa? Ca centrala banuiesc ca nu va putea fi comandata.
2. Vreau sa pun incalzire in pardoseala la etajul casei, parterul urmand sa-l incalzesc cu soba. Mai este nevoie sa pun izolatie avand in vedere ca jos se va face frig noaptea (nu o sa fac focul decat cand stau acolo, adica ziua, dormitoarele fiind sus)?
3. E nevoie sa indrept (nivelez) placa inainte de a monta tevile pt incalzire in pardoseala? Adica suportul pt tevi trebuie sa fie perfect orizontal/plan?
Multumesc.
1. Va trebui un grup de pompare (vezi 3 variante) și un puffer (mai mic sau mai mare).
2. Sub țevi poate fi polistiren (extrudat sau EPS-nuturi sau EPS-tacker). La fel de bine poate fi șapă în aderență = fără folie, fără polistiren dedesubt.
3. Nu. Se numește șapă de egalizare (chiar și fără încălzire în pardoseală) = egalizează cota (orizontală), egalizează denivelările.
Buna ziua!
Pentru un sistem de incalzire in pardoseala cu un volum total de apa de 120l,fara grup de pompare,doar setata temp. pe tur din centrala pe gaze care este in condensatie, de cate ori intr-o ora trebuie inlocuit tot volumul de apa pentru un randament cat Mai bun si un cost de incalzire cat Mai mic.
Multumesc!
Cred că întrebi: de câte ori pe oră recirculăm tot volumul de apă. Hmm, ideal ar fi = de zero ori = energie electrică pentru rotire apă zero barat. Transportul energiei termice = scump, vezi termoficare. Același lucru și pentru IPAT într-o casă. Însă, pentru CT gaz, cu pompe relativ mici, eficiente 40..45 Wați, pot fi folosite la maximum = diferență mică de temperatură între tur și retur.
Să spunem, pompa face 0,5 m³/h = 500 l/h. Deci, 120 l vor fi recirculați într-o oră de 4,17 ori = 500 : 120.
Ok,Multumesc ,calcul il stiam vroiam sa stiu daca e ok sa fie inlocuit de 4 -5 ori intr-o ora.
Este irelevant de câte ori ar fi recirculată toată apa pe oră.
Buna ziua,
1. Am de conectat 2 distribuitoare de incalzire in pardoseala. Este suficient PEX-a de 25mm sau am nevoie de 32mm pentru conectarea celor doua distribuitoare?
2. Primul distribuitor este in camera tehnica care este intr-un capat al casei.
Tinand cont ca nu este undeva in centrul zonei de incalzire, pentru 2 camere care au cate 2 circuite fiecare cu teava de 17mm pot sa pornesc din distribuitor cu teava de 20mm si sa folosesc in fiecare camera un mic distribuitor de 1 la 2 (pentru o camera distribuitorul 1 la 2 sa fie in pardoseala intr-un colt cu acces, iar pentru cealalta camera sa fie pe perete intr-un colt tot cu acces)?.
Casa este doar cu un singur nivel undeva la 140mp de incazit cu un necesar
termic undeva la 8kw.
Cele doua distribuitoare manageriaza cam 4 kw fiecare.
Incalzire doar in pardoseala cu pompa de caldura tur retur 35/30 grade.
Multumesc.
1. PEX25 ar trebui să fi ok. 25*3 mm înseamnă 19 mm diam. interior.
Noi folosim PPR32*4,4 (23,2 mm int.) la case de +/- 300 m².
2. Soluția descrisă = ok.
Optim = distribuitorul să fie în centru de greutate = nu țevi care străbat degeaba alte încăperi, două circuite devin unul singur = instalație zveltă, cursivă, simplă.
Unde pot găsi și eu manualul distribuitorului Purmo?
În cutie, există o mică documentație tehnică.
Cum funcționează aerisirea de la distribuitor? Am văzut că este un mic capac, asemanator cu capacul de la ventilul unei anvelope auto. În acelasi timp, am citit că este dotat cu un aerisitor automat.
Toate distribuitoarele au aerisitoare: manuale, automate, sau ambele. Însă, nu rezolvă problema cu aerul dintr-o instalație. Umplerea trebuie făcută: simplu, cu grijă, pe un sens (ori tur, ori retur). Nu mi-aș pune vreo bază de aerisire a vreunei instalații prin acele biete și neajutorate aerisitoare. Ok că există, da.
Ce inseamna sa faci aerisirea pe un sens, cum se face? Daca totusi ramane apa in instalatie dupa umplere, cum scapam (complet) de acel aer?
Destul de greu scăpăm de acel aer. Mă refeream la umplere pe un sens. Este mai mult de spus. Îmi cer scuze că nu am acum timpul necesar. Va fi un articol despre umplere – aerisire în curând.
Cum afectează aerul rămas instalația?
Pentru că și alți cititori întreabă de aerisire, sper, sper să pun articolul cu tema.
Cea mai mare problemă = circulație proastă a apei. Altă pb.: în loc să transport 3 kW, duc doar 2, că 1/3 e aer, nu agent termic (ca idee).
Buna.
Am și eu o rugăminte.
Îmi poți spune mai exact ce face Smatrix de la Uponor.am văzut ca recomanzi in caz de buget excesiv.
Cu ce se diferențiază fata de ce automatizări mai sunt pe piața: purmo,salus,Rehau..etc..?
Daca se folosește senzor de exterior,mai e cu folos Smatrix? Și cum?
Smatrix este learning. Învață din istoric. Dacă ar fi timp de citit: OpenTherm și Automatizările sibotherm.
Salut Bogdan,
Am o centrala Alteas One de 24 kw, suprafata de 110 mp. Incalzirea este in pardoseala. Am pus temperatura pe centrala la 48 grade iar in pardoseala la 40 grade. Fiecare camera are termostatul ei. Cu toate acestea nu sunt multumit de temperatura din casa, ajunge foarte greu la 20 de grade cat este pusa pe toate termostatele. Casa este izolata cu polistiren de 10 cu granulatie de 80. Vreau sa ma ajuti, te rog, cum sa fac ca randamentul sa fie maxim.
Iti multumesc anticipat!
Ajut cu plăcere.
–
Deocamdată, să asigurăm confortul. Abia apoi să vb despre economii.
Nu înțeleg CT pe 48°, pardoseala pe 40°C. Există grup de amestec?
Ce inseamna grup de amestec? Eu am pus pe centrala 48°C iar in panoul unde se afla circuitele este pus pe 40°C.
Unde ai putut pune pe 40°C = grup de amestec. Nu contează, e ok.
–
1. Faci setările centralei.
2. Deocamdată, nu folosești CT pe Auto. Pui manual pe 45°C.
3. Unde ai setat 40° (în panou) setezi pe maxim 65..70°, cât e. Nu vor fi atâtea grade, că CT dă doar 45°C. Sau, efectiv, scoți acel cap termostatat = un inel cromat, învârtit ca pe un capac de borcan.
4. Faci echilibrarea hidraulică și Reglaje înainte de orice automatizare.
5. Revii cu actualizări.
Salut Bodan, am facut cum mi-ai spus…dar, nu stiu cum sa procedez la punctul 4 🙂 Ma poti indruma, te rog, cum sa procedez? Iti multumesc!
Ioooi! Heh! E lungi articolele.
–
Nu ar fi foarte greu de făcut acea echilibrare.
În debitmetre (plastic transparent) vedeți niște tije, roșii de obicei.
Încercați să faceți aceeași distanță între partea de sus a plasticului transparent și tije.
Probabil, circuitul nr. 2 va fi deschis maxim, circuitul 3 deschis cel mai puțin, de pildă.
–
Atenție! Debitmetrele au 2 robineți:
1. un manșon (inel) mai mare, la bază = închis/deschis, nimic altceva;
2. o bază hexagonală, neagră, ceva mai mică = robinet de reglaj de debit.
Deschideți maxim robineții: și 1, și 2.
Așa, veți observa acea distanță între vârful transparent și tijă.
Unele tije vor fi mai îndepărtate, mai jos.
Închideți parțial robineții 2 (din baza hexagonală).
Evident, distribuitorul și țevile de tur vor avea aceeași temperatură.
După un timp, retururile, veți observa, vor avea temperaturi diferite.
Retururile intră în colector, partea de jos (inox, sau alamă).
Pentru retur mai cald, obturați aceeași robineți 2.
Salut Bogdan,
Este norma ca atunci cand intra centrala in post circulatie, jumatatea de sus a caloriferului, cea dinspre retur, sa fie mai calda decat jumatatea cu turul?(Cand centrala este pe incalzire toata partea de sus a caloriferului este incalzita uniform).
Tot in post circulare, sub centrala , returul ajunge la un moment dat mai cald ca turul.
Un lucru interesant pe care l-am observat(am pus pe afisajul centralei sa-mi arate puterea instantanee) a fost ca cetrala mergea pe minim 3kw, dar daca foloseam 2-3 minute ACM, cand revenea pe incalzire cobora rapid 7-5-4-3 si apoi 2 kw pentru 1-2 minute si apoi iar urca la 3-4 kw.
S-au innodat tevile la mine?
Hehe! Pe undeva s-au ‘nnodat țevile alea.
Io bănuiesc că echilibrarea hidraulică nu e optimă. Ajunge apa în caloriferele reci mai târziu, apoi în CT. O simte mai rece, încoardă bicepși, kW. Interesant, știu.
Da. Am robinteti de la Oventrop AV9 cu reglaj debit pe ei, ce sa fac, o sa-i mai invart poate-o nimeresc pana la urma si echilibrarea.
Am incercat sa respect ce ai indicat tu referitor la echilibrare hidraulica, caloriferele se incalzesc toate cam in acelasi timp, temperatura pe retur la toate e aprox. la fel (am verificat cu un termometru cu infrarosu).
Multumesc oricum!
Sper sa ai puterea sa continui cu site-ul, tot asa cu sfaturi utile.
Respect!
Mulțumirea mea = confortul nou al cititorilor. Pentru unii: instalații optimizate.
Sănătate!
„…Procentele (din doc. 2b)…” – unde-i linkul catre acest doc.2b ca nu-l găsesc deloc
Mda! Articolul e decupat din proiectele clienților. Stilizat pt. sait.
Dar, pe scurt:
Circuit 1: 120 m = deschidere 100%;
Circuit 2: 60 m = deschidere 50%;
Circuit 3: 40 m = deschidere 33%.
Valori aproximative, nu perfecte. Nu e chiar farmacie. Însă, ajută mult pe cineva care nu că n-a auzit de echilibrare hidra, ci căruia din toooată țara, instalatori celebri și super-ingineri de service, îi spun: NUUU, dle, ce echilibrare, pune pompe, pompe, pompe! Hmm!
–
Am de gând să fac un mic text, rapid în Echilibrare hidraulică pt. cei cu pardoseală.
dacă întreb o tâmpenie răspunzi?
de unde stiu eu cit e deschiderea de 100% ca la mine se cam invirte incontinu da nu trece de 3l/m. Ok, presupun ca acolo este 100%, dar as fi vrut o chsteie mai intuitiva – o blocare a debimentrlui sau asa ceva.
În debitmetre (plastic transparent) vedeți niște tije roșii.
Încercați să faceți aceeași distanță între partea de sus a plasticului transparent și tije.
Probabil, circuitul nr. 2 va fi deschis maxim, circuitul 3 deschis cel mai puțin.
Încercați să faceți toate setările centralei termice propuse de noi.
Atenție! Debitmetrele au 2 robineți:
1. un manșon (inel) mai mare, la bază = închis/deschis, nimic altceva;
2. o bază hexagonală, neagră, ceva mai mică = robinet de reglaj de debit.
Deschideți maxim robineții: și 1, și 2.
Așa, veți observa acea distanță. Închideți parțial robineții 2 (din baza hexagonală).
–
N-ar trebui să puteți învârti la nesfârșit. Probabil, nu cunosc marca, modelul folosit de dvs.
–
Poate ați citit mai puține pe site: NUUU mă interesează debitele, că 0,5..1..2..3 l/minut. Ci, să fie egale. Dacă aveți timp, citiți despre: grup pompare amestec, pompă centrală termică, echilibrare hidra, etc. articole.
De echilibrat, in sensul ca toate tijele roșii sunt (~) pe același debit, este echilibrat si chiar am setat debit mai mare la bai. Echilibrarea am făcut-o din baza hexagonala și cu capacele de pe retur deschise la maxim, dar când eram la circuitul de la baie am tot rotit de baza hexagonala si nu se bloca niciunde si mi-a fost frica ca o deșurubez de tot asa ca m-am oprit la 3l/m deoarece chiar dacă mai învârt debitmetrul se învârte dar rămâne la 3l/m. Pompele sunt la maxim iar distribuitorul este un IVAR (cel cu debitmetrele in partea de jos cu plastic portocaliu peste ele). Articolele menționate le-m citit dar nu chiar când trebuia și posibil c asa nu le fi înțeles in totalitate 🙂
Sistemul este cam asa:
– CT – Ariston Genul One System
– Boiler 140 L cu serpentina cu suprafața mare
– Butelie de egalizare (nu stiu de ce )
– Pompa simpla nu grup de amestec pentru IPAT parter – setata la putere maxima
– Pompa simpla nu grup de amestec pentru IPAT etaj – setata la putere maxima si pentru a urca apa
– Debitmetre IVAR parter si etaj
– nu am senzor de ext (urmează sa il montez sapt. viitoare)
Dupa parcurgerea blogului tau:
– centrala merge cam 90% din timp – momentan cu un tur de 32 de grade si un retur de 27-28 grade
– 828 = in mare parte 2kw (rar am vazut 4 sau 6)
– la parter temp este constanta in toate încăperile cu excepția băii
– baia este cu 1 grad mai rece (acolo ar fi trebuit sa am si un port prosop dar încă nu este montat)
– etajul este si el uniform dar cu 1 grad mai jos decât parterul.
Ce intenționez sa fac este sa reduc debitul in toate încăperile de la parter cu excepția băii sperând astfel ca voi putea obține o baie mai calda comparativ cu celelalte încăperi și deasemenea posibil aceiași temperatura și la parter și la etaj (desi nu ma deranjează deloc gradul in minus de la etaj) – Cum ar fi mai bine sa reduc debitul la parter? (din debitmetru (cel hexa) sau din capacul de retur ?)
Rezultate bune observ.
1. Parterul (echilibrat el însuși, văd) se poate obtura din robineții bilă. Manetele ambilor închise 45°. Chiar mai mult, dacă va fi cazul. Așa, acel grad dintre P și E ar trebui să dispară.
2. Se vor monta calorifere în băi. Însă, dacă podeaua ar fi mai rece, cu curaj mai obturați absolut toate celelalte bucle. Ăsta e motivul că propun proiectare, nu ca să ne îmbogățim noi, ci că aceste reglaje se fac mult mai ușor, în băi deja calculăm pas ceva mai mic pt. a avea mai mult cu 2°C față de restul casei.
2b. Pompa parter ar putea merge pe treaptă mai mică. Însă, e ceva mai dificil de echilibrat din turațiile pompelor. Puteți încerca cu pompele pe turații variabile, nu fixe.
3. Recomandare. Butelia de amestec n-are ce căuta. Să fie mai comod de executat, doar turul îl dezlegați și, ocolind butelia, îl continuați direct în țeava de tur de după butelie.
Salut, chiar am dat un reset centralei, vreau să modific parametrii, nu se mai deschide link-ul unde erau setările tale
Linkul, documentul e public, se deschide.
Oricum, am făcut un articol: Setare centrală termică.
Salut, după ce am făcut echilibrarea hidraulica dacă vreau temperatura mai mare într-o camera POT să mai deschid din retur radiator? sau să măresc temperatura din centrala pe tur si să mai închid din alta camera retur radiator?
1. Temperatură apă calorifere mărită = temp. aer în toată casa mărită.
2. Parțial deschidere robinet retur = temp. aer în acea cameră mărită.
3. Robineți termostatați pe calorifere = închid/deschid total în funcție de setare fiecare robinet.
Buna ziua, doresc un sistem de incalzire si racire pardoseala pt P+1 150mp si ma gandesc la o pompa hibrid Daikin pt a renunta la boiler … eventual sa folosesc vechea centrala pe gaz de 24KW in cascada pt a asigura suficienta apa calda( deduceri din articolele citite pe site)…e absurd? Multumesc.
Deloc absurd, dimpotrivă.
Există CT gaz + pompă de căldură înglobate într-un dulap.
Toamna, primăvara, când COP-ul este peste 4 de fapt, pentru încălzire, sau acm, merge pompa de căldură.
Când e foarte frig, COP sub 4, merge CT gaz.
In Germania se ofera subventionare de la “Casa Verde” de la ei ( BAFA , Kfw ) pentru aparate hibride : centrala de gaz + pompa de caldura inglobata in acelasi aparat.
Si se cere in mod obligatoriu , pentru doritorii de subventii “Casa Verde” echilibrarea hidraulica realizata fizic ( pe bune ) de catre profesionisti prin parafa si semnatura lor pe documente oficiale.
Altfel nu se ofera subventia solicitata .
Legislatia din Germania , ii obliga pe doritorii de subventii , sa-si echilibreze hidraulic instalatiile de incalzire , adica optimizarea incalzirii.
Foarte bine. De acord. Io scriu în articolul OpenTherm: pentru a conduce mașini facem școală, să epuizăm resursele globului ne pișcă la pedală. În Rămânia nu avem educație tehnică inginerii, ce pretenții să avem de la utilizatorii finali!? Of!
Raportul intre pretul gazului si al energiei electrice in noiembrie 2020 ii de aproximativ 1:4 , adica 1kwh produs de energia electrica e de 4 ori mai scumpa decat 1kwh produs cu gaz.
Prin urmare COP = 4 al unei pompe de caldura se anuleaza de raportul 1:4 intre pretul gazului si al energiei electrice.
Prin urmare nu cred ca se justifica economic investitia intr-o pompa de caldura in comparatie cu o centrala pe gaz.
Prețul gazului = prețul energiei din gaz = același kWh.
Pompele de căldură pot avea SCOP (sezon rece) peste 4. Deci, per întreg sezonul rece = cam același preț cu căldura că CT gaz, că pompă de căldură. Într-adevăr, CT gaz = 3.500..4.500 lei, o PC aer-apă = 13.000..40.000 lei. Pompele de căldură fac și răcire. Vara, radiația rece dă un confort superior față de aerul condiționat. Adică, dacă există buget, pot fi considerate aceste pompe de căldură.
Salut, am o nelămurire, zilele trecute pe temperatura tur 39 și 38 grade și retur 4 grade mai jos puterea instantanee gaz era 2kw,acum văd că la tur/retur 38/34 am putere gaz 3kw, oare de ce?
Centrala nu afișează zecimi (sutimi) de grade. În plus, softul are niște calcule, vede tendințe de scădere/urcare temp etc. Nu le știu io.
Pot fi: 38,49°/34,51° = 3,98° = 3 kW; 37,51°/34,49° = 3,02 = 2 kW.
–
La fel, pompa dacă a prins puțin-puțin aer, sau tensiune mai proastă = putere palete mai mică = debit mai mic = 2 kW. Înțeleg că actuatoare nu există.
În primele zile de la pornire, pompa nu are cea mai mare putere. Cum pleacă aerul, cum îi crește forța.
–
Destul de dificil de înțeles (nu cazul dvs), dar sunteți ok, dacă ați reușit să vedeți 2 kW.
Cu o echilibrare hidra mai slabă, unii văd de la 6..7 kW direct 0 kW.
¯\(°_o)/¯
Bine, centralele celebre Bo-, Bu-, Va-, Vi- (știm noi) văd de la 8 kW în sus, direct 0 kW. Cele de 35 de la 12+ kW trec pe ∅.
La fel este și la mine, la o diferența de ~1 grad tur / retur puterea instantanee fluctuează intre 2kw si 3kw dar consumul de gaz este cam tot pe acolo chiar dacă se stabilizează la 2kw e ore sau la 3 kw (aprox 8mc/24h) astfel ca înclin sa cred ca 2 sau 3 kw este doar o rotunjire (de ex de la de la 2.49 sau de la 2.51 )
8 mc * 10,5 kWh/mc = 84 kWh *30 zile = 2520 kWh/lună * 0162 lei/kWh = 408 lei/lună. Nu știu suprafața.
~200 mp utili din care încălziți ~ 175 mp
Aș spune elegant 400 de lei pt. 175 m². După ce intră casa în regim staționar continuu, consumul va fi mai mic. La fel, după a 3-a iarnă când cărămizile devin uscate ca lumea.
–
Că va fi afară o medie de -2°C, factura nu se va tripla, nici dubla. Va fi undeva spre 600 lei.
–
Service-ul sperie clienții că 24 sunt insuficienți, dle. Cel puțin o centrală de 35 kW vă treb’e, dle. Pfui!
nu ma plâng de factura 🙂 era doar ca si info pentru alții, iar centrala am am cumpărat-o după mai multe comparații si discuții inclusiv pe acest site (Viessmann a ieșit pe primul loc, da nu m-am indurat sa dau banii pe ea 🙂 ), si da am avut discuții interminabile cu vânzătorii și cu service-ul sa nu iau centrala de 24 KW pentru o aprox 200 mp, dar pina acuma pot spune cu mina pe inima ca nu îmi trebuia mai mare.
Mda. Nu știu ce e cu chestia asta în Ro, CT pt. case tb. să fi de 35 kW.
Confort bun în continuare!
Media la 11 zile (177mp) = 5.5mc/24h
Si pret la gaz de 0.1262/kw (0.106+tva)
5,5 m³ * 10,5 kWh/m³ * 30 zile = 1732 * 0,126 lei/kWh = 219 lei/lună. Pare-mi-se, S = 170 m²?
177, tin socoteala ca vreau sa am comparatie cu luna de anul trecut, cu centrala veche, sa vad daca pe langa confort e si consumul mai mic.
Da. Chiar sunt curios. Aștept rezultat. Mersi.
Salve, am o problema cu o centrala Niagara montată de 1 săptămâna, în timp ce făceam acomodare meteo&termoreglare urmărind temperaturile tur și retur am observat că în timp ce este folosită apa caldă creste temperatura pe tur retur si pe calorifere (încălzire) se aude un sunet ciudat la centrala, să fie vana de la mizeria din instalație?
Încă există aer. Cred că de la el sunt acele sunete.
–
Evident că pe preparare acm, temperaturile tur, retur sunt mult mai mari. De obicei: 80/60°C. După preparare acm, temperaturile coboară la cele dictate de senzorul ext. (curba aleasă).
Salut și respect, sunt în faza de adaptare meteo, senzor extern, centrala montată de câteva zile,calorifere otel, am început de la curba de 1 și se făcea prea cald în casă, acum am ajuns la 0,4, tur 40 grade retur 36 grade, putere instantanee gaz 2-3 kw, în dormitor am 24 grade, afară 10 grade, eu cred că pot merge așa jos cu temperatura pe tur pentru că caloriferele sunt supradimendsionate sau că nu e încă frig afara….. Tu ce zici?
Sunt sigur: caloriferele sunt supra-supra-dimensionate. Lucru foarte bun.
Când va fi mai frig, curba va dicta temp. mai mare prin calorifere. Deci, și la -15° afară, curba 0,4 va fi ok.
O parte din clienții noștri, cu încălzire în pardoseală, sunt chiar pe curba 0,2. Restul, undeva pe 0,3..0,5.
Salutare!
De unde putem cumpara si noi din Ro armaturi,fitingaraie,vane cu trei cai esbe cu preturi mai Ortodocse?Multumesc frumos si te astept cu raspunsul.Sanatate
Foarte ok = QuickShop.ro. Mă rog, mă înțeleg foarte bine. Foarte prompți.
Dar, ESBE nu sunt ieftine nici în Ungaria, nici în Islanda.
–
Mai bine aleg sursa de căldură cum trebuie, decât să fiu obligat să apelez la Esbe.
La unii senzori de exterior specifica sa fie montati la o inaltime de 2.5m fata de sol, este importanta aceasta inaltime?
Din punctul meu de vedere, nu sunt importante:
– Înălțimea termostatului, sau locul. Să nu dea aragazul, sau vreun spate de frigider în el.
– Unde se pune senzorul exterior. Să nu dea soarele în el.
Se pot calibra. Sunt doar date de intrare. Reglez să am confortul termic vrut. Gata.
Nu-i bai stai linistit, ma gandeam ca este o smecherie, ca daca le pui in cascada poti sa obtii valori mici.
Ar fi foarte tare. Nu. Cascada are avantajele de care scriam.
Problemele maxime ale centralelor 35+ kW = puterea minimă peste 10 kW.
Super aiurea pentru confort toamna & primăvara.
⚠ Apar CT noi cu puteri 1,6..38 kW. Așa, încet, vom avea și CT cu Pmin < 1 kW.
Da, oare cu ce am gresit?
Citez din textul tau: „valori foarte joase ale puterii minime, ±2 kW. Ideal, sub 1 kW.
Dacă există buget, pentru atingerea acestor valori mici (kW), propunem folosirea a 2..3 unități cu funcționare în cascadă.”
Eu din aceasta fraza inteleg ca daca leg in cascada mai multe centrale pot ajunge la valori mici.
Scuze. Probabil, așa s-ar înțelege.
Dar, din moment ce nu există centrale sub 1 kW, cum pot avea 2 centrale împreunate valoare sub 1 kW.
Ideal = ideal nu real.
Mersi. În loc să mulțumesc de observații, mă oftic. Scuzeee, iar.
Deci a avea 2 centrale in cascada ajuta la ACM si puteri Pmaxim, dar nu poti sa faci Pminim mai mic decat au centralele, am inteles bine?
Serios? E pe bune întrebarea?
Vorbesti de centrale in cascada, la ce Pmin ajungi astfel? Tine si de ce Pmin au centralele? Daca da, da un exemplu la Pmin de 3kw, daca legi 2 in cascade la ce Pmin poti ajunge. Mersi
1. 2 x CT versus 1 x CT + B(oiler)
Unii pun un submarin de 200 de litri pentru apa caldă. Costuri peste 5.000 lei: boiler, vas expansiune, vană termostatată ș.a. Mai bine iau a 2-a CT de 24. Așa pot face 2 dușuri simultane cât timp vreau. Nu pierd energie prin nicio acumulare. O CT se duce vineri seara. O am pe cealaltă până luni-marți când ar veni service-ul.
2. Putere kW, chipurile, prea mică pentru încălzire
Unii consideră că au nevoie de 35, 42 kW. Dar, aceste CT au puteri minime 11..14 kW. Muuuult peste cât au nevoie casele de om (chiar de 3..400 m²). Mai bine iau 2 centrale cu Pmin = 2,5 kW (fiecare). Așa, pot avea putere de la 2,5 kW la 48 kW.
Un super multumesc! pentru acest articol. Acum am reusit sa inteleg cum se folosesc curbele pentru termoreglaj si reglajul debitelor in instalatie….Nu stiu cati oameni sunt constienti si aprecieaza calitatea informatiilor expuse, insa pe mine m ati ajutat sa fac o economie de cel putin 1k euro,pentru realizarea instalatiei
Mă bucur. Evident, foarte puțini apreciază. Combat, contrazic chiar.
Majoritatea instalatorilor sunt cu obloanele ne-date jos. /(x_x)\
–
Cel puțin 1 k€ ACUM, în investiție.
Veți observa: vreo 0,7 k€ pe sezon rece.
15 sezoane = ~10 k€.
–
Mult confort!
(◕‿◕)/