Evoluția termostatelor: Histerezis → PWM → TPI/learning → OpenTherm → Adaptare meteo
Ceaușescu era mai smart decât termostatele cu AI-urile de azi.
Compensarea meteo era folosită de Ceaușescu din anii '60. Nu existau senzori externi, se uitau fochiștii pe termometrul de afară — ridicau/coborau temperatura apei și porneau/opreau cazane și pompe.
Termostat OpenTherm? Termostat ON/OFF? PWM? TPI? Learning? Smart? Care e mai bun și unde?
Pe scurt: toate încearcă să controleze confortul și factura. Diferența este cum o fac și pe „cine” vor să comande.
Termostatul ON/OFF spune doar:
„pornește” / „oprește”.
OpenTherm și automatizările modulante spun:
„dă mai puțin” / „dă mai mult”.
Asta e diferența dintre întrerupător și control real.
Atenție! Trebuie făcută diferența dintre:
- calorifere sau ventiloconvectoare cu reacție rapidă și
- încălzire în pardoseală incredibil de leneșă (inerție termică enormă).
Pe aceeași temă: Cel mai bun „termostat”, Automatizarea Sibotherm, Ce rol joacă automatizarea
Termostat ON/OFF: bolovanul simpatic
Un termostat ON/OFF nu știe să schimbe temperatura apei din instalație. El doar comandă sursa: pornește sau oprește. Este reactiv, oprește la prea cald, pornește la prea frig.
CTgazCTgaz = centrală termică pe gaz sau PdCPdC = pompă de căldură. Pe site-ul nostru PdC se referă adeseori la pompă de căldură aer-apă... merge cu temperatura fixă, apoi se oprește. Iar pornește. Iar se oprește.
La calorifere, uneori merge acceptabil.
La încălzire în pardoseală, cu inerție mare, devine ușor circ:
- ba aerul e cald și pardoseala rece (la repornire);
- ba pardoseala e caldă și aerul urcă prea mult (la oprire);
- ba instalația așteaptă prea mult până reacționează.
Pardoseala nu e bec. Nu aprinzi confortul termic cu IPATIPAT = încălzire în pardoseală cu agent termic; în șapă = sistem umed; fără șapă = sistem... din întrerupător.
Termostat PWM, TPI, learning
PWM, TPI, learning sunt tot ON/OFF. Doar că nu funcționează numai după un histerezis de temperatură a aerului.
PWM-ul taie funcționarea în impulsuri: câteva minute pornit, câteva minute oprit. Mai fin decât ON/OFF simplu, dar tot ON/OFF rămâne.
TPI/learning e mai deștept: învață cum reacționează casa și anticipează pornirile și opririle. Dă OFF înainte să fie atinsă temperatura țintă. Dă ON înainte să fie atins histerezisul de repornire (înainte de a fi „peșteră” în casă). Nasol: are nevoie de vreo 20 de zile să învețe.
Bun. Dar tot nu schimbă esența:
dacă sursa de căldură nu modulează temperatura apei și puterea, termostatul doar drege ce poate.
OpenTherm și modularea
OpenTherm permite dialog între termostat și sursa de căldură.
Nu mai avem doar:
„pornește / oprește”.
Avem:
„trimite apă mai rece”,
„ridică puțin temperatura”,
„scade puterea”,
„nu te opri încă, mergi mai lent”
„repornește pentru că simt scădere în aer”.
Asta ajută enorm la încălzirea fără inerție termică — radiatoare, ventiloconvectoare.
O casă nu cere aceeași energie toată iarna:
- toamna cere puțin;
- iarna cere mai mult;
- primăvara iar puțin;
- ziua cu soare cere altceva decât noaptea înnorată.
Sursa trebuie să moduleze. Nu să dea cu ciocanul.
Senzor exterior: adaptare meteo
Senzorul exterior este piesa simplă care schimbă jocul — preferatul nostru.
CTgaz sau PdC vede temperatura de afară și modifică temperatura agentului termic. PdC și CTgaz moderne au softul de meteo-adaptare încorporat din fabrică.
Afară mai cald → apă mai rece.
Afară mai frig → apă mai caldă.
Pentru IPAT Sibotherm fără niciun termostat, asta înseamnă temperaturi joase, stabile, lente. Adică exact ce vrea pardoseala.
Nu 45°C. Nu „sub 50°C”. Nu reglaje din burtă.
Instalațiile noastre funcționează la temperaturi medii joase, adaptate meteo, în zona 23–33°C pe întreg sezonul rece. Acolo e confortul, nu în termostate care latră pe pereți. Vorba aia: Termostatele latră, tonele de șapă „merge”. (gramatică neechilibrată „hidraulic”)
Senzorul extern și o PdC/CTgaz cu soft de meteo-adaptare, bat orice automatizare.
CTgaz și PdC
La CTgaz, adaptarea meteo și modularea contează pentru condensare, confort și facturi.
La PdC, contează și mai mult. Pompa de căldură iubește temperaturile joase. Cu cât cere instalația apă mai rece, cu atât PdC lucrează mai eficient, COPCOP = coeficient de performanță = putere termică dezvoltată : putere electrică absorbită maxim.
O PdC bună nu trebuie chinuită cu porniri-opriri și comenzi nervoase. Trebuie lăsată să moduleze, să circule apa și să se adapteze continuu – indiferent că vorbim de calorifere sau încălzire în pardoseală.
Adică fix inversul „automatizărilor de spectacol” cu termostate multe, actuatoare, reglete și kilometri de „cable”.
De ce nu ajunge doar termostatul
Poți avea cel mai „smart” termostat din univers.
Dacă:
- CTgaz are putere minimă prea mare;
- PdC nu poate modula decent, e supradimensionată;
- temperatura minimă de agent termic e prea sus;
- instalația e dezechilibrată;
- buclele sunt făcute după „pas de 10 peste tot”;
atunci automatizarea doar parfumează problema.
Nu repari hidraulica proastă cu WiFi.
Varianta corectă
Pentru IPAT, ordinea logică este:
- proiectare corectă;
- echilibrare hidraulică;
- temperatură joasă;
- adaptare meteo (fără niciun termostat, fie el OpenTherm);
- modulare CTgaz/PdC;
- termostat, doar dacă are rol real — dormitor de oaspeți, birou nefolosit.
Termostatul nu trebuie să conducă instalația ca un milițian cu fluier, nu comandă sursa de căldură. Trebuie să intervină numai local, rar, când chiar are sens.
Termostat OpenTherm cumpăr?
Da, dacă:
- sursa îl acceptă;
- sursa chiar poate modula bine;
- încălzirea e cu calorifere sau ventiloconvectoare, de termostat ascultătoare.
Nu, dacă vorbim de:
- PdC/CTgaz supradimensionate, cu puteri minime prea mari;
- încălzire în pardoseală cu reacții infinit de lungi la comenzile termostatelor.
OpenTherm nu face minuni. Doar permite comunicarea. Sursa trebuie să poată răspunde inteligent.
Concluzie
ON/OFF înseamnă pornit/oprit.
OpenTherm și adaptarea meteo înseamnă control.
Pentru încălzire în pardoseală, cu inerție termică imensă, termostatul ideal rămâne: adaptarea meteo — niciun termostat, fie el OpenTherm sau learning.
Confortul și economia nu vin din 12 termostate, 3 reglete și 36 actuatoare.
Vin dintr-o instalație calculată corect și o sursă de căldură care știe să-și adapteze kilowații.
Restul e electronică multă pe lângă hidraulică puțină.
Infografic
Am citit zic eu cam toate info de pe site si am facut un sistem de IPAT intr-o casa de 180mp utili (100 parter +80 etaj).
Centrala Ariston Alteas One 30Kw (Sint si Sext active), 900 ml de teava parter si etaj 600.
Distribuitor cu 10 la parter, pe direct, fara mixare sau pompe. Distribuitor cu 10 pe etaj, tot pe direct, dar cu robinet motorizat cu termostat 0-10V wifi aftermarket pantru a controla de la distanta etajul separat. Plus 2 calorifere port prosop cu curcuit separat, deschise permanent.
Problema este ca debitele, dupa echilibrare, nu depaseau 0,5 l/min pe trasee (probabil din cauza frecarii apei de tevi pe un sistem asa mare). Daca deschideam complet parter aveau 0,8 dar la etaj maxim 0,2l/min. Am luat o pompa Grundfos Alpha2 si am montat-o pe tur sub centrala. Daca o las pe Auto imi ridica la 0,7l/min si sus si jos. Daca o dau pe presiune dif constanta si viteza 3 ridica la 1l/min/traseu. Dar returul traseelor e rece..
Intrebarea mea e..daca aveti putin timp pentru mine va rog, daca este corect ce am facut? Mai bine pun o pompa pe fiecare etaj in cutiile distribuitoarelor (dar fara mixaj) + separator hidraulic sub centrala, pentru a ajunge overall la 2l/min pe fiecare traseu?
O alta solutie posibila ar putea fi puffer mic de 100 de litri dupa centrala si dupa el sa pun o pompa mai puternica turatie fixa cu presiune dif constanta(sau proportionala!?) pentru a face sa mearga continuu incalzirea si sa stea debitul traseelor la 2l/min? Asa ar functiona ca un separator hidraulic si acumulator de agent termic.. practic centrala si IPAT ar functiona independent Si nici nu zapacesc pompa interna care ar merge lasata pe turatie variabila
Multumesc anticipat pentru raspuns.
0. Vă ajut cu plăcere, însă va trebui să respectați o singură condiție: NU vorbim de debite 0,2 l/min, 0,8 l/min, 2 l/min. Dacă v-a spus cineva că trebuie să aveți 2 l/min, să ajute acel domn. Fără dubiu, vom rezolva problema. Dacă nu rezolv „problema” dvs, io vă trimit banii de puffer și ce mai considerați.
–
1. Faceți, vă rog, setările centralei. Pompa suplimentară o puneți pe mediu-turație-fixă, nu modulant, -să nu o încurce pe cea din CT.
2. Faceți echilibrarea hidraulică. Articol f. lung. Scurt: încercați să reglați (chiar dacă 0,5 l/min, NU CONTEAZĂ) toate cele 20 de circuite. Io nu mă uit la niciun debit. Ideea e ca: acea tijă (roșie dacă e Purmo) să fie coborâtă față de vârful plasticului la fel în toate debitmetrele. Returul va fi rece pe toate buclele. Cu pas de 10 cm peste tot, veți observa, după vreo juma de oră, că unele circuite au returul mai cald. Deja le puteți obtura mai mult. Iar nu contează cât: două ture din degete, de ex.
3. Urmăriți comportamentul centralei. Dacă de la 10 kW sare direct pe 0 kW = echilibrarea nu e ok. Obligatoriu să vedeți, la un moment dat, 3 kW, minimul lui Genus 30.
4. Reveniți cu un răspuns și continuăm.
Salut Bogdan. Multumesc pentru ajutor!
Turul principal se imparte sub centrala in 3 circuite – circuit colorifere (2 bai), distrib parter, distrib etaj.
-pozare teava cu spira simpla de la perete ext la int – deci podeaua e rece la intrarea in camere cand sunt debite mici. Trasee intre 50-100ml, pas 10 peste tot. Sa opresc caloriferele din bai ca sa ridice debitul macar la 1 ca sa nu mai fie rece pardo spre interiorul camerelor?
-pompa centrala pe max si pompa suplim pe mediu? setare pres dif constanta? Daca o pun si pe cea suplim pe max, nu ar trebui sa mearga mai relaxata cea din centrala?
-echilibrarea pare ok, camerele se incalzesc cam la fel
-am si Sint dar la setarile centralei pe site-ul dvs scrie sa folosesc doar pe cel ext (421 in meniu). Care mai e rolul Sint? si.. e vreo dif intre el si Cube S Net? Casa e bine izolata. Eu am pus la 421 pozitia 4, si influenta Senzor interior setarea 10. E ok?
-curba de termoreglare o setam in functie de anotimp? Pana acum a fost lasata pe 0,5 sau 0,6 (senzorul arata de obicei cu 0,2 sub valoarea setata). Ttrebuie coborata curba putin? Centrala merge de cele mai multe ori 3kW (acum toamna).
Dorinta mea este sa mearga daca se poate non-stop 6 luni si sa muduleze temp ag termic continuu. Reprezentantii Ariston sunt varza, nici sa o dea pe temp joasa nu au stiut. Sau care e dif dintre senzorul int din pachet si cube S net.
Sistemul de ipat e facut de mine, si citisem mai sus in pagina dvs ca ar merge pus un puffer 50-100 litri. Ma gandeam la un aport solar pt toamna/primavara dar nu am gasit info pe net despre cum as putea face asta.. (desi ariston zice ca centrala accepta aport solar, dar cam atat), deci as fi folosit pufferul ca tampon centrala/panou solar/ipat (daca e tehnic posibil).
O gramada de intrebari…cer scuze si multumesc anticipat pentru ajutor.
Da, multe întrebări. Vă rog: să facem pași mici! Apoi, tot vorbim de automatizări și adaptări. Deocamdată, vă rog să respectați pașii.
–
1. Problema că spre interior e rece podeaua = sunteți în regim tranzitoriu = centrala se tot oprește și re-pornește. Tranzitoriu = în loc să meargă încălzirea constant, se oprește și de fiecare dată la re-pornire, re-încălzește.
2. Scopul în viață al unei pompe = să recircule apa. Că se forțează spune vreun instalator celebru, sau vreun nepregătit. Pompele sunt în serie, deci: presiunea dată de una se regăsește în avalul celeilalte. Adică: nu mai vorbim despre pompe și debite. Sper. Ceea ce vă rugam deja.
3. Echilibrare ok = excelent. Nu insistăm.
4. Puneți centrala pe 35° și gata. 421 = 1. Dacă e legat Cube, vă rooog, setați-l pe 30°, sau maximumul lui (nu-l știu din cap).
5. De restul, vorbim după ce intrați în regimul staționar = constant în șapă și aer, centrala NU se oprește, că merge pe 3 kW muuult timp.
Din ce inteleg eu problema este in principal de la curba de termoreglare. Cu cat este mai sus cu atat ar fi mai bine.. Si cand observ ca nu ajunge temp in casa la cea setata (de senzor interor sau cube, ce o fi acela livrat odata cu centrala) atunci mai cobor cu 0,1
si fac asta in sens invers cand vine primavara. Gresesc in supozitie?
Bine înțelegeți. Până pun pe site articolul cu staționar vs tranzitoriu, rapid:
1. Scopul nu e să urc repede-repede de la 21,5 la 22,5° (pornire, oprire – de fapt). Încerc să fac înțeleasă-bine-bine această propoziție: și clienților noștri, și cititorilor saitului.
2. Țelul e să mențin muuult, constant = variații neglijabile, pe 22°.
3. Atenție mărită că pardoseala e muuult mai lentă față de calorifere!
Salutari, ce cap termostat pentru calorifer sa iau? Nu as da o avere dar sa fie precisi ca si masurare a temperaturii.
Nu cunosc fiecare cap termostatat ce plajă de închidere, deschidere au. Io am capi de 2 lei. Își fac treaba exact cum în reglez. Temperatură agent: 35..45°C, în funcție de temp. exterioară.
Termostatele cu TPI nu sunt modulante, dar asigura o functionare intermediara intre on/off clasic si modulant OpenTherm
Referitor la OpenTherm: termostatul Honeywell Home T6/T6R (Lyric) este cu functionare duala: algoritm TPI cand receptorul se cableaza in terminalele A si B, respectiv OpenTherm – cand cablarea receptorului la centrala OpenTherm se face din terminalele OT
============
Termostatele Honeywell Home cu TPI NU au histerezis si au 2 avantaje fundamentale fata de acestea:
– Mentin temperature constanta in incapere (fara fluctuatii cu amplitudine de 1,5 – 2 C, cum au ceel cu histerezis(
– Determina un consum mai mic al centralei cu circa 10%, conform studiilor TACMA si Universitatii din Salford (Marea Britanie)
Sunt foarte ok TPI-urile. De fapt sunt learning (cu învățare). Cu senzorul exterior pot avea o plajă de doar ±0,2..0,3°C.
Salut Luk,
Am citit articolul și comentariile și mi-a captat atenția acest termostat Honeywell Home, de care ai amintit, întrucât am o centrală supradimensionata atât ca temp. min cât și ca puterea min și din această cauză, mai mult stă și astfel atunci când temp. din casă se apropie de histerezisul de 0.5 *C ( fiind setată la 21 *C) este destul de rece. După părerea Ta, în aceste condiții, m-ar putea ajuta un astfel de termostat și dacă da, cum ar funcționa centrala fără sa consume mai mult ( chiar cu – 10% precum ai amintit) dacă termostatul nu are histerezis?
Mulțumesc frumos pentru răspuns și scuze de deranj.
Probabil, Luk nu a văzut întrebarea.
Nu știu dacă e vorba de calorifere sau încălzire în pardoseală.
Calorifere = da, un termostat learning ar putea ajuta, însă nu va face minuni. Cum ajută? Pornește și oprește centrala anticipat, vor fi porniri/opriri mai dese. Atenție! Repornirea arzătorului e întârziată cca 3 minute la CT gaz. Poate fi redusă din setări.
Î.p. = nu, un termostat learning nu prea ajută; aș sugera schimbare CT.
Dragă Bogdan, m-a prins ora 3 noaptea citind site-ul tău. Ca pe mulți alți cititori, de altfel. Felicitări pentru inițiativa de a transmite cunoștințele tale publicului larg, este mare lucru!
Am scris acest comentariu aici la pagina de Termostate, pentru că despre ăsta e vorba în întrebarea mea. Stau în Cluj într-un bloc izolat, apartament de 50mp, calorifere de tablă tip 22. Am o centrală Protherm Leopard de 24kW care are 11 ani vechime (Pmin = 10kW, debit min acm = 2.7 litri/minut). Placa de bază a cedat după 4 ani (de la supratensiune?) și am înlocuit-o, schimbătorul de căldură a cedat după 8 ani (de la presiunea apei?) și l-am înlocuit, deci piesele cele mai scumpe sunt relativ noi. Factura cea mai mare a fost 240 de lei, cea mai mică vara a fost 70 de lei (adică dușuri lungi), înseamnă că iarna strict încălzirea costă 170 de lei, iar centrala merge ok și e economică (sau blocul mai degrabă). Din aceste motive nu aș schimba-o încă, dar sigur în următorii 2-3 ani o schimb.
Până atunci, aș vrea să schimb termostatul on/off pe care îl am (Division Gas, histereză ±0.5°C) pentru că face ca temperatura să fluctueze ±2°C. Rugămintea mea este să îmi recomanzi un termostat cu TPI (cred că mă ajută cel mai mult acum), cu OpenTherm (opțional) și controlat prin internet (musai). Termostatul să fie compatibil cu viitoarea centrală. Singura ezitare este: dacă viitoarea centrală va fi un Ariston Alteas One cu OpenTherm proprietar, atunci nu merită să dau bani în plus pe termostat cu OT.
Mă uit la următoarele:
– Salus RT310i (TPI, internet)
– Salus iT500 (TPI, OpenTherm, internet)
– Honeywell Round Y87RFC2074 (TPI, internet)
– Honeywell T6R Lyric (TPI, OpenTherm, internet)
Mulțumesc frumos.
Simplu să răspund.
Io sunt anti-Salus = subiectivitate.
Am făcut câteva cadouri de casă nouă: T6R Lyric.
Mulțumesc pentru ușurarea alegerii. Oare T6R Lyric știe să afișeze temperatura măsurată cu rezoluție de 0,1 grade? Mă gândesc că având TPI sigur o măsoară la zecime de grad, dar o știe afișa?
Nu mai știu. Întreb.
Mihai, Protherm Leopard stie lucra cu senzor extern de temperatura. Nu ai pomenit despre senzor extern, probabil ca nu folosesti asa ceva. Asta ar fi solutia ideala la problema ta.
Am mers 17 ani cu Protherm Leopard si senzor extern. Termostatul avea doar rol de cronostat, ca sa programez perioadele de lucru pentru centrala.
Am si eu o problema legata de T6R LYRIC, incerc sa il folosesc cu o centrala Daikin, pe opentherm , daca tot il are .Toate bune la instalarea termostatului, comunica cu receiver-ul, acesta primeste cererea de caldura (se aprinde becul care indica asta) insa centrala nu reactioneaza, si nu vad nicaieri ca ar fi conectat termostatul la centrala.
Oare conteaza diametrul cablului leagat intre receiver la mufa open therm si centrala.? am foslosit un cablu cu diametrul 1,5mm.
N-am montat OpenTherm universal. Trebuie verificată compatibilitatea centrală – termostat.
N-aș crede să conteze grosimea firelor.
Salut Bogdan. La o casa de 160mp cu un sistem Honeywell Evohome functional conectat la o centrala pe gaz veche de 10 ani care necesita schimbata, ce ai alege? O centrala in condensatie din Top 3 facut de tine cu raport de modulare 1:10 dar care nu stie Opentherm sau o centrala in condensatie cu raport de modulare 1:7 dar care stie Opentherm? a fi sau a nu fi 🙂
Spun: degeaba este OpenTherm, dar n-am ce modula. Bănuiesc, instalația e cu calorifere. Să spunem că n-ar conta atât Pmin 2 kW, sau 3,5 kW. Bine reglat senzorul exterior = temperatura optimă în calorifere în funcție de cea exterioară. EvoHome să fie OT are nevoie de un modul OT. Nu știu ce CT gaz să recomand. Your call.
Multumesc, Bogdan. Am uitat sa specific ca instalatia e cu calorifere, asa cum ai intuit. Pentru Evohome am modulul de OT, separat, asteapta o centrala compatibila cuminte in cutie.
Ma uitam la o Ariston Genus One 24 versus Baxi Luna Duo-Tec E 24 Combi care stie doar 1:7 modulare, in rest are cam aceleasi caracteristici ca si Ariston. Cred ca mai conteaza si cei care asigura service-ul atunci cand alegem o CT in detrimentul alteia, la caracteristici apropiate.
Daca stateam in Sibiu ar fi fost alegerea mult mai usoara 🙂
Garanția n-aș considera-o. Nicio firmă de service nu funcționează după ora 5:00 PM, nici sâmbătă, nici duminică. Chiar azi am avut un apel nepreluat. Am sunat după cca 1 oră. Doamna deja sunase pe altcineva pentr-o reparație de CT. Adică, OLX-ul oferă reparații la minut, nu la zile de așteptare nu-știu-ce-celebru-service.
Baxi Luna Platinum+ 24 GA Combi are propriul OT, foarte ok.
Care varianta de : Smatrix ? Pulse , Pro sau doar simplu Smatrix , fara nici o alta extensie ?
Daca se foloseste Smatrix ( Pulse sau Pro ) se poate folosi si senzor extern ( termistor de 1.5 ron ) ?
La Smatrix se poate conecta Google Nest 3.0 ? Sau doar termostatele proprii Smatrix ?
Care varianta de Smatrix : S cu 3 termostate sau L cu 5 termostate ?
Nu ajunge doar asa : Smatrix Pulse + Senzor extern + Google Nest 3.0 + centrala pe gaz modulanta 1;10 cu arzator de inox ( Genus , Alteas One ) ?
Cum comanda Smatrix centrala pe gaz ? Prin unitatea centrala Smatrix + Termostate ?
Sau prin actuatoare ( servomotoare ) pe fiecare circuit de incalzire in pardosea ?
Nepropunând acele automatizări, nu le știu detaliile. Cunosc doar principii.
Dacă aveți întrebări despre Uponor, vă rog să formulați câte una. Le voi redirecționa către Uponor tehnic.
Salut. Azi pe la ora 10 am dat peste site-ul tău, iar 12 ore mai târziu, tot aici sunt, după ce l-am răsfoit pe toate părțile.
Am și eu o întrebare, dar mai întâi prezint situația de fapt:
Am achiziționat un apartament (3 camere, 80 mp, etaj 4 – ultimul) într-un bloc nou, care va fi dotat cu o centrală Daikin. Apartamentul va fi dotat cu un sistem smart de la Loxone (știi ceva despre acest sistem?), iar pe partea de încălzire voi avea 3 senzori de temperatură+umiditate (câte unul în fiecare cameră, bucătăria fiind deschisă) și 4 capuri electrotermice pentru caloriferele aferente (living+bucătărie, comandate de senzorul din living), toate conectate în serverul (sau modulul? nu știu exact cum se numește) Loxone.
Acum, întrebările:
Am înțeles importanță senzorului exterior, voi solicita să fie montat. Dar nu știu dacă serverul Loxone știe modulare sau va funcționa doar on/off. În cazul în care nu știe modulare, se justifică și un senzor de interior care să facă asta? Adică am înțeles, toamna/primăvara, cel exterior e aur curat. Dar când afara sunt – 15, exteriorul cere o temperatură mai mare a apei, deși poate mai e necesar doar jumătate de grad până la temperatura cerută, și ar fi suficientă o temperatură mai mică a apei. Încă o chestie pe care nu am înțeles o foarte bine – senzorul extern cere o temperatură mai mică a apei, dar cine i spune centralei să nu folosească puterea maximă și apoi să se oprească, ci să dea focul la minim? E centrala suficient de inteligentă să facă asta, sau…? Cum facem centrala să meargă cât mai mult timp, la turație cât mai mică (că asta e cheia eficienței, din ce am înțeles)? Nu am înțeles exact cum funcționează creierul centralei, cine/cum/când decide să folosească 2,8 kW sau 24 kW?
Sper că am fost cât de cât clar în nelămuririle mele și mulțumesc pentru mulțimea de informații pe care le-ai împărtășit aici, foarte utile!
1.
Senzor de temperatură exterioară
Mă aștept ca cei de la Daikin, sau Loxone să spună: „Ce senzor exterior, dle? N-ai ce face cu el.”
Deci, va trebui să vă descurcați cu acel senzor.
Oricum, pentru apartament, puteți face așa: setați cu mâna (stângă, sau dreaptă) temp. apei din calorifere pe 30°C = minimul lui Daikin.
Veți merge pe această valoare, probabil, până pe la -5°C (caloriferele românilor sunt exagerat de supradimensionate = ok, totuși).
Când mai frig, urcați pe 35..40°C.
2.
Senzorul ext. dă informația centralei. Softul acesteia știe ce să facă cu acea dată. Crește, urcă temp. din calorifere.
Centrala să facă 30°C are nevoie de o putere (kW) mică. Să facă 80°C, are nevoie de kW mulți. Așa, de fapt, modulează puterea. Simplu.
3.
Un apartament consumă 2,5 kW când afară -18°C. Daikinul are min 2,8 kW.
Deci nu prea are ce putere să mai moduleze.
4.
Puterea aia mare 24+ kW o va folosi doooar pentru a prepara apă caldă menajeră (la duș).
5.
Istoria termostatelor: de la on/off la modulant (OpenTherm = OT).
Daikinul, în manual, pare OpenTherm. Însă, nu știu dacă e universal = compatibil cu orice termostat OpenTherm, cum e Google Nest.
Loxon termostat, pare să fie on/off ±0,5°C. Nu am observat ca serverul să fie OpenTherm. Io cred că specificau.
Deci, nu știu: Daikin e OpenTherm universal, nici dacă Loxon poate comunica (nu doar comanda) cu centrale OT.
Mulțumesc pentru răspunsul prompt și pentru lămuriri. Azi am mai săpat puțin și am aflat că Loxone nu știe OpenTherm. Daikin știe, dar așa cum ai spus și tu, nu e clar dacă știe limbajul universal sau e un „OpenTherm intern”.
1. În concluzie, ar fi util, totuși, acest senzor extern? Mă gândesc că este posibil ca prima curbă să fie deja prea mult (adică la 5-10° C să ceară apă mai caldă de 30° C). Sau și curbele pot fi ajustate? Adică să le „trag” câteva grade mai jos decât au fost ele setate inițial.
2. Referitor la modularea centralei, mă întreb dacă e suficient de deșteaptă ca atunci când ceri în calorifere apă de 50°C, de exemplu, iar în 2 din 3 camere caloriferele se închid pentru că au ajuns la temperatura cerută (rezultă apă mai caldă pe retur), ea să dea focul mai mic, nefiind necesară atât de multă energie pentru a încălzi de la 45 la 50, ca de la 30 la 50 (cum era, să zicem, când a început să încălzească).
Mulțumesc!
0. Se vede că ați citit sibotherm.com. Am cu cine vorbi.
Mă înclin (ca Moisescu), mersi de info Loxone nu OT.
◉‿◉/
1. Io n-am nicio instalație fără senzooor exterior. Chiar dacă reglez 30..50°C = 20°C plaja.
Oricum, în multe instalații de pardoseală reglez 23..35°C = 12°C plaja. Foooarte important.
De fapt, cu senzorul exterior, Ttur se reglează la zecime de grad. Adică, e important: 24,1 e muuult diferit de 24,8°C.
2. Faceți echilibrarea hidraulică și reglaje și adaptare înainte de automatizare. Deci, în toată casa vor fi exact 22°C (24° în băi). Că se închide un calorifer, înseamnă că vreți o temperatură mai mică decât în restul casei.
3. Într-un apartament (chiar casă de locuit de 400+ m²) nu aș folosi 8 regimuri de temperatură, heh! Doar un regim. Punct. Gata. Ho!
Într-o fabrică pot exista:
a) perdele de aer cald = temperaturi 95°C
b) ventiloconvectoare în podea = 70°C
c) radiatoare = 50°C
d) pardoseală birouri, mochetă = 40°C
e) producție, depozitare, ciment elicopterizat = 30°C.
Chiar am citit, nu mă prezint cu lecția neînvățată 🙂 Am găsit foarte multe informații noi și utile, mulțumesc încă o dată! Referitor la Loxone, am văzut că în schimb are un sistem de learning, adică învață în cât timp ajunge la temperatura cerută și știe când să pornească centrala astfel încât să ai fix temperatura dorită la ora stabilită.
1. Nu știam că se reglează la zecime de grad, chiar e interesant acest aspect. Daikin pleacă de la min. 30° C, dar nu cred că la încălzirea cu calorifere e un dezavantaj atât de mare (la pardoseală ar fi un NU clar – app, am insistat pentru pardoseală, dar dezvoltatorul mi a spus că dacă nu a fost proiectată de la început, nu o mai poate instala, pentru că s-ar înălța prea mult cu pardoseala – doar ap de la parter au fost proiectate cu ÎP).
2-3. Am înțeles importanța echilibrului hidraulic, voi proceda în consecință.
Referitor la automatizare, cred că cea mai frecventă situație va fi închiderea caloriferelor din living+bucătărie când se gătește (cuptor+aragaz) sau când în cameră sunt mai multe persoane, astfel încât dormitoarele să nu rămână prea reci sau livingul să se supraîncălzească. Ah, iar unul dintre dormitoare nu va fi locuit deocamdată, deci va putea sta 2-3° C mai jos (sau ce diferență ar fi recomandată între dormitorul locuit și cel nelocuit?). Încă o chestie – ar avea sens (eficiență, economie) ca, pe perioada nopții, să scad temperatura din living+bucătărie cu câteva grade mai jos decât dormitorul și să i cer călduț doar la ora trezirii? Mulțumesc 🙂
1. Da, Loxone = learning. Chestie f. ok pentru on/off. Dar, utilă și pentru OpenTherm.
2. Să nu desconsiderăm caloriferele! Temperatura din ele trebuie modulată în funcție de frigul de afară. Clar.
3. Atenție! Echilibrarea hidra, termică se face pentru toooată casa și, iar ATENȚIE, în cel mai întâlnit scenariu de folosire a casei. Ăsta e motivul că spun: 2..3 săptămâni (bine, nu toată ziua-bună-ziua pe reglaje, heh!). Abia, repet abia, apoi aplicată automatizarea. Ori de care a fi: learning, cu fir, fără șamd.
4. Da. După echilibrul termic, încăperile nefolosite pot sta pe antiîngheț 5..7°C, sau gardă 10..12°C.
5. Io vorbesc prin site despre CONFORT prima dată. Că așa vine, de fapt, factura mai mică e abia partea a 2-a.
Am înțeles, mulțumesc pentru informațiile valoroase! Aștept să le pun în aplicare 🙂
(‾◡◝)
Buna ziua,
Va rog sa lasati aici un mesaj daca ati cumparat senzorul pentru DAikin, incerc sa cumpar si eu , am comandat senzorul 150042 indicat pe site-ul Daikin , de la un partener Daikin, insa mi-au trimis un sensor Siemens QAC 34101 care din ce inteleg e compatibil cu Ariston (poate ca e si cu Daikin , nu stiu) .Ei sustin ca au facut comanda la Daikin si asta le-au trimis, Daikin nu stie sau nu spune daca acest senzor este compatibil , spune sa iau legatura cu partenerul Daikin prin care am achizitionat senzorul.
Senzorii sunt termistori. Nu trebuie să fie Daikin, Siemens, Mitsubishi, Viessmann, sau vreo marcă. Trebuie să aflăm ce tip (NTC sau PTC) și de câți kΩ. Io nu cunosc toți senzorii, de la toate mărcile și modelele de centrale, sau pompe de căldură.
Pot fi: NTC (negativ) de 5 kΩ, 10 kΩ; PTC (pozitiv) de 5 kΩ, 8 kΩ. De oricâți kΩ ar fi.
Dacă aveți acel senzor, îl puteți lega. Vedeți dacă citește bine. Dacă citește valori aiurea (-29°, sau +86°) clar că nu e cel potrivit. Nu se întâmplă nimic cu placa, nu stricați centrala că-l încercați.
–
Probabil, va răspunde și Vladou.
Am reusit sa cumpar si sa instalez acel senzor Siemens QAC 34101 recomandat de cei de la Daikin , insa imi arata -24 C cand de fapt afara sunt vreo 2 grade…e clar ca nu e cel potrivit ? sau poate sa fie o alta problema?
Într-adevăr, U = 230 V arată perfect. Dacă U diferă, diferă citirea. Dar nici 25° diferență. Încercați PTC, sau NTC de 1, 5, 10 kΩ. 6 senzori = 12..20 lei. Cred că PTC-urile sunt mai scumpe.
Acestea sunt specificatiile lui Siemens QAC 34101:
QAC34/101
NTC1000 Ω at 25 °C
Plaja -35…70
Tolerance K ± 1
Constanta de timp min 12
Diametrul cablului 1.5
Nu inteleg de ce il recomanda Daikin daca nu functioneaza…
Deci acesta este 10 kΩ, sa incerc de 1 sau 5 spuneti.
NTC 1.000 Ω la 25°C = NTC 1 kΩ.
NTC 10.000 Ω la 25°C = NTC 10 kΩ.
Mda, într-adevăr, în manualul de instalare, nu scrie despre senzorul exterior.
–
Credeți că Aristoanele știau despre senzorii exterior și interior? În Rămânia sunt primul care i-a comandat, 2005. Nici măcar nu aveau o intrare, import în contabilitate. Heh! Așa sunteți dvs acum pt. Daikin, evident.
Cred ca ati mai spus undeva in site, insa nu gasesc unde, de unde se pot cumpara termistorii PTC, sau NTC de 1, 5, 10 kΩ?
De pe net. În Cluj-N., pe Barițiu, la Saimon Electronics.
Revin cu un update, era o pb cu cablul legat intre senzor si centrala Daikin, am schimbat cablul , senzorul indica o temperatura cu 5-6 grade mai mica decat cea reala,ce as putea face in acest caz?
Am cumparat intre timp si un senzor de 10kohmi si unul de 12, insa arata -32. Nu am gasit in magazin unul de 5 , sau un altul de 1Kohmi ,mai caut.
Centrala nu permite calibrare (corecție) temperatură senzor?
Poate ca permite calibrare temperatură senzor, insa nu stiu de unde sa aflu acest lucru, se poate sa fie din setarile pe care le pot schimba doar cei de la service? Are centrala un meniu care, spune in cartea tehnica ,poate fi accesat doar de catre ei. Insa cei de service mi-au spus cand am cumparat centrala ca nu am nevoie de senzor exterior…tipic, asadar ma astept sa nu stie acest lucru.
Mda.
PS – am văzut că Daikin are vreo 40 de curbe pentru senzorul de exterior, deci ar trebui să fie printre ele și una care să se muleze pe nevoile casei, fără să fie necesare alte adaptări ale curbei.
Mda.
Nu e stres. Din cca 3 încercări, cam nimeriți ceea ce se potrivește.
Buna ziua, in primul rand va multumesc pentru informatiile pe care le publicati si incercati sa ne aratati cum sa folosim corect, eficient, economic si nu in ultimul rand ecologic aceste sisteme de instalatii nu ca si soba bunicii.
Acum daca ma puteti ajuta si pe mine cu o problema aparuta la o centrala termica ariston genus one 2019, problema este urmatoarea: am remontat caloriferele pe pozitie ( am zugravit), am refacut presiunea in instalatie dupa care am aerisit instalatia conform manualului si am facut echilibrarea hidraulica si am montat si termostatul cube s net plus senzorul extern ( cu aceasta ocazie am pierdut si garantia centralei termice si de aici si problema mea), dupa care am reglat parametrii de la termoreglare de la punctul 4 din meniu dupa parametrii pe care i am luat de aici va multumesc inca o data pentru timpul pierdut pentru a ne informa.Acum problema este ca pe manometrul centralei fluctueaza presiunea dupa presiunea instalatie de alimentare cu apa a retelei in timp ( eu fixand-o la 0.6 bari in instalatia de incalzire la indicatiile Dvs.), cand 0.4bari dupa
ora 17 pana spre seara cand creste pana la maxim 1.6 si tot asa ( stau la ultimul etaj), prima data am crezut ca am uitat robinetul de umplere al centralei deschis sau a ajuns ceva mizerie pe patul unde inchide asa ca am inchis robinetul de alimentare de sub centrala ca sa elimin robinetul de umplere. Acum cu robinetul de alimentare inchis si cu bateria deschisa de la apa calda cand este presiune mai mare de 1.2 bari incepe sa picure ceea ce inseamna ca pe undeva se intoarce apa din circuitul de incalzire in circuitul de apa calda manajera si invers cred ca de acolo si fluctuatiile de presiune. Acum daca ma puteti ajuta sa stiu care piesa ar putea face posibila aceasa trecere sau daca mai pot face ceva verificari sau schimbare de parametrii care ma poate ajuta daca nu macar sa stiu la ce pret sa ma astept acum ca am pierdut garantia.Parca si vad ce scandal face cand vine sa verifice ca de ce am umblat in centrala acum asta e macar sa stiu la ce sa ma astept.
Singurul punct comun încălzire – rețea apă este vana cu 3 căi. Cea care comută de pe căldură pe apa caldă menajeră. Cotă 250..300 lei. O puteți lua de pe antares.ro, sau pieseariston.ro. Nu mă pricep la service. Bănuiesc. Dar, n-am înțeles de ce să fi pierdut garanția pentru un termostat legat. Atât de riguroși sunt domnii? Of!
Pai asta era intrebarea, care sunt acelea? De exemplu eu daca vreau sa fac un upgrade la instalatia mea care are actuatoare si termostate pe cablu (Rehau), ce ar trebui sa inclocuiesc?
Nu sunt expert în sMatrix-ul ăsta. Ei spun că doar termostate Uponor, doar actuatoarele lor pe 24 V.
Termostatele comunică BUS cu unitatea. Mi se pare normal. Dar, nu știu de ce nu pot folosi orice actuator 24 V.
Oricum, mi se pare corect să plătim ideea și produsele lor.
Kitul sMatrix ce ar trebui sa contina? Actuatoare, modulul si termostat(ul)(ele)? Si astea fiind pe fir sau wireless
Trebuie să fie toate elementele de automatizare. Poate fi și varianta fără fir.
Buna ziua,
Puteti sa ne spuneti despre cateva modele de centrale Opentherm? Nu proprietar, ci sa mearga, de ex, cu un Nest 3rd Gen in sistem modulant.
Eu nu prea gasesc informatia asta in manuale sau la caracteristicile tehnice.
Bună întrebare.
Nu am montat CT OpenTherm cu termostat OT universal.
Doar modulante proprii mărcilor de CT/PC.
–
Google spune așa:
„The 3rd generation Nest Thermostat also works with condensing boilers that support OpenTherm.”
Adică, o centrală care „se laudă” că ar fi OpenTherm ar trebui să fie compatibilă cu Nest.
Dar, am avut caz de CT cu borne OT, însă compatibilă doar cu propriul OT.
Cum spun, un fel de OpenThermClose, închis pe marcă.
Chiar dacă scrie OpenTherm, sau există borne OT, trebuie să fie sigla OT.
Destul de nasol: nici sigla nu confirmă 100% compatibilitatea.
–
Căutat model de centrală OpenTherm → sunat serviciul tehnic al brandului!
Până nu montez eu, sfatul de sus doar îl pot da.
Hmm! Mă aștept să nu primim un suport tehnic „excelent”, indiferent de super-brand.
Am mai cautat si sunt disponibile convertoare de la protocolul EMS la OT, care te ajuta sa modulezi cu Nest 3rd Gen. Ceva de genul celui din link-ul de mai jos:
en.robbshop. nl/ems-ot-opentherm-converter-nefit
Oamenii declara ca merg cu Buderus, Junkers, Nefit, Bosch, etc. Probabil sunt si altele pentru diverse alte protocoale folosite de CT-uri.
Intrebarea devine: merita banii extra pentru Nest + convertor, fata de termostatul propriu al brand-ului CT? Ce zici?
Păi, OpenThermul face doar să fie universale.
Nimic superior față de modulantele proprii unei mărci.
Normal că Honeywell s-a plictisit să facă un milion de limbaje
pentru fiecare în parte. Doar, Viessmann, Buderus ș.a. nu fac
automatizări. Ei dau comandă lui Honeywell, Siemens etc.
–
Io propun:
1. putere mică-mică a centralei (sursei de căldură)
2. compensare meteo → modulare temperatură agent → modulare putere, kW
3. learning în interior, on/off sau modulant.
Learning-ul bate modulantul (non-learning) DACĂ tot schimb temperaturile
prin casă.
Deci, punctul 3 e pentru CALORIFERE mai mult.
Punctul 3 prea PUȚIN contează pentru pardoseală.
–
Limbajele alea de comunicare = comunicare.
Pot comanda și vane de amestec cu 3, 4 căi, apa caldă menajeră,
răcire aer, apă, camere frigorifice, 5 surse de căldură, răcire,
becurile, audio, muuuulte altele. Unele pot fi on/off, altele
modulante. Te doare bila, câta industrie!
Într-o casă, degeaba dacă:
– nu pot coborî puterea foarte mult, kW;
– nu pot coborî temperatura sub 30°C;
– degeaba pot modula puterea, dar unul din 12
termostate impune o temperatură mare, că așa e
proiectul: „ca porcu’”.
Au rost maxim în chestii industriale, nu pentru încălzirea
unei case de om. Sau, am casă „inteligentă”.
Am o centrală Immergas Zeus 24 kw fără condensare, model vechi .Problema este următoarea: am setat-o pe ‘70 grade apa in calorifer, am termostat on/of , temperatura 22 grade in casa setată . Ea merge cam 30 min , face cam 23 de grade in camera unde este termostatul , se oprește și sta așa cam doua ore, iar începe și tot așa. Problema este ca temperatura este in casa între 21,4 -23 grade , iar intr-un dormitor sunt cam 20,5 -21,5 maxim, mai mult nu face. Consumul ei este foarte mare deși afara rar au fost temperaturi cu minus noaptea. Cum sa o setez ca sa aibă eficientă maxima și sa fie și confort. Chiar nu știu ce sa ii fac. Consuma ca nebuna și nici mare caldura nu am in casa. Am cam 90 mp la curte, casa izolata. -8 calorifere . Exista vre-o soluție? Multumesc!
1) Echilibrare hidraulică, termică făcută manual (cu mâna) din robineții de retur și debitmetre;
2) Setare temperatură centrală pe 35..50°, cât mai jos posibil cu asigurarea celor 22°.
3) Bănuiesc, există grupuri de pompare amestec. Pentru eficiență, confort, combatere poluare, durată viață instalație, șapă finisaj maxime: date jos grupurile de amestec și altă centrală termică. Știu, mulți bani pe noua centrală, bani aruncați pe grupuri, sorry.