Puterea minimă și raportul de modulare: Fundamentul confortului modern
Puterea minimă (Pmin) și raportul de modulare sunt indicatori tehnici critici, adesea ignorați în favoarea puterii maxime. În realitate, modularea avansată reprezintă cheia pentru un confort superior și economii substanțiale.
Eficiența unei centrale termice (CTgazCTgaz = centrală termică pe gaz) moderne nu se măsoară în cât de tare poate „accelera”, ci în cât de precis poate funcționa la sarcini reduse.
De ce a fost Termoficarea superioară tehnologic?
- Echilibrare la scară mare: O centrală de cartier deservea mii de apartamente.
- Adaptabilitate: Dacă un apartament necesita 1 kW, sistemul centralizat oprea 9 din 10 cazane, livrând exact energia necesară.
- Problema individuală veche: Centralele de apartament din generațiile trecute aveau Pmin de 10 kW, generând un surplus uriaș pentru spații mici.
- Soluția actuală: Centralele cu modulare 1:10 sau 1:20 permit atingerea aceleiași eficiențe la nivel individual – cu Pmin de 2,5 kW (2026).
Cele mai bune centrale termice pentru încălzire în pardoseală
1. Confortul termic: Stabilitate, nu oscilații
Scopul unei instalații bine reglate este menținerea unei temperaturi constante (ex. 22°C), fără variații sesizabile între 20°C și 24°C.
În regim de încălzire:
- Majoritatea locuințelor sub 250 mp necesită maximum 5 kW pe ger năprasnic.
- În lunile de tranziție (septembrie sau mai), necesarul coboară sub 1 kW.
- O centrală cu Pmin ridicat va supraîncălzi rapid spațiul, fiind oprită prematur de termostat. Cicluri „interminabile” de pornit-oprit.
- Notă: Oprirea centralei nu indică economie, ci timpul necesar pentru consumarea surplusului inutil de energie injectat în sistem.
În regim de apă caldă menajeră (ACMACM = apă caldă menajeră (sanitară)):
- Un jet mic pentru activități curente (bărbierit, spălat pe dinți) necesită un control precis al flăcării.
- Centralele cu Pmin mare nu pot menține temperatura la debite mici, rezultând alternanțe neplăcute între apă fierbinte și rece.
2. Consumul de energie și pierderile prin anvelopă
Fizica sistemului demonstrează legătura directă între controlul puterii și valoarea facturii:
- Temperatura medie: În perioada septembrie-mai, temperatura medie exterioară (ex. Cluj) este de aprox. +7°C.
- Pierderi prin supraîncălzire: Lipsa modulării duce la creșterea temperaturii interioare peste pragul setat. O diferență de doar 2°C (24°C în loc de 22°C) crește pierderile de energie cu aprox. 14%.
- Regim staționar vs. tranzitoriu: Menținerea constantă a temperaturii (regim staționar) este mult mai economică decât reîncălzirea repetată a structurii casei după răciri bruște. În plus, va exista confortul termic „absolut”.
3. Adaptarea meteo și senzorul extern
Toate centralele cu condensare beneficiază de utilizarea unui senzor extern:
- Funcționare: Temperatura agentului termic este ajustată automat în funcție de frigul de afară.
- Calcul: La -20°C, agentul poate avea 35°C; la +12°C, este suficient un agent la 25°C pe tur.
- Cerință: Pentru a livra agent la temperaturi foarte joase, centrala trebuie să poată coborî puterea flăcării corespunzător.
Concluzii pentru o alegere corectă
Investiția într-un brand renumit este secundară în fața performanței reale a software-ului de gestionare a puterii.
Criterii de verificare în fișa tehnică:
- Puterea minimă: Ideal sub 2,5 kW pentru locuințe izolate.
- Raportul de modulare: Sugerăm minim 1:10.
- Controlul debitului ACM: Verificarea debitului minim la care centrala poate menține temperatura constantă.
Implementarea acestor criterii poate reduce valoarea facturii de gaz cu peste 30%, asigurând în același timp o durată de viață mai lungă a echipamentului, instalației, parchetului prin eliminarea pornirilor și opririlor brutale.
Sunt producatori de centrale care dau randamentul maxim (109%), randamentul la ardere (97%) sau eficienta sezoniera (94%). Care sunt diferentele și care conteaza cu adevarat?
Buna!
Nu intamplator am ajuns aici. De cca 3 saptamani sunt torturat, la propriu, de CT ” veche” de 8 ani: ERROR 04 (IMMERGAS EOLO STAR 24 3E)!!! Azi noapte am tremurat.Tot la propriu!
As avea mai multe intrebari, dar, momentan, ma limitez doar la cateva.
De ce ar fi nevoie de o CT cu o „supra” automatizare? Este cunoscut ca un utilaj/o instalatie este mai putin fiabila cu cat automatizarea/electronica este mai multa.
Apoi, generalizarea nu poate fi concludenta: 21 grade temperatura de confort? La mine, la parter (bloc cu boxe la subsol) nici 22 grade nu sunt chiar confortabile!!!
P.S. Acum sunt in asteptarea meseriasului, pentru a treia oara (!?), sa vina sa repare CT. Cel mai probabil imi va lua placa de baza/electronica pentru verificare.
1. Cum stie centrala sa moduleze la minim cand e necesar? Adica, e sigur ca daca in casa necesarul de caldura e de 3 kW, centrala va sti (daca poate constructiv) sa produca doar 3 kW? Unii zic ca valorile astea sunt mai mult teoretice și ca in realitate nicio centrala obisnuita nu moduleaza asa de jos. Ar fi interesant de vazut niste studii/comparatii sa vedem daca e semnificativa diferenta.
2. Zici ca ies mai bine la factura daca las centrala cand plec la serviciu la 7 am pe 22 grade, decat sa scad la 20 și s-o programez seara cand ma intorc sa faca 22 inapoi? Dar daca plec o saptamana in concediu iarna și afara sunt -10, -15 grade cum e cel mai corect? La mine temperatura tinta de confort e 22-23 grade.
Na, bun. Deocamdata lamurit. Sper sa fie totul ok. Toate bune! Mersi mult și scuze deranjul. Si, oricum, urmatorul drum prin Klausenberg va fi pe la „Sibo”. Mii de multumiri.. și tot respectul…
PS Am CORUPT deja pe multi, sa lase lemnele. Mai ales ca au gaz in curte 🙂 Ce e drept: nimeni nu ia hartiile astea sa dea cu calculatoru. Asta e…
Acumulare = ok pt. 4 locuitori.
P min. 4,4 kW = nu ok pt. pardoseală.
Pompa „duce”. Nu mi-aș face probleme de pompă.
Temperatura minimă n-o identific.
Probabil, 30°C. Alftel, se „lăudau” cu 15..20°C.
Of! Nu prea am ce să recomand aici.
Factura de 500 lei cam ok = cam 4 kW consumă casa per oră.
–
Am montat unor clienți câte un Genus. 2 vecini, de fapt. Constructor etc., ei cumpărători.
P pardo, E calo.
Dar, i-am prevenit.
Living + dormitor deasupra cu 2 pereți din termopanu vieții.
În rest, oricum, geamuri mari.
Poți modula și adapta. Casa e cea care consumă.
–
Oricum. Aș recomanda ceva.
Cadou de sărbători: un termostat learning Honeywel T6.
Temperatura cea mai joasă, reglată cu mâna.
Evident, să asigure confortul cerut.
ATENȚIE! Termostatul face istoric. Dacă tot modifici, se va încurca.
Ori faci/respecți riguros un calendar de fochist, ori o lași pe 50C for ever.
Fachist: până la 10C afară – 35 tur, 0C – 40, -5C – 45 etc.
Senzorul exterior = ok. El schimbă singur. Termostatul ține minte.
–
Acum, o recomandare ce implică bani mulți.
Urmărești cum bate lumina prin camerele cu geamurile enorme.
Termopan jos și zidit.
Faci 2 geamuri verticale (subțiri): lumina bate și-n podea, și-n tavan, și la stânga și la dreapta.
Poate vei fi de acord cu una-alta: Case eficiente termice. Arhitectură degeaba!
Termostatele dau comandă, nu forță, spre centrale.
Spre pompe, sau actuatoare pot da 220V (prin termostate).
Mersi de raspuns. Foarte rapid și drept.:)
Numai ca acum mai am ceva nelamuriri.
Ziceai ca Aristonu nu lucreaza cu boiler. Iar la 3, ziceai sa leg un termostat de boiler și sa il leg ca și unul de camera. Adica, cu alte cuv, daca inteleg bine, sa fac treaba asta la o centarala care nu lucra cu boilerul? și de asta sa leg in locul celui de camera?
Iar, cat tine de Salusuri, am tot, complet.
ERT50 6 buc
PL06 1 buc
KL06 1 buc.
Acum problema e: cum leg centru PL06 la centrala? Ca anume? Nu are nimic de legat, sau? Trebe ceva modificat?
Si o recomandare daca ai putea pentru o centrala. Nu conteaza aspect. Camera tehnica e sub baie, iar baia, langa bucatarie. Casa fiind 80% ca cea de la CASE EFICIENTE TERMIC 😉
Da, am luat intorsatura, ca m-ai facut sa gandesc.
Oricum, tot respectul. Se vede ca mai sunt și OAMENI care dau din materia cenusie, nu doar la mp 😉 .
Buna. Tot citind articolele tale, am zis hai sa pun mana pe niste facturi din vecini, care au gaz. Am mai calculat la o masina de lemne (consumul meu pe iarna) cata putere calorica au și lemnele alea. Facand vreo doua calcule, am ajuns la concluzia: FOARTE ADEVARAT CE SPUI. Lemne = bani aruncati, mizerie, lucru fara rost… și asa am decis.
Cat mi-ar lua sa finalizez instalatia cu puffer etc., mai bine o centrala pe gaz și un bransament. Care, in final, ar fi bani pe puffer și restu. Macar nu mai sunt fochist. Nu mai dau o gramada de bani pe-o masina de lemne.
Acum, intrebarile mele ar fi:
1 Am vazut ca prima pe lista ar fi Ariston. Am vazut in articolul cu CT pe gaz. Asta ar fi cea mai ok?
2 Ce centrala? 24 kW Ok? Casa cca 160 mp. 2,55 h. Cemacom 30. Izolatie 10. Geamuri ft bune, zic eu. Sticla stiu ca are 0.5 coef. Rama nu mai stiu. Oricum tot ceva bun. Etc. 🙂
Acum 25 kW? Ok, sau mai putin. Mai mult, sigur nu. Pentru ca iti dau dreptate in privinta asta.
Cu privire la ACM, eu as merge pe boilerul pe care deja il am, sau?
Deci: daca te rog, ce centrala, ce putere, ce model, ce termostat int., ext. etc.?
La pardoseala am termostate Salus ERT50. Dar, nu ar trebui sa aiba treaba una cu alta. Sau?
Si GPA-urile: ar fi indicat sa mai ramana daca tot sunt deja, sau centrala e mai ok sa isi faca treaba singura?
Cateva indicatii daca se poate.
Cu ocazia asta scap și de panouri solare și muuulte alte costuri degeaba 😉
Heh! Ok.
Dacă va fi timp, rugăminte: factura din ianuarie s-o comentați aici. Mersi.
Excelent blog 🙂 Am citit, urmarit… O voi face in continuare, clar.
Bună din nou. Am vorbit cu instalatorul, i-am spus ca m-am hotărât pe Alteas one iar el mi-a zis ca nu recomanda Ariston de nici o culoare, ca ar fi cea mai proasta de pe piata. In alta ordine de idei, cică in situatia mea nu ar mai conta raportul de modulare din pricina faptului ca am 3 zone de încălzire (parter, etaj – pardoseala și a3-a zona garajul cu calorifere), cu butelie de amestec. Cica din punctul lui de vedere viessmann 100 ar fi the best pt casa mea.
Imi cer scuze dacă a sunat ca si cum nu îți dau dreptate, departe de mine acest gând. Eu vreau doar sa ii dau peste nas instalatorului pentru ca mereu m-a tratat cu superioritate.
E musai necesară această butelie de amestec daca am 3 zone? Pot controla cele 3 zone cu un singur termostat (cube)? Mulțumesc
Mulțumesc de mesaj. Cum spun, nu mă interesează niciun brand. Nu poți face produs de top cu materiale aiurea. Dacă vorbiți de super-branduri, nu ați nimerit site-ul potrivit. Dacă ar fi vreo CT nestricabilă, n-ar fi service. Oricum, pt. service facem cu nervii oricare ar fi brandul. De pe OLX se vine muuult mai repede.
–
Părerea mea este exprimată foarte clar în Top μCT gaz.
Tmin apă? Se impune o dată. Așa rămâne. Tmax la fel. Între valorile astea reglez cu mâna? Automat? Mai comod, confort în casă, factură mică, poluare mică = automat. În plus, temperaturi mici, constanță = nu dalatări/contractări, viață lungă instalație.
Cand bagam presiune de aer cu pompa si cu robinetul de apa calda deschis, nu a crescut presiunea aerului in vas.Pana nu am inchis robinetul de apa calda nu se acumula presiune de aer in vas. Cand am inchis robinetul a inceput sa creasca presiunea aerului in vas. Este ok?
Eu cred ca asta este problema, vasul de expansiune nu este plin cu aer, are o parte aer, o parte apa. Asa trebuie sa fie?
Heh! Aveti dreptate cu exagerarea. Insa, nu io am propus-o. Marius, si-ar dori un sistem panouri + puffer + etc. = 3000 euro.
Io spuneam ca NU merita. Deloc exagerez io.
Clar. Se pot pune panourile din Dedeman cu 1200 lei. Totusi, ar mai fi montarea. Hai, sa punem un 2000 lei, jenabil de ieftinache.
In cati ani recuperez investiatia asta cu banu’ jos, ochii la usa?!
Scuze pentru diacritice. N-o sa mai fac 🙂
Mai am o intrebare referitor la pompa de recirculare a apei in calorifere.
Pompa cred ca e setata din fabrica pe 3. E ok asa, sau se poate da pe 2? Pentru a reduce consumul de curent.
Am 15 calorifere, 9 la parter si 6 la etaj.
Ce este important: debitul, inaltimea de pompare?
7 kW * 0,86 : 20 K = 0,3 mc/h = 300 l/h. Da.
Echilibrare hidra corectă = toate caloriferele, în partea de sus, aceeași temperatură. Instantaneu aproape.
Dacă nu. Cele mai calde = mai închise din retur.
Volumul din instalație nu are legătură cu debitul pompei.
Pot fi 10 litri, sau 500 litri în instalație. 300 l/min rămân 300 l/min.
Oricum: cca 5 litri în calorifer de 22/600/1000 + apa de prin țevi și CT.
Probabil, vreo 85 de litri.
Aș spune că e spartă membrana.
Când umfli cu aer, ar trebui să ai presiune pe aer cu robineții deschiși.
Se poate schimba, sau poți pune un vas de expansiune exterior.
Multumesc. O sa am tema de gandire. Poate incerc sa o fac pe casa verde, candva… Cu panouri și puffer sare usor de 3000 de euro. Sa fie pe credit este exclus… Oricum, luam in calcul chestia asta pentru anii viitori, nu neaparat de la inceput. Dar voiam sa aleg centrala cat mai potrivita pentru acest sistem de la inceput…
Apropo, am luat in calcul și recircularea de ACM, dar asta inseamna și ca tot voi avea nevoie de un boiler, corect?
De baterii cu comanda vocala nu am auzit, doar de alea cu termostat…
OK. Mersi.
De vezi greseli, zi-mi! Sa le scot repede. Sa n-apuce lumea sa râda prea tareee de mine.
Cele bune!
Multumesc , Genus sa fie atunci . Doar ca am sa pun una de 35 de KW.
Omul trebuie să facă.
Reglaje cu senzor exterior = automat.
Sau, dacă nu e senzor, cu mâna din tabloul centralei.
Reglaje = confort. Implicit facturi mai mici și viață lungă instalații.
Niciun feedback, deocamdată.
N-am montat, reglat etc.
Hmm!
Viessmann 300-W, sau 222-W.
Bosch de la 7000W în sus.
Top centrale termice pe gaz.
La bloc, ±6 mc, dar cu o singura baie. Deci, imposibil sa existe simultaneitate 🙂
La casa, 3 bai, deci posibil un consum mai mare și doua persoane in acelasi timp.
Referitor la solare, poate am inteles eu gresit, dar din ce am citit un panou cu rezervor poate incalzi apa din rezervor pana la 45C in sezoanele intermediare și peste 90C vara. Este diferit in cazul in panourilor cu tuburi legate la boiler extern?
Referitor la schema pe care o aveam in minte, cam asa ceva era.
1. Nici vorba de antireclama! Am dat detalii doar pentru a afla cum s-ar putea rezolva problema. Da, s-a rezolvat. Azi dimineata mi s-a schimbat placa electronica (550 LEI)! Cica NU se poate repara… ca ar fi o problema in cipul de memorie(!?) si… nu mai deschide vana de gaz.
2. Nu sunt conservator dar nici nu ma arunc cu ochii inchisi la ce este la moda. Apropo: ai vazut o masina de spalat sau un frigider sub A+++?
3. La parter podeaua este rece și nu se mentine un timp rezonabil temperatura prescrisa. Am constatat ca intre parter și etajele superioare este un ecart de cel putin 3 grade. Stiu asta de pe vremea cand citeam repartitioarele de la calorifere(!!!).
Daca vreau sa am temperatura mai ridicata cobor/asez cronotermostatul cu cca 1m!!
Mda. E chiar ok. Dar, cred ca e vorba de ceva casa, sau apartament mai mare, ultim etaj.
Porbabil-probabil, se mai poate coborî temp. din CT. La 55C, de ex. Va urca poate doar 0,2C.
De vazut, vede la zecimala. Dar senzitivitatea de 0,2 grade. Îl setez pe 21,0°C, cum scade la 20,8, cum începe sa încalzeasca, iar la 21 face clic și se opreste. Sigur, temperatura continua sa mai creasca putin ulterior, însa cel mult 0,5°C, daca e fierbinte apa din calorifere.
Oricând, cu plăcere.
Next CT 4 you: brand versus tehnologie.
iPhone SE versus Huawei 30P? Noway, nowadays 😉
Nelamurirea mea era legata de utilitatea termostatului de ambient, in conditiile in care fara acesta centrala ar modula flacara în functie de temperatura apei pe retur, reglata de la panou. și ma intreb daca nu e mai eficient sa o folosesc fara termostat de ambient, punand-o sa incalzeasc? la 45° cand e cald afara și la 90° când e ger.
O alta chestiune in care te rog sa ma sfatuiesti priveste a.c.m., și anume care ar fi modelul de CT (3000 de lei +/-) pe care ar trebui s-o aleg pentru ca apa calda la dus sa fie mai usor de reglat, nu sa-mi vina fierbinte ori sa se opreasca din cauza ca am dat debitul prea mic pe apa calda?
6 mc acm = cca 32 lei gaz. Fie 40 lei/luna.
Solarele, schema propusa, montaj etc., punem un minimorum 10000 lei.
10000:40 = 250 luni = 21 de ani. Socotim toamna, iarna, consum electric pompa, antigel la 5 ani, reparatii. 21 de ani devin 42 de ani. Viata panourilor estimata la 25 ani.
Fara Casa verde, solarele NU merita banii, efortul, spatiul. Chiar cu Casa verde, e de calculat. Credit bancar?
Mai bine bani pe recirculare acm & baterii cu comanda vocala = confort ca la un hotel de lux, facturile cele mai mici. E drept: de-afara nu se prea vad.
Repet. Toti fabricantii lauda marfa. Apa calda GRATIS. Serios? Io, de as fi statul, le-as impune sa NU minta. Cum UE a impus etichetele ErP pentru CT, sau electrocasnice.
Cleintii mei n-au mai mult de 28C în primul boiler. 45C? Pfui! Poate e mai nasol Clujul.
Heh 🙂
Pentru o perioada de 8-10 ore, cât e familia plecata din casa, se face economie daca vei coborî acele 4 grade. Consumi, într-adevar, sa recuperezi, dar nu mai mult decât economia facuta în cele 10 ore. Mai scurta perioada = mai mica diferenta = 3 grade, 1 grad etc. Mai mare perioada = mai mare diferenta = 6 grade, 10C, antiînghet etc.
Voi reciti contextul respectiv. Probabil, nu-i foarte clar. Ok. Mersi.
Revin cu o intrebare legata de batrana mea Euroline, pentru ca am citit in manualul ei ca pana și ea stie ce e aia modulare, dar numai daca o tin fara termostat automat, reglandu-i manual temperatura pe tur, fie la 45° in zilele mai caldute, fie la 90° atunci cand crapa pietrele. și ca ar fi chiar mai economic asa. Atunci, la ce bun i-am mai pus termostat ambiental, care necesita temperatura maxima pe tur?
1. Termostat ambient. Ai dreptate cu Ttur fct. de Text, fara Ta(mbient). Dar, trebuie sa ai mana fina sa reglezi Ttur sa dea exact Ta dorit. Senzorul de interior corecteaza acel Ttur, dat deja de Text 😉
2. ACM. Acum,2018, nu mai e cazul de dusuri reci/fierbinti. Insa, conteaza PUTEREA MINIMA a centralei termice. Normal, putere minima 7 kW = debit minim de pornire 3,4 l/min. Putere 2,5 kW = 1,2 l/min = spal un pahar/fruct.
Bun, am mai inteles ceva, mulțumesc din suflet.
Totusi, el are de facut acum automatizarea și chipurile e nevoie de acea butelie de amestec pentru asta. Inca nu am cumpărat nimic, deci ar mai fi cale de întors. Cum ii justific eu ca nu e musai acea butelie?
De ce anume e nevoie pentru a face automatizarea, sa stiu cam ce as avea de cumpărat, fără sa ma las orbește la mână lui. Sper ca nu cer prea multe și scuze maxim de deranj. Mulțumesc încă o data.
Foarte de folos explicatia! Bravo!
Confort maxim cu bani minimi. Salvam planeta, totusi…
Da nu spuneai ca aceste debite de pe bucle nu e important sa fie identice? Ci temperatura din incaperi trebuie sa fie echilibrata sau nu am inteles eu bine
Nu trebuie sa-ti raspunda Buhnici la intrebare . Totul e public si se poate calcula :
Buhnici a zis in careva video ca , casa l-a costat 700 €/m2 , deci de la 700 €/m2 la 1200 €/m2 , diferenta de 500 €/m2 cred ca e „sponsorizare” ( reclama facuta unora sau altora )
Dar sa nu uitam ca necesarul termic de 15 kWh /(m2a ) ii calculat pentru temperatura interioara de 20C , si nu 22 – 23C cum se practica in Romania .
Iar facturile lui Buhnici pot sa fie subiective , fiindca depinde de foarte multi factori , printre care temperatura interioara mentinuta e cea mai importanta .
Necesarul termic : 174 m2 x 15 kWh /(m2a ) = 2610 kWh / an energie termica
Din necesarul termic anual , Ianurie = 22% , Decembrie , Februarie = 21%
Ianuarie = 574.2 kwh energie termica
Daca pompa lui de caldura sol-apa ( cu foraj la adancime , si nu colector orizontal ),
are COP = 4 , inseamna ca 574.2 / 4 = 143.55 kwh de energie electrica
Daca COP = 6 , inseamna 574.2 / 6 = 95.7 kwh de energie electrica
Dar Buhnici e Prosumator , adica are Panouri Fotovoltaice , si poate nici el nu stie cat consuma , si cat produce .
Construction costs
1200 €/m2 Treated Floor Area according to PHPP (Costs of group 200-700)
Treated Floor Area according to PHPP
174 m2
PHPP values
Air tightness
n50 = 0.28/h
Annual heating demand
15 kWh /(m2a ) calculated according to PHPP
Heating load
12 W/m2
Primary energy requirement
83 kWh /(m2a ) on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP
PER demand
42 kWh /(m2a ) on heating installation, domestic hot water, household electricity and auxiliary electricity calculated according to PHPP
Generation of renewable energy
136 kWh /(m2a ) based on the projected area
Asta scrie pe site-ul Rehau in Germania ( eu am tradus din Germana in Engleza ) :
BAFA and KfW funding programs
BAFA programs
„Heating optimization” for existing systems
The most important promotion of hydraulic balancing as a single measure is heating optimization through highly efficient pumps and hydraulic balancing. The funding agency is the Federal Ministry of Economics (BMWi). The application is made via BAFA.
The BAFA grant is a non-repayable investment grant of max. 30% of the eligible net investment costs of the service, but max. € 25,000 per location. Costs for planning, installation and material costs directly related to the measure are funded. The focus is on the building stock. The components to be optimized must have been installed in the building for more than two years at the time the measure is carried out.
In conjunction with hydraulic balancing, additional investments can be made as accompanying measures, such as B. the individual room temperature control are promoted. This means that both the REHAU Balance actuator and the NEA and NEA SMART 2.0 control systems are covered by the BAFA subsidy described above.